Вязники
Через несколько километров после Мстеры есть город Вязники (образован в 1778 г.), дорога идет по его окраине. Однако мы свернули с дороги налево, к центру города. Если ехать прямо, прямо, минуя гостиницу (кстати, недорогая, с ужасным рестораном, но приветливым персоналом), то попадешь в старую часть города. После довольно крутого спуска вниз (справа будет виден купол собора), и подъема в горку, надо свернуть налево на первую же возможную дорогу, доехать до Т-образного перекрестка и повернуть еще раз налево. Буквально через 100 метров можно парковать машину и осматривать достопримечательности. Слева по ходу движения храм 18-19 века, бывший монастырь, отдан недавно церкви. Справа – музей. Там и музей природы, весьма интересный. Особенно впечатляет своими размерами чучело волка. И музей истории города. Мы увидели большое количество картин передвижников, различные модификации граммофонов и «музыкальных центров», нам даже удалось послушать их звучание. Удивительно, что еще в начале XX века в Вязниках уже издавался справочник абонентов телефонной сети! История купцов Сеньковых, у которых агентом по скупке картин был известный художник Коровин, весьма познавательна. Прадед выкупился из крепостных, внук купил паровую машину Уатта (которая так и стоит в Вязниках по сей день, единственная в России), а правнук был утонченным ценителем искусства… Также в Вязниках родился и жил Фатьянов, есть музей его имени и дом, в котором он жил, правда, там сейчас живут люди. В общем, мы ненадолго свернули с намеченного пути, но ничуть не пожалели об этом. Вскоре, вернувшись на ужасную дорогу, мы отправились дальше.
Гороховец
Ближе к Гороховцу трасса заметно расширяется, но в низинке, уже на территории города, часто стоят ГАИшники и ловят на скорость, т.к. нестерпимо хочется разогнаться после длительного промежутка узкой дороги в колдобинах. Сам городок расположен левее трассы, есть светофор для заезда в город по стрелке. Городок был когда-то даже волостным, уездным, а сейчас мало кто о нем слышал. Основан он в 12 веке как пограничный город Владимиро-Суздальского княжества, затем принадлежал Нижегородскому, а потом и московскому княжеству. Название свое получил действительно от гороха – там его выращивали. Даже на гербе города изображены гороховые стручки. Запомнился красивыми видами на Клязьму (здесь она судоходная), двумя монастырями на разных ее берегах, мужским и женским и, как водится, с обязательным подземным ходом между собой. Очень много старинных деревянных домов, 18 – 19 века, дубовые, резные, красивые наличники. В городе сохранился дом купцов Сапожниковых-Ершовых 17 века и подворье. В этом здании сейчас воссоздан интерьер того времени, красная палата, девичья комната, хозяйская и т.д. Внизу, в полуподвале есть большая коллекция монет того времени и собрание утвари (утюги, ключи и т.д.) В этом же здании расположен музей деревянного зодчества, где можно узнать историю множества других интересных деревянных памятников Гороховца.
На центральной площади города есть церковь Иоанна Предтечи (нач.18 в.), там музей мебели, крестьянской одежды и утвари, во дворе есть ресторанчик русской кухни, где соблюден соответствующий антураж и можно отдохнуть и перекусить. На выезде из города по правой стороне в сторону Н.Новгорода нельзя не заметить красивый деревянный особняк 18 века, весь резной. В нем сейчас что-то типа дома творчества и выставка-продажа изделий местных мастеров.
Объезд Нижнего
Дальше от Гороховца до Нижнего (примерно 85 км) дорога просто прекрасная. Мои попутчики заснули, а я наслаждалась хорошей дорогой и быстрой ездой. Средняя скорость на этом участке была самой высокой из всего путешествия – около 140 км/ч. В нескольких местах Нижегородской области отмечен интересный способ утилизации ГАИшных автомобилей: их бросают в населенных пунктах вдоль дороги, чтобы наводили страх на проезжих лихачей и содействовали снижению скорости. При подъезде к Нижнему мы решили, что заедем в город на обратном пути, а сейчас надо поспешить в Казань. На карте была показана красивая объездная дорога, на деле все выглядело несколько иначе. Оказалось, что надо заехать в город по указателям, которые встречаются крайне редко, проехать около 5 км, потом будет съезд направо, на объездную дорогу. Эта объездная просто в плачевном состоянии, вообще без разметки, довольно широкая, но очень корявая. Все ездят, как кому вздумается. По указателю мы повернули на Казань, указатель не обманул, вскоре выехали на трассу. Сразу на выезде остановились в придорожном кафе «У Михалыча». С одной стороны вывески была подпись «Вдали от жен», с другой – «Вдали от мужей». Стоянка у кафе находится под наблюдением виодеокамер, так что обедаешь и видишь свою машину. Кормят вкусно, по-домашнему, довольно быстро, только очень бестолковая официантка. Обед на троих стоил нам около 400 рублей. Обстановка – как в обычном кафе, но чисто, работает телевизор. Через час мы отправились дальше. На участке пути Нижний – Чебоксары с заправками не очень хорошо. Заправки, конечно, есть, но иногда расстояния между ними составляют около 20 км, а чаще всего просто нет 95 бензина. Начинают попадаться заправки Татнефть, ТНК почти нет.
Лысково
Недалеко от Нижнего (в 90 км) расположен город Лысково. Это один из древнейших городов Нижегородской области. Впервые упоминается под 1410 годом, но существовало с XII века, вероятно, как булгарская крепость Сундовит на берегу реки Сундовик. Остатки крепости сохранились на окраине города на Оленьей горе. Название происходит, видимо, от Лысой горы - одного из холмов правого берега Волги. Сильному экономическому развитию Лыскова способствовала возникшая на левом берегу Волги у стен Макарьевского монастыря ярмарка, вскоре ставшая всероссийским торжищем. Официально считается, что ярмарка существует с 1641 года, когда по указу царя Михаила Федоровича все пошлинные доходы от ярмарки были отданы монастырю "на свечи, на ладан, на церковное строение и братии на пропитание". Ярмарка просуществовала до 1816 года, до того августовского дня, когда все 29 корпусов, вмещающих более 300 лавок, гостиный двор, биржу, 8 трактиров, харчевни-балаганы и другие ярмарочные строения были уничтожены пожаром. Ярмарка из Макарьева была переведена в Нижний Новгород, но это не привело к упаду экономической жизни Лыскова. С XVIII века Село Лысково - один из крупнейших в России центров хлебной торговли. Развивались кустарные промыслы: производился инструмент, якоря, колокольчики, пуговицы, игольный товар, шкатулки с секретными запорами, замки. С 1925 года Лысково преобразовано в город.
Кстово
Через 65 км на нашем пути возник следующий город – Кстово. Удивил сразу своим гербом – колбой с каким-то явно ядовитым химическим реактивом. Рядом с гербом красовался рекламный щит, приглашающий на незабываемый отдых на побережье Волги с замечательной охотой и рыбалкой. Сразу представились двухголовые рыбы с ногами и руками и одноглазые звери с признаками сильной мутации… Основан в 15 веке, статус города получил в 1957 году. В нем работает нефтеперерабатывающий завод. Еще город известен тем, что в нем стоит красивая современная стеклянная почти пирамида – Всемирная академия самбо, чем жители чрезвычайно гордятся.
Чувашия
После Кстово населенные пункты оставили дорогу, она неширокая, но довольно свободная, три полосы, есть возможность обогнать редко попадающийся транспорт. Вскоре мы достигли большой бетонной стелы, разрисованной всякими неприличными надписями, со словами «Чувашская республика». Ради справедливости нужно отметить, что на обратном пути мы заметили, как эту стелу красили, уничтожая неприличные надписи. Милиционеры довольно доброжелательны, правда, требуют присутствия талона техосмотра на стекле, дорога приличная, почти все населенные пункты заканчиваются на «касы». Как выяснилось, «касы» означает родственное поселение, родня. Т.е. в деревне живут основатели рода, их дети, внуки, племянники и т.д. Здесь развито строительство дома для молодой семьи и прочие работы всем поселением за пару дней, т.к. все родственники. В деревне Москакасы мы купили вкусных груш по 10 руб. за штуку. Недешево, но вкусно. Через некоторое время мы въехали в город Чебоксары (Шупашкар – местное название города). Можно было объехать город, но мы хотели выпить кофе там, т.к. вдруг потянуло в сон, и заправить машины. Проехали через длинный мост через речку Чебоксарку, слева стоит огромная фигура матери-чувашки, соперничающая позой и размерами со статуей Христа в Рио-де-Жанейро. После моста второй светофор при повороте направо ведет на центральную улицу К.Маркса, к гостинице Чувашия. Налево – пешеходная улица, местный Арбат. Слева же находится красивый особняк голубого цвета, административное здание Чувашский национальный конгресс, ранее дом старшего сына единственного чувашского купца первой гильдии Ефремова. Мы поехали прямо. Вскоре слева показалось длинное здание Чебоксарской трикотажной фабрики. Если проехать прямо, то примерно еще через 3 – 3,5 км будет слева заправка и автосервис, единственный в Чебоксарах, где можно сделать компьютерную диагностику и вообще «полечить» иномарку. Если же не искать заправку, то можно повернуть направо, на проспект Мира, доехать до Т-образного перекрестка и повернуть налево. На Казань есть 2 дороги, с разных берегов Волги. Мы поехали по трассе, все-таки дорога шире и главней, а дело близилось к вечеру… Замечу, что все указатели по трассе как-то игнорировали Казань и сообщали только направление на Уфу. Бензин по дороге здесь был местный, Чувашнефтепродукт, но ничего, машины не обиделись.
Татарстан
Вечерело. Мы въехали в Татарстан. Дорога стала немного хуже. Еще отметили отсутствие красочной таблички для фотографирования с надписью «Татарстан». Милиция, говорят, здесь не справляется с темпераментными водителями, блистающими своей крутостью, поэтому ГАИ штрафует их немилосердно и использует радиолокационные установки для измерения скорости автомобиля. Нам, правда, такие ГАИшники не попадались, но кто знает, скорость, на всякий случай, мы снижали при виде их машин. Проехав почти 5-километровый мост через Волгу, которая здесь разлилась до неимоверных размеров, мы подъехали к вывеске «Казан’». Сфотографировались, решили, что вот он, город, уже рядом! Тут полил дождь, быстро стемнело, с дороги исчезли все машины и нас окружил лес… Конечно, мы взрослые люди, в фильмы ужасов не верим, но это мистика какая-то. Оказывается, от городской стелы до самого города лежит почти 17 км лесополосы! Под дождем, уставшие, голодные, мы все-таки въехали в город и решили просто ехать по главной дороге или указателям «центр», пока не приедем в центр. Ехать пришлось довольно долго, а потом перед нами возник Кремль и мечеть, замечательно подсвеченные в вечерней картине города. Повернули налево, по набережной, вслед за главной дорогой, и метров через 500 увидела слева гостиницу «Волга», в которой и решили остановиться.
Казань
Гостиница оказалась в центре, до Кремля примерно с километр, до ж/д вокзала – метров 600. Единственное, что мешало – это трамвайные и ж/д пути под окнами. Но на втором этаже (где мы жили) – стеклопакеты, это помогало, а вот Вите с Мариной на 5-м этаже не повезло – их с 5 утра будили звуки грохота по рельсам. Номер в гостинице у нас был неплохой, полулюкс, стоимость 1350 руб. в сутки, двухкомнатный (у Вити с Мариной номер был стандартный двухместный и стоил около 900 рублей). Порадовала нормальная ванна, наличие мыла и шампуней. Завтрак входил в стоимость, мы только докупили на Олю дополнительный талон стоимостью около 100 рублей. Кафе при гостинице работало до 23 часов, но в честь праздничного дня 3 мая нам сказали, что закрываются они раньше, уже в 22 часа. На вопрос, где же можно поужинать в полдесятого вечера, мы увидели совершенно недоуменные лица администратора, охранника, прохожих и официантки кафе и их поражающий однозначностью ответ: на вокзале, в круглосуточных ларьках… Что касается других гостиниц, то их в Казани немного – всего 5. В самом центре, прямо напротив пешеходной улицы Баумана – гостиница Татарстан. Расположена она весьма удачно, но здание из стекла и бетона, а еще пару лет назад душ в ней представлял из себя дырку в полу. Судя по внешнему виду, сейчас не многое изменилось. Есть гостиница «Булгар», построенная недавно, после того, как Казанский АкБарс стал играть в хоккей на мировом уровне. Гостиница 4*, но дорогая. Про 2 другие мне ничего не известно.
Итак, следующий день, 4 мая. Завтрак в гостинице. Все кафе занято какой-то спортивной юношеской командой, их кормят кашами, булочками и блинами. А у нас шведский стол с остатками вчерашних гарниров и сосисками… Ладно, не привыкать. Зато здесь же, в гостинице, есть турбюро «Волга», где я попросила сделать для нас пешеходную экскурсию по Казани. Удовольствие стоило 250 рублей, и уже через час мы двинулись на прогулку. От вчерашнего дождя не осталось и следа, светило солнышко и было довольно тепло – около 15 градусов. Забегая вперед, отмечу, что в те дни, когда мы ехали, дождь преследовал нашу экспедицию и плохая погода нависала над машинами. В те же дни, когда мы гуляли, любуясь красотами разных краев, природа благоволила к нам и посылала исключительно солнечную и теплую погоду. Что мы посмотрели в Казани: конечно же, Кремль, потом прошли по Кремлевской улице, зашли в расписанный виноградом и фруктами собор, построенный по приказу Петра I, прошли к Университету, взглянули на дом, где жил Шаляпин (он оттуда родом), прошлись по ул. Баумана и отправились в Татарскую слободу. Там мы посетили мечеть 17 века, первую каменную мечеть на территории России и вернулись на улицу Баумана. Пообедали в «Пирамиде», там ресторан на самой верхушке. Цены в ресторане вполне московские, обед с пивом на пятерых при весьма скромных запросах обошелся примерно в 5000 рублей. А внизу есть кофейня с хорошим кофе и замечательными пирожными, мороженым и большим выбором чая. На площади Тукая рядом с ул. Баумана есть ресторан «Наурыз», где есть национальная кухня и неплохое обслуживание. На самой улице Баумана есть «Чайный дом» (примерно в середине улицы), где на втором этаже в обед можно очень вкусно и недорого поесть (около 250 руб. на троих), правда, в обстановке почти «столовской». Однако заказать вино-водочные изделия можно, а еда вся свежая и очень вкусная, много татарских блюд.
Рынки по понедельникам в Казани закрыты. Центральный рынок находится недалеко от ул. Баумана в сторону нашей гостиницы – Сенной рынок (ориентир – Сенная мечеть). Итак, Кремль. О Казани говорят: «Казань-городок Москвы уголок». И это действительно так. Начиная с 1556 года русские каменщики, руководимые архитекторами И. Ширяевым и П. Яковлевым, перестроили стены и башни Казанского Кремля по псковскому образцу, добавив к нему несколько новых башен, в том числе Спасскую Башню, где теперь находится официальный в езд на территорию кремля. На территории Кремля сейчас находится Президентский дворец (Президента Татарстана), постройки, стилизованные под 18 век (Пушечный двор) и постройки 17-18 веков (юнкерские казармы) и т.д. Но самой яркой архитектурной данностью, структурно выделяющейся из всего ансамбля кремля, является все же чудесная башня Сююмбеки, духовный символ и историческая гордость Казани. С башней Сююмбеки или Ханской Мечетью, архитектура которой имеет явный восточный колорит, связано множество легенд, догадок и гипотез. Название ее связано с именем последней казанской ханши, которая, согласно героической легенде, бросилась с ее вершины после захвата Казани московскими войсками.
Однако по научным данным, история этой башни несколько иная.
В 1487 году, после длительной гражданской междоусобицы, на казанский трон с решающей военной и политической помощью Великого Князя Московского Ивана Третьего воссел юный хан Мухаммед Эмин. Мухаммед Эмин воспитывался в городе Касимове, а затем в Москве, и Иван Третий относился к нему как к приемному сыну, хотя согласно существовавшим отношениям между Москвой и Казанью был всего лишь вассалом и данником юного претендента на казанский трон. Царствование хана Мухаммед Эмина положило конец периоду кровавых междоусобиц и продолжалось с некоторыми перерывами в течение 21 года, а сам хан прославился в истории как просвещенный государь, поэт и покровитель искусств. Для Москвы его воцарение тоже стало поворотным пунктом истории, поскольку с этого момента согласно взаимному договору московский государь принял титул "Великого Князя Булгарского", Москва перестала считаться данницей Казани, и этот договор официально положил конец так называемому трехсотлетнему "татарскому игу".
В годы, когда опальный Мухаммед Эмин жил в Москве, он был свидетелем возведения Московского Кремля, строительством которого руководил великий итальянский зодчий из Болоньи Аристотель Фиораванти. Легко поверить, что юный и честолюбивый хан, видя, как запечатлевается слава Москвы в камне, проникся известной ревностью к грандиозным сооружениям Московского Кремля, и по своем воцарении в Казани вполне мог попросить Ивана Третьего прислать в Казань итальянского архитектора для увековечения великого мирного союза между Москвой и Казанью. Исследования показывают, что строителем башни Сююмбеки, архитектурные черты которой находят свои соответствия в абрисе Кальварии Сан Стефано и башни Пьяцца Маджиоре в Болонье, мог быть либо сам престарелый Аристотель Фиораванти, либо один из его учеников. В пользу этой гипотезы говорят и размеры кирпича, из которого построена башня, полностью соответствующие тому стандарту, который ввел по приезде в Москву Аристотель Фиораванти. Русский стандарт, государственно принятый при Борисе Годунове в конце XVI века, существенно отличается по размерам, и одно это показывает, что башня не могла быть построена в XVII веке русскими зодчими. При этом химический состав кирпича во многом совпадает со структурным составом кирпичей булгарских построек. Таким образом, башня Сююмбеки могла быть построена по проекту итальянского архитектора местными татарскими мастерами в 1486-90 годах и сохранилась после захвата Казани Иваном Грозным потому, что для Ивана Грозного она действительно служила не только очень удобной дозорной башней, но и символом того, что московские войска Ивана Третьего уже бывали в Казани в XV веке.
Мечеть.
Мечеть строится на территории Кремля и по плану должна быть открыта в 2005 году к 1000-летию Казани. Мечеть по проекту своему турецкая, постройка ее также начата турецкими рабочими, однако, в связи с нехваткой финансирования, заканчивают строительство местные рабочие. В мечети планируется проводить только 2 службы в год: на Курбан-байрам и Уразу. На втором этаже предусмотрены места для женщин. Примечательно, что нынешние власти решили построить мечеть на территории кладбища, которое существовало на территории Кремля еще до 1400 года. В период постройки из котлована были вывезены кости более чем 1000 человеческих скелетов.
Благовещенский собор
Также на территории Кремля располагается Благовещенский Собор, заложенный по указу Ивана Грозного. Собор сейчас находится в аварийном состоянии, но спешно приводится в порядок к празднику тысячелетия. В нем также только дважды в год планируется проведение службы: на Рождество и на Пасху. Между Собором и Мечетью сохранено здание, которое несколько нарушает ансамбль Кремля, но оставлено на случай, если даты церковных праздников мусульман и православных совпадут, чтобы верующие не сталкивались друг с другом.
Университет
Университет имени Ленина примечателен тем, что в нем 3 месяца на юридическом факультете учился Ленин, после чего был исключен за участие в студенческой стачке. За это, видимо, ему и установлен памятник у входа. А если серьезно – это второй университет России и четвертый – на ее территории. Первый был в Калининграде, затем Тарту (1632), Москва (1752) и Казань. Инициатором его создания являлся великий математик Лобачевский, который и был первым ректором этого университета. Сейчас в университете есть очень сильные факультеты химии, физики, астрономии, там замечательные лаборатории с уникальным оборудованием… 19 века.
Мечеть
В Татарской слободе находится мечеть 17 века, первая каменная мечеть на территории России. Вроде, ничего особенного, без лишней роскоши здание, ковры, ковры, без росписей и иконостасов, без золота и витражей, но вот пропитано оно, видимо, духом святости, энергией молящихся, как-то здесь спокойно и благоговейно.
Через несколько километров после Мстеры есть город Вязники (образован в 1778 г.), дорога идет по его окраине. Однако мы свернули с дороги налево, к центру города. Если ехать прямо, прямо, минуя гостиницу (кстати, недорогая, с ужасным рестораном, но приветливым персоналом), то попадешь в старую часть города. После довольно крутого спуска вниз (справа будет виден купол собора), и подъема в горку, надо свернуть налево на первую же возможную дорогу, доехать до Т-образного перекрестка и повернуть еще раз налево. Буквально через 100 метров можно парковать машину и осматривать достопримечательности. Слева по ходу движения храм 18-19 века, бывший монастырь, отдан недавно церкви. Справа – музей. Там и музей природы, весьма интересный. Особенно впечатляет своими размерами чучело волка. И музей истории города. Мы увидели большое количество картин передвижников, различные модификации граммофонов и «музыкальных центров», нам даже удалось послушать их звучание. Удивительно, что еще в начале XX века в Вязниках уже издавался справочник абонентов телефонной сети! История купцов Сеньковых, у которых агентом по скупке картин был известный художник Коровин, весьма познавательна. Прадед выкупился из крепостных, внук купил паровую машину Уатта (которая так и стоит в Вязниках по сей день, единственная в России), а правнук был утонченным ценителем искусства… Также в Вязниках родился и жил Фатьянов, есть музей его имени и дом, в котором он жил, правда, там сейчас живут люди. В общем, мы ненадолго свернули с намеченного пути, но ничуть не пожалели об этом. Вскоре, вернувшись на ужасную дорогу, мы отправились дальше.
Гороховец
Ближе к Гороховцу трасса заметно расширяется, но в низинке, уже на территории города, часто стоят ГАИшники и ловят на скорость, т.к. нестерпимо хочется разогнаться после длительного промежутка узкой дороги в колдобинах. Сам городок расположен левее трассы, есть светофор для заезда в город по стрелке. Городок был когда-то даже волостным, уездным, а сейчас мало кто о нем слышал. Основан он в 12 веке как пограничный город Владимиро-Суздальского княжества, затем принадлежал Нижегородскому, а потом и московскому княжеству. Название свое получил действительно от гороха – там его выращивали. Даже на гербе города изображены гороховые стручки. Запомнился красивыми видами на Клязьму (здесь она судоходная), двумя монастырями на разных ее берегах, мужским и женским и, как водится, с обязательным подземным ходом между собой. Очень много старинных деревянных домов, 18 – 19 века, дубовые, резные, красивые наличники. В городе сохранился дом купцов Сапожниковых-Ершовых 17 века и подворье. В этом здании сейчас воссоздан интерьер того времени, красная палата, девичья комната, хозяйская и т.д. Внизу, в полуподвале есть большая коллекция монет того времени и собрание утвари (утюги, ключи и т.д.) В этом же здании расположен музей деревянного зодчества, где можно узнать историю множества других интересных деревянных памятников Гороховца.
На центральной площади города есть церковь Иоанна Предтечи (нач.18 в.), там музей мебели, крестьянской одежды и утвари, во дворе есть ресторанчик русской кухни, где соблюден соответствующий антураж и можно отдохнуть и перекусить. На выезде из города по правой стороне в сторону Н.Новгорода нельзя не заметить красивый деревянный особняк 18 века, весь резной. В нем сейчас что-то типа дома творчества и выставка-продажа изделий местных мастеров.
Объезд Нижнего
Дальше от Гороховца до Нижнего (примерно 85 км) дорога просто прекрасная. Мои попутчики заснули, а я наслаждалась хорошей дорогой и быстрой ездой. Средняя скорость на этом участке была самой высокой из всего путешествия – около 140 км/ч. В нескольких местах Нижегородской области отмечен интересный способ утилизации ГАИшных автомобилей: их бросают в населенных пунктах вдоль дороги, чтобы наводили страх на проезжих лихачей и содействовали снижению скорости. При подъезде к Нижнему мы решили, что заедем в город на обратном пути, а сейчас надо поспешить в Казань. На карте была показана красивая объездная дорога, на деле все выглядело несколько иначе. Оказалось, что надо заехать в город по указателям, которые встречаются крайне редко, проехать около 5 км, потом будет съезд направо, на объездную дорогу. Эта объездная просто в плачевном состоянии, вообще без разметки, довольно широкая, но очень корявая. Все ездят, как кому вздумается. По указателю мы повернули на Казань, указатель не обманул, вскоре выехали на трассу. Сразу на выезде остановились в придорожном кафе «У Михалыча». С одной стороны вывески была подпись «Вдали от жен», с другой – «Вдали от мужей». Стоянка у кафе находится под наблюдением виодеокамер, так что обедаешь и видишь свою машину. Кормят вкусно, по-домашнему, довольно быстро, только очень бестолковая официантка. Обед на троих стоил нам около 400 рублей. Обстановка – как в обычном кафе, но чисто, работает телевизор. Через час мы отправились дальше. На участке пути Нижний – Чебоксары с заправками не очень хорошо. Заправки, конечно, есть, но иногда расстояния между ними составляют около 20 км, а чаще всего просто нет 95 бензина. Начинают попадаться заправки Татнефть, ТНК почти нет.
Лысково
Недалеко от Нижнего (в 90 км) расположен город Лысково. Это один из древнейших городов Нижегородской области. Впервые упоминается под 1410 годом, но существовало с XII века, вероятно, как булгарская крепость Сундовит на берегу реки Сундовик. Остатки крепости сохранились на окраине города на Оленьей горе. Название происходит, видимо, от Лысой горы - одного из холмов правого берега Волги. Сильному экономическому развитию Лыскова способствовала возникшая на левом берегу Волги у стен Макарьевского монастыря ярмарка, вскоре ставшая всероссийским торжищем. Официально считается, что ярмарка существует с 1641 года, когда по указу царя Михаила Федоровича все пошлинные доходы от ярмарки были отданы монастырю "на свечи, на ладан, на церковное строение и братии на пропитание". Ярмарка просуществовала до 1816 года, до того августовского дня, когда все 29 корпусов, вмещающих более 300 лавок, гостиный двор, биржу, 8 трактиров, харчевни-балаганы и другие ярмарочные строения были уничтожены пожаром. Ярмарка из Макарьева была переведена в Нижний Новгород, но это не привело к упаду экономической жизни Лыскова. С XVIII века Село Лысково - один из крупнейших в России центров хлебной торговли. Развивались кустарные промыслы: производился инструмент, якоря, колокольчики, пуговицы, игольный товар, шкатулки с секретными запорами, замки. С 1925 года Лысково преобразовано в город.
Кстово
Через 65 км на нашем пути возник следующий город – Кстово. Удивил сразу своим гербом – колбой с каким-то явно ядовитым химическим реактивом. Рядом с гербом красовался рекламный щит, приглашающий на незабываемый отдых на побережье Волги с замечательной охотой и рыбалкой. Сразу представились двухголовые рыбы с ногами и руками и одноглазые звери с признаками сильной мутации… Основан в 15 веке, статус города получил в 1957 году. В нем работает нефтеперерабатывающий завод. Еще город известен тем, что в нем стоит красивая современная стеклянная почти пирамида – Всемирная академия самбо, чем жители чрезвычайно гордятся.
Чувашия
После Кстово населенные пункты оставили дорогу, она неширокая, но довольно свободная, три полосы, есть возможность обогнать редко попадающийся транспорт. Вскоре мы достигли большой бетонной стелы, разрисованной всякими неприличными надписями, со словами «Чувашская республика». Ради справедливости нужно отметить, что на обратном пути мы заметили, как эту стелу красили, уничтожая неприличные надписи. Милиционеры довольно доброжелательны, правда, требуют присутствия талона техосмотра на стекле, дорога приличная, почти все населенные пункты заканчиваются на «касы». Как выяснилось, «касы» означает родственное поселение, родня. Т.е. в деревне живут основатели рода, их дети, внуки, племянники и т.д. Здесь развито строительство дома для молодой семьи и прочие работы всем поселением за пару дней, т.к. все родственники. В деревне Москакасы мы купили вкусных груш по 10 руб. за штуку. Недешево, но вкусно. Через некоторое время мы въехали в город Чебоксары (Шупашкар – местное название города). Можно было объехать город, но мы хотели выпить кофе там, т.к. вдруг потянуло в сон, и заправить машины. Проехали через длинный мост через речку Чебоксарку, слева стоит огромная фигура матери-чувашки, соперничающая позой и размерами со статуей Христа в Рио-де-Жанейро. После моста второй светофор при повороте направо ведет на центральную улицу К.Маркса, к гостинице Чувашия. Налево – пешеходная улица, местный Арбат. Слева же находится красивый особняк голубого цвета, административное здание Чувашский национальный конгресс, ранее дом старшего сына единственного чувашского купца первой гильдии Ефремова. Мы поехали прямо. Вскоре слева показалось длинное здание Чебоксарской трикотажной фабрики. Если проехать прямо, то примерно еще через 3 – 3,5 км будет слева заправка и автосервис, единственный в Чебоксарах, где можно сделать компьютерную диагностику и вообще «полечить» иномарку. Если же не искать заправку, то можно повернуть направо, на проспект Мира, доехать до Т-образного перекрестка и повернуть налево. На Казань есть 2 дороги, с разных берегов Волги. Мы поехали по трассе, все-таки дорога шире и главней, а дело близилось к вечеру… Замечу, что все указатели по трассе как-то игнорировали Казань и сообщали только направление на Уфу. Бензин по дороге здесь был местный, Чувашнефтепродукт, но ничего, машины не обиделись.
Татарстан
Вечерело. Мы въехали в Татарстан. Дорога стала немного хуже. Еще отметили отсутствие красочной таблички для фотографирования с надписью «Татарстан». Милиция, говорят, здесь не справляется с темпераментными водителями, блистающими своей крутостью, поэтому ГАИ штрафует их немилосердно и использует радиолокационные установки для измерения скорости автомобиля. Нам, правда, такие ГАИшники не попадались, но кто знает, скорость, на всякий случай, мы снижали при виде их машин. Проехав почти 5-километровый мост через Волгу, которая здесь разлилась до неимоверных размеров, мы подъехали к вывеске «Казан’». Сфотографировались, решили, что вот он, город, уже рядом! Тут полил дождь, быстро стемнело, с дороги исчезли все машины и нас окружил лес… Конечно, мы взрослые люди, в фильмы ужасов не верим, но это мистика какая-то. Оказывается, от городской стелы до самого города лежит почти 17 км лесополосы! Под дождем, уставшие, голодные, мы все-таки въехали в город и решили просто ехать по главной дороге или указателям «центр», пока не приедем в центр. Ехать пришлось довольно долго, а потом перед нами возник Кремль и мечеть, замечательно подсвеченные в вечерней картине города. Повернули налево, по набережной, вслед за главной дорогой, и метров через 500 увидела слева гостиницу «Волга», в которой и решили остановиться.
Казань
Гостиница оказалась в центре, до Кремля примерно с километр, до ж/д вокзала – метров 600. Единственное, что мешало – это трамвайные и ж/д пути под окнами. Но на втором этаже (где мы жили) – стеклопакеты, это помогало, а вот Вите с Мариной на 5-м этаже не повезло – их с 5 утра будили звуки грохота по рельсам. Номер в гостинице у нас был неплохой, полулюкс, стоимость 1350 руб. в сутки, двухкомнатный (у Вити с Мариной номер был стандартный двухместный и стоил около 900 рублей). Порадовала нормальная ванна, наличие мыла и шампуней. Завтрак входил в стоимость, мы только докупили на Олю дополнительный талон стоимостью около 100 рублей. Кафе при гостинице работало до 23 часов, но в честь праздничного дня 3 мая нам сказали, что закрываются они раньше, уже в 22 часа. На вопрос, где же можно поужинать в полдесятого вечера, мы увидели совершенно недоуменные лица администратора, охранника, прохожих и официантки кафе и их поражающий однозначностью ответ: на вокзале, в круглосуточных ларьках… Что касается других гостиниц, то их в Казани немного – всего 5. В самом центре, прямо напротив пешеходной улицы Баумана – гостиница Татарстан. Расположена она весьма удачно, но здание из стекла и бетона, а еще пару лет назад душ в ней представлял из себя дырку в полу. Судя по внешнему виду, сейчас не многое изменилось. Есть гостиница «Булгар», построенная недавно, после того, как Казанский АкБарс стал играть в хоккей на мировом уровне. Гостиница 4*, но дорогая. Про 2 другие мне ничего не известно.
Итак, следующий день, 4 мая. Завтрак в гостинице. Все кафе занято какой-то спортивной юношеской командой, их кормят кашами, булочками и блинами. А у нас шведский стол с остатками вчерашних гарниров и сосисками… Ладно, не привыкать. Зато здесь же, в гостинице, есть турбюро «Волга», где я попросила сделать для нас пешеходную экскурсию по Казани. Удовольствие стоило 250 рублей, и уже через час мы двинулись на прогулку. От вчерашнего дождя не осталось и следа, светило солнышко и было довольно тепло – около 15 градусов. Забегая вперед, отмечу, что в те дни, когда мы ехали, дождь преследовал нашу экспедицию и плохая погода нависала над машинами. В те же дни, когда мы гуляли, любуясь красотами разных краев, природа благоволила к нам и посылала исключительно солнечную и теплую погоду. Что мы посмотрели в Казани: конечно же, Кремль, потом прошли по Кремлевской улице, зашли в расписанный виноградом и фруктами собор, построенный по приказу Петра I, прошли к Университету, взглянули на дом, где жил Шаляпин (он оттуда родом), прошлись по ул. Баумана и отправились в Татарскую слободу. Там мы посетили мечеть 17 века, первую каменную мечеть на территории России и вернулись на улицу Баумана. Пообедали в «Пирамиде», там ресторан на самой верхушке. Цены в ресторане вполне московские, обед с пивом на пятерых при весьма скромных запросах обошелся примерно в 5000 рублей. А внизу есть кофейня с хорошим кофе и замечательными пирожными, мороженым и большим выбором чая. На площади Тукая рядом с ул. Баумана есть ресторан «Наурыз», где есть национальная кухня и неплохое обслуживание. На самой улице Баумана есть «Чайный дом» (примерно в середине улицы), где на втором этаже в обед можно очень вкусно и недорого поесть (около 250 руб. на троих), правда, в обстановке почти «столовской». Однако заказать вино-водочные изделия можно, а еда вся свежая и очень вкусная, много татарских блюд.
Рынки по понедельникам в Казани закрыты. Центральный рынок находится недалеко от ул. Баумана в сторону нашей гостиницы – Сенной рынок (ориентир – Сенная мечеть). Итак, Кремль. О Казани говорят: «Казань-городок Москвы уголок». И это действительно так. Начиная с 1556 года русские каменщики, руководимые архитекторами И. Ширяевым и П. Яковлевым, перестроили стены и башни Казанского Кремля по псковскому образцу, добавив к нему несколько новых башен, в том числе Спасскую Башню, где теперь находится официальный в езд на территорию кремля. На территории Кремля сейчас находится Президентский дворец (Президента Татарстана), постройки, стилизованные под 18 век (Пушечный двор) и постройки 17-18 веков (юнкерские казармы) и т.д. Но самой яркой архитектурной данностью, структурно выделяющейся из всего ансамбля кремля, является все же чудесная башня Сююмбеки, духовный символ и историческая гордость Казани. С башней Сююмбеки или Ханской Мечетью, архитектура которой имеет явный восточный колорит, связано множество легенд, догадок и гипотез. Название ее связано с именем последней казанской ханши, которая, согласно героической легенде, бросилась с ее вершины после захвата Казани московскими войсками.
Однако по научным данным, история этой башни несколько иная.
В 1487 году, после длительной гражданской междоусобицы, на казанский трон с решающей военной и политической помощью Великого Князя Московского Ивана Третьего воссел юный хан Мухаммед Эмин. Мухаммед Эмин воспитывался в городе Касимове, а затем в Москве, и Иван Третий относился к нему как к приемному сыну, хотя согласно существовавшим отношениям между Москвой и Казанью был всего лишь вассалом и данником юного претендента на казанский трон. Царствование хана Мухаммед Эмина положило конец периоду кровавых междоусобиц и продолжалось с некоторыми перерывами в течение 21 года, а сам хан прославился в истории как просвещенный государь, поэт и покровитель искусств. Для Москвы его воцарение тоже стало поворотным пунктом истории, поскольку с этого момента согласно взаимному договору московский государь принял титул "Великого Князя Булгарского", Москва перестала считаться данницей Казани, и этот договор официально положил конец так называемому трехсотлетнему "татарскому игу".
В годы, когда опальный Мухаммед Эмин жил в Москве, он был свидетелем возведения Московского Кремля, строительством которого руководил великий итальянский зодчий из Болоньи Аристотель Фиораванти. Легко поверить, что юный и честолюбивый хан, видя, как запечатлевается слава Москвы в камне, проникся известной ревностью к грандиозным сооружениям Московского Кремля, и по своем воцарении в Казани вполне мог попросить Ивана Третьего прислать в Казань итальянского архитектора для увековечения великого мирного союза между Москвой и Казанью. Исследования показывают, что строителем башни Сююмбеки, архитектурные черты которой находят свои соответствия в абрисе Кальварии Сан Стефано и башни Пьяцца Маджиоре в Болонье, мог быть либо сам престарелый Аристотель Фиораванти, либо один из его учеников. В пользу этой гипотезы говорят и размеры кирпича, из которого построена башня, полностью соответствующие тому стандарту, который ввел по приезде в Москву Аристотель Фиораванти. Русский стандарт, государственно принятый при Борисе Годунове в конце XVI века, существенно отличается по размерам, и одно это показывает, что башня не могла быть построена в XVII веке русскими зодчими. При этом химический состав кирпича во многом совпадает со структурным составом кирпичей булгарских построек. Таким образом, башня Сююмбеки могла быть построена по проекту итальянского архитектора местными татарскими мастерами в 1486-90 годах и сохранилась после захвата Казани Иваном Грозным потому, что для Ивана Грозного она действительно служила не только очень удобной дозорной башней, но и символом того, что московские войска Ивана Третьего уже бывали в Казани в XV веке.
Мечеть.
Мечеть строится на территории Кремля и по плану должна быть открыта в 2005 году к 1000-летию Казани. Мечеть по проекту своему турецкая, постройка ее также начата турецкими рабочими, однако, в связи с нехваткой финансирования, заканчивают строительство местные рабочие. В мечети планируется проводить только 2 службы в год: на Курбан-байрам и Уразу. На втором этаже предусмотрены места для женщин. Примечательно, что нынешние власти решили построить мечеть на территории кладбища, которое существовало на территории Кремля еще до 1400 года. В период постройки из котлована были вывезены кости более чем 1000 человеческих скелетов.
Благовещенский собор
Также на территории Кремля располагается Благовещенский Собор, заложенный по указу Ивана Грозного. Собор сейчас находится в аварийном состоянии, но спешно приводится в порядок к празднику тысячелетия. В нем также только дважды в год планируется проведение службы: на Рождество и на Пасху. Между Собором и Мечетью сохранено здание, которое несколько нарушает ансамбль Кремля, но оставлено на случай, если даты церковных праздников мусульман и православных совпадут, чтобы верующие не сталкивались друг с другом.
Университет
Университет имени Ленина примечателен тем, что в нем 3 месяца на юридическом факультете учился Ленин, после чего был исключен за участие в студенческой стачке. За это, видимо, ему и установлен памятник у входа. А если серьезно – это второй университет России и четвертый – на ее территории. Первый был в Калининграде, затем Тарту (1632), Москва (1752) и Казань. Инициатором его создания являлся великий математик Лобачевский, который и был первым ректором этого университета. Сейчас в университете есть очень сильные факультеты химии, физики, астрономии, там замечательные лаборатории с уникальным оборудованием… 19 века.
Мечеть
В Татарской слободе находится мечеть 17 века, первая каменная мечеть на территории России. Вроде, ничего особенного, без лишней роскоши здание, ковры, ковры, без росписей и иконостасов, без золота и витражей, но вот пропитано оно, видимо, духом святости, энергией молящихся, как-то здесь спокойно и благоговейно.
Страницы1
Об авторе /5 (7)
Небольшая поправка
Рассказ хороший, только неточности насчет университетов: самый старый университет на бывшей территории России - Вильнюсский, основанный в 1579 году. Я бы, конечно, не стала так однозначно относить его к российским, но раз уж вы упомянули в этой связи Тартусский, то с таким же успехом здесь может быть упомянут и Вильнюсский.
не правда!!!
После Нижнего сразу Кстово, а потом Лысково..........
к списку