Сны в Дамаске. Ближневосточные дневники

2 января Дамаск

И был мне в эту ночь сон ! Как будто я в алеппском кабаре, сижу на роскошных вышитых подушках, а на сцене под сумасшедший ритм канкана, на высоких шпильках, шурша юбками, выбрасывают коленца председатель Центризбиркома Чуров, мой сосед , беззубый таксист Вовчик, по кличке « Не хлопай двеью», и почему-то кентавр, пегий в яблоко, с лицом Валентиеы Терешковой. Причём Чуров в парандже, которую он периодически откидывает в такт музыки. Я в это время огромным дамасским клинком режу спелые дыни, наваленные у меня на столе и вместо того чтобы их съесть, раскладываю сочные и липкие ломтики в трусики стриптизёрш, в изобилии бродящих между столами. А в это время в кабаре, верхом на лошади въезжает огромного роста арабский воин, н6аверное Саладдин. На нём белый плащ, вокруг тела «пояс шахида» и в руках он держит красный и синий проводки, готовые соединится в любой момент. Вдруг Терешкова – кентавр орёт неистовым голосом: « Не забыть позвонить Автандилу, у него вышли все сроки!». После чего размашистым аллюром, стуча копытами-шпильками по досчатому полу, исчезает за занавесом в виде тяжёлой портьеры. Всё озаряется ярким светом, и я с трудом понимаю, что этим светом является лучик солнца, который послан Аллахом на моё лицо из синего-синего дамасского неба. Я проснулся. Блин, приснится же такое ! Списав сонную вакханалию на переизбыток впечатлений от пребывания на исторической родине цивилизации, иду в душ! Функцию слива воды в сирийских душевых, очень часто выполняет дырка в полу, прикрытая железным кругляшком с множеством отверстий. Так было и у меня. В это утро я мылся долго и тщательно, сбривал пятидневную щетину и во всё горло орал песню Анны Герман про нежность. В общем, вышел из душа через час и остолбенел от увиденного. Оказывается, пока я шлифовал лезвием свои щёки и тренировал вокальное мастерство, вода из душа всё это время перетекала в номер, а оттуда в холл гостиницы. При этом в душевой комнате она совершенно не накапливалась, и я как любой нормальный человек был уверен, что её поглощает тот самый металлический кругляшок с дырочками. Как назло, жена ещё до моего омовения отправилась в город на поиски аптеки. Так что, предупредить меня было некому, и с коммунальным бедствием, равно как и с персноналом гостиницы я остался один на один.

Витя как всегда спал. Собрав кое-как воду с пола в номере, я с любопытствующим страхом решился открыть дверь и поглядеть, что же я наделал с наружи. Дверь предательски скрипнула, и я лицом к лицу встретился с двумя арабами, гоняющими воду по коридору швабрами. И что уж я совсем не ожидал, так это того, что они мне дружелюбно улыбнулись, зашли со мной в мой душ и показали, что железку надо снимать и обнажать канализационную дырку полностью. На этом конфликт был исчерпан, они пошли гонять воду дальше. Я облегчённо вздохнул, философски рассудил, что нет худа без добра. В конце концов, они хоть пол помоют, который не мылся судя по его состоянию пару месяцев.

К 13-00 Вика вернулась, Витя выспался, пол высох. На сегодня была намечена мечеть Омейядов . Погода испортилась. Вместо утреннего солнца стал накрапывать мелкий дождик, но даже проливной ливень был бы не в силах помешать осуществлению наших планов. Решили мечеть – значит мечеть! Опять насквозь проходим Аль Хамидийе и через 20 минут мы у главных ворот мечети. На входе разувается и обувается народ мусульманского вероисповедания. Пытаемся зайти, но не так всё просто. Мечеть открыта для туристов всех конфессий, но «неверные» входят через другой вход, нежели «правоверные» и платят денюжку за посещение.

Мы с Викой на «правоверных» не очень похожи. А вот Витя вылитый южанин. Ну, посудите сами: лысый, с окладистой бородой, а-ля Радуев, гладко выбритую голову венчает шапочка для хаджа, купленная им вчера на рынке. Правда есть и отличия: майка с надписью: « Долой пидерастов с российской эстрады» и спортивная куртка с гербом СССР. Вход в мечеть для иноверцев находится метрах в 100 левее от главного. Там находится небольшой офис, покупаешь билеты за 50 лир (25 р), женщинам выдают длинные балахоны с капюшоном, вследствии чего они становятся похожими на членов средневекового монашеского ордена. Тут надо сделать небольшое историческое отступление.

Мечеть Омейядов перестроена из большой христианской базилики Иоанна Крестителя, которая в свою очередь была возведена на месте римского храма Юпитера Дамасского, основанием которому послужило святилище арамейского бога Хадада.. Мечеть Омейядов построил арабский халиф Валид бен Абдель-Малик в 705 году. На ее строительстве были заняты тысячи ремесленников, золотых дел мастеров, архитекторов. Самые знаменитые из мастеров приезжали из Греции, Рима и других городов и стран. Христиане уверяли, что мечеть не сможет вечно стоять на этом месте, так как построена вместо церкви, и в подтверждение этого приводят пожары, которые случались почти каждые сто лет. Но архитекторы признают, что с каждым разом, будучи восстановленной, мечеть хорошела, пока не стала шедевром. У мечети имеются три минарета, самый древний из которых называется «Невеста». Он построен в XV веке, так же как и западный минарет, и минарет Иисуса Христа. Мусульмане верят, что Спаситель спустится именно с этого минарета. И не просто верят, а готовятся к встрече: каждый день мулла расстилает для нашего Спасителя новый ковер. В первые века ислама здесь молились вместе христиане и мусульмане, так как в мечети находится гробница Иоанна Крестителя (в исламской традиции – пророк Яхья), где, по преданию, хранится его голова.

Надгробие – настоящий шедевр восточного искусства, а сама мечеть с тремя ее минаретами, великолепным огромным внутренним двором и прекрасными мозаиками, выполненными византийскими художниками из Константинополя, - просто сокровище. В мае 2001 года, совместная молитва мусульман и христиан, в этой мечети состоялась снова - во время визита в Дамаск папы Иоанна Павла второго. Когда Вы купили билеты и прошли чуть дальше, Вы попадаете в небольшой дворик с остатками античных колонн и разбросанными вокруг каменными глыбами. Судя по всему, это и есть остатки того самого римского храма Юпитера Дамасского, а по левую сторону от Вас, в красивом саду, стоит построенный в 1193 году мавзолей султана Салах-ад-Дина – легендарного Саладина, победителя крестоносцев, разбившего короля Ричарда Львиное Сердце. Украшенный красным куполом мавзолей – место паломничества мусульман из многих стран, ибо победитель крестоносцев очень почитаем в исламском мире. Правда, в этот день великого множества паломников я не заметил. По всей территории мечети мы бродили практически в одиночестве. В самой же Сирии к победе над крестоносцами относятся так, будто с тех времен прошло не семь с лишним веков, а лет 30. Видимо включается механизм моральной компенсации: после разгрома крестоносцев успешных военных операций у арабов, в общем-то, не было.

Соответственно, в Сирии существует нечто вроде культа Саладина. В мавзолей можно войти. В Интернете я читал, что внутри съёмка запрещена. Не знаю, так ли это на самом деле, но я снимал и на видео и на фото камеру беспрепятственно. Нужно ли говорить, что перед тем как войти, обязательно следует разуться, как и во всех святых на Востоке местах. Так, что если носите дырявые носки, то Вам будет несколько неловко. Пройдя останки храма Юпитера, и посетив усыпальницу султана, мы попадаем во внутренний двор мечети Омейядов. Не знаю, кому как, а я сразу почувствовал, энергетику и духовную силу этого храма. Это трудно обьяснить, наверное даже невозможно. Но в тот момент я понял, что поистине удивителен мир Божий и делится он не на мусульман, христиан, иудеев, а на плохих и хороших людей… Огромный внутренний двор выложен черно-белыми полированными плитами, слева от входа стоит внушительная деревянная повозка на здоровенных колесах. Одни говорят, что это таранное устройство, оставленное Тамерланом после штурма Дамаска, другие считают повозку боевой колесницей времен Древнего Рима. С трех сторон двор окружает сводчатая галерея, с четвертой стороны находится молельный зал. В одном из углов двора находится каменный восьмиугольный павильон с куполом, поднятый на восьми высоких колоннах с пышными капителями Это «Куббат эль-Хазне», сокровищница халифов. Когда-то здесь хранилась казна династии Омейядов. Все восемь граней сокровищницы покрыты орнаментом. В противоположном конце двора располагается каменная беседка с солнечными часами. Ее купол тоже опирается на восемь колонн, причем ни одна из колонн не похожа на другую - вероятно, в свое время они были взяты из разных построек. Посредине двора, как это принято, находятся традиционный фонтан и бассейн для омовений. В носках по холодным гранитным плитам ходить довольно неприятно, поэтому по узкой ковровой дорожке направляемся в молельный зал. Зал для молитв огромен. Его длина составляет 136 метров, а ширина - 37 метров.

Мечеть щедро и изысканно украшена инкрустациями из мрамора, мозаикой и позолотой на капителях колонн. До настоящего времени частично сохранились мозаики в убранстве арок, стен, дворовых портиков. Величественные светлые колонны, многочисленные золотые украшения и светильники, разноцветные стекла окон – таков интерьер мечети. В ней могут молиться одновременно до 6000 верующих, а по праздникам здесь собираются чуть ли не 13 000 человек. Внутри мечети, в молельном зале, как я уже говорил находится часовня Иоанна Крестителя. Утверждают, что в ней покоится голова святого, отрубленная по приказу Ирода Антипы и подаренная Саломее в награду за танец. Сама часовня тоже является шедевром мирового зодчества. Сквозь его стекла можно разглядеть большую надгробную плиту и сотни фотографий и записок с пожеланиями посетителей. Витя тоже что-то написал на бумажке, ещё загодя и теперь пытался безуспешно просунуть свою просьбу сквозь решётку. Безуспешно, потому что его писулька застряла где-то между прутьев и он изо всей силы раздувал щёки, создавал мощную турбулентную струю и таким образом пытался вдуть прошение внутрь. Минут через пять получилось.

Часовня Иоанна Крестителя это - не единственная святыня подобного рода: тут же, если пройти влево от часовни, - место паломничества шиитов: голова внука пророка Мухаммада - Хусейна и прядь волос самого пророка. Пол в мечети с подогревом и заслан коврами, поэтому ходить по нему босиком приятно, и нет опасности простудится. Побродив по мечети изрядное количество времени, мы сели на пятую точку прямо на ковры и погрузились в созерцание, и я бы даже сказал в ощущения какого-то транса. С близких мне динамиков слышно пение муэдзинов. Молитва создает неровный, волнистый шум. Слова на сухом и твердом языке висят в воздухе. Те, кто стоит у самой решётки часовни Иоанна Крестителя, кладут на нее правую ладонь. Другие подходят к стене и быстро целуют ее. Часовня молчаливо слушает, молчаливо принимает молитвы , поцелуи и записки с просьбами тысяч людей. У муэдзина, созывающего верующих на молитву, служба нелегкая. Прежде пять раз в сутки он должен был взбираться по винтовой лестнице, чтобы с площадки минарета выполнить свои обязанности. Уже ранним утром, еще до восхода солнца, его крик пронзает тишину ночи. Правда, теперь муэдзин сидит в маленькой каморке на первом этаже и вверяет свой голос микрофону; его зов разносится репродуктором, укрепленным на вершине минарета. Это удобнее, а главное, громче, чем раньше. Витя засунул десятикопеечную монету под ковер «на память» и мы вышли из мечети. Этим вечером мы ещё долго гуляли по улицам Дамаска и наслаждались его эфиром. Но каждый из нас не был похож на себя вчерашнего, каждый понимал: он только что прикоснулся к вечности.