Черное дерево африканского континента.

  Африка представлялась нам чем-то загадочным и необычным. Жирафы, слоны, носороги – с одной стороны мы их привыкли видеть в передачах Дроздова или в зоопарках, с другой стороны как-то не укладывалось в голове, что все это может пастись, бегать, прыгать где-то на воле.
  И вот мы вылетели в Найроби, из Найроби еще час и мы уже в городке с веселым именем Момбаса, втором по величине городе Кении.
  В Момбасе гид спросил нас, сделали ли мы прививки?
  - НЕТ! Дружно ответили мы.
  - Как нет! – гид вдруг побледнел, так что его черная смоленая кожа стала похожа на муку.
  - А что надо было, удивились мы.
  - Конечно, срочно!!!
  И мы помчались в близлежащую аптеку покупать таблетки от малярии. Аптека выглядела, скажем так, не очень: обшарпанный магазинчик, на какой то очень неприглядной улочке. И в этом магазине на витрине лежало несколько препаратов. Хозяйка долго всматривалась в наши ухмыляющиеся лица, видимо стараясь углядеть в них признаки распространяющейся заразы, потом что то долго обсуждала с гидом, потом ушла куда-то, а вместо нее вышла медсестра и выдала нам по пачке антималярийных таблеток.
  А чуть позже мы узнали, что каждые несколько секунд в Африке умирает ребенок от малярии. В общем, избежав страшной участи, мы двинулись дальше.
  С климатом в это время на глобусе Земля творилось что-то необычное. Улетали мы из Москвы в январе, когда было +5, а прилетели в Африку летом, и там три дня подряд шел дождь. По дороге в отель пейзаж напоминал среднюю полосу России. Мокрые лиственные деревья под тяжелым низким небом, сменялись промокшими опушками с высокой сочной травой. И эти русские пейзажи разрезала коричневая ниточка разухабистой, разбитой дороги. Полное впечатление, что вы находитесь в российской глубинке, которое усугублялось деревеньками с чернокожими мужиками, одетыми в резиновые сапоги, драные свитера и видавшие виды вязаные шапочки – так ходит пол России за пределами МКАДА, единственное отличие этих парней была их черная кожа. Около местного сельпо, можно было увидеть как сидя на земле мужичек, чинит ржавый прержавый велосипед, а остальные курят и дают ему дельные советы.
  Эти деревеньки то появлялись, то исчезали, и опять шел русский пейзаж, и только огромные кучи навоза, говорили о том, что здесь бродили отнюдь не коровки или лошадки, а более крупные травоядные.
  Заехав в первую лоджу (так в Африке называют отели типа бунгало) мы отправились на первое свое сафари. В нашем представлении сафари это нечто на джипах с ружьями за бедными перепуганными животными, с воплями и пулеметными очередями. Ан нет. Сафари – это прогулка по национальным паркам на укрепленном микроавтобусе (практически броневике) или внедорожнике с поднимающимся верхом с целью поглазеть на животных в естественной среде обитания. В целях безопасности от этой естественной среды обитания, выходить из внедорожника крайне не рекомендуется, а то… В Интернете долго ходил ролик снятый одним из японских туристов, в котором львы мило трапезничали одним из этих самых японцев. В общем, все наоборот не ты охотишься, а на тебя могут поохотиться.
  Выехав на первое свое сафари, мы увидели небольшое стадо газелей Томпсона и Гранта, эти небольшие пугливые и очень грациозные животные с маленькими рожками, постоянно озираясь, щипали зеленую травку и держали наш автомобиль в поле своего зрения. Газель Томпсона, кстати говоря, второе по скорости животное в мире, после естественно, гепарда, который охотиться на это юркое парнокопытное.
  Вскоре мы увидели зебр – этих странных полосатых лошадей. Причем опять же для полной картины необходимо описать пейзаж: поле (не савана, а именно зеленое поле) на заднем плане какие-то пятиэтажки и посредине кто воткнул лошадей, потом этот кто-то вероятно пошел, попил пивка, взял кисточку и покрасил лошадей в полоску, Вот так появились полосатые лошади во Владимирской области. Я не шучу полное впечатление, что где-то в Владимирской области из зоопарка сбежали зебры.
  К слову сказать, на этом все аналогии с Россией закончились, может из-за того, что у нас окончательно улетучилась ностальгия, может из-за того, что закончился дождь, а может и потому, что начались настоящие африканские саванны с одинокими акациями, слонами и жирафами.
  Хоть Кения и живет туризмом, но дороги здесь просто ужасные. Правда сказать строительство их ведется повсеместно. Вообще дорогами это назвать нельзя – это полное отсутствие дорог. А если идет дождь, то в отель попасть просто нереально, поскольку машина увязает в грязи настолько крепко, что необходим минимум тягач, чтобы ее оттуда выдернуть. Один раз, увязнув в размокшей земле саванны, мы вынуждены были просить другую машину, чтобы она нас подтолкнула, и мы могли выбраться из этой черной жижи.
  Сафари – это что-то уникальное, ты выезжаешь рано утром, за завтраком выпивая шампанское. И несколько часов колесишь по бескрайним просторам, а вокруг кипит жизнь: бултыхаются бегемоты, лениво валяются гепарды, пасутся огромные стада слонов (мы видели стадо в 50 или более особей), охотятся львицы, в их логовах кувыркаются маленькие львята, одиноко бродят носороги, даманы бегают по скалам, и в огромном количестве пасутся различные антилопы, зебры, газели, буйволы. А птиц здесь вообще не перечесть (более 400 видов): угрюмо ходят марабу, бегут глуповатые страусы, кружат орлы, на ветвях сидят ястребы, бегают авдотки, цесарки, куропатки, в воде ходят кулики, цапли, фламинго, плавают пеликаны, утки, гуси. Летают, щебечут, дерутся и охотятся зимородки, сизоворонки, сорокопуты, сломя голову носятся стрижи и ласточки.
  Кажется, что на каждом сантиметре этой земли, кто-то рождается, живет и умирает, чтобы дать жизнь еще кому-то и так дальше, следуя невидимому, непостижимому закону природы. Короче полный отвал башки. К обеду когда твоя голова нагреется на солнце, так что на ней можно жарить яичницу из местных страусиных яиц, а лицо покроется красной пылью кенийских дорог, автомобиль обычно везет тебя обратно в отель, чтобы подкрепиться и выехать в поле во второй раз.
  Так после очередного сафари мы добрались голодные и полные впечатлений в отель, забросив фотоаппараты в номер, и накрепко закрыв его, мы бегом побежали обедать. Столовые в африканских лоджах сделаны под открытым небом с видом на саванну с дикими животными. Это, кстати говоря, очень удобно можно попивая кофе наблюдать, как вдалеке пасутся слоны и антилопы, с надменным видом ходят марабу или пролетают различные птицы.
  Так вот, ужасно голодные мы кинулись к шведскому столу и нагрузили наши тарелки под завязку. Мясо в этих столовках в большинстве случаев жесткое, а фрукты в отличии от Азии скудные, но тем не менее не ради наслаждения, а ради поддержания жизни в этом мешке из мяса и костей, называемым телом, мы набили свои тарелки, всем что предлагал этот радушный отель. Я еще прихватил пару подогретых аппетитных булочек из грубой муки и с предвкушением водрузил их на свою гору из различных яств. Расположившись за столиком с прекрасным видом на саванну, мы заказали пару холодных фруктовых коктейлей, и только приготовились умолотить все что принесли с собой, как вдруг раздался резкий и громкий шлепок. От неожиданности я чуть не свалился со стула. Оказывается пока мы ходили за едой, за нами из под тростникового навеса, закрывающего столовую от солнца, внимательно наблюдала мартышка. И как только мы уселись за стол, она с грохотом свалилась из-под потолка на соседний пустой столик, мгновенно перепрыгнула на наш и выхватила у меня из тарелки одну из двух булок. Отскочив от тарелки, она внимательно наблюдая за мной запихнула ее в рот и цинично кинулась к моему блюду во второй раз, на этот раз, ухватив вторую булочку она кинулась наутек, покачивая из стороны в сторону ярко-голубыми яйцам (такова особенность этих приматов). Из кухни выбежал масай с рогаткой и погнался за стайкой победоносно орущих обезьянок. А весь зал, показывая на наши ошалевшие лица, закатился от смеха. Грузный американец, за соседним столом ухмыляясь, произнес: «Раскулачили».
  Как нам потом рассказал гид, мартышки и бабуины часто отбирают у туристов еду, одежду и мелки вещи. Они отличают туристов от местных по цвету кожи. Масаев они боятся, поскольку те могут дать хорошего пинка под зад, а еще хуже по бесценно голубым колокольчикам, а вот бледнолицего такая обезьянка может даже крепко укусить.
  Раз мы упомянули о масаях, то стоит поподробнее описать этот народец.
  По одной из версий, масаи происходят из районов Верхнего Нила, то есть Верхнего Египта, располагавшегося между землями современных Судана и Эритреи. У жителей тех мест масаи заимствовали обычай брить женщинам волосы на голове и выдирать два нижних передних зуба (наверно чтобы не кусались во время брачных игр). Вероятно, у римлян, захвативших большую часть Северной Африки, масайские мужчины переняли короткие мечи, сандалии и тоги из красной ткани.
 
  Масаи скотоводы, они не знают земледелия, да и вообще мало что знают. Внешне они выглядят очень живописно: все стройные, высокие, одетые в ярко красные одежды, они как будто сошли с изображений наскальной живописи. Женщины густо украшают себя бусами из бисера, стекла, ожерельями из металлических предметов, костей, зубов животных, а один раз я видел у одной из них даже ожерелье из ключей.
  Питаются в основном масаи кровью с молоком. Либо просто молоком. Естественно, основная ценность для них это скот. Скот для масая – это пища, семья и кров!!! Как получают молоко для своего блюда понятно, а вот кровь они добывают следующим образом: закрывают корове глаза, чтобы не боялась, пробивают яремную вену на шее, и подставляют бутылку из тыквы, которая очень быстро наполняется этим красным напитком. Далее они залепляют рану и приступают к трапезе.

  Ладно скажете: «Пища понятно, а семья?» Скот для масая – это хорошее такое приданое. Если у тебя много скота – у тебя много жен. А если у тебя много беззубых жен – у тебя много домов, которые строят твои жены. А жен у масаев действительно много до 10. Каждая живет в своем домике из коровьего говна. Вот кстати и третье применение скоту у масаев. Свои избушки (маньятты) они делают из сухих ветвей, которые обмазывают навозом. Вонища я скажу стоит ого-го. Заходишь начинает кружиться голова, но минут через пять привыкаешь. Внутри маньятты на полу валяются коровьи шкуры, жесткие как доски, на которых масаи спят, пол соответственно земляной. Кроме этого там еще есть нехитрые пожитки: бутылки, кастрюльки и другая утварь и веселый рой мух, который облепляет тебя когда ты проникаешь в это произведение зодчества из коровьего желудка.
  Оставайтесь с нами, с улыбкой сказал нам молодой масай после того, как мы пролезли в его избушку. Смотрите как здорово, сегодня мы здесь, а завтра мы можем уже уйти в другое место – это же здорово. А у вас в городе так тяжело жить: маленькая квартира, много людей, одна жена, ужОс. Мда подумал я про себя, избушка из говна, десять лысых черных жен, обсиженных мухами, с вытянутыми мочками, томно разлегшихся на засохших шкурах, с выбитыми передними зубами, протягивающими тебе плошку с кровью, - это хорошая альтернатива. Нет спасибо, но нам пора.
  Отношения в племени строятся по определенным правилам. Племя состоит из нескольких групп мужчин примерно одного возраста. Они вместе проходят церемонии посвящения и обрезания.
  После церемонии обрезания воины масаи покидают свои жилища, вооружившись копьями, дубинками и мечами, чтобы пожить на равнинах и ухаживать за скотом. Воин, которому удается убить льва удостаивается чести носить головную повязку из львиной гривы во время ритуальных церемоний.
  После этого они образуют тесное сообщество. Члены которого должны пройти ряд ступеней в иерархии племени, каждая может длится до 15 лет. Речь идет о ступени младшего воителя, старшего воителя, пожилого воителя, главного воителя – старейшины.
  Важным атрибутом племени являются украшения. Мужчины и женщины масаи проводят много времени украшая себя.
  У женщин волосы коротко острижены или сбриты.Они предпочитают драгоценные украшения: длинные ожерелья, серьги из серебра, головные повязки и браслеты. Мужчины- воины носят длинные волосы.
  Как наверное и везде, примитивные племена, сейчас больше выполняют церемониальную роль: обслуживают туристов. Хотя в отличии, например, от индейцев племени урос на озере Титикака, которые после окончания «рабочего дня» уезжают к себе в городские квартиры, масаи живут все еще так как жили их предки 300 лет назад, хотя многие из них имеют образование, даже высшее, но после окончания университетов и школ в городе, возвращаются обратно в саванну и живут жизнью своих предков, параллельно пытаясь подзаработать на глуповатых на их взгляд туристах.
  Туристов масаи называют не иначе как папа и мама, а за глаза наверняка тупоголовыми белыми придурками. К туристам они привыкли, это их один из основных заработков. Поэтому они их разводят как последних лохов.
  В общем, и мне посчастливилось стать суперКенийским лохом. Развели нас буквально в первый же день, развели ну баксов так на 100 – 150. Наш водила подъехал к очередному навесику в саванне, и сказал, что здесь можно сходить в туалет. А туалеты эти темнокожие парни ставят в самом конце торговой лавки. И чтобы добраться до них ты должен пройти через несметные ряды различных поделок из эбонитового дерева (помните эбонитовую палочку на уроках физкультуры? Так вот эбонит оказывается дерево!), каменных слонов, панно на которых изображены сцены быта масаев, гигантских деревянных жирафов в натуральную величину, гиппопотамов, и прочего фонтана местного творчества.
  Как только твоя нога переступает порог – этот Рубикон – после которого ты, а точнее твой кошелек будет разбит и уничтожен ордами туземцев, ты оказываешься в черных лапах болтливых негров, которые облепляют тебя, пытаясь доказать, что без каменного бегемотика весом в 150 килограмм, твоя жизнь в Москве превратиться в сущий кошмар.
  - Эбонитовое дерево, Вери експенсив, 70 баксов, Вери экспенсив, Вери эксклюзив, - и мальчуган с грустными глазами, протягивает мне деревянную тарелку, - Вери эксклюзив.
  - 70 баксов?!!! Иди ты на хрен.
  - Папа, папа, купи, у меня семья, купи, 65! От себя отрываю!
  - Иди в ж..у. Эбонитовое! Сам ты эбонитый.
  - Папа, папа, бери за 63.
  - Ладно, за 50 беру, только отстань.
  После этих слов мальчик выглядит так, что я надругался над ним, над его мамой и его страной. Он горестно шепчет: - Вери экспенсив, эбонит. Вери экспенсив. 61.Ваша цена, папа?
  -55.
  Мальчуган горестно вздыхает и отдает ее нам за 59 баксов.
  Довольные собой, мы, таким образом, приобретаем еще пару деревянных поделок, и отдаем парню 200 баксов. И уходим из магазина. В итоге мы покупаем за 200 баксов, то, что можно купить максимум за 50.
  Белые лица туристов, действуют на местное население, как наркотик, заставляя их влеплять несуществующие цены, завышая их в десятки раз.
  В нашем случае торговаться нужно было примерно так:
  - Папа, 70 баксов, эбонитовое дерево, купи.
  - Что ты говоришь, маленький засранец?!!! ЭБОНИТОВОЕ! АБАЛДЕТЬ. Беру!!!! На тебе доллар.
  Дальше бы последовал хохот продавца, стук себя по ляжкам, подпрыгивания. И ответ.
  Ладно, 60 баксов.
  - 1 доллар.
  Парень бы смутился. И стал бы тебе объяснять, что раз он подвинулся в цене, то это должен был сделать и ты.
  - Хорошо. Гуд бой. 1,5 доллара.
  - Папа хитрый, ладно бери за 40.
  - Ты машешь руками и говоришь: «Инаф сувенирз». 2 доллар. И пытаешься уйти.
  - Ладно, машет паренек 30.
  В твоем лице смешивается усталость и безразличие: О кей 5 долларов.
  - 20 и по рукам, кричит продавец.
  - Ты отсчитываешь 6 баксов и протягиваешь ему.
  - Парень отказывается от них и просит накинуть до 10ки.
  На 8-9 баксах вы сходитесь в цене.
  К сожалению, так торговаться мы научились только на 2й неделе нашего трипа, когда уже деньги практически закончились, а сувениров было уже некуда класть.
  Но круче всех меня развели масаи в своей деревушке, умудрившись «впарить» мне за 900 местных шиллингов (15 баксов), две палочки, с помощью которых они добывают огонь. 450 рублей за две бесполезные деревяшки. Не удивительно, что они всей деревней после этой сделки хлопали «лохотронщика» по плечам, качали головами в нашу сторону и крутили пальцами у висков.
  К слову сказать, владельцы сувенирных лавок, масаи и гиды на автомобилях находятся в тесном сотрудничестве, на предмет вытягивания «бабла» из туристов.
  Наш гид-водитель зачастую останавливался в самой гуще торговцев и выходил из машины типа, для того чтобы поставить печать на пропуск. Можно было подумать, что они сначала вырезали эту печать, производили чернила, а потом уже шлепали ее на бумагу, поскольку этот процесс у него занимал минут 30-40. А за это время нас атаковали негры с вытянутыми ушами, в которых находились по 3-4 килограмма различных предметов: от ключей до бус, палок и бутылок.
  Эти ушлые торговцы настолько привыкли «обувать» туристов, что находили подход практически ко всем:
  - Папа, а ты откуда? – спросил меня высокий хлопец с копьем в руке.
  - Из России, - буркнул я.
  - О, РАША! Папа брат Абрамовича?
  Этот вопрос вырубил нас минут на 15. Мы согнулись от хохота.
  - Папа, богатый! Купи копье!
  - Не нужно мне твое копье, ответил я сквозь слезы.
  - Ну, папа, ну купи копье.
  - Нет денег.
  - Не, папа богатый, У папы есть деньги. Купи копье.
  После долгих препираний, масаи поняв, что продать нам уже ничего нельзя, меняли тактику:
  - Папа подари чего-нибудь, на память.
  Самое интересное их устраивало абсолютно все: Джем из отеля, русские деньги, мелочь, ручки, карандаши, в общем как покупали их за бусы лет 200 назад, так и сейчас складывалось ощущение, что, взяв с собой мешок стекляшек, ты можешь с собой забрать целую деревню «черного дерева».
  После того как масаи наторговавшись и напросившись расходились восвояси, откуда-нибудь выскакивал гид и улыбаясь шел к нам, говоря, что все формальности улажены и можно ехать дальше.
  В один из дней нашей поездки мы пересекли экватор. В общем как помню из детских книжек, моряки когда впервые пересекали экватор, проходили обряд посвящения, их заставляли пить соленую воду и устраивали тому подобные веселые упражнения.
  У нас ничего такого не было. Просто мы увидели очередную хижину с сувенирами, возле которой стоял облупленный стенд с надписью: Экватор ЛАЙН, то бишь линия экватора. В общем ничего особенного кроме, интересного эксперимента, который тут же нам продемонстрировал, естественно, за определенное вознаграждение, ушлый негр в сапогах и спортивной шапке.
  Если вы включите дома воду, наберете ее в раковину, а потом вытащите пробку, то увидите, что вода начинает закручиваться по часовой стрелке (или против часовой, не помню). Сколько бы раз вы не спускали воду, воронка всегда будет крутится в одну сторону. Так вот этот опыт и показал нам темнокожий хлопчик набрав воду в кастрюлю с дыркой и бросив туда спичку – спичка закрутилась по часовой. Потом перешагнув линию экватора и отойдя шагов десять, он опять провел этот эксперимент. Но только в этом случае спичка крутилась уже против часовой стрелки. А на самом экваторе – спичка вообще не крутилась, воронки не было. Вот такой вот закон физики в полевых условиях.
  И снова сафари: озеро Накуру с огромным количеством розовых фламинго, национальный парк Масай Маара – с бесчисленными стадами буйволов, газелей, антилоп.
  Кстати одних антилоп было несколько видов. Антилопа Импала – крупное животное с красивыми рогами у самцов, рыжего цвета – прямое воплощение атлетизма. С другой стороны антилопа Гну – черт чертом: черная, бородатая, нескладная, а с третьей антилопа Дик Дик – реально марсианин: малюсенькая, самая мелкая антилопа в мире, с огромными глазами и крохотными рожками. В общем, это буйство природы, для русского человека, воспитанного в российских скудных лесах, просто сводило с ума.
  Все саванны национальных кенийских парков просто испещрены дорогами по которым шныряют Лэндроверы с туристами, галдящими и щелкающими затворами фотоаппаратов. Поскольку ареал обитания некоторых представителей животного мира очень обширен, то увидеть их удается не часто. Поэтому практически все гиды держат друг с другом связь по рации. И если один находит семью гепардов спящих в высокой траве или прайд львов изнывающий под палящим солнцем, то мгновенно сообщает это другим, и через несколько минут сарафанное радио работает уже на полную мощь. Со всех сторон по саванне начинают подниматься малюсенькие столбики пыли, которые с каждой минутой увеличиваются на глазах, и вот уже бедный лев окружен плотным кольцом машин, из которых вываливаются обезумившие от радости туристы, протягивающие свои мобильные телефоны, чтобы отснять царя зверей и потом показывать всем своим друзьям и знаком малюсенькую картиночку сомнительного качества, мол это лев – я его сфотал!
  К слову сказать, животные вообще не реагируют на эти толпы туристов, и предпочитают сразу упасть спасть в высокой траве, и тогда люди утомившись ожиданием, разъезжаются, чтобы вечером в лоджах хвастаться друг перед другом, а кто кого видел.
  После 8 дневного сафари мы выехали в Найроби, чтобы потом переехать на побережье океана и остановиться там на 2-3 дня пляжного отдыха. Когда ты неделю провел в окружении дикой природы, то все созданное человеком выглядит каким-то унылым и уродливым, особенно в неспокойной Африке. Контрасты здесь очень сильны, после ушлых улыбчивых масаев, крестьяне и горожане из попадавшихся по дороге сел, выглядели какими-то оборванцами в своих «цивильных» одеждах. На дороге через каждые несколько километров попадались посты с людьми в военной форме, вооруженными разномастными автоматами (американскими, русскими). А саму дорогу преграждали стальные балки с наваренными на них острыми шипами.
  Поселки и деревеньки вообще представляли собой жутковатое зрелище, где нормальные дома, соседствуют с ужасающими лачугами сделанными из ржавых листов металла.
  В Найроби нам вообще не советовали выходить из отеля, поскольку очень высока преступность. Мы вышли, естественно, оставив деньги, документы и фототехнику в сейфе под замком. Ощущение такое, что ты находишься под постоянным пристальным вниманием кого-то. В переулках стоят мрачные типажи, которые с явным бы удовольствием сняли с тебя пиджачок, часы, документы, и ботинки.
  В общем, нечего делать в городах, нечего. Надо на природу.
  Поэтому когда мы прибыли на побережье океана, хоть и рядом с городом, но все таки не в нем, мы вздохнули с огромным облегчением. Которое было преждевременным. Помните я рассказывал про надоедливых продавцев-масаев. Так это оказывается были цветочки. На побережье вообще из отеля выйти нельзя, ты даже не успеваешь дойти до океана (от отеля 50метров), как со всех сторон к тебе бегут негры растаманского вида, и предлагают: покататься на катере, купить брелок, подарить денег, купить фрукты, поводить по пляжу, показать крабов, и даже купить ГАНЖУ. Отвязаться от них вообще нереально. Я лично вышел на берег только один раз, все остальное время отсиживался в пределах отеля, где были прекрасные бассейны, лес с птицами, и множество интересных насекомых: за два дня я отловил огромных жуков видов 5 или 6 (носороги, скарабеи и др.).
  В общем Африка – это здорово. Так что ходите дети в Африку гулять. Улетали мы как всегда со щемящим чувством тоски, надеясь вернуться сюда еще раз.
  ЗЫ. Половина поделок с эбонитового дерева, оказалось простыми деревяшками покрашенными в черный цвет. Но у нас осталось 3 000 кадров из этого приключения ;)