Оглавление 4й части:

Андреевская церковь и Андреевский спуск – дом-музей Михаила Булгакова – Контрактова площадь (памятник Григорию Сковороде, фонтанчик «Самсон») – Церковь Богородицы Пирогощи – Боричев ток – фуникулёр. Вечер – ночной Киев, памятник Владимиру на Владимирской горке – смотровая площадка на Майдане Незалежности – ул. Городецкого – Крещатик — Крутой спуск – Круглоуниверситетская улица.

День 3й. Владимирская церковь и Владимирская улица. Софийский собор и Софийская площадь (памятник Богдану Хмельницкому). Михайловский Златоверхий монастырь. Андреевский спуск и ресторан «Будьмо». Посещение Музея национальной истории Украины.

Послесловие.

Наконец ухожу. И попадаю на небольшую брусчатую площадь на которой сходятся улицы Десятинная, Владимирская и Андреевский узвiз (спуск). Я не могу быстро определиться, куда сначала мне идти – к Проне Прокопьевне и Свириду Петровичу или Андреевской церкви. Но впереди себя замечаю кукольно красивый розовый лимузин с пупсиками и букетом на капоте и толпу брачующихся, которые позируют у скульптурной пары героев комедии «За двумя зайцами погонишься». Наверное, во всех киевских свадебных альбомах есть такая фотография – счастливые молодожёны повторяют позы бронзовых персонажей комедии на их же фоне – невеста, одной рукой поддерживает пышную юбку, а другую важно протягивает жениху, который целует её (руку) стоя на одном колене.

Как раз одна пара уже замерла в этом сюжете и позирует своему фотографу. А тут я набежала J — нагло оттеснила законного фотографа и щёлкнула объективом. Фотограф и молодожёны очень удивились J.

Я обратила внимание, что сзади, на фалде бронзового сюртука «жениха» сидит отполированный до блеска жук-рогач. Наверное, это тоже своего рода свадебный талисман (полные версии наших рассказов и фото на www.pamsik.ru).

Теперь иду в Андреевскую церковь, а вернее поднимаюсь по трём высоченным пролётам чугунной лестницы. У этой церкви – уникальное месторасположение. Она построена на очень высокой, но небольшой горке. Основанием церкви, а вернее сказать, своеобразным фундаментом служит мощное квадратное двухэтажное здание. На нём в центре стоит церковь, а крыша здания (получается так) – это такая терраса-смотровая площадка.

Интересно J — в поисках информации об Андреевской церкви я целый час просидела в Интернете и, не покладая рук, щёлкала поисковыми страницами. Результат меня развеселил. Всё было забито сплошным повторяющимся потоком запущенных кем-то клише. Вот один человек запустил в сеть фразу, а тысяча человек её перекопировала, и понеслось…J. Желтая майка лидера принадлежит выражению «… это лебединая песня Растрелли». Серебряная медаль у «жемчужины украинского барокко». Почётное третье место занимает «шедевр киевской архитектуры».

Андреевская церковь, действительно, очень красивая. Она густо-голубого цвета с белым (похоже на мушкетёрский костюм). Я много прочитала об истории этого места и самой церкви. Но так и не поняла – почему на ней нет колоколов?! Неужели причиной отсутствия колоколов на православной церкви может являться какая-то некая легенда? Кстати, очень оригинальная: «В седой древности на месте Днепра было море. Но оно отхлынуло, когда в Киев пришёл апостол Андрей и переночевал на этой горе, а на утро поставил здесь крест. Море ушло не всё, часть его спряталась в горе, на которой сейчас стоит Андреевская церковь. Колоколов на этой церкви нет, потому что при первом же ударе вода проснётся и зальёт не только Киев, но и все Левобережье».

Где логика? Получается, что какое-то «языческое суеверие» оформлено в православном фрмате.

Здесь что-то недоговаривают. Легенды, они ведь почти всегда правдивы, просто излагаются образным языком. Понятно одно- в этой горе, действительно, бьют родники. Ну и что? При нашем то прогрессе технической мысли бояться родниковых ключей?

И ещё странность. Насчёт расположения. Одни источники массово утверждают, что «место выбрано крайне неудачно», что церковный фундамент сильно подмывается подземными водами, почва оседает и церковь сползает на улицу и надо срочно «что-то делать», что-то ломать, что-то перестраивать.

Другие источники говорят всё с точностью наоборот. Место это – крайне удачное. Андреевская церковь размещается на очень крупной энергетической структуре, положительно заряженный узел которой, под осью главного купола, имеет чрезвычайно высокий положительный заряд. Через этот «узел» (т.е. купол) проходит мощный очищающий и подпитывающий поток положительной энергии. Другими словами – постоять под куполом Андреевской церкви или просто зайти в сам храм очень благоприятно – вы почувствуете спокойствие и благодать, поверите в себя, в свои силы.

Кому верить?

И ещё. (Андреевская церковь просто вся окутана тайнами). Киевские масоны чрезвычайно жалуют эту церковь….

Я походила по смотровой террасе, сверху вниз оценила крутизну и продолжительность Андреевского спуска, через ветки деревьев увидела кусочек Днепра. Внутри церковь очень торжественна, и даже гламурна, в лучшем понимании этого слова. Всё-таки камень в основание закладывала Елизавета Петровна, а достраивала Екатерина II – рубинового цвета иконостас, золотые виньетки, головки купидончиков.

Ну а теперь – Андреевский спуск. Я вся в волнении – столько читала, столько представляла – и вот теперь бегу по нему. Его начало (или конец) от площади густо уставлен палатками с сувенирами. Причём абсолютными клонами арбатских. Если отбросить сначала матрёшки-хохлому, потом павлопосадские шали, потом военные ушанки-значки, то в оставшихся процентах тридцати останутся вышитая украинская национальная одежда (женские всевозможные кофточки, мужские рубахи, сарафанчики для девочек и рубашечки для мальчиков, полотенчики-рушники, скатерти-салфетки), картины, магниты и прочая безделица. «Свободными художниками» назвать большую часть криминального вида продавцов и торговок очень сложно. «Та людишки всё больше шляются сеходня, а нихто ничо не берет», — сказал один краснолицый персонаж такому же другому, сплюнув в сторону.

Прочитала интересные мысли в одном отзыве: «1. По Андреевскому нельзя лениться ходить, нужно заглянуть во все уголки ведь именно в самых недоступных местах стоят не заангажированные, не расхамевшие, не раздобревшие и переставшие вкладывать душу дельцы, а настоящие, из других городов, везущие самое лучшее и не такие алчные ко всему…. 2. По Андреевскому нужно ходить ЧАСТО! Чтобы знать, кто рисует от души, а кто поставил дело на поток и штампует «произведения искусства».

И в душе с этим согласна. Но центральные места, конечно, оккупированы коммерсантами, а не художниками. Единственное, глаз порадовался ярким шерстяным ручным карпатским коврам (~ от 300-500 гривен плюс торг, 1.5х2), вышитым бисером цветам на неправдоподобно красивых кофточках, пастушьим вышитым овчинным телогрейкам (видела только в одном месте). И ещё – от Андреевского спуска идёт ещё одна улочка с картинами, которая огибает Андреевскую церковь (если спускаться вниз, то начинается справа за церковью), там одни художники. Вполне вероятно, что там вы и встретите удачные и сильные работы.

Андреевский спуск – это очень длинная и о-о-чень крутая, мощёная неровным булыжником, улица. Выражаясь горнолыжным языком – почти красная трасса. Вот зимой по такой улице хорошо на санках скатываться! А осенью в месяц «листопад» даже не то что подниматься, а спускаться – крайне неудобно. Это ябеда J — на Андреевский спуск J.

Здесь сосредоточена масса маленьких арт-магазинчиков, маленьких театриков и маленьких ресторанчиков.

Немного спустилась, накупила смешных магнитов в виде бутербродов с салом и солёным грибочком, и украинских хат, покопалась в антиквариате, приценилась к карпатским коврам, и увидела дом с готической остроконечной башенкой, который называют «замок Ричарда Львиное Сердце» или дом с неприятностями – у владельцев проблемы были, привидения там постоянно завывают, и до сих пор нормальные люди боятся в нём жить. Полюбовалась куском тротуара с нарисованными ромашками – хорошая идея. Обогнала гигантскую толпу школьников.

И наконец-то! Вот он. Дом номер тринадцать. Дом, в котором жил Михаил Булгаков. А вернее, вся его семья. В романе «Белая гвардия» дан его точный портрет: «Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной (на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик – в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе – и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улицу – первый, во двор под верандой Турбиных – подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями… а в верхнем – сильно и весело загорелись турбинские окна».

Сейчас это дом-музей.

Я читала и была в курсе, что попасть с улицы в этот музей крайне сложно, что туда пускают в основном организованные экскурсии, что надо долго ждать укомплектования группы и т.д. Всё это так и есть. Но я прорвалась. Практически чудом. Наверное – очень хотела сюда попасть.

В кассе на меня сразу же замахали руками: «Что вы, что вы! У нас сейчас идут англичане, видите, мёрзнут уже час перед входом, а дальше сорок человек школьников (этот табун я уже видела). Хотите – ждите».

В холл зашла преподавательница-вожак школьной группы. Я искренне попросила разрешения примкнуть к их группе – одним человеком больше, какая разница, их и так сорок штук. Но преподша упёрлась рогом – я даже удивилась такой непробиваемости и пожалела её учеников. К кассе постоянно подходили туристы типа меня и их также отфутболивали. Но я стояла и не уходила. Тут ввалились англичане-студенты, 12 человек, и меня осенило. Я опять припала к кассе: «Не пропустите ли меня с иностранцами? экскурсия на английском? с этим нет никаких проблем». Я состроила максимально интеллигентную физиономию. Женщина-кассирша напряглась, видимо, это было очень сложное решение, и пошла с кем-то советоваться. Вернулась с разрешением. «Ладно, идите, с вас 8 гривен».

И вот я уже стою в булгаковской гостиной. Все семь комнат, «семь полных и пыльных комнат», в которых жила большая семья Булгаковых занимают весь второй этаж. Музей необычный. Его идея – это два цвета, чёрный и белый.

Смысл в этом такой: те экспонаты музея, которые принадлежали Булгаковым — рояль, стол, книжный шкаф и другие — чёрного цвета, а вещи его книжных героев из романа «Белая гвардия» — белые, они сделаны из гипса. И фотографии – чёрно-белые, конечно.

Здесь, как говорит экскурсовод, «поселили под одну крышу Булгаковых и Турбиных». Очень странно, к примеру, видеть белый каменный фикус (наверное, такой стоял в семье Турбиных) или белую гитару (может, это на ней перебирал струны поручик Мышлаевский), а вот на черном рояле, возможно, музицировал сам Мишенька Булгаков или его сестра Варвара (прототип Елены Турбиной). Турбина – это не выдуманная, а реальная девичья фамилия бабушки Булгакова по матери. В этом доме большая патриархальная семья Булгаковых. Родители (отец – профессор богословия) и 7 детей. Три брата – Михаил, Николай (прототип Николки Турбина), Иван и четыре сестры – Вера, Надежда, Варвара, Елена. Потом сюда совершенно юный Михаил привёл совершенно юную жену Татьяну Лаппе. В одной из комнат нам показывают гордость музея – тёмную икону, которой благословили молодожёнов.

Проходим в комнату Варвары. Это спальня и она вся белая, а значит это уже комната «красивой, рыжей, умной» Елены Турбиной. О ней в «Белой гвардии» Мышлаевский говорит: «Красавица, умница, на фортепианах играет, по-английски говорит, а в то же время самоварчик поставить может».

Проходим в белую комнату Николая или Николки Турбина, она угловая. Около окна стоит стол, а на нём бронзовая лампа под зелёным абажуром – она подлинная, при её свете писал Михаил Афанасьевич свои гениальные романы. Музей тоже очень гордится этой лампой, и сотрудники специально сделали так (вставили в окно специальное отражающее стекло), чтобы её отражение было хорошо видно в оконном проёме.

«Никогда не сдёргивайте абажур! Абажур священен. У абажура дремлите, читайте – пусть воет вьюга, ждите пока к вам придут». … «В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет, пианино показало свои уютные белые зубы…».

Здесь же на столе третья гордость музея – булгаковская коллекция бабочек.

Ещё в одной комнате стоят книжные шкафы. Но они пустые. Лишь на одной полочке лежит несколько книжек. Это ВСЕ книги, изданные при жизни Булгакова.

А в последней, тоже гостиной – нас ждёт странный сюрприз. Все мы подходим к огромному старинному зеркалу и тут гаснет свет. А зеркало изнутри подсвечивается и превращается в окно, за которым тяжёлыми крупными хлопьями идёт снег. В этой самой гостиной, тогда «розоватой, с кремовыми шторами», много-много лет назад в студеную декабрьскую ночь – страстно молилась Елена Турбина, в соседней комнате бредил тифозный Алексей Турбин, а три офицера, один юнкер и нелепый Лариосик играли в винт….

Булгаковы прожили в этой квартире больше двадцати лет и уехали из неё в 1920 году. Сюда больше не возвращались. А квартира превратилась в обычную киевскую коммуналку.

«…Вечер, горит лампа. Бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют «Фауста». Вдруг «Фауст» смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вон он выходит из двери с гитарой в руке…».

(В Москве в Театре Моссовета идёт замечательный спектакль «Белая гвардия»).

Выхожу из музея просто счастливая! Я сделала это! Я попала в музей Михаила Булгакова! Теперь начинаю искать глазами кота на фасаде соседнего дома. Где-то здесь рядом на доме одиннадцать должен отдыхать Бегемот со стаканчиком водочки (а может быть и горилочки) и с насаженным на вилку маринованным огурчиком. А его нет…. Я перебегаю улицу и допытываюсь у одной девушки-художницы: «Где кот???». Она говорит, что его сняли….

Я спустилась по всему узвiзу. В «Музей одной улицы» (в самом конце/начале Андреевского спуска) заходить не стала, потому что устала. Спустилась и повернула налево. Здесь уже начинается знаменитый киевский район — Подол. И ищу древнюю церковь Богородицы Пирогощи. Это очень интересное место. Давным-давно здесь стоял храм славянской богини любви и красоты – Лады. Древние предания говорят, что в центре стояла статуя очень красивой женщины – в венке из роз, волосы украшены жемчугом, а длинное русское платье, подпоясанное золотым пояском, покрывали сложные орнаментальные узоры. Этой богине приносили «жертвы» — огромное количество цветов. А сам храм был деревянный, но покрытый серебряными пластинами. Когда вокруг статуи богини зажигали огни, то их отражения в серебряной глади освещали всё вокруг. Это было неземное по красоте зрелище.

Потом здесь на месте храма Лады была построена церковь Богородицы Пирогощи/ей. Не надо забывать, что раньше (до 18 века) практически все древние храмы располагались на местах с мощным излучением положительной энергии – древние зодчие хоть «академиев не кончали», зато такие места умели находить безошибочно. Может быть, поэтому в церкви, так позитивно расположенные, людей буквально тянуло. Поразительно – но именно сюда стремится князь Игорь («Слово о полку Игореве»), возвращаясь из плена: «Солнце светится на небе, — а Игорь-князь в Русской земле; девицы поют на Дунае, — вьются голоса через море до Киева. Игорь едет по Боричеву ко святой Богородице Пирогощей».

Сейчас церковь мастерски воссоздана современными мастерами, и её «древний вид» условно смоделирован. Тем не менее, она выглядит очень достойно – чуть розового цвета (древние храмы никогда не штукатурили), и вообще место, действительно, очень хорошее. Вы почувствуете.

Совсем рядом, в 2х шагах, находится Контрактова или Рыночная площадь. Правда, я уже очень сильно устала и помышляла главным образом только об одном – где бы поесть, где бы присесть. Да и площадь была какой-то повседневной, с муравейником народа (здесь много автобусных остановок и маршруток), но основной комплект достопримечательностей я всё-таки увидела.

Маленького Самсона, раздирающего пасть маленькому льву – это фонтан, который украинцы поставили в ознаменование победы Петра I над шведскими войсками. Судя по этому выдающемуся по миниатюрности памятнику, похоже уже тогда на Украине не очень-то порадовались русской победе J.

Памятник Григорию Сковороде – украинскому странствующему поэту, писателю и философу.

Здание Киевской Духовной Академии. (Здесь надо вспомнить, что в Российской империи существовало всего четыре духовных православных академии: в Киеве, Санкт-Петербурге, Москве и Казани). Я сразу же, стоя в центре площади у памятника Сковороде, заметила на другой стороне улицы то, что хотела здесь увидеть – Старый академический корпус (белый особнячок). Именно в этом корпусе преподавал отец Булкакова. Кстати, не зря, общий архитектурный облик Киева мне не показался русским – его застраивали практически одни немцы: самый известный это – Иоганн Шедель (Лаврская и Софийские колокольни, как раз эта Академия и многое др.), а также Лауфер, Бунге, Штром, фон Фрайман, Китнер, Струве, Брадтман, Шлейфер, Шилле и многие др.. Вот вам и «мать городов русских» J.

На углу Контрактовой площади и улицы Сагайдачного я увидела огромную «Пузатую хату» и стремглав понеслась туда. Предупреждаю – именно здесь я съела «ядовитый» салатик.

Далее у меня был такой маршрут: ул. Покровская (старинные особнячки и дом №6, на месте церкви, где Булгаков венчался с Лаппе) – поворот налево на ул. Сагайдачного, там скульптура кобзаря и казака-запорожца (не поняла, зачем путеводитель гоняет сюда людей) – Боричев узвiз. Вот это уже очень интересная улица. Андреевский спуск пересекается с перпендикулярным Боричевым почти в самом низу. Здесь были древние Боричев-град (крепость) и Боричев-посад. А наверху были Киев-град и Киев-посад. Здесь нет архитектурных финтифлюшек, наоборот, какие-то фасадно непривлекательные дома – престарый мукомольный заводик, обшарпанные домики с фанерными окнами, но в этой нетронутости и его прелесть. Плюс эта улочка ещё неожиданно делает вираж и превращается в шикарный крутейший небольшой, но очень живописный спуск – и выводит сразу к метро «Поштова площадь» и фуникулёру, желтой классической церкви Рождества Христова (Шевченковской), а за ней к Речному вокзалу и Днепру.

На Боричевом спуске можно вспомнить историю. Когда «Володимир наказав скликати всiх киян на головний майдан перед своiм палацом (Бабий Торжок)» и «звелiв скинути всiх бовванiв (статуи славянских богов)», а «Перуна ж повелiв привязати до хвоста коневi i волочити з гори (по древнему Андреевскому спуску) Боричевым узвозом до Днiпра и вкинуть його в рiку. …Кияне бiгли услiд берегом, кричучи: «Видубай (выплывай), наш боже, видубай!». То место, где Перуна вынесло на мель, так и называется до сих пор – Видубичами.

Фуникулёр мне очень понравился — станция (закрытый арочный павильон) очень симпатичный, сам мини-поезд с тремя миниатюрными вагончиками, стоящий на рельсах под углом в 45˚, а главное стоимость билетика – 50 копеек J. Поднимается быстро, очень романтично J, и ты высаживаешься прямо за Михайловским Златоверхим монастырём, рядом с «Министерством закордонных справ». Стены станции отделаны красивыми витражами, двери фуникулёрчика распахиваются сначала на одну сторону – выходят пассажиры, потом захлопываются и открываются на другой стороне – там уже заходят.

Кстати, это место – гора, тоже имеет интересную историю, но, к сожалению, не такую романтичную, как сама фуникулёрная поездка. Гора называется сейчас Михайловской, зелёная такая – но это садовники постарались — раньше она была лысой, ничего на ней не росло. А Лысые горы в Киеве, как известно, не совсем приятные места. Таких гор в Киеве было пять. Одну сейчас срыли (на этом месте кинотеатр «Аврора»). Ещё одна из них – располагается здесь, фактически в центре города, где сейчас проходит трасса фуникулера (склон Михайловской горы к Днепру). А самая гадостная гора расположена на правом берегу реки Лыбедь, при впадении ее в Днепр, как раз около станции метро «Выдубичи». Это агрессивная «энергетически опасная зона», в том плане, что здесь происходят аварии, ухудшается самочувствие. Но я хочу сказать о другом. Хочу ещё раз напомнить про князя Святослава Освободителя.

Существует древняя легенда. Всемирно известная. Есть такой знак – змея, кусающая себя за хвост. Но этот знак, существует не только в книгах, украшениях, но и на земле. Гигантский змеиный круг. Магический обережный круг Хазарии.

Немыслимая хазарская золотая казна хранилась не во дворцах, а в тайных подземных кладовых – могилах «белых», т.е. повящённых иудеев. По тайным иудейским знаниям считалось, что золото – сакральный металл – умножает силы государства и создаёт незримую стену вокруг него. Если бы посмотреть на окрестности Хазарского царства (каганата) с высоты, то эти незримые могилы с золотыми запасами образовывали круг – или змеиный знак. Так вот, место, где она себя кусает, расположено как раз в Киеве. И место это называется Лысой горой. И именно этим обусловлены мистические возможности данной возвышеной местности.

Я спешу в гостиницу – к 5 вечера должен освободиться муж и мы пойдём гулять по Киеву вдвоём. Когда мы вышли на улицу, то уже почти совсем стемнело. Мы (под моим чутким руководством) поехали на «Поштову площадь», поднялись на фуникулёре, вышли за Михайловским Златоверхим монастырём в большой парк «Владимирская горка», 9а это край высокой горы), и в темноте пошли искать памятник князю Владимиру – как обещал путеводитель «вечером здесь зажигается иллюминация, отчего памятник приобретает фантастический вид». Скульптура на склоне горы была подсвечена обычным жёлтым светом прожекторов, спускаться вниз мы не стали, и я бы назвала «фантастическим» совершенно другой вид – панораму ночного левобережного Киева. Все эти виднеющиеся в синей-пресиней ночи вдалеке разноцветные «огоньки» большого города, выглядели как рассыпанные сверкающие драгоценности – не побоюсь такого литературного штампа J. И вообще-то вид отсюда уже неподражаемо описал Булкагов: «С террас на Владимирской горке видны бесконечные черниговские пространства в полном покое за рекой Днепром».

Я уже знаю своего мужа. Через полчаса он осторожно заметил, что уже замёрз, через сорок минут намекнул, что уже проголодался, через час мы уже вышли из присмотренной им кофейни, походили по Майдану, забрались на смотровую площадку перед гостиницей «Украина», потом порешали мои внезапные проблемы, пробежались по Крещатику и улице Городницкого (известный украинский архитектор, вход в Арку) и приступили к главному и наилюбимейшему мужем туристическому маршруту – поиску вкусного ресторанчика. С этой целью оббежали практически пол-ночного Киева. Муж был полон сил и активной энергии, а я плелась в виде усталого хвостика. Помню – что в ночи мы карабкались по какому-то непередаваемо долгому и крутому подъёму. Как потом нашли на карте – «Крутому спуску». За двадцать минут, преодолев только треть бесконечных ступенек, я выкинула белый флаг – признала свои ошибки (отвергала все встречающиеся корчмы и подвалы), раскаялась в своём поведении (самоуверенность и беспечность), и призналась в любви к оставшемуся внизу на Крещатике Макдоналдсу, которая разгоралась во мне все больше и больше с каждой осиленной очередной ступенькой. Интересно, вот ведь мы туристы – и то обстонались, а как же сами киевляне, которые карабкаются по этим склонам каждый день?

Ничего мы на этом Крутом спуске-подъёме вкусного не заметили, зато прошлись по одной очень интересной и впечатляющей улице Киева – Круглоуниверситетской. Наверное, на эту улицу не часто заносит туристов — она тоже альпинистская. На ней на нас дохнуло высоким статусом людей на ней проживающих — красивые строгие высоченные (похожи на сталинские дома), посольства, какие-то административные старинные здания. Удивительно, что, спустившись по ней, мы оказались снова у Бессарабского рынка, за которым мы считай, и начали свой крутой подъём.

Прочесали мы и бульвар Тараса Шевченко и насмотрелись на ярко сверкающую в ночи люксовую гостиницу «Премьер-Палас», вырулили мимо Киевского университета и сквера на Владимирскую к Театру имени Шевченко, а за ним – наконец-то! – осели в театральной кондитерской «Лicoва пiсня». Наверное, мы не по тем улицам ходили…два часа поисков…где поесть в Киеве…Крещатик не считается, как и японские-китайские и разные снеки-бары…вот и поешь в Киеве вишнёвых вареников…J.

День 3й. Владимирская церковь и Владимирская улица. Софийский собор и Софийская площадь (памятник Богдану Хмельницкому). Михайловский Златоверхий монастырь. Андреевский спуск и ресторан «Будьмо». Посещение Музея национальной истории Украины.

С неба капает дождь….

Весь день, когда мы вдвоем ходили по Киеву, небо нас щедро поливало потоками воды. Такая погода – не самая удачная, мягко говоря, для осмотра достопримечательностей. Перед глазами рябят отчётливо видимые пунктиры дождевых ниток. Мокрая рука держит фотоаппарат. Нависший над головой тяжёлый от воды зонт ограничивает видимость. Я ещё в длинной до колен, приталенной итальянской куртке, которая меня относительно защищает от капель, а муж страдает в практически мокрых джинсах. Поэтому мы носимся перебежками. Залетим под любую музейную крышу, отряхиваемся как мокрые курицы и ходим, осматривая всё по максимуму.

… По улице Владимирской (метро «Золотые ворота») мы поднимаемся к Софийской площади и Софийскому собору. Белые стены, арка – вход, над ней очень красивая колокольня – совершенно нежного голубого цвета с густым очень изящным белым орнаментом. Вход на территорию музея (билетики в кассе под аркой) – 2 гривны. Это вы заплатили за прогулку по территории, а вход в Софийский собор – 20 гривен (билеты слева в киоске) и включает в себя экскурсию. Вы не ждёте, когда соберётся группа, а идёте в собор и там присоединяетесь к любому экскурсоводу.

София – это наивеличайший образ вселенской церкви, это Премудрость Божия, про которую «апостол Павло говорить, що вона е с самим Христом». У святой Софии было три дочери – Вера, Надежда и Любовь. Когда вы входите в храм святой Софии, знайте, что двери вам открывает – Любовь.

Главное, самое сильное, самое яркое, самое острое впечатление подарила нам мозаичная Богоматерь Оранта «Нерушимая стена», которая находится в куполе над центральным алтарём. Мозаика выполнена «на сяючому золотому» фону «з кубикiв рiзнобарного (разноцветного) скла – смальти». Вот сколько лет этому собору – столько лет Киев находится под её защитой. Оранта – значит молящаяся. «Нерушимая стена» — потому что вокруг неё есть надпись на славянском языке: «Бог посреди Ея и не подвижится, поможет Ей Бог день и ночь».

Три золотые звезды – на челе и на груди. Два золотых креста – на особых нарукавниках «поручах», знак того, что сила даётся от Бога. Богоматерь окутана золотым покрывалом. Стоит на золотистом камне. И весь купол покрыт золотой мозаикой. Цвет золота непередаваемо глубокий.

Здесь в Софийском соборе – самый большой «у свiти ансамбль» аутентичных мозаик и фресок 11в. – 260 кв.м мозаик и 3000 кв.м фресок. Фрески чудом сохранились. Их осталось чуть больше половины. 200 лет собор стоял без крыши. Виноват хан Батый. Потом их забелили известью. Нанесли слой масляной живописи. В 19в., обнаружив, за случайно отвалившимся куском штукатурки фреску 11 века, дилетантами-рабочими железными скребками были трудолюбиво отскоблены все наслоения вместе с фресками. А уцелевшие древние фрески так же трудолюбиво «дорисовали» опять маслом. В наше время лет 50 проодили уже «научную реставрацию», которая полностью раскрыла софийскую стенопись на оставшихся кусках древней штукатурки. А сейчас в соборе микс – из живописи разных столетий. Похоже, что здесь есть даже работа Врубеля – я никак не могу точно перевести вот эту фразу на украинском: «У мозаiцi зберiгся архангел у блакитных (голубых) шатах (?), iншi (которого) майстерно виконанi (выполнил) М.Врубель наприкiнцi (в конце) 19ст.».

Интересно, что в Софийском соборе совсем нет изображений славянских святых. На южной (правой) стороне очень интересна фреска «Ипподром» с композициями «Акробаты», «Скоморохи», «Борьба ряженых», «Охота на медведя», «Охота на вепря». И ещё меня, как носителя такого же имени, заинтересовала парное изображение святых Андриана и Натальи (на одной из северных (левых) арок).

Вообще рассматривание фресок в Софийском соборе – это занятие индивидуальное, тихое, внимательное, сосредоточенное и отрешённое. Фрески сохранились очень плохо, достаточно неотчётливы, и спрятаны под слоем въевшихся масляных красок. Они вам осторожно открываются…. Например, на масляной поздней яркоцветной фреске вдруг вы увидите нежноокрашенные часть фигуры, кусочек одежды, или вдруг на ярком фоне неожиданно проступает глаз, пол-лика. Спешите. Почему-то тщательно отреставрированные фрески исчезают… — их видимость становится все более нечёткой….

Нам рассказывают про историю собора – «1019 год основания, Ярослав Мудрый, на фресках члены его семьи». Всё это можно прочитать в путеводителе или множестве других источников, например, ими забит весь Интернет.

Но есть и альтернативные мнения. И честно говоря, они очень логичны, доказательны, аргументированы, селят сомнения и заслуживают внимания. Историки пользуются летописными документами, корпят над ними, сверяют имена, сопоставляют даты, события, и по мелким, мелким рассыпанным деталям восстанавливают истину.

А она (истина) сильно противоречит общепринятой, уже давно и прочно изложенной везде, во всех учебниках. Ну, не переписывать же книжки, и не отнимать у русских князей звания «мудрецов»….

Вот мнение (одно из многочисленных подобных) доктора исторических наук, профессора кафедры истории Киевской Академии и заведующей отделом научно-исторического наследия Национального заповедника «София Киевская» (!) – Надии Никитенко.

Софийский собор был задуман и начал строиться при князе Владимире и его жене греческой принцессе Анне. Она привезла с собой византийских зодчих и художников, которые в дальнейшем построят на Руси храмы, и украсят их искусными мозаиками и фресками, напишут для них иконы. Привезла с собой христианские реликвии – мощи святых, священные книги. Так, взятая ею частичка мощей из церкви святого Пантелеймона Целителя с берега Босфора, будет заложена под престол Софийского собора в Киеве.

А Ярослав Мудрый, вернее под Ярослава Мудрого, были сильно переписаны реальные события русской истории. У него была очень веская причина, из-за которой он пошёл на искажение дат и имён в летописях. (Разве это странно? Разве сейчас такого нет? История – это же пластилин.) Дело в том, что это он, убил своего сводного (родного по отцу) брата Бориса, а не Святополк «Окаянный». И отнял у него киевский трон.

Про «Окаянного Святополка» мы знаем из «Повести временных лет». А Лев Гумилёв считал, что в «Повести» Нестор «даёт заведомо ложную схему событий», когда «собранные факты говорят об обратном». К тому же переделаны только русские источники, а «иностранные» хроники сохранились просто отлично, например, «Эгмундова сага» и др.. В ней все очень подробно описано. И тогда всё совпадает. Исторические паззлы сходятся, многое объясняется. По нашему же «заказному лiтописному сценарii» на Руси Святополк навеки останется «козлом отпущения» и «братовбийцейi», Борис – «його жертвой», а Ярослав – «мудрым и богообразным» наместником.

Такою была цена золотого киевского трона.

Слева в отдельном приделе находится «мармуровый саркофаг» с прахом Ярослава. А в следующем приделе – очень красивый и информативный макет древнего Киева под стеклом. Очень интересно увидеть и понять, наконец, топографию Киева и своим современным глазом оценить месторасположение всех его достопримечательностей. На макете муж нашёл и показал мне миниатюрные Золотые ворота, мимо реальных которых мы пробегали уже несколько раз. Сейчас они на реконструкции, все в лесах, и окруженные современным бетоном, выдернутые из своего исторического прошлого и лишённые своего прямого функционального предназначения – смотрятся как сувенирные. А раньше Киев был окружён огромными и крепкими стенами «детинца» и эти ворота, вписанные в мощную крепостную (видим на макете) стену выглядели совсем по другому и впечатляли.

Кстати, памятник Ярослава Мудрого за «Золотыми воротами» тоже впечатляет. Да что же это за архитектурное обезьянничанье?! J Опять Ярослав Мудрый с кондитерским изделием в руках. В Ярославле он держит – маленький город в руках, в Киеве – маленькую Софию. При этом скульптор усадил князя в крайне неудобную позу. Чтобы так изогнуться мужчине – это надо постараться.

Верхний этаж Софийского собора – музей, где выставлены уцелевшие фрески из Михайловского Златоверхого монастыря.

Выходим из Софии Киевской на Софийскую площадь с памятником Богдану Хмельницкого, который сидит на коне и размахивает булавой. Пьедестал в виде кургана, и чем-то по очертаниям напоминает Гром-камень под Петром I в Питере. Памятник задумывался так: наверху украинский гетман, внизу поверженные им враги: «католический монах, польский пан и еврей» — цитата из путеводителя. Но денег на изображение врагов не хватило, только на пьедестал.

Под проливным дождём быстро перебегаем от Софийской площади с Софийским собором до Михайловской площади с Михайловским Златоверхим монастырём. Они совсем рядом, представьте себе гантели – шарики это площади, а ручка – дорога их соединяющая (Владимирский проезд).

Залетели под входную арку монастыря вместе с такой же мокрой до нитки свадьбой. Вход в Михайловский собор бесплатный, но на кованых воротах висит табличка с предупреждением, что фотографировать на территории запрещено. Но нам не до этого. Зонты вперёд и несёмся до входа в сам собор. Сразу удивляет и запоминается его цвет – настолько неизбитый, и вообще нехарактерный для русских православных храмов – цвет сирени. Внутри новенькие фрески. Сам древний собор XI века взорвали в 1937г. А какой он был красивый! Его расписывал иконописец Алипий (я рассказывала о нём в главе о Киево-Печерской Лавре). И чудом сохранившиеся некоторые фрески сейчас хранятся в музее Софийского собора (тоже уже писала выше). Известная всем мозаика с изображением Дмитрия Солунского сейчас выставляется в Третьяковской галерее в Иконном зале. Про современные фрески, которыми расписан храм, может быть, через сотни лет будут говорить – «шедевры древних мастеров 21 века». Но сейчас этого не скажешь, хоть и краски прогрессивные, и роспись «подчинена древнерусским канонам». В Михайловском храме слева есть очень красивая и почитаемая икона – святой Варвары. Главной святыней храма являются мощи этой святой.

Вышли на улицу и поливаемые дождём побежали вокруг сиреневого собора. Зачем? J А чтобы найти часовню с источником позади него и прилепить монетку к медным кранам – на удачу J.

Что дальше? Снова дождь. Андреевский спуск. Борщ, чесночные пампушки, вареники и вишнёвая наливка в ресторанчике «Будьмо». Национальный музей истории Украины на Киевской (Киевой) горе. Залетели мы туда вместе с очередными промокшими молодожёнами. Шушукающиеся музейные тётеньки про них осуждающе сказали, что «если бы не дождь, они бы к нам не зашли». Скажу честно, это в целом относилось и к нашему мотиву посещения этого музея. Если бы не дождь… J. А музей-то хороший и очень интересный, четырёхэтажный. Мы честно осилили только два этажа. Осмотрели «первобытнообщинные» залы, зал русской истории и сломались на остальном. Дело в том, что вся русская история в украинской истории занимает крохотный зальчик, там бюст Ярослава Мудрого, воссозданный Герасимовым, пара картин, чуть-чуть украшений и черепков. И всё. А остальное это литовские экспонаты, польские персонажи, и сами знаменитые украинцы. Интересно было узнать про Петлюру.

В наших лучших фирменных беззаботных традициях на вокзал мы прискакали за пять минут до отправления поезда (муж потом меня гордо поправил: «не за 5, а за 8! 3 минуты разницы!) J.

Послесловие.

Киев оставил очень многослойное впечатление. Теперь больше в листопад в Киев не поедем, а только в травень (май), червень, липень, серпень, вересень или жёлтень (октябрь) J.

Мне понравилась Украина. Моя бабушка, красавица с чуть раскосыми зелёными глазами и соболиными бровями – Анастасия Стефановна Коломиец – была украинкой, из села Ладыжичи.

То-то я думаю, шо это мне так нравится сало! И шо это мне так идёт платок на голове, повязанный, как у Солохи, крылышками-кончиками наверху? J

© www.pamsik.ru – здесь размещены другие наши рассказы и фото.