По Алтаю на «Ниве» (для любителей малобюджетного экстремального отдыха)

Свершилась моя мечта! Мы сделали это!!! Идея поездки была выстрадана многолетними (с 1988 г.) посещениями Алтая пешком или на авто «пониженной» проходимости. А хотелось добраться до таких экзотических мест, как Чулышманская долина, юг Телецкого озера (не на катере), долина Маашея, альплагерь Актру, плато Укок и много других недоступных доселе нам территорий. Наконец, в этом году решились совершить сей подвиг, взяв напрокат у двоюродного брата Ниву. Впрочем, напрокат он ее сдал вместе с собой, что было даже лучше мне, за руль можно было садиться по очереди. 
На отдых было только 10 дней, маршрут разработали следующий (пишу подробно, может кто повторит, поскольку заезд и выезд с гор очень нетрадиционный, Бийск и Горно-Алтайск остаются в стороне): Новосибирск - Барнаул-Алейск (там брат живет)- деревня, где живет мой отец – Усть-Калманка-Петропавловка-Белокуриха-Алтайское-Ая-Усть-Сема-Семинский перевал-перевал Чике-Таман-Акташ-Усть-Улаган-перевал Кату-Ярык-долина Чулышмана-Балыкча-Телецкое озеро- обратно в Акташ-Курай-альплагерь Актру-обратно в Акташ-Чибит-долина Маашея (Мажоя)-плато с видом на гору Маашей (4173 м.)-обратно в Чибит-перевал Чике-Таман-Туэкта-поворот на Усть-Кан-не доезжая его 4 км. поворот на Черный Ануй-Солонешное-Петропавловка-Усть-Калманка-Алейск-Новосибирск. Итого 2700 км. дороги разного качества, в том числе около 400 км. очень плохой проходимости, с высотами до 2100 и неизвестными мне перевалами. Проживание предполагалось в палатках, как обычно. Питание своё, на костре в котелке. Романтика, в общем. Попутно в деревне отца планировалось закупить меда для знакомых и родственников. 
День первый, 26 июля. Пробег 400 км., Новосибирск - Барнаул - Алейск-деревня отца. Авто Hyundai Accent 1995 года. Состав – я, жена, два родственника в качестве попутчиков до Алейска. Встали в шесть утра, потому что накануне было в лом паковать вещи. Выехали из города в 10 утра. Погода сероватая, с дождиком временами. Дорога Новосибирск-Барнаул-Алейск настолько мною изучена, что уже и не помню особых подробностей. Добрались до Алейска в 14.30. (350 км.). Затем уже на двух машинах (брат на Ниве, мы на своей) отправились в деревню к отцу (50 км.). Вечером баня, осмотр машины (Нивы) и ее загрузка. Accent остается здесь до нашего возвращения. В результате в Ниве для третьего члена экспедиции осталась треть заднего сиденья. Остальное по самые окна заняли вещи и продукты. 
День второй, 27 июля, пробег 560 км., деревня – Усть-Калманка – Петропавловка – Белокуриха – Алтайское – Ая – Усть-Сема – Семинский перевал – перевал Чике-Таман – река Большой Яломан. Авто Нива 2121 1992 года, в приличном состоянии, но подъедающая масло. Шины ВЛИ-10, шоссейные, о чем в дальнейшем пожалели. Выехали в 9 утра. До поселка Ая за рулем брат. Дорога довольно быстро подходит к горам и идет вдоль первого хребта по степи. Хочется отметить особенность Алтайских гор: начинаются местами они резким переходом от почти плоской степи к полноценным горам. Когда съезжаешь в степь, видишь ее километров на 50 вперед, захватывающее зрелище. Кроме 25 км. раздолбанной щебенки между деревнями Огни и Антоньевка дорога асфальтированная и ровная. Единственный недостаток – петляет сильно, хоть еще вдоль гор идет. Это свойство многих местных дорог, которые прокладывают там, где раньше председатель колхоза поля объезжал. Нива идет не больше 90-100, жалеем старушку. После Accenta непривычно высокая посадка. Я на джипах никогда не ездил (кроме УАЗа, пожалуй). Заехали в Белокуриху, прошли через Алтайское. Через эту деревню хорошо ездить в августе, когда на всем протяжении (а она 15 км. длиной!) местные жители ведрами продают яблоки, вишни, сливы, абрикосы и прочие вкусности по копеечным ценам. Климат там какой-то особенный, почти как в Астрахани. После поселка Ая по висячему мосту пересекли Катунь и попали на трассу М-52 «Чуйский тракт», в районе села Соузга. Здесь самое большое скопление турбаз, санаториев, гостиниц, и, соответственно, отдыхающего народу. Посему место это мы проехали не останавливаясь. В Усть-Семе устроили пикник, заехав на «Семинские ванночки». Проехав мост через Катунь, нужно примерно через километр повернуть налево, заплатить сколько-то за проезд (у нас были старые номера АБ и мы сошли за местных, а они ездят бесплатно) и въехать на территорию палаточного лагеря. Ванночки представляют собой каменные бассейны с теплой водой, которые Катунь заполняет во время паводка. 
Следующий интересный объект – Семинский перевал. Он легкий, это всего лишь длинный тягун 11 км., с подъемом до 2000 м. На вершине спортивная база Динамо, где тренируются олимпийцы, но можно также и снять домик для отдыха, со всеми удобствами. И еще там есть МТС, можно пользоваться сотовыми. Этот факт еще в мае месяце меня буквально шокировал! Операторы сотовой связи четко просекают ситуацию, туристов на Алтае становится каждый год больше буквально в геометрической прогрессии. Сегодня, например, в Горно-Алтайске, городке с населением 50 тыс., три оператора сотовой связи, столько же, сколько в Новосибирске! Рядом в Бийске, с 250 тысячами народу их всего два.
Следующий перевал, Чике-Таман – красивое зрелище, классический горный серпантин, 8 км. длиной, обихоженный, с новеньким асфальтовым покрытием. После Чике-Тамана дорога выходит опять на Катунь и представляет собой трассу с постоянными прижимами  (по-местному «бом»), серпантинами и общим видом, похожим порой на Кавказ, порой на Анды. На место ночевки прибыли в районе 6 вечера, ехали не торопясь, с остановками. Ночевали на стоянке сплавщиков, в устье Большого Яломана, слева от трассы. Здесь мы первый раз проверили плавательные способности Нивы, переехав вброд речку, чтобы встать отдельно от всех на островке. При переезде слегка не оценили глубины. Лично мне показалось, что вода чуть ли не на капот зашла. Ничего, переехали без последствий. Утром при обратном выезде последствия были, залило катушку. 
День третий, 28 июля. Общий пробег 350 км., из них 200 мне доселе неизвестных, Яломан – Иня – Иодро – Акташ – обратно на Яломан – опять в Акташ – Красные Ворота – Усть-Улаган – Балыктуюль - -Улаганское плато – перевал Кату-Ярык- -долина Чулышмана – урочище Ак-Курум. День с утра не задался, хотя погода вначале баловала. При переезде через Яломан забросало водой катушку. Сказался малый опыт переправ, сильно поторопился. По пути в Акташ посмотрели на каменные изваяния у Ини, постояли на месте слияния Катуни и Чуи (красивое зрелище), сходили на водопад у дороги. Извилистый серпантин Чуйского тракта, ожидание неизведанного поднимали настроение. К обеду, не торопясь, доехали до Акташа. И тут, при попытке купить пару фотопленок, брат обнаружил пропажу денег и документов (его права, доверенность, и, самое главное, техпаспорт машины). Приплыли!!! Настроение упало, поездка накрывалась большим медным тазом. В попытке спасти ситуацию, лихорадочно вернулись за 100 км. на Яломан и попытались найти пропажу. Увы, нашли там индейское жилище фиг вам. И тут мы приняли единственно верное решение. На Алтае втаких местах, куда мы заехали, гаишники отсутствуют как класс. Возвращаться все равно придется, но какая разница когда? И мы поехали дальше, в неизвестность, на машине без документов, о чем в дальнейшем нисколько не пожалели. Впоследствии я вычислил, что скорее всего доки были потеряны на пикнике в Усть-Семе. Время потеряно, в Акташе мы были уже в 4 часа дня, а дорога дальше малоизвестна. И поехали мы, солнцем палимые. Палило оно недолго, скоро дождь пошел. 
У Акташа поворот налево с дороги М-52, указатель на Усть-Улаган (56 км.). Сразу пошел довольно крутой подъем, асфальт быстро кончился и пошла щебенка, пока более-менее приличная. Ущелье резко сужалось, пока горы не сошлись вовсе до примерно 30-40 метров. Это место называется Красные Ворота. Горы там красного цвета из-за киновари, из которой, кстати, ртуть добывают. Между гор пробито место для дороги. Получается, что она проходит прямо между двух стен высотой метров 70, которые сверху почти сходятся. Через пару километров началась цепь высокогорных озер, первое из которых местные называют Мертвое озеро. Оно действительно абсолютно нежилое, там даже трава не растет по берегам, только старые лиственницы, некоторые из них засохли и упали в озеро. Вид жутковатый. Следующие озера живые. Идет постоянный подъем, но без серпантина. Дорога активно реконструируется и скоро, видимо, будет полностью асфальтирована. Где-то на 15-20 километре, если обернуться назад, можноувидеть величественные белкИ Северо-Чуйского хребта. Высоты до 4173 метров. Пейзаж Улаганского перевала довольно мрачный, думаю, чем-то похож на шотландский (сравниваю по фото). Вершина перевала на 2100 м. Дальше до Усть-Улагана хорошая асфальтированная дорога. Климат сильно меняется в сторону похолодания. На этом перевале впервые обнаружилась особенность карбюраторного двигателя: из-за пониженного давления смесь обеднилась и стал плохо держаться холостой ход. В конфе нивоводов меня некоторые предупреждали об этом, другие говорили, что ерунда. Не знаю, может, возраст машины дал о себе знать. Усть-Улаган – районный центр и там есть всё самое необходимое: телефон, магазины, аптека. После Усть-Улагана мы взяли направление на Балыктуюль, последний пункт, отмеченный на атласе автодорог Алтая. В Улагане мы впервые увидели указатель на цель нашей поездки – Балыкчу (124 км.). Балыктуюль раньше «славился» нехорошими манерами жителей, грабящих туристов. Мы ничего такого не заметили, хотя проезжали уже вечером. Перед Балыктуюлем на нас обрушился капитальный ливень. Заехав в деревню мы стали искать дорогу на Балыкчу. Местные жители быстро сориентировали. Она начинается примерно в километре от начала деревни и уходит от центральной улицы вправо. Издалека ее видно, потому что она почти сразу идет на подъем.  И тут началось то, ради чего была взята Нива. Видно, что дорогу пытаются делать и первые пару километров даже отсыпано полотно. Правда, моста через речку еще нет и мы проехали ее вброд. Опять по самые пороги. А потом – километров 20 сюрреалистической «дороги». Вид еще тот: куча проторенных колей, и если бы не километровые столбы, проставленные вдоль «основной» колеи, заблудиться можно было бы легко. Хоть и прошел ливень, грязи почти нет, были большие лужи и мы устроили маленькое ралли. Навстречу прошло несколько УАЗов и старый ЗИЛ бензовоз с 4 человеками в кабине. Через 20 км. колея осталась одна и вышла она на плато. И здесь начались такие виды! Главное, эти виды сильно зависят от погоды. На этот раз был вечер, прошел дождь. Сумеречность придала местам нашего путешествия какой-то особенно сказочный вид. От места раскопок Пазырыкских курганов (скифы) до перевала Кату-Ярык и дальше по долине Чулышмана в эту погоду можно смело было снимать «Властелина колец» безо всяких декораций. В ясную погоду виды меняются резко. Тоже впечатляют, но по-другому. А главное, фото никак не передает истинного впечатления. На плато мы не смогли не остановиться при виде горного озера, лежащего далеко внизу, в глубоком ущелье. Вода в озере глубоко синего цвета, вокруг огромные лиственницы и совершенно зеленые луга. Нет, описывать и показывать фотографии бесполезно! Смотреть надо! Пока мы стояли и восхищались видом, мимо нас пролетели местные на УАЗе-буханке. Господи, как они ездят! И почему при этом не падают в пропасти? Стиль езды похлеще раллистов из кэмел-трофи. Да еще трезвыми они не ездят. 
После плато начался постепенный спуск к Кату-Ярыку, представляющий собой извилистую «однопутку», проходящую по лесу. Вверх-вниз, влево-вправо, руки уставали капитально. А хотелось затемно спуститься к Чулышману, потому что наверху холодно и нет нормальных мест для стоянок. Когда мы подъехали к перевалу, просто обалдели от увиденного. Представьте себе Большой каньон, но при этом он живой, поросший свежей зеленью, со скалами зеленоватого цвета, сказочным водопадом на противоположной стороне, падающем с высоты сотни метров и ниткой Чулышмана далеко внизу (600 метров), идеально чистой большой реки, с порогами до 6 категории сложности. На вершине перевала стояли только что поднявшиеся УАЗы и остужали двигатели. Мы спросили, где можно посмотреть на перевал перед спуском. Водитель, узнав, что мы приехали впервые, посоветовал сразу спускаться, а не смотреть, чтобы не пугаться. Тем не менее мы глянули…. Перевал представляет собой серпантин, вырубленный на склоне горы, уклон которого (склона, не дороги) не менее 70 градусов. Ну а уклон дороги я не измерял, хотя могу сказать, что на первой пониженной приходилось активно пользоваться тормозами и ноги упирались в пол, чтобы не съезжать с сиденья вперед. Спуск длиной 3,5 км. и общим понижением на 600 метров занял у нас минут 15. На поворотах там есть места для того, чтобы разминуться со встречными. А так это одна колея с пропастью с одной стороны и горой с другой. Слава Богу, встречных не было.  
До Балыкчи осталось 70 км. Пройти их за оставшиеся пару часов светлого времени было нереально, поскольку дороги мы не знали. Решили ехать, пока светло и искать место для ночевки. Нашли мы ее, немного не доезжая до урочища Ак-Курум (в переводе белая сыпуха), от которой оставалось около 50 км. пути до озера, которые мы рассчитывали пройти утром за пару часов. Но мы еще не знали, какие приключения нас ждут впереди… На противоположной стороне реки над ущельем зависла туча, из-за чего само ущелье приняло вид преисподней. А вдоль всей дороги со всех сторон мы видели массу красивых водопадов. Ночью слегка крапал дождь, но в целом обошлось. За ночь мимо прошло несколько машин, в том числе КАМАЗ и «шаха»! Как проехала эту дорогу последняя, для меня остается загадкой. И еще навстречу три джипа из Томска и Новосибирска. 
День червертый, 29 июля. Общий пробег 50 км. урочище Ак-Курум – Балыкча – мыс Кырсай на Телецком озере. Утром, спокойно позавтракав, выехали в 10.30. Через пару километров проехали устье реки Чульча (на другой стороне) и вспомнили о Великом Чульчинском водопаде. Мы еще не знали, что попадем и туда. Еще через некоторое время подъехали к первой деревеньке в долине Чулышмана, называется Коо. Перед ней прошли пару нехилых бродов с водой по пороги. У одного из бродов стоял огромный племенной бык размерами с нашу Ниву и мычал о чем-то своем. Поскольку Нива была бордового цвета, мы постарались максимально быстро проехать мимо. Деревня Коо небольшая, но в ней есть красивая деревянная церковь. Проехав через деревню, мы с удивлением обнаружили, что не можем найти выезд. В одном месте дорога упирается в ворота, как нам показалось, загона, в другом заводит в тупик. Называется, в трех соснах заблудились. Вернулись к магазину, у которого сидели и стояли несколько алтайцев, все это время внимательно смотревших на наши передвижения. На вопрос, где выезд, они засмеялись и указали в ту сторону, где мы видели ворота. Оказывается, их просто нужно открыть, проехать и закрыть за собой! Это ворота от скота, чтоб по деревне не бродил. Перед ними было особенно грязно. 
Сразу за деревней впереди мы увидели УАЗ-головастик с людьми в кузове. Он довольно резво шел впереди и вскоре пропал из виду. Мы подумали, что это местные. Это оказалось далеко не так. Вскоре мы подъехали к небольшому, но вредному перевальчику «Чертов мост». Он представляет из себя крутой подъем метров триста, а на вершине – большие «надолбы» из камней. Издалека я увидел людей в яркой одежде. Наверняка туристы. Подъехав ближе, мы с ужасом увидели, что люди ходят вокруг того самого УАЗа, лежащего на вершине перевала вверх колесами! Мы остановились и бегом бросились к УАЗу. К счастью, все были живы, у одного сломана нога. Самое удивительное в ситуации то, что этот человек оказался хорошо знакомым коллегой по бывшей работе! И это почти за тысячу км. от дома! Он был удивлен не меньше нашего. В это время инструктор группы ругался с водителем, который в порыве эмоций не преминул расчехлить карабин со словами «сам сволочь, я тебя застрелю!» Вот такие они, горячие алтайцы. Все обошлось миром. Оказалось, что на самой вершине УАЗ заглох и покатился назад. Водитель, видимо, растерялся, наехал на скалу и перевернулся. Пострадавшему наложили шину, вкатили укол Кетанова и посадили в нашу машину до Балыкчи. УАЗ общими усилиями перевернули и поставили на колеса. Водитель его легко завел, он только подымил немного маслом, залившимся в цилиндры и на распредвал. Алтаец подправил крышу молотком, посадил пассажиров и поехал дальше. Через полчаса мы добрались до Балыкчи, оставили пострадавшего в больнице наложить гипс и рванули к Телецкому озеру, до которого осталось 8 км. Оставшаяся группа поблагодарила нас за помощь. Дальше они поехали за нами на озеро и уплыли на катере в Артыбаш, в северную часть озера, где их ждали машины. Оттуда до Новосибирска добраться просто и удобно. 
Потеряв время на приключение, мы были на мысе Кырсай только к обеду. Погода не баловала, было серо, временами шел дождь. После раздумий мы остановились на строящейся турбазе «Чулышман», которая стоит прямо на том месте, где раньше (до 1992 г.) причаливал теплоход «Пионер Алтая», а теперь приходят большие катера, на которых с того времени возят туристов из Артыбаша. Турбазу «Чулышман» спонсирует какой-то новосибирский филиал московского банка. Директора – семья алтайцев из Балыкчи, культурные достойные люди. Работают у них также алтайцы, что нас вначале слегка настораживало из-за нелестных отзывов о них некоторых путешественников. Хочу сказать, что плохие отношения с ними могут быть только из-за незнания психологии местного населения и снобизма гостей. Нормальные люди. Их навязчивость касается только спиртного. Слабые они на это дело, генетика у них такая. Если с ними не выпивать и не потакать их выпивке, всё будет нормально. Но если вы на стоянке хотя бы показали алтайцу, что у вас есть спиртное, всё, можно сниматься и уезжать. Через пару часов у вас в лагере будет уже не один а два-три-десять алтайцев. Все их разговоры «за жизнь» будут заканчиваться одним: дай выпить. А отказать алтайцу с похмела опасно! Если сразу скажете, что выпить нет (не для них, а вообще нет), произойдет естественный селективный отбор и останутся (если останутся) нормальные собеседники, очень, кстати, приветливые и гостеприимные. Могут и в гости пригласить, и национальными блюдами угостить. 
Юг Телецкого озера отличается от севера значительно. Здесь огромный водный простор и высокие горы за 2 км. На другой стороне Чулышмана (а мыс Кырсай – устье этой крупной реки) – Алтайский государственный заповедник. На его территории на берегу озера сейчас есть три турбазы: Алтын Туу, Карагай, Таёжный Залив. Сервис там пока не очень, зато впечатлений масса и чистота первозданная. Люди живут в летних аккуратных деревянных домиках, есть отличная баня на берегу, где можно окунать своё распаренное тело в прохладный чистый Чулышман. Вокруг – высокие горы, масса водопадов, можно сплавляться по реке, кататься на яхте по озеру, на лошадях по тропам, сходить на сероводородный источник, у которого лечат суставы местные и приезжие, да и просто созерцать местную природу. И еще там тишина бывает пронзительная. Нет постоянного шума реки, как обычно бывает на стоянках туристов, нет гомона людского, как в районе озера Ая. Хорошо, в общем. А на турбазе Таежный Залив есть большой сад с яблоками, грушами, абрикосами и прочими плодами. Сад этот вырастил некто Смирнов, в 20-е годы сбежавший в эти места от большевиков и проживший там вплоть до начала 90-х годов, пережив всех своих обидчиков и их власть в целом. Сейчас садом управляют его внуки. Мы совершили прогулку к источнику и на турбазы на моторной лодке, посидели вечером у костра. Ночевали в недостроенном домике, в палатке показалось сыровато. Алтайцы-строители все-таки изрядно «приняли» на ночь, несмотря на запреты хозяина и ночью слегка пошумели между собой, но достаточно быстро успокоились. Здесь же, на базе, стоили несколько машин с новосибирскими и барнаульскими номерами, в том числе микроавтобус «Мицубиси Делика», благодаря которому на следующий день мы совершили путешествие на великий водопад. 
День пятый, 30 июля. Общий пробег 45 км. Мыс Кырсай – Балыкча – устье Чульчи. Утро было тихим и приятным. Что удивительно, на Алтае может быть не жарко, но при этом можно легко раздеться и окунуться в озеро или реку, или хотя бы ополоснуться по-пояс. И при этом совершенно не замерзнуть. Накануне мы прознали про экскурсии на Чульчинский водопад. Оказалось очень дорого, 1000 руб. на человека. Сюда входит доставка до переправы (45 км.), переправа, оплата входа в заповедник, услуги проводника, питание, доставка обратно. Пешего ходу 9 км. в одну сторону по горной тропе. Увы, такие деньги мы заплатить не были готовы. Утром вместе с нами к выезду готовилась группа на «Мицубиси Делике». Позавтракав и покатавшись немного на конях, мы в 11 выехали с намерением добраться за день до Курая или даже до альплагеря Актру. До Балыкчи добрались за полчаса и начали поиски коммерсанта, продающего бензин, поскольку не были уверены, хватит ли его до Усть-Улагана, до ближайшей АЗС. Коммерсанта нашли, бензин оказался у него по 14-00. Причем просто «бензин», скорее всего А-80. Взяли якобы 10 литров, хотя скорее всего не больше 8. Одновременно с нами два ведра брала группа с «Делики». И тут между делом мы узнали, что они идут на водопад и могут прихватить нас попутно. Причем заплатить нужно только за переправу и за вход в заповедник, всего-то 390 руб. на троих. Предложив это, они быстро уехали. А мы поехали за ними вначале в раздумьях, а по мере приближения к Чульче во все более полной уверенности сломать наш график, пожертвовав чем-то, но внеся в него водопад, о чем в дальнейшем нисколько не пожалели. Еще до обеда мы были напротив устья Чульчи. Восхождение к водопаду планировалось, как оказалось, на следующий день с утра, что вначале нас смутило, поскольку мы теряли еще один день. Но замет мы решили, что должна же быть у нас хоть одна полноценная дневка! Лагерь оказался большим. Кроме нас и группы стояли три джипа из Новосибирска. Ребята отдыхали основательно, установив хорошие палатки, сделав баню, привезя с собой здоровенную овчарку, сидящую на привязи и охраняющую лагерь, и еще резиновую лодку. Впоследствии оказалось, что если бы не эта лодка, мы могли бы и не попасть на водопад. Пообедав на славу, мы сходили для тренировки на ближайшую гору, полюбовались видами долины, наелись горной земляники. За это время инструктор группы несколько раз ездил на переправу и пытался докричаться до лодочника. Увы, тот не отзывался, хотя за два дня до того с ним всё было договорено. Ночью, честно говоря, было прохладно, потому что дул порядочный ветер, характерный для этих мест. Причем, как только дунет с озера, становится холодно. Через пару минут ветер с другой стороны, и температура мгновенно поднимается. 
День шестой, 31 июля. Общий автопробег 140 км., пешим ходом 20 км., на лодке 2Х100 м. Устье Чульчи – Чульчинский водопад – устье Чульчи – Кату-Ярык – Балыктуюль – Усть-Улаган – Акташ. Утром выяснилось, что лодочника так и не докричались. Инструктор пошел на поклон к соседям по лагерю просить лодку, чтобы сплавать к хозяину переправы. Те лодку дали, хозяин нашелся. Мы не спрашивали подробностей у инструктора, почему лодочник не отзывался накануне, но на самом деле стоит отметить необязательность некоторых местных жителей. В 10 утра мы переправились, затем перешли пешком через небольшую протоку, устроив ногам массаж на камнях речки с охлаждением, а в 10.30 подошли к подножию горы у устья Чульчи, где нас встретил егерь заповедника и взял по 100 руб. за вход, проинструктировав о порядке поведения на территории заповедника. 
Хорошо набитая тропа шла вверх и проходила вдоль Чульчи выше русла примерно на 100 м. Чульча – очень бурная и порожистая река, сплошная 5 категория. Пока шли, переправились через 4 небольших речки, проползли по скале, поели горной малины. Примерно через 4 км. впереди увидели грандиозное зрелище водопада. Даже издалека это что-то! За три часа мы дошли до него и заворожено смотрели, наверное, с полчаса, не отрываясь. Жаль, мало времени. Там нужно находиться сутки с ночевкой, чтобы вдоволь насладиться и помедитировать. Мощный поток прорывается через гигантские камни и падает с них каскадом общей высотой 160 метров! Рев воды оглушающ. Водопад образовался всего сто лет назад в результате обвала после землетрясения. Открыли его только в семидесятые годы, а массовое посещение туристами насчитывает несколько лет. По крайней мере, 12 летназад, когда я впервые посетил юг Телецкого озера, ничего не было слышно об экскурсиях на это место. Побыв на водопаде минут сороки сделав небольшой пикник, мы двинулись обратно. По пути испытали небольшое приключение, когда часть группы ушла быстрее, впереди инструктора, в том числе брат, да и мы следом, и сбилась с тропы, уйдя вниз. Инструктор пошел по нашим следам, а мы сами совершенно случайно увидели, что навстречу идет другая группа, и идет она значительно выше нас. Мы благополучно вылезли на тропу, получили нагоняй от инструктора и дальше двинулись с ним. Мимо егеря мы прошли в 17.00, остановились поболтать. Один из нас увидел на скале какие-то черточки черной краской, десяток вертикальных, одну горизонтальную. На вопрос, что это, егерь ответил, что это обозначаются задержанные браконьеры. Почему одна горизонтальная – потому что одного унесли, говорил много и сопротивлялся. В итоге подстрелили. 
В лагерь вернулись в шесть вечера, быстро собрались и выехали в сторону Акташа. Здесь же выяснили, что и дальше нам по пути, потому что группа едет в альплагерь Актру. Испросив подробно дорогу, мы выехали пораньше, поскольку Делика шла быстрее. Через полтора часа мы подошли к Кату-Ярыку. На подъем за руль сел брат. Подъем оказался менее страшен на вид, хотя машине досталось. Шли вначале на первой пониженной, затем на второй. Весь подъем занял минут 20. Наверху было ощутимо прохладнее. Главной задачей было проехать засветло хотя бы до Балыктуюля, где дорога становится более-менее нормальной. Ехали быстрее, чем туда, дорога была уже предсказуемая и почти сухая. По дороге нам встретились «десятка», треха БМВ и Тойота! Удивительно, как они проехали и еще более удивительно, где они собрались ночевать, поскольку с перевала-то они может и спустятся, а вот подняться обратно будет проблематично, кроме, разве что, заднеприводного БМВ, да и то днище процарапает основательно. В районе Балыктуюля нас пытались остановить местные жители, на что мы не повелись. Как оказалось в дальнейшем, здесь они просят не водку, а бензин. Но у нас его и так было впритык. В Усть-Улаган въехали уже в темноте и обнаружили, что АЗС здесь ночью не работает. Приняли решение ехать дальше до Акташа, поскольку ночевать на перевале холодно. Спускались в кромешной тьме, в районе Красных Ворот казалось, что тьма съедает даже лучи фар. К 12 ночи мы были в Акташе, где остановились в какой-то гостинице на выезде из деревни. Гостиница оказалась отстойной, вообще без удобств, но с телевизором в номере за 420 руб. Почему-то трудно было уснуть, то ли от дневных впечатлений, то ли еще от чего. 
День седьмой, 1 августа. Общий пробег 155 км., но каких!!! Акташ – Курай – Курайская степь – попытка подъема в лагерь Актру – Курай – Акташ – Чибит – Машей. Утром была чудесная солнечная погода. В горах на перевале, который мы проехали ночью, выпал снег. Хорошо, что не остались там ночевать! В 9 утра, позавтракав местными пельменями, поехали в Акташ прикупить кое-какие вещи. Через час мы уже ехали в сторону Курая. Буквально через пару км. с Чуйского тракта открывается грандиозное зрелище – Чуйские белкИ. Здесь видны горы Куркурек (3976) и Актру (4044) с большими площадями оледенения. Дальше, в Курайской степи, белкИ со всех сторон. Через 40 км. мы свернули с трассы, проехали Курай, представляющий из себя деревню с двумя отдаленно стоящими частями. Проехав Чую по деревянному мосту мы выехали на степную дорогу со всеми ее прелестями. Называется, езжай туда, незнамо куда. Куча направлений. Хорошо, что мы знали общую направленность. Вначале нужно ориентироваться на небольшую горку, на вершине которой стоит некое сооружение, возможно, культовое, издалека похожее на циркуль. Объехав ее справа проехали вдоль речки Тюте до второй переправы (первая больно глубокая). На переправе мы встретили томича на джипе, который мыл машину в речке. Поскольку лагерь Актру принадлежит томской фирме, мы резонно подумали, что это один из хозяев или жителей. Он подробно рассказал, как ехать и скептически посмотрел на машину, спросив, не на самый ли верх мы ходим. После нашего утверждения и рассказа о Кату-Ярыке он хмыкнул и пожелал счастливого пути. Километров через 10 мы подъехали к началу подъема в лагерь, где собираются группы для заброски на ГАЗ-66 или ЗИЛ-131. Заплатив 10 руб.за въезд на территорию и 30 руб. за проезд по мосту через речку Актру, мы начали подъем. Бог мой, более кошмарной дороги я не видел! Грязь и огромные булыжники заставляли нашу Ниву прыгать, реветь, но ехать вперед. Проехав три километра и цепанув несколько раз балкой, мы приняли решение вернуться, побоявшись пробить что-нибудь. Увы, это было поражение. Машина и, скорее, водители оказались не готовы к такому испытанию. Подняться без груза и на ВЛ-5 мы бы точно смогли, а так… Грустные, мы поехали обратно, и тут встретили вчерашнюю «Делику», которая медленно, но верно ползла вверх. Инструктор был в полной уверенности, что мы уже там, а сам он на этой машине уже был наверху не раз. Да, «лучше нету велика, чем Мицубиси Делика». 
Что ж, до Актру доберемся в следующий раз. А у нас был запасной вариант, подъехать к горам через Чибит, в долину Маашея. Вернувшись в Курай, мы проехали через Акташ в Чибит и там свернули на дорогу вдоль Чуи. Дорога начинается в центре деревни и уходит левее. Она видна издалека, как довольно крутой подъем по склону горы. В деревне нас застал сильный дождь, но как только мы обогнули первую гору, дорога дальше оказалась совершенно сухой. Сама дорога – такая же, как в долине Чулышмана, щебенчатая «однопутка» с возможностью движения где 5, а где 60 км/час. Шла она по долине Чуи, которая текла далеко внизу в глубоком ущелье. Это был так называемый Мажойский каскад порогов, считающийся одним из самых трудных на Алтае. На другой стороне мы видели палаточный лагерь пеших туристов, пешеходный подвесной мост. Через 14 км. подъехали к автомосту через Чую в районе устья Маашея (Мажоя). За мостом стоит турбаза Пилигрим и начинается перевал ведущий в долину Маашея. Если бы я только знал, что меня ждет на подъеме! Ни за что бы не поехал! С другой стороны, хорошо, что не знал, иначе бы не увидел потом красот по ту сторону. Брат пошел вперед посмотреть перевал. Минут через 5 он сверху махнул мне рукой, что я посчитал сигналом ехать. Как оказалось впоследствии, это было всего лишь напоминание о себе и о том, что он идет дальше. Включив первую пониженную, я пополз наверх. В отличие от Кату-Ярыка, перевал был короче, но значительно уже, круче и вообще без вариантов разъезда со встречными. Более-менее спокойно пройдя первый километр, я с ужасом обнаружил, что подъем становится все круче и конца ему не видно. Сидящая рядом жена судорожно вцепилась в сиденье и восклицала «сейчас я рожу!». Наконец, вроде бы подъем стал положе, но тут я проехал мимо брата, смотрящего на меня круглыми глазами, посмотрел вперед и увидел там, за очередным поворотом нагромождение булыжников, растущих из дороги и сильное увеличение градуса подъема. И не факт, что Нива не цепанёт балкой и не заглохнет. Решение было принято мгновенно. Я раскрутил двигатель до 4 тыс. на первой пониженной. Нива взревела, и, пожирая бензин и масло и выпуская синий дым, запрыгала по булыжникам. Слава Богу, руль из рук не вырвало, мы проскочили между особенно большими булыганами. Задний мост подпрыгивал, колеса прокручивались, опускались на дорогу и выкидывали из-под себя песок, щебенку, камни… Мы вылетели на вершину, остановились. Только здесь я испугался по-настоящему и минут пять приходил в себя. Брат, прибежавший следом, был напуган не меньше. Успокоившись и немного отдохнув двинулись искать место для ночевки. Нашли его в 3 километрах выше по течению Маашея. Там лагерем стоял народ из самых разных мест: Москвы, Саратова, Павлодара, Шевченко. Их забросили туда на ГАЗ-66. Увидев машину, они чуть ли не зааплодировали, удивившись такому соседству. Было довольно поздно, мы успели полюбоваться белым вершинам, поужинали и легли спать. Поскольку карта показывала высоту примерно 1600 м., утеплились максимально. И Машей, ревущий рядом с палаткой, прибавлял холодка. Вода в нем была что-то около 0. По крайней мере, ноги сводило судорогой при первой же попытке опустить их в воду. А сама вода была ледяного бледно-синего цвета. 
День восьмой, 2 августа. Общий пробег 140 км. Машей – Чибит – Иня – Чике-Таман. Утро вновь встретило нас ярким солнцем, на фоне которого горы были особенно ослепительно-белого цвета. После завтрака мы с братом совершили небольшой поход на плато, чтобы посмотреть на гору Большой Машей, третью по величине вершину Алтая (4173 метра). Километра два идет автодорога, затем тропа, правее от дороги по склону, по которой нам навстречу прошло несколько туристов. Вид на Машей со стоянки альпинистов величествен! Увы, к тому времени в фотоаппарате кончилась пленка. Но все равно фото не передает истинного ощущения, так что не особо пожалел. В этот день мы планировали начать движение домой и выехали после обеда, в половине четвертого. Только отъехали от лагеря, как на совершенно ровном месте прозвучал сильный удар и машина остановилась, из-под капота пошел пар. «Всё, компец! Приплыли!» - самые первые наши мысли. Не увидели в траве камня. Но, подняв капот, с радостью просто неописуемой обнаружили, что это всего лишь от удара отскочила нижняя трубка от печки и вытекло граммов 100 тосола. Поставив все на место, с осторожностью поехали дальше. На перевале все вылезли и я поехал один. Спуск оказался более спокойным, до Чибита добрались примерно за час, проехали Иню, Яломан и остановились в километре от перевала Чике-Таман. Высматривая место для стоянки, решили переехать речку Большой Ильгумень. Вода опять по самые пороги. Но самое смешное, что за нами брод прошла Тойота (не запомнил марки). Она, конечно, была полноприводная, но вовсе даже не джип. На переправе у него вода чуть ли не через капот лилась. На стоянку встали на ярко-зеленой поляне, усаженной огромными елями и небольшими елками, красивыми и аккуратными, как новогодние. Это была последняя наша ночевка на Алтае в эту поездку. 
День девятый, 3 августа. Общий пробег 460 км. Чике-Таман – Туэета – Черный Ануй – Петропавловка – Усть-Калманка – деревня отца. Поздно вечером за горами сверкала гроза, но утро встретило нас ярким солнцем и теплом. В этот день мы возвращались. Было немного грустно заканчивать эту экстремальную поездку. Но остался еще один экстрим – проскочить все посты, машина-то без документов! Решили ехать наиболее глухим путем: Туэкта – на Усть-Кан – поворот на Черный Ануй – Солонешное – Петропавловка – Усть-Калманка – деревня отца. Меня пугала только развилка на Усть-Кан в районе села Туэкта, со стационарным постом. Но ситуация оказалась до смешного простой: поворот был за 30 метров ДО поста и гаи, стоявшие там и помахивающие полосатыми палочками, просто проводили нас глазами. Ура! В районе границы Республики Алтай и Алтайского края у Черного Ануя дорога местами тоже малопроходима, но я там прошел в начале мая на своем Accent и Ниве там помех не было. Вот только погода резко ухудшилась к выходу из гор. Дождь шел сплошной стеной, и без того плохой участок дороги между Антоньевкой и Огнями раскис и больше 30-40 ехать было нельзя. Но все равно в полвосьмого вечера усталые путешественники доехали до места. Капитальная помывка в бане, плотный ужин, краткий рассказ и спать! 
День десятый, 4 августа. Общий пробег 400 км. До Новосибирска. Утром меня ждало последнее приключение, на этот раз с моей машиной. Оказалось, при отъезде я поставил ее на сигнализацию и не закрыл багажник! В салоне горела лампочка и аккумулятор сел плотно. А в прошлом году я менял замки по кругу, в дверях было влом менять, поэтому ключ к дверям не подходит. Пришлось лезть через багажник путем откручивания заднего сиденья. Аккумулятор поставили на отцовский УАЗ и подзарядили. Ну а в дороге он окончательно пришел в себя. Загрузив мед и загрузившись сами поехали не торопясь, к восьми вечера были дома. По дороге заехали к брату и там выяснили, что документы на машину нашли какие-то новосибирцы и уже выслали их, о чем сообщили телеграммой! Мир не без добрых людей. 
ИТОГИ О контингенте автотуристов на Алтае. До Усть-Семы можно изучать географию России. Попытаюсь перечислить регионы, которые я видел, кроме местных (04): 22, 54, 42, 70, 17, 19, 55, 72, 86, 89, 97, 99, 66, 74, 48 (последние вообще уникумы, как их туда занесло?). Конечно, 2/3 – это первые четыре региона. За Семинским перевалом встречаются практически только они, а в самых дальних местах я видел 54, 22, 70, причем новосибирцев подавляющее большинство. Их там больше, чем местных. Даже брат смеялся и спрашивал, остался ли кто-нибудь в Новосибирске. О поездке в целом. Спланирована была удачно, не хватало только кое-какого снаряжения. Недостаток – мало времени и потому большая гонка. Который год говорим себе, что нужно сбивать темпы передвижения. Видимо, пока не объездим все автодоступные места, не успокоимся.
О расходах: бензин на всю дорогу от Новосибирска и обратно (2700 км), продукты, проживание и все прочие затраты на троих составили за десять дней всего около 250 долларов. 
На Алтае у нас остались не покорившийся подъем в лагерь Актру, плато Укок и долина Чарыша. Это то, что сейчас приходит в голову. Но ведь есть еще Хакасия, Тува, Байкал...
Остальные мои рассказы об Алтае и не только, а также фотографии находятся здесь: http://hoppek.narod.ru/