Краткий путеводитель по Юго-Западной Австралии

Вступление. Рассказ расчитан на людей, вынужденных проводить большую часть времени в офисе, и не экономящих поэтому на отпуске, но и не тратящих деньги попусту. Автор постарался не повторять уже написанное на «100 Дорогах» и допускает грамматические и прочие ляпы, встречающиеся в любом путеводителе. Опытный путешественник всё равно перепроверит важную для него информацию. Цена по умолчанию указана в австралийских долларах. Названия городов и прочих мест оставлены в оригинале для простоты последующего поиска в сети, а также в связи с тем, что их русское название зачастую не соответствует местному произношению.
 
  Общее впечатление. Безлюдная сельская страна с красивыми девушками и приветливыми людьми с чувством юмора (по большей части), однако не без придурков по части выполнения «правил». Рано встают, а после 18 улицы вымирают. Работают с 9 до 17, а то и до 16, а после – в паб, но не все. Что делают по вечерам остальные – не выяснил. Преступности нет. Хорошее место, но не тусовочное.
 
  Куда и зачем поехал. Полетел на юго-запад (через столицу штата Western Australia город Perth) смотреть эвкалиптовые лица, прокатиться по побережью, а также немного к центру материка в Outback. С удовольствием посетил бы также Аделаиду или Сидней, но был ограничен временем отпуска и решил лететь куда поближе из Сингапура (где временно находился), чему очень теперь рад.
 
  Источники информации. Заранее купил книжку по Западной Австралии в Lonely Planet (дешевле заказать по сети). Как и все книги данного издательства, она довольно информативна, но отсутствует какой-либо рейтинг «достопримечательностей» (то есть нужно потом самому доискиваться, на что действительно стоит потратить день-два, а что можно посмотреть из окна проезжающей машины), а также, на мой взгляд, немного оторвана от нашей действительности (предлагаются маршруты небольшой протяжённости на несколько недель-месяцев, тогда как наш отпуск не резиновый, а стран много). Однако, больше - лучше, чем меньше, нет?
  Сайт «100 Дорог», разумеется, так как мнение соотечественника-путешественника так же важно, как и хороший путеводитель.
  Помимо этого, проспекты и карты из туристических центров по дороге (располагаются в любом населённом пункте; если такого центра в городе нет, смотреть там действительно нечего).
 
  Погода в сентябре. На побережье и юго-западе дожди и солнце – 50 на 50. Ночью холодно (+5), днём тоже, если нет солнца. Когда оно есть, можно ходить в футболке. За 200 км от берега – безоблачное небо, ночью +15, днем – жара. Солнце встаёт рано, и садится уже в 6 вечера. Зимой, когда в Австралии лето, световой день длиннее и дождей гораздо меньше. Плюсом же нашего путешествия являлось почти полное отсутствие других туристов (важно также не попасть в дни школьных каникул). Безлюдные пейзажи побережья позволяли почувствовать себя на краю света.
 
  Передвижение. Передвигаться нужно на машине (пешком советую путешествовать только по лесам и в летнее время). Поездов мало и ходят они не везде. Мы снимали Toyota Corolla автомат за 28 долларов в день. Ещё доплатил 50 долларов за дальность поездки (более 500 км от пункта проката). Бензин где-то 1.40 за литр, хотя точно не помню. За бак платил около 50 долларов. Возьмите с собой побольше любимых дисков в дорогу. Если кто не ездил по левой стороне дороги – никаких проблем. Во-первых, не забывайте об этом в поездке. Во-вторых, возьмите автомат. Всех пропускайте, особенно при въезде на круг, и вас все пропустят. На кругу двигайтесь по часовой стрелке. Интенсивность движения в городах здесь как на Садовом Кольце в воскресное утро в августе. Не забывайте о левых габаритах. Главная опасность – сбить кенгуру. За поездку я видел больше сотни сбитых животных. Полицейских видел два раза. Оба раза на выезде из города проверяли скорость и «пристёгнутость» всех (!) пассажиров. Оба раза мне мигали об этом встречные водители. Наши люди.
 
  Часы работы. Почти все магазины работают с 9 до 17. После 17 нужно поискать. Туристические объекты и информационные центры могут работать и до 16 или до 15.30. Поэтому вставать нужно рано.
 
  Еда. Завтрак обычно с 7 до 9, обед – с 12 до 14, ужин с 18 до 20. Иначе необходимо купить еду заранее или попробовать на заправках (где всегда есть вода и пиво, а иногда и горячая пища). Счёт за нормальный обед или ужин с алкоголем начинался 60 и заканчивался 120 долларами на двоих.
 
  Ночлег. Везде искали лучшую гостиницу или мотель, а в нём лучший номер, так как разница в цене между номерами невелика, а в номере должен был быть фен (мне так и расчёска не нужна, но путешествовал я не один), а также телевизор, чайник, чашки, обогреватель, второе одеяло, и сливки/молоко в холодильнике. Почти во всех наших номерах, кроме двух, всё это было. В первом таком случае это был мотель на «окраине» города, хотя снаружи он выглядел очень презентабельно. Но даже там нам прикатили обогреватель, а под простынями имелись регулируемые «грелки». Во-втором случае нам принесли фен, и в итоге не было только чайных ложечек. Холодно было только в ванных с их принудительной вентиляцией. Check-out везде – 10 часов. Цена колебалась от 85 (за отсутствие ложечек, наверное) до 230 (двухкомнатный Prison Cottage во Fremantle). Резюме: вполне можно уложиться в 100 долларов за номер с удобствами, но без излишеств. Какова нижняя планка в ночлежках для «рюкзачников», я пока для себя не выяснил.
  Бронировали только две ночи во Fremantle, так как прилетали поздним вечером, а также последную ночь в Perth, потому как это была суббота, и перспектива кружить в центре крупного города в поисках меня не радовала. На этом остановились. Заранее я представлял себе только начало маршрута, а также необходимые для посещения места, которые потом всё равно менялись по дороге. Бронировали по интернету, и отелям был нужен номер карточки. Решил не рисковать и сообщал номер по телефону. Хотя не уверен, что риск меньше. С удовольствием бы узнал мнение специалистов по этому вопросу.
 
  Деньги. Карточки Visa и Visa Electron принимали без проблем во всех гостиницах и магазинах, только спрашивали, кредитная ли она. Мы кивали. На заправках платили наличными, но и там бы, я думаю, взяли. Сингапурские доллары на австралийские я менял в Сингапуре в деловом центре, и глядя впоследствии на грабительский курс в Perth, понял, что не ошибся. Полагаю, что с евро и «зелёными» ситуация аналогичная. А если вы прилетаете поздним вечером (это, по-местному, после 19) или ночью – пара сотен в кармане не помешает. Однако банкоматы мы видели повсюду, хотя и не пользовались ими.
 
  Язык. Разговаривают все на английском с местным акцентом, а также с местными сокращениями, чем очень гордятся. Особых проблем в понимании у нас с местными не возникало, скорее у них с нами. Например, заказанное в баре dark bier найти не могли, однако слово black всё сразу прояснило и мне принесли тёмного пива.
 
  Маршрут (10 ночей на материке). Singapore – Perth Airport - Fremantle (Prison Cottage $230) – Rottnest Island* – Fremantle (Prison Cottage $230) – Busselton - Dunsborough (Best Western Dunsborough Motel $139) – Cape Naturaliste* – Ngilgi Cave* – Mammoth Cave* - Augusta (Augusta Hotel Motel $95) – Cape Leeuwin* – Jewel Cave* – Nannup – Manjimup – Gloucester Tree* – Pemberton – Karry Forest Explorer Drive* - Pemberton (Best Western Pemberton Hotel $110) – Northcliffe – Windy Harbour (Pt D’Entrecasteaux)* – Northcliffe – Lane Poole Falls* – Walpole – Knoll Drive* – Walpole (Tree Top Walk Motel $119) – Valley of the Giants Treetop Walk* – Alpaca Farm* - Denmark – Albany – Porongurup Range* - Mount Barker (Kelly’s Shearing Shed $88)– Stirling Range* – The Lily Dutch Windmill* - Hyden – Wave Rock* – Southern Cross (Palace Hotel $85) – Kalgoorlie-Boulder – Leonora – Gwalia* – Kalgoorlie-Boulder (Overland Motel $165)– Northam – Toodyay – New Norcia* – Perth (Melbourne Hotel $170) – Airport – Singapore (перечислены города и интересные места [помечены *], подчёркнуты места ночёвок)
 
  Виза, полёт и остановка в Сингапуре. Процедура для получения визы стандартна – справки с работы, билеты и прочее. Однако не нужно брони отелей (в противном случае посидите в сети и забронируйте себе какой-нибудь хостел подешевле на весь срок и распечатайте – с вашей карточки снимут не больше 10% от брони, а то и меньше). Только анкета очень длинная, и визу делают долго - две недели.
  В Австралию вылетали из Сингапура бюджетной, но сингапурской компанией Tiger Airways (билеты купил по интернету) в 16 часов. Самолёт прилетает в Perth в 21 (в сентябре разницы во времени с Сингапуром нет, а с Москвой разница 4 часа: когда у нас полдень, там 16 часов) и через полчаса летит обратно, возвращаясь на остров в 3 ночи. Расстояние между рядами в самолёте невелико. Вся еда и напитки стоят денег, но обслуживание хорошее. Стюардессы одеты в футболки и джинсы, с макияжем «под тигра», совсем не так, как стюардессы Singapore Airlines. Телевизоров нет, но можно взять напрокат видеофон с несколькими фильмами, мультиками и аудиозаписями (за SGD $18 или USD/AUD $12). За час до посадки его отберут. Общее впечатление – летать можно и нужно, особенно учитывая хороший сервис и вечерне-ночную экономию времени, однако на дальние перелёты (Сидней, Мельбурн, Аделаида, куда лететь около 10 часов) я бы денег не пожалел и полетел Singapore Airlines.
  Если кому интересно, как добираться до Сингапура (в противном случае пропустите следующие два абзаца), то мой совет – Singapore Airlines, хотя они и летят 15 часов с посадкой в Дубаях (три раза в неделю). Ещё есть вариант – Трансаэро, которые летят без остановок 11-12 часов (раз в неделю). Но ведь мы же в отпуске, который начался сразу после ухода с работы, а никак не после заселения в номер. По деньгам тоже самое, а лишние 3-4 часа лучше поспать, выпить вина (которое принесут столько раз, сколько попросите, пока вы, наконец, не уснёте) или чего покрепче (это, правда, нужно купить заранее), и посмотреть новинки кино по собственному телевизору, а не выпрашивать у стюардесс одеяло (которые уже закончились, где же вы раньше были, милочка?) или сидеть в аэропорту, ожидая просроченный вылет. Нормальный сервис у Трансаэро отсутствует даже в бизнес-классе. Кстати, если вы захотите выйти в Дубаях подивиться на арабские сувениры китайской работы и ещё раз пройти приятную процедуру досмотра и посадки в самолёт (он стоит там где-то 1 час), то учтите, что найти вход в местном аэропорту не так-то просто. Так что не забудьте лучше попросить чего-нибудь выпить за полчаса до посадки. Да, обе компании летят из Домодедово.
  Про Сингапур уже много написано в соответствующем разделе, однако вкратце выскажусь. Для отдыха от перелёта рекомендую сходить в местный зоопарк (лучше днём, чем в темноте на «ночном сафари») и «птичник», посетить тропический лес в центре острова, а также островок Сентоза, в случае поездки с детьми особенно. Ну и конечно, всякие там китайские, индийские, и арабские кварталы, магазины и рестораны. Если вы захотите устроить «классический» пляжный отдых в Сингапуре, будете разочарованы. Шоппинг и поход в кино – вот основное занятие местных жителей. Постарайтесь передвигаться только на такси, которое дешево (или метро, но учтите, что интервалы движения очень большие), иначе рискуете заболеть из-за перепада температур (за окном +35 круглый год) и влажности (100%) снаружи и внутри помещений. Если экономите, не покупайте ничего на «туристической» Orchard Road, а зайдите в круглосуточный магазин Mustafa в индийском квартале, где сможете купить дешёвых сувениров всем своим родственникам и коллегам по работе, или просто чего-нибудь по местным, «нетуристическим» ценам. Остановиться можно в дешевых хостелах за 10 долларов (однако бронируйте заранее по сети) или в дорогих отелях. Если вы будете на острове только пару дней, то виза вам не нужна. Если же вы хотите находится в местной «сауне» дольше, то визу вам сделают (15 долларов США) безо всяких очередей в Москве за 3 дня (или за 1 день, если вы летите Singapore Airlines). Нужен билет и распечатка брони отеля из интернета.
 
  Таможня (в Австралии). Можно описать одним словом – шмонали. Открыли чемодан, осмотрели всё, расспросили куда и зачем, почитали заполненные в самолёте бумажки, спросили, сами ли мы их заполняли. Еды и предметов, отдалённо напоминающих изделия ручного труда, у нас не было, потому нас быстро отпустили.
 
  Собственно, сама поездка. Из аэропорта до Fremantle мы ехали полчаса по пустынным и слабо освещённым (особенно после Сингапура) дорогам. Fremantle считается отдельным городом, но по сути представляет собой южный пригород Perth. Perth я оставил на конец поездки, а Fremantle выбрал по трём причинам: 1) есть что посмотреть (исторический центр, Морской музей, тюрьма, Round House), 2) ближайшее место к Rottnest Island, 3) проще (без практики вождения праворульных машин) и ближе выезжать на юг. Коттедж, в котором мы остановились, построен в позапрошлом веке и предназначался для семей охранников местной тюрьмы. В доме две комнаты по боками длинного и узкого коридора, большая кухня-столовая со всякой утварью (как современной, так и исторической), телевизором, видео и аудио, дальше - ванная, а после – выход на небольшой уютный дворик со столиком и стульями. Вполне подойдёт для большой компании.
  Приблизительно определив направление центра, мы двинулись по безлюдным и тёмным улицам искать еду. Увидели какого-то бродягу, и спросили, нельзя ли здесь чем поживиться в такой поздний (22.30) час. «Бродяга» тут же угостил нас конфетами, побранил свою страну за такие порядки и указал путь к единственной открытой закусочной, где индусы продавали кебабы.
  Кстати, порядок обслуживания в Австралии обычно такой – вы сами идёте к (барной) стойке, заказываете и оплачиваете всё, берёте флажок с номерком и идёте за стол ждать заказа.
 
  На следующий день с утра отправились на причал, с которого отходит паром на Rottnest Island. За полчаса на остров нас доставил быстроходный двухпалубный катер (53 доллара с человека). Погода была холодной, ветреной и пасмурной, однако по прибытии на остров прояснилось, и мы позавтракали на балконе кафе в компании чаек, жадно наблюдавших за нами. Невдалеке на пирсе сидел пеликан и смотрел на море. С соседнего столика поднялись туристы, не доев большой кусок биксвитного торта. Тут же прилетели две дюжины чаек, и через 5 секунд тарелка была чистой. Даже ворон прилетел (или ворона), но не успел из-за своей медлительности.
  Остров довольно большой и рельефный, и обследовать его лучше на велосипеде. Взяли тандем. К велосипеду в обязательно порядке прилагались шлемы, якобы продизенфицированные. Ну ладно. Стоило немного отъехать, как небо заволокло и пошёл дождь, который то прекращался, то переходил в ливень в течение дня. Пережидать стихию нам помогала веранда бывшего военного форта, переделанного в хостел. Там мы познакомились с местным обитателем острова quokka, напоминающим большую крысу/хомяка с лапами кенгуру, который и дал название острову (дословно Rottnest - крысиное гнездо). Проехали вдоль нескольких пустынных пляжей и разбросанных по острову коттеджей и хостелов. Красиво. Растительность отдалённо напоминает крымскую. Людей было мало – не сезон. Далее дорога шла меж двух озёр, а затем петляла по холмам. Конечным пунктом маршрута стал маяк, расположенный на самой высокой точке острова. С маяка открывались великолепные виды. Накатавшись и сдав велик, пошли в бар. Что нужно усталому и неоднократно промокшему путешественнику? Правильно. Взяли чуть-чуть виски и пива, ну и что побыстрее и погорячее - тарелку картофельных чипсов. Через 20 минут виски решили повторить, но здесь нас постигла неудача – сменился бармен, и новая барменша наотрез отказалась наливать 50 г виски без разбавления лимонадом или ещё какой жидкостью до краёв, поскольку это against the law. На мои объяснения, что виски нужны для сугреву, а лимонад только всё испортит, а также что 50 г виски нам – что слону дробина, она не отреагировала, а только пыталась узнать у меня имя бармена, который налил мне виски до этого. Я её послал, естественно, и мы поспешили обратно на паром.
  По прибытии во Fremantle примерно в 17 часов все достопримечательности были уже закрыты. Сделав несколько снимков домов на центральной улице (High Street), обнаружили там же книжный магазин, открытый каждый день до 22.30 (!). Это уникально для Австралии. Немедленно купил атлас автодорог Западной Австралии, без которого никак в путешествиях на колёсах.
  Порасспросив местных жителей, нашли большой супермаркет, который работал аж до 19 часов, где купили еды, адаптер для местных розеток и запасные батарейки.
 
  Следующее утро выдалось солнечным, и мы умудрилась не простудиться после вчерашнего. По телевизору неожиданно пошли новости на испанском языке. Позже мы видели по утрам новости на филиппинском, итальянском, немецком, и даже украинском языках, которые шли по очереди. Пошли в пункт проката забирать заказанный Mitsubishi Outlander. Внутри конторы сидели два китайца. Посмотрев на мои права, китайцы потребовали международных прав. Я сказал, что они международные. Китайцы не поверили и сказали, что здесь нет по-английски «водительское удостоверение», а это against the law. Поняв, что спорить бесполезно, мы уныло побрели обратно. Сколько не планируй, всего не предусмотреть. Название фирмы M200. Остерегайтесь! Ладно, по пути была контора Europcar. Там не оказалось машин, но они направили нас в другую фирму, Bayswater. Здесь нас ждала удача! Правда, не 4WD, но внедорожник, как впоследствие оказалось, нам и не потребовался. Не тот маршрут. И заплатили, разумеется, гораздо меньше. Никаких вопросов нам не задавали, а напоследок ещё выдали толстенный атлас дорог Perth и окрестностей. Проблем с машиной у нас также потом не возникало. Единственно, лучше не начинать обгон в горку местных длинных Road Trains (может быть до 4 прицепов), поскольку автомат в машине этого класса очень медленно набирает скорость. Ну, а в эвкалиптовых лесах мы вообще не видели никаких грузовиков.
  Двинулись в путь. Через несколько километров попали в пробку. Всё наше направление перегородили для перевозки чего-то огромного, округлой формы. В дальнейшем по однополосной, как почти все дороги в Австралии между городами, дороге из Perth на восток мы встречали негабаритные грузовики, занимающие практически всё полотно, так что приходилось съезжать на обочину, чтобы их пропустить. Чаще всего грузовики перевозили катера. Впереди и сзади таких монстров ехали легковушки с мигалкой и плакатом Oversize. Для обгона нужно было ждать сигнала с задней легковушки о том, что дорога свободна.
  Тем временем мы приближались к национальному парку Yalgorup, который был первый по дороге. Здесь я совершил ошибку, которой после не допускал. Дело в том, что заезд в парк был с правой стороны дороги, а для этого нужно было пересечь двойную сплошную. Мы-то с вами уверены, что хуже пересечения двойной только проезд в нетрезвом виде очень красного сигнала светофора. В Австралии это не так. В общем, пока я смотрел, где развернуться, уехали далеко и возвращаться не хотелось.
  Между тем, дорога шла вдоль побережья, на пути пересекая небольшие городишки, где можно было остановиться на предмет ночлега. Но мы решили ехать до темноты, лишь съезжая с главной дороги на набережные полюбоваться морем и сделать кадр. Запомнилась красивая набережная в городе Busselton. Когда мы приехали в Dunsborough, было около 18:30 – уже стемнело и как раз время ужина. Dunsborough представляет собой один перекрёсток, от которого на 200 метров в 4 стороны расходятся дома. Покатайтесь туда-сюда, сразу увидите наш мотель. Сразу запросив the best room, мы поставили машину, закинули вещи и пошли искать еду. Через дорогу от отеля обнаружился магазин с огромным выбором вин. Между прочим, юго-запад – это винный край, и мы были в самом его центре. Мы купили пива в дорогу, а также бутылку местного порта. Рядом с мотелем располагался и ресторан, очень приличный с виду и по меню, и полупустой. Однако нам сообщили, что все зарезервировано. Интересно. Позже я сообразил, что была суббота. Иначе и ресторан мог бы быть закрыт. На удивление, через перекрёсток мы нашли второй ресторан, тоже весьма приличный, где и приятно провели время за бутылкой местного Shiraz. Кстати, при выборе основного блюда берите мясо и картошку wedges или пюре – не прогадаете. Вот с курятиной или рыбой здесь не очень, хотя все условия вроде есть.
 
  Следующие несколько дней погода была чудесной. Позавтракав в номере, отправились к мысу Naturaliste, быстро доехали и пошли гулять вдоль побережья по ухоженным тропинкам. Одна тропа шла отсюда до самого мыса Leeuwin. Такие тропы, оборудованные табличками и указателями, можно, наверное, встретить во всех национальных парках материка. Наиболее знаменитой в здешних местах является Bibbulmun Track, рассчитанная на несколько дней пути по лесам с ночлегами в городах по пути. Карты этого маршрута продаются по частям в книжных магазинах и турцентрах. Bibbulmun Track мы пересекали впоследствии несколько раз. Погуляв и наглядевшись на море в надежде увидеть китов, которых принято наблюдать в здешних местах, а также по всему побережью в зависимости от времени года, пошли смотреть маяк поближе. Да, видели морского льва, но очень вдалеке. На маяк пускают только с экскурсией, так что пришлось в течение часа послушать о тяжёлой доле смотрителей маяков в те времена, когда ещё не было электричества. Но в принципе прикольно.
  Следующей остановкой были пещеры Ngilgi, расположенные недалеко от Dunsborough по дороге к Augusta. Собрав небольшую группу людей, местный гид рассказал нам немного о происхождении (русло подземной реки) и открытии этой пещеры (случайно обнаруженная дыра в земле), и отпустил погулять по специальным дорожкам. Пещера небольшая, но есть где пройтись и полюбоваться. Перекусив в местном кафе (хозяин которого забыл о нашем заказе, так что пришлось напоминать ему об этом), поехали дальше.
  Дорога до Augusta нам очень понравилась. Светлый лес из красивых, высоких эвкалиптов, цветы, растущие по обеим сторонам дороги. Солнечный день, отсутствие машин и отличное покрытие создавали ощущение нереальности происходящего и давали нам понять, что мы летели сюда не зря. По дороге ближе к Augusta намеревались осмотреть Lake Cave, но не успели на последний заход в 15:30, и вместо этого посетили Mammoth Cave, расположенную рядом. Пещера действительно большая, но не так чтобы очень. После посещения самой пещеры ещё погуляли по лесной тропинке с указателями. Зачёт.
  В центре Augusta сразу же обнаружили мотель. На заправке нам порекомендовали дома с видом на залив, и мы поездили ещё немного по окрестностям, но ничего похожего на отель не нашли и вернулись. Всё равно после 6 вечера ни зги не видно, так что в дальнейшем мы на фактор «вид из окна» не ориентировались. Ужин в местном клубе «кому за 60» (моложе были только мы) при отеле. Долгожданное пиво.
 
  Следующий день начали с посещения мыса Leeuwin. На мысе был, разумеется, маяк, но он был закрыт (ещё не было 9) и похоже, ко входу опять прилагалась экскурсия. Нет, хватит с нас. Вид на маяк и море приличный, но и ветер тоже, поэтому задерживаться не стали. Обратно в сторону Augusta и в пещеру Jewel Cave (4 км от развилки назад в сторону Dunsborough). Здесь мы оказались тоже чуть раньше – она открывается в 9:30, затем доступ через каждый час. Прохождение пещеры только с экскурсоводом. Из трёх увиденных нами пещер эта оказалась самой красивой. Очень рекомендую.
  Всего в здешних краях 6 доступных для просмотра пещер. Увиденные нами три из них богаты на сталактиты и сталагмиты различных форм и размеров. Наиболее часто упоминаются как более достойные по красоте Jewel Cave и Lake Cave (я также опрашивал гидов).
  Дальше мы поехали в Nannup, где остановились, зашли в местный турцентр набрать карт и посмотреть сувениры, а также немного погуляли и пообедали. Ели мы на воздухе, и познакомились с местными обитателями. Сначала на соседний стол прилетел большой зелёный попугай. Улетел он, как только я достал фотоаппарат. Потом прилетела чёрно-белая птица, похожая на сороку, и тоже отказалась сниматься. Подождали ещё немного с фотоаппаратом наготове, но больше никто не прилетал. Попугаев мы потом много раз видели в лесах, различных расцветок.
  Из Nannup отправились сначала на юг в сторону Pemberton, но на развилке свернули в сторону Manjimup на весьма живописную дорогу, что соответствовало описанию путеводителя. Подозреваю, что и прямая дорога на Pemberton не подвела бы. К югу от Manjimup поехали по указателю на Gloucester Tree. Дерево это около 53 метров высотой. По спирали на расстоянии где-то 30 см вбиты металлические прутья как ступени. С боку протянута проволочка для страховки. Больше психологической, как я понимаю. По ним принято залезать на дерево. На вершине есть кабинка с крышей, а на полпути небольшая площадка для отдыха. Под деревом стояли 2 пары тапочек, а на стоянке 1 машина. Мы решили подождать и вскоре увидели пару туристов, спускающихся с дерева босиком. Подбодрившись слегка этим видом, мы полезли на дерево. С физической точки зрения подъем совсем не тяжёл. Однако поскользнуться на такой «ступеньке» не хотелось бы. Надо отметить, что я боюсь высоты. Вниз я не смотрел. В конце пришлось подниматься по вертикальной лестнице. Жесть! Вверху кабинка. Вид сверху был не так чтобы очень супер, но, безусловно, стоил подъёма. Спускались дольше. С чувством выполненного долга мы ещё прошлись по тропинке и осмотрели местные цветы и их описания на вкопанных тут же табличках. Нам нужно было пройтись. Подъехала пара машин, из которых высыпали детишки и их родители и сразу же пошли в сторону дерева. Запомнилась одна девочка лет 5, которая храбро полезла на дерево. Высота «ступенек» была в половину её роста. В это время её папаша повернулся к ней спиной и неспеша направился к машине. Вот так.
  Далее наш путь лежал в туристическую столицу эвкалиптовых лесов Pemberton. Городок маленький, в нём меньше тысячи жителей. Успели в турцентр, где взяли карту Karry Forest Explorer Drive вокруг Pemberton. Karry – это, насколько я понял, местное название Eucalyptus diversicolor – наиболее высокого и впечатляющего из произрастающих на юго-западе Австралии эвкалиптов. Было ещё не поздно, поэтому поехали по предлагаемому маршруту. Один раз свернули не туда, но вовремя заметили, что что-то не так – вместо леса дорога пошла по виноградникам. Надо отметить, что названия дорог в Австралии отмечены на очень мелких табличках, и ориентироваться даже с картой было не всегда легко. Так что советую притормаживать на перекрёстках и читать все знаки. Где-то по пути осмотрели водопад. Вернулись в город в полной темноте, проехав за 1.5 часа большую часть маршрута.
  Местный отель мне понравился больше всех. Двухэтажный и большой, но стильный, удачно вписанный в лесной пейзаж. К тому же в номере всё было. Ресторан тоже не подкачал.
 
  На следующее утро мы отправились на юг через Northcliffe к Windy Harbour и Pt D’Entrecasteaux, то есть к морю. По дороге высота деревьев постепенно уменьшалась и у моря перешла, как обычно здесь, в высокий кустарник. Вид был что надо: скалы, песчаный берег, синее море. Кроме нас, никого не было. Невдалеке был виден маяк, к нему тянулась песчаная тропинка, петляющая в кустарнике. Дорога к маяку заняла около часа, и мы были вознаграждены достойными пейзажами. При подходе к маяку выяснили, что можно было подъехать и на машине, но прогулка того стоила. Под горку вернулись за полчаса.
  Обратно поехали по той же дороге, затем на развилке свернули на дорогу в Walpole. По пути встретилась табличка на водопад Lane Poole Falls и мы, не долго думая, завернули на лесную дорогу. По указателям проехали ещё 10 км, а затем пешком ещё где-то час. Не пожалели. Возвращаться тем же путём не стали, а решили немного срезать путь и поехать лесными дорогами. Скорость по песчаным дорогам меньше, зато дорога интереснее. Только нужно сверяться с картой на перекрёстках. Видели большую чёрную свинью, которая стояла на дороге и что-то разглядывала. При приближении машины она с визгом подалась в лес.
  В Walpole нашли мотель и отправились по рекомендуемому для туристов Knoll Drive возле города осматривать залив. Место очень живописное и, как всегда, безлюдное. При мотеле находится очень приличный ресторан, а также бесплатная прачечная.
 
  Утром поехали в сторону Denmark пройтись по Valley of the Giants Treetop Walk, что являлось, так сказать, непременным пунктом в туристической программе. Посреди леса австралийцы построили металлические дорожки с поручнями и ограждениями, идущие по кругу, полого поднимающиеся на высоту 60 метров, а затем также спускающиеся к месту старта. В этот раз абсолютно безопасно. На дорожках было многолюдно. В основном благодаря пенсионерам из других штатов Австралии. Некоторые заговаривали с нами, впервые услышав русскую речь. Одного круга по дорожкам нам показалось недостаточно и мы прошлись ещё раз.
  Проехав немного дальше по дороге, мы свернули по указателю на Alpaca Farm. К нашему приезду на ферму грянул дождь. Посмотрели в местном магазине изделия из альпаки, выпили кофе и узнали, что по прогнозу дождь будет лить несколько дней. Из окна видели молоденького альпачёнка и пожилого верблюда. Из-за дождя не стали смотреть их, а также других животных (коал, эму и пр.) ближе (30 долларов на двоих), а поехали через Denmark в Albany. Albany оказался большим городом (30 тысяч жителей), с видом на залив. Но долго в дождь не погуляешь, и мы отправились на север в Porongurup Range. Porongurup Range представляет собой холмистую гряду с лесом, поросшим мхом. Посередине леса лежит большой камень, прямо из которого растёт дерево. Но леса в этих местах уже не так много, преобладает луговой пейзаж. Часть земли занята виноградниками, часть ещё чем-то. Наиболее живописный вид создавали поля с посадками каких-то жёлтых цветов (люпина?).
  Через Porongurup Range приехали в Mount Barker, где остановились в наиболее приличном с виду мотеле. Но не угадали с выбором. Мы чуть-чуть не доехали до Plantagenet Hotel/Motel, куда потом ездили ужинать.
 
  На следующий день мы отправились дальше на север в Stirling Range. Stirling Range больше и выше Porongurup Range. Дорога поднимается, а затем петляет по горным равнинам. По сторонам растут жёлтые, красные и синие цветы. Горы находятся немного в отдалении. На специальных площадках можно остановится и прогуляться до вершин (от 2.5 до 4 часов) или просто сделать кадр. В одном месте, посредине гряды, есть площадка, откуда можно совершить более короткую прогулку до ближайшей сопки, что мы и сделали.
  На выезде из Stirling Range повернули дальше на север в направлении Hyden. Мы решили не двигаться в сторону Esperance, где намеревались посетить местные национальные парки, а убежать от дождей на север к центру материка, где они довольно редки. Слева от дороги нам встретилась мельница The Lily Dutch Windmill, построенная голландским переселенцем. Рядом стоят два домика, также в голландском стиле. При мельнице есть ресторан с оригинальным интерьером и вкусной кухней.
  С новыми силами продолжили путь. Климат уже начал меняться, и светило солнце, хотя на небе ещё наблюдались тёмные облака. Возле Hyden мы осмотрели Wave Rock, живописную скалу, напоминающую гребень волны, и погуляли по ней.
  Время было раннее, чтобы заночевать в Hyden, но позднее, чтобы отправиться на запад в Norseman (откуда можно было поехать в Kal (так зовут местные Kalgoorlie-Boulder), поэтому решили поехать на север в Southern Cross по просёлочным дорогам. Мы не пожалели об этой поездке, хотя дорога там в основном неасфальтированная, всё время встречались выбоины и машину носило по песку, а ехали мы 100 км/ч, чтобы успеть до темноты. Так вот, вначале по сторонам дороги стали попадаться зайцы. Один даже бросился под колёса, но всё обошлось. Потом пришлось тормозить из-за большой (размером с хорошего индюка) куропатки, которая не желала уходить с дороги до последнего. Затем мы видели ещё каких-то неидентифицированных животных, похожих на крыс или больших хомяков. Под конец прямо по курсу я увидел двух здоровых кенгуру, но они были очень далеко и предусмотрительно упрыгали в bush. В кустах в сумерках разглядеть животных у нас шансов не было. В Southern Cross приехали в полной темноте и сразу наткнулись на отель. Всё, ужин, душ, сон. Но не тут-то было! Хозяин гостиницы оказался пожилым белорусом, чья семья сбежала куда-подальше во время войны из оккупации. Белорусу, которого звали Анатолий, хотелось поговорить, и он угостил меня пивом, а мою спутницу - вином. Анатолий взял австралийское имя Stan, поскольку до прихода Горбачёва в Австралии никто не хотел иметь дело с русскими. Стэн порывался пригласить нас в гости для показа своей коллекции монет, но при этом всё время обновлял содержимое наших бокалов. Он познакомил нас со своими друзьями – владельцем местного золотого прииска и химиком, насколько я помню. Австралийцы всё время шутили над собой и Стэном и поведали нам много интересного о жизни.
 
  Следующее утро началось для нас поздно. Безуспешно попытавшись найти хоть кого-нибудь для сдачи ключей и выданного нам фена, мы оставили их в номере и рванули в сторону Kal. Ехать мы старались не больше 120 км/ч, поскольку ограничение везде 110 км/ч, здесь и там лежат растерзанные туши кенгуру, и мы всё-таки должны любоваться пейзажем, хотя и довольно однообразным здесь.
  В Kal проживает, как в Albany, примерно 30 тысяч жителей, то есть это большой по местным меркам город. Весь центр сосредоточен, как обычно, на одной улице. Поснимав здания, мы отправились искать где поесть, но сначала попадали в местные пабы-салуны, напоминающие соответствующие заведения из фильмов об американском Диком Западе. Барменши в пабах щеголяли в нижнем белье. Кстати, нужно отметить, что город появился из-за найденного и добываемого здесь золота и славится, наряду с огромным котлованом (Super Pit), своими борделями. Так или иначе, а я не мог не заметить на улицах города большое количество красивых девушек, многие из которых были блондинками.
  Любоваться на знаменитый котлован мы не поехали, а отправились дальше на север в Leonora (250 км). По пути проезжали озеро Ballard, на дне которого английский скульптор разместил 51 стальную человеческую фигуру. Для просмотра сего искусства нужно было махнуть 50 км в сторону от дороги, и мы проехали мимо. В Leonora мы также не заезжали, а сразу поехали смотреть находящийся рядом заброшенный город золотодобытчиков Gwalia. В начале прошлого века здесь управлял 31-ый американский президент Herbert Hoover, бывший тогда инженером. Его дом отреставрировали и превратили в музей, где можно остановиться на ночь. Вокруг понатащили всякой исторической всячины из закрытого рудника и домов жителей. Получилась неплохая коллекция. К тому же заброшенный котлован находится тут же. Сам город представляет собой несколько сараев, пару из которых можно осмотреть, и отель. Отель не подавал никаких признаков жизни. В общем, неплохо, но заслуживает ли это отдельной поездки – решайте сами.
  Нам нужно было возвращаться в Perth. Я хотел двигаться дальше на север, а потом на запад и юг по новому маршруту с возможным заездом в Pinnacles Desert, но после внимательного изучения покрытия дорог, подсчёта километров и перевода их в часы (1 час = 100 км), разум опять победил чувства и мы отправились обратно в Kal. Надо сказать, что в городе в это время шли скачки, и поэтому мы нашли место только в пятом или шестом по счёту мотелю, но довольно неплохом, тем не менее.
 
  Утром продолжили путь. На обед остановились в Northam, где посчитали, что ещё довольно рано, и свернули в Toodyay (читается: ту-джей) по туристическому маршруту вдоль реки, по которому было приятно поехать после однообразного Great Eastern Highway. Климат опять стал морским, и шёл дождь. Нашей целью был город New Norcia, основанный монахами-бенедиктинцами в 1846 году. К сожалению, не успели до закрытия (16:30) и посмотрели все здания только снаружи. С учётом живописной дороги заслуживает отдельной поездки. На обратной дороге с удивлением увидели много людей и машин. Отель в Perth я выбрал в самом центре в историческом здании и не прогадал. Единственный более стильный с виду отель, который мы встретили в центре на другой день, носит название Miss Maud Swedish Hotel. Внутрь мы не попали, хотя хотели поужинать, поскольку увидели группу входящих туда японских туристов, и поняли, что шансов нет. Кстати, с парковкой проблем в городе не было.
 
  Назавтра мы поехали сдавать машину во Fremantle. Дорога очень кстати шла вдоль реки. Не обнаружив никого в офисе проката, бросили ключи в специальную дыру и пошли на вокзал. Поездка обратно на электричке до центрального вокзала заняла полчаса. Накупили сувениров, а потом поднялись в кафе над центральной площадью, откуда за едой разглядывали местных жителей. Кстати, Perth – очень раскидистый город с 1.5 млн (3/4 населения штата!) жителей, центр которого представляет собой два с половиной небоскрёба и несколько кварталов прямоугольной застройки, а всё остальное – малоэтажные домишки. После обеда мы отправились в Kings Park, откуда открывается замечательный вид на центральную часть города и на реку. Затем вернулись и прогулялись по центру. В аэропорт мы поехали в 7 вечера. Машин почти не было, рестораны и магазины закрыты. Город ложился спать. На регистрации у нас попытались проверить обратные билеты из Сингапура (!) в Москву, которых у нас с собой не было, а это against the law, и я уже приготовился высказать кому-нибудь всё, что я думаю по поводу таких законов и их исполняющих, как нас пропустили. Дальше летели до Сингапура без приключений и по прибытии безо всяких вопросов и осмотров отправились досыпать.
 
  Чего не увидели, но хотели увидеть
  Pinnacles Desert. Находится в 250 км к северу от Perth в районе города Cervantes.
  Китов. Морские экскурсии с целью обнаружения китов и их просмотра организуются из Perth, Fremantle, и городов южного побережья. Насколько велики шансы увидеть китов – точно не выяснил, но после опросов хозяев гостиниц был настроен немного скептически.
  Кенгуру (живых и на воле). Я видел только двух далеко по дороге, но не разглядел как следует. Может, оно и к лучшему. Никого не задавил.
  Национальные парки вокруг Perth и в районе Esperance. В следующий раз обязательно.