Три города

6. Сабрата.

Сабрата – третий город Триполитании. Расположен он к западу, в восьмидесяти километрах от столицы. Уехать с Сабрату оказалось много проще и дешевле, чем в Лептис. За «двадцатку» первый остановившийся таксист охотно взялся меня доставить. Дорога ничем не отличалась от той, по которой ехал позавчера: все те же виды, разве что движение более редкое.

Стоимость входного билета и разрешения на фотосъёмку аналогична стоимости в Лептис Магне. По одному динару заплатят желающие посетить Римский и Пунический музеи Сабраты. 

Точное происхождение названия города было потеряно ко времени, хотя существует распространённое предположение, что оно пошло от берберского словосочетания  "рынок зерна". Этот пунический город состоял из узких улиц с большинством зданий, выходящих фасадом в основном на северо-запад. Центральной артерией города была улица Кардо, шедшая к морю. В первом столетии новой эры город подвергся сильному землетрясению. В период восстановления города, все взоры архитекторов устремлены в сторону великого Рима, как источнику вдохновения. Вследствие этого в городе возводятся театр, амфитеатр, многочисленные храмы, бани…, словом все то, что приличествует иметь. Однако сохранность зданий и объектов Сабраты в настоящее время хуже, чем в том же Лептисе, на мой взгляд.  

Первый объект, который встречает путника в Сабрате – тамошний театр. Если в Лептисе театр зажат улицами и постройками, то здесь он расположен, если и не в чистом поле, но на достаточном удалении от прочих городских объектов.Строительство театра начал император Коммод в 190 году н. э., однако закончено строительство было лишь при Семптимии Севере в следующем десятилетии. Землетрясение 365 года фактически полностью разрушило театр. В начале двадцатого века итальянские археологи Джакомо Гуиджи, и Джакомо Капуто проводят восстановительные работы, однако они используют почему-то каменные блоки меньших размеров, чем те, из которых сооружение было построено изначально.

Предположительно, ранее театр имел диаметр 95 метров и был самым большим в Северной Африке. Внутри театра впечатления действительно сильные, несмотря на весьма заметные следы реставрационных работ. Особо хороша сцена. Её приподнятая над землей передняя часть украшена барельефами с изображением девяти муз, сценкой «Суд Париса», мифологических персонажей и божеств. Справа и слева от края сцены, спереди, установлены фигуры морских рыбин. Мастерство исполнения барельефов просто превосходно. 

Через правое крыло театра вышел на дорожку, бегущую к морскому берегу. На берегу были обнаружены две внушительных размеров базилики, капители колонн которых изрядно пострадали от морского ветра и времени и сейчас похожи на оплавленные огарки гигантских свечей. У полосы прибоя видны тёмные прямоугольные основания несохранившихся построек – Сабрата была крупным портом.

Прошел по берегу метров сто, попутно осматривая попадающиеся строения. Обнаружил пару древних каменных прессов для отжимания оливкового масла. Дорога от моря на юг перпендикулярно береговой линии – улица Кардо, основная улица города, ведущая к его центру. На берегу расположены замечательные Океанические бани. Интересны они в первую очередь мозаиками на полу, превосходно сохранившимися и своим расположением много выше уровня моря. Эдакий sea view и водные процедуры одновременно. Украшала помещения океанических бань женская статуя без головы.

По левую сторону, если повернуться спиной к морю, на улице Кардо немного значимых объектов, в основном это жилые дома, точнее то, что от них осталось, по правую – основные достопримечательности Сабраты. 

Городской форум служил одновременно и рынком и местом для собраний. Портик форума был построен с серыми колоннами египетского гранита. Некоторые из них сохранились по сей день.

На северной стороне форума - курия, или Дом Сената. Здесь заседали городские сенаторы и судьи. По площади курия занимала не так уж и мало места.

Если пройти от курии немного на восток, то попадаешь к тому, что осталось от некогда самого шикарного городского храма – храма Диониса. После землятресения 365 года храм не восстанавливался и в настоящее время представляет собой высокий подиум, на котором стоят пять колонн из светлого песчаника, четыре высоких и одна короткая. На храм Диониса в сторону моря получаются самые эффектные фотографии Сабраты. Очень жаль, что храм не восстановлен. Стоящие на подиуме колонны выглядят столь внушительно, что задумываешься, насколько велики были первоначальные размеры строения. 

Рядом с развалинами Курии находится храм Сераписа - целителя и чудотворца. Предположительно, это самый старый храм Сабраты, хотя точная дата постройки не установлена.

Осмотрев все уцелевшие храмы города, двинулся к главной городской достопримечательности – мавзолею Беса, наиболее полно восстановленной археологами постройки. Мавзолей, видимый от многих точек города, имеет высоту 24 метра, стоит над подземной погребальной пещерой и  датируется вторым веком до н. э. Основа строения треугольная, фасады несколько вогнуты, остроконечная верхушка занимает почти треть от всей высоты постройки. У основания установлены фигуры львов, которые, как предполагалось, были защитниками захороненных в погребальной пещере. Однако никакие львы не помогли, когда предприимчивые и осторожные византийцы  в шестом веке нашей эры начали строительство городской стены для защиты от нападений племен берберов и ничтоже сумняшеся использовали при этом каменные блоки мавзолея.

Заскочил в римский и в пунический музеи Сабраты. Подивился убогости экспозиции нескольких комнат и отправился к выходу. На ходу сделал вывод, что Сабрата не менее достойное место, чем Лептис Магна, разве только немного поменьше размерами. Никуда не спеша, весь город можно осмотреть за три – четыре часа.  

На круглой площади перед билетными кассами желающих отвезти меня в Триполи не обнаружилось, поэтому отмахал пару километров в сторону жилых кварталов. На моё приглашение остановиться откликнулся водитель первой же проезжавшей автомашины. «Триполи? Сколько? 20 динаров? Поехали!» Забравшись на переднее сидение, я обратил внимание на какую-то неестественность фигуры водителя, но не придал этому особого значения. Уже немолодой мужчина, ловко управлял машиной одной правой рукой, вокруг проносились уже знакомые мне пейзажи. Я погрузился в мысли, как провести последний завтрашний день моего путешествия. У бензоколонки машина остановилась, водитель открыл дверь и вышел. От размышлений меня оторвала его фраза: «Могу я вас попросить открыть крышку подлокотника и достать оттуда купюру в пять динаров?». Я уже было открыл рот, но тут же замер: водитель, которого до этого момента я видел только в профиль, теперь стоял ко мне во весь рост лицом. Левый рукав его рубашки был абсолютно пуст и заправлен в джинсы. Мгновенно взяв себя в руки, я достал пять динаров и протянул водителю. Одновременно с этим меня чуть не посетил Святой Кондратий – меня вез однорукий водитель, кроме этого, на его правой руке не хватало большого пальца! Можно было, конечно, выйти и ловить другую машину, но я безрассудно плюнув на опасность грохнуться в ДТП с таким шофером, решил этого не делать. Через минуту мы снова поехали. Я осторожно задал своему спутнику короткий вопрос: «Война?», кивнув головой в сторону его туловища, и попал в точку. «Война, война! Лето 1977 года, египтяне, бой за город Мусаид», - последовал краткий ответ. Как я и предполагал, мой попутчик оказался бывшим кадровым офицером ливийской армии и принимал участие в вооруженном конфликте между Египтом и Ливией 1977 года. Несмотря ни на что, доехали благополучно.