Минули первые два месяца после отпуска, как тяжело они проходит, ведь так трудно вновь настроиться на каторжный рабочий ритм. Организм категорически протестует против насилия, а в голове проносятся волшебные картины недавнего отдыха. Правда, мой последний отпуск назвать отдыхом можно с натяжкой, ведь забрался я аж на другую сторону земли – в Перу, и отдыхали мы там всего 3 дня, остальное время можно назвать гонками на выживание. Если посмотреть на глобус, то ходили мы аккурат вверх ногами, но при этом совсем не испытывали никаких неудобств. Как я попал в эту волшебную страну? – да очень просто — ступил на борт самолета а/к Iberia и тут же превратился в пасахероса – так испанцы кличут своих пассажиров. А через 18 часов, пролетев 13000 км, я стал уже утомленным пасахеросом.

ЛИМА-НАСКА В этот ранний час — четыре утра, темные улицы Лимы были практически пусты, лишь редкие таксисты останавливались у нашего отеля, в надежде подхватить шального седока, но нам их услуги были ни к чему. Большой автобус приветливо манил в свой уютный салон, предлагая поездку к тайне, многолетней мечте и свидание с удивительными чудесами пустыни Наска. Наконец, автобус тронулся: за окном быстро светало, промелькнула набережная Мирафлорес, петляющая по краю высоких утесов над бушующим Тихим океаном, скрылся крест, ярко сияющий огнями где-то далеко в туманной предрассветной дали, исчезли симпатичные улочки, тесно застроенные маленькими уютными особнячками, скрытыми высокими заборами и проволокой под напряжением, и город закончился.

Сразу за городской чертой океан совсем близко подходит к шоссе, он лениво, но яростно обрушивал на пустынный в это время года берег, покрытый крупным серым песком, седые от пены двухметровые валы. С другой стороны дороги местность ощутимо повышалась, и на склонах тысячами теснились уродливые лачуги, наскоро слепленные из всякого хлама, некоторые вообще состояли из четырех шестов, завешанных половиками – это фавелы. В таких «постройках» проживают тысячи людей — это бич всех крупных перуанских городов — самозахватчики. В городе хотят жить все, но за землю надо платить, а не хочется, поэтому головастые потомки инков делают проще: селятся за городской чертой, строят свои лачуги, а потом объединяются, и требуют от городских властей всех благ — воду, электричество и канализацию. Самое смешное, что, в конце концов, они получают все это, причем совершенно бесплатно.

Шесть часов по Пан-Американскому шоссе пролетают совсем незаметно, ведь машин почти нет, и вот она долгожданная цель — пустыня Наска, проехали всего 450 км, а погода резко изменилась — стало жарко, оно и понятно, пустыня как-никак. При этом слове у меня всегда возникает один и тот же стереотип из «Белого солнца пустыни» — безжизненное пространство, покрытое бесконечными песчаными дюнами из желтого песка, с вершин которых горячий ветер подхватывает песчаные вихри. Но здесь все по-другому: вокруг простирается ровная черно-желтая плоскость, по которой равномерно рассыпаны небольшие обломки черных камней, кое-где торчат чахлые розетки зелени, а неподалеку поднимаются красноватые холмы, похожие на горбы верблюдов, закопанных в песок.

Именно в этих негостеприимных местах пару тысяч лет назад предшественники инков оставили людям большую загадку, над разгадкой которой много десятилетий бьются пытливые умы ученых и дилетантов-любителей. Не мудрствуя лукаво, они нарисовали колибри, кондора, обезьяну, спираль, рыбу и даже космонавта, если бы эти рисунки были маленькими и на скалах, то и обсуждать было бы нечего — такого добра по всему миру навалом. Но здесь рисунки расположены на поверхности пустыни и достигают в длину сотен метров, при этом считается, что увидеть их можно только с высоты птичьего полета. На самом деле это не совсем так: рядом с шоссе построили вышку, метров десять высотой, на которую за 1 соль может забраться любой желающий, и полюбоваться двумя небольшими фигурами, искусно выполненными на земле. Дополнительно инки расчертили пустыню длинными и абсолютно ровными лучами, которые разбегаются в разные стороны, пересекают друг друга, и, на первый взгляд, производят впечатление полного хаоса. Технология, использованная древними художниками, поражает своей простотой: они просто убрали обломки камней с поверхности пустыни в тех местах, где должны быть линии, в результате обнажилась серо-желтая поверхность слежавшегося за тысячелетия песка.

Остается понять, почему за 2000 лет линии не завалило камнями, не занесло песком и не размыло дождями? С дождями вроде все просто — это место считается одним из самых засушливых на земле, правда возникает недоумение — откуда на земле взялись многочисленные пересохшие русла рек и ручьев, так хорошо заметны с самолета? С камнями вроде нет особых проблем — положил его на место, он и будет лежать там сто тысяч лет подряд, а вот с песком дела сложнее — ветер дует постоянно, и несет песок, но линии остаются чисты, жители говорят, что смерчи, которых здесь возникает великое множество, двигаются именно по линиям, и таким образом чистят их от песка — конечно, возможно, но… Над разогретой поверхностью пустыни струится теплый воздух, внезапно возникает небольшой пыльный вихрь, он совсем недолго исполняет свой «танец», и через пару минут бессильно опадает на каменистую почву, для того, чтобы рядом возник новый вихрь. Эти диковинные пыльные «пляски» здесь можно видеть постоянно.

Самый главный вопрос — для чего создавались такие гигантские рисунки, и сотни линий, располосовавших пустыню, которые никто из живущих в то время и рассмотреть-то не мог? – пока остается без ответа. Теорий — множество, но нет ни одной общепризнанной, самая экзотичная такова – линии и фигуры предназначались для посадки инопланетных кораблей. Я не верю, на мой взгляд, все очень просто — люди верили в божественную природу: солнце, луну, звезды, которые смотрели сверху, а люди были внизу. Как угодить богу? — надо либо построить что-либо грандиозное, либо нарисовать, но так, чтобы богам это было хорошо видно. Сначала изобразили небольшие фигурки – получилось, потом замахнулись и на гигантские изображения.

Чем еще нас удивила пустыня? — как ни странно, своим водоснабжением, древние жители не только развлекались рисунками на земле, но заодно они прокопали под землей каналы, по которым до сих пор неспешно струится чистая вода, стекающая с далеких гор. Стены каналов изнутри аккуратно обложены камнями, а их высота позволяет внутри передвигаться низкорослым индейцам, это сделано специально, чтобы чистить каналы от мусора. Чтобы было удобно доставать воду, устроен ряд оригинальных колодцев, в них можно спуститься по спиральному наклонному пандусу, правда после 2-3 походов начинает кружиться голова. Рядом с колодцами ровными рядами торчат кактусы — это опунция, которая растет по всему миру как декоративное растение, во многих странах едят его плоды — туну. Перу не исключение – крупные ягоды, похожие на светлую сливу, набитые твердыми семечками продают на каждом углу, только хватать голыми руками этот плод не стоит, ведь крошечные иголки – глохидии, которыми усыпана кожица, будут сильно беспокоить, если вопьются в руку. Но здесь, в Наске, кактусы используют совсем для других целей – не них разводят белую плесень, в которой живут крошечные жучки-червячки. Если растереть плесень между пальцами, они сразу окрасятся в ярко-алый цвет, но пугаться не стоит – это не кровь, а краска кошинель, содержащаяся в панцире насекомых.

Из крошечного а/п на окраине г.Наска, как большие стрекозы, взлетают легкие 3-5 местные самолетики Сессна, они везут туристов любоваться линиями Наска. В результате непонятной заминки, ждать вылета пришлось более двух часов, и если мы бы не затеяли скандал, то вероятнее всего смотреть на рисунки пришлось бы в темноте. Наконец готовимся к взлету – мне повезло, я сижу рядом с самим пилотом, пассажиры за моей спиной, в наушниках предвкушают комфортный и увлекательный полет над одной из загадок человечества. Перед взлетной полосой пилот резко тормозит и начинает судорожно дергать все имеющиеся перед ним рычаги и ручки. Через некоторое время народ начинает проявлять беспокойство, интересуюсь у пилота – есть проблемы? (благо, он чуть говорит по-английски) Покровительственно взглянув на меня, шеф отвечает – «дорогой второй пилот, мне просто еще не разрешили взлет», фу-у-ух отлегло, а то лететь на неисправной «этажерке» совсем не хочется. Первые минуты полета преподносят неожиданные сюрпризы: самолет отчаянно кидает вверх-вниз, не всем это нравится. Внезапно пилот бросает штурвал и всем корпусом разворачивается в салон, он тычет пальцем в карту, и, пытаясь перекричать ревущий пропеллер, кричит: «monkey, monkey». Поняли его или нет – это не важно, ведь наступает кульминация полета – вернувшись к управлению, перуанский нестеров закладывает резкий вираж со снижением, в результате крыло наклоняется почти перпендикулярно к земле, пассажиры валятся на правый борт и в прямом смысле прилипают к иллюминаторам. Через минуту аттракцион повторяется для левого борта – ведь все пассажиры платили 60 баксов, и за эти деньги должны хорошенько насладиться полетом и видами фигур, так искусно нацарапанных внизу. У меня полет вызвал сумасшедший восторг, а мои попутчики, вместо того, чтобы наслаждаться великолепным перфомансом и делать шикарные фото, почти сразу уткнулись в целлофановые пакетики – эх, таких не берут в космонавты. После возвращения с воздушных «американских горок», желающие могут понюхать нашатыря, измерить давление или принять таблеточку – благо врач дежурит прямо у взлетной полосы, причем совершенно бесплатно. Только тут мы поняли, почему кушать перед полетом категорически не рекомендуется. В 20 часов местного времени мы без сил рухнули в постель, ведь в Москве в это время было уже раннее утро, да и день выдался не из легких.

ПАРАКАС-БАЛЕСТАС

Следующий день вновь начался затемно — в четыре утра, что уже совсем не удивило, ведь впереди были сотни километров дороги и множество впечатлений. В районе г. Писко нас сажают на быстроходный катер, и, облачившись в ярко-оранжевые спасжилеты, мы с ветерком мчимся по глади Тихого океана. Первая остановка около знаменитого 137 метрового Трезубца-Канделябра – еще одного загадочного рисунка, который расположен на склоне высокой дюны полуострова Паракас, правда, «нарисован» он иначе, чем в Наска – древние художники прокопали полуметровые каналы, и никаких проблем. Ученые до сих пор спорят – что же изображает рисунок? на мой взгляд – это обычный кактус цереус, их очень много растет в горных районах Перу. Что видели вокруг себя предтечи инков, то и изображали – обычная история.

Странно, и даже немного обидно, еще вчера были такие великолепные волны, а сегодня – штиль, ни одна волна не колыхнула катер, до острова домчались как по маслу. Через полчаса ходу – новое чудо – остров Балестас, который вместо зелени весь покрыт птичьими испражнениями, ведь на нем проживают бесчисленные стаи птиц. Их здесь тысячи тысяч, птицы везде, куда ни кинешь взгляд: сидят на камнях, на утесах, целые белокрылые эскадрильи носятся в небесах над нашими головами, и метко «бомбят» зазевавшихся туристов. Им здесь хорошо, никто не беспокоит, рыбы в океане полно, и государство охраняет этих птиц как национальное достояние — оно и понятно, ведь птицы здесь не только живут, но и постоянно опорожняют свои желудки, а их помет — гуано, как выяснилось — великолепное удобрение. Для того, чтобы ни капли драгоценного «продукта» не стекло в океан, по периметру острова построили небольшую каменную оградку. Раз в шесть лет бригады чернорабочих аккуратно соскребают весь помет со скал, в лучшие годы его набирается 10000 тонн, потом его продают за очень хорошие деньги богатеньким японцам и америкосам.

Но птицы – не единственные обитатели острова, на пляжах вольготно разместились тысячи темно-коричневых морских котиков и львов. Они прекрасно чувствуют себя, ведь никто не докучает им: на берег туристам выход запрещен. Некоторые индивидуалисты взбираются на небольшие утесы, в изобилии торчащие вокруг острова, и релаксируют на них, совсем не обращая внимания на десятки катеров, снующих рядом. Удивительно, как эти, на вид неповоротливые звери, используя четыре неудобных ласты, умудряются взбираться почти на вертикальные каменные склоны. На пляжах кипит увлекательная животная жизнь – котики «принимают солнечные ванны», неуклюже прыгают, дерутся и занимаются любовью, а многие совершают водные процедуры, их лупоглазые и любопытные морды выныривают совсем рядом с бортами катеров. На обратном пути, недалеко от берега, океан решил еще раз удивить нас, послав навстречу целую группу дельфинов. Они парами резвились рядом, периодически показывая свои спины, казалось, что они специально всплывают из морской пучины, чтобы посмотреть на людей. Изрядно продрогнув на океанском просторе, в автобусе решили согреться текилой, запасенной в duty free, результат превзошел все ожидания – мы не только согрелись, но и крепко спали до самой Лимы.

КУСКО

На следующее утро путешествие от Лимы до Пупа земли не заняло много времени: чуть больше часа на комфортабельном новеньком А-319, и под крылом в легкой туманной дымке поплыли величественные горные вершины. Направляясь в Куско, я знал, что это древняя столица инков, и при этом, почему-то считал, что летим мы в захудалую деревню, где по взлетной полосе бродят ламы и свиньи. Однако я здорово ошибся, современный а/п, зажатый в горной долине, оказался ненамного хуже «Шарика».

Куско — бывшая столица древней империи инков Тауантисуйо, которая простиралась от Эквадора до Чили. В переводе Куско обозначает пуп земли, это не хвастовство, а просто констатация факта — столица находилась в середине государства. Сам город лежит в неглубокой долине на высоте 3400 метров и окружен невысокими горами. Узкие и кривые улочки, мощеные камнем, до самого вечера заполнены толпами туристов, озирающихся по сторонам, и сотнями аборигенов, пытающихся «развести» ротозеев на деньги. Особый колорит городу придают красночерепичные крыши, которыми как шляпками накрыты почти все здания.

До путешествия в Перу я очень много читал о горной болезни, которая легко одолевает любого, кто поднимется выше 3 тыс. м. над уровнем моря, но надеялся, что меня эта лихоманка не тронет, ведь раньше спокойно ходил через высокие перевалы, и никаких проблем не возникало. Увы, и здесь ошибочка вышла: разреженный воздух ворвался в салон самолета в тот же миг, как только открыли дверцу, а через десять минут меня с головой накрыла «горняшка». Высота в 3,5 км с размаху ударила по измученному долгими перелетами и переездами организму утомленного пасахероса. В своих рассказах туристы часто описывают свое состояние в горах, я добавлю еще несколько штрихов: внезапно руки и ноги ослабли и противно задрожали мелкой дрожью, картинка в глазах утратила свою реальность и резкость, состояние было крайне неприятным. Но успокаивала мысль, что все это ненадолго, ведь по программе из Куско нас сразу должны были перевезти в священную долину инков, на целый километр ниже, для акклиматизации. Но…, как это часто бывает, туристов обманули и разместили в центре Куско. «Горняшка» потихоньку захватывала в свои цепкие лапы все больше туристов, туман в голове и недостаток воздуха в легких сковывали каждое движение, не давали свободно двигаться, думать и восхищаться окружающей экзотикой. Сначала, по совету гида, заглотили по стаканчику чая из коки — не помогло, потом пожевали листья коки – тот же результат, даже пакетик конфет, опять же из коки, оказался съеденным зря. Потом в ход пошел живительный газ — кислород, баллоны с ним есть везде: в отелях, магазинах и даже в автобусах, увы, мне и кислородный коктейль не помог.

Наш отель — Каса Андина, оказался вполне приличным и был расположен в пяти минутах ходьбы от Пласа де Армас, пара его недостатков — очень маленькие номера, да единственное окно, выходящее в «колодец», не сильно портили впечатление. Однако, рассиживаться тут некогда, гид влечет нас в центр города посмотреть Кориканчу (Храм Солнца) — комплекс древних культовых сооружений, на развалинах которого предприимчивые испанцы построили монастырь Санто-Доминго. Внутри сохранились стены из характерного красноватого, хорошо обработанного камня, совершенно особенной кладки, которую называют «инкской». Даже сегодня монастырь производит отличное впечатление, а насколько великолепно было здесь при инках, можно узнать из испанских хроник: в них живо повествуется, что стены были покрыты золотыми плитами, а на лужайке перед строением был разбит золотой сад с деревьями, животными и статуями из чистого золота. Излишне говорить, что все это богатство было скрупулезно учтено испанскими завоевателями в своих кондуитах, потом порезано на куски и отправлено в Испанию. За эти «подвиги», сопровождавшиеся массовыми казнями индейцев, перуанцы до сих пор относятся к испанцам с неприязнью

Архитектура – великолепная, пейзажи завораживающие, красота необыкновенная вокруг, все было бы отлично, если бы не высота — она отбирает все силы, легкие напрасно делают полный вдох – воздуха не хватает, поэтому каждый шаг дается с трудом, а идти на подъем ноги вообще отказываются. Наверно именно поэтому нам подогнали автобус. Организм требует отдыха и кислорода, а вместо этого маленький автобус, натужно гудя, упрямо ползет вверх, все выше и выше забираясь в горы. Первая остановка — это Саксайауман (довольный сокол) — развалины грандиозной крепости, стены в которой сложены из гигантских валунов, вес некоторых достигает 120 тн, и как их двигали в древности? Сплошные загадки истории, над ними до сих пор безуспешно ломают головы очень многие исследователи. Очень странная форма стен у этого циклопического сооружения: выступы зигзагообразной стены, как огромные зубы, торчат наружу, якобы так лучше было отбиваться от врагов, однако, ряд историков при этом говорят, что расположена крепость очень необычно, она не защищает ничего, кроме пустынного холма за ней. Как в тумане промелькнули развалины Тамбомачай, крепость Пука Пара, храм Кенко, и вот мы на высоте 3765 метров — гид предлагает подняться еще чуть-чуть и посмотреть живописный водопад, но это уже выше моих сил, так впервые в жизни я спасовал и не дошел до конца маршрута. Первая ночь на новом месте традиционно для туристов проходит без сна, ведь дышать лежа практически невозможно.

МАЧУ-ПИКЧУ

Под утро, о счастье! я, наконец, акклиматизировался, причем весьма вовремя, ведь надо ехать в легендарный затерянный город инков — Мачу-Пикчу. Автобус вновь рвется в небо, для того, чтобы, перебравшись через перевал с великолепными видами на «снежники», по головокружительным спускам перенести туристов в долину священной реки Урубамба, которую индейцы до сих пор считают осью земли и воплощением Млечного пути. По пути спросили у гида — «А снег то здесь бывает?» «Не-ет, разве только зимой — в июне-июле, да и то редко», После такого однозначного ответа серо-белый ковер на зеленой траве выглядел весьма странно, и даже загадочно, «а это что?» — допытывались любопытные туристы. «Так это вовсе не снег», ответил гид, «это ж — град, он здесь часто бывает в этих местах». Града нам еще только не хватало.

Спустившись в долину мы вновь оказались в тепле и продолжили свое путешествие по ж/д от ст. Ольянтайтамбо. Состав постоянно извивается вдоль переменчивого русла реки Урубамбы. За окном проносятся речные перекаты, засыпанные крупной галькой, террасы на противоположном берегу реки, цветущие кактусы — точные копии знаменитого канделябра, часто поезд ныряет в тоннели, а чтобы пассажиры не расслаблялись, машинист постоянно гудит, то ли предупреждая встречные составы, что единственная колея занята, то ли просто для собственного удовольствия. Через полтора часа поезд прибывает в г. Агуас Кальентес и остается только пересесть на автобус, чтобы, наконец, подняться по крутому серпантину наверх, ко входу в Мачу-Пикчу. Стоимость поездки на автобусе туда-обратно 14 баксов, желающие могут сэкономить и подняться пешком, однако такой экстрим на любителя, ведь от верхней остановки придется еще карабкаться по крутым тропам вверх, что совсем непросто, особенно тучным людям, с них сходит семь потов, а лицо приобретает цвет переспелого помидора. Герои, которым все-таки посчастливится забраться в Мачу-Пикчу, будут вознаграждены за все потраченные усилия. Главное при этом не забыть намазаться кремом от солнца, оно здесь – на высоте, просто термоядерное. Надо запомнить еще одну вещь, чтобы не было потом мучительно больно: на горе обитают очень странные мошки, их не видно и не слышно, но, несмотря на это, они вгрызаются в любую оголенную плоть, а жертва даже не подозревает о нападении, до поры, до времени, конечно. Зато потом, на следующий день, у всех женщин, которые имели неосторожность прогуляться босоногими и не побрызгаться репеллентом, ноги покрылись болезненными язвами, и стали бешено чесаться — удовольствие ниже среднего.

Нам очень повезло, и погода была великолепной, что бывает нечасто в этом месте, хотя над ближайшими вершинами и клубились густые облака. Что сказать о самом городе? — это просто чудо древнего зодчества, причем отлично сохранившееся. Если голова не кружиться от высоты, можно заглянуть вниз — в сотнях метрах под ногами виднеется тонкая ниточка реки и крошечные вагоны поезда, на котором мы недавно приехали. Городские постройки отлично сохранились, достаточно поставить деревянные перекрытия между этажами и постелить солому на крышу — дом опять как новенький — живи, сколько угодно, и это несмотря на то, что домикам уже о-го-го сколько веков и даже тысячелетий. Поражает не только удивительная сохранность построек, но и великолепная планировка всего города, органично вписанного в узкую седловину между горами и ограниченного глубокими пропастями с боков. Живописные террасы огромными ступенями сбегают с вершин и обрываются в почти километровую пропасть, высокие горы и глубокие ущелья со всех сторон окружают уникальное и таинственное творение рук человеческих. Как и многое в Перу, загадка этого города так и не разгадана до конца: почему город практически внезапно, но очень организованно, был покинут его обитателями, с тем, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. Ходить по городу (не поднимается рука назвать их развалинами) можно очень долго, тем более, что наш прекрасный гид Нина настолько интересно повествовала о том, как загадочный город нашел неутомимый исследователь и авантюрист Бингем, что мы, как завороженные, ходили за ней по узким и опасным горным тропинкам, совершенно не замечая тех пропастей, в которые легко можно свалится при любом неосторожном движении. По поводу постройки города тоже не все гладко: есть мнение, что его возвели вовсе не инки, а их предтечи, а инки просто нашли его, а затем приспособили для своих нужд. Правда это, или нет, неизвестно, но от таких рассказов таинственность места только усиливается. Ввиду того, что принимающая сторона обманула нас с расселением в долине, кроме горной болезни, у нас произошла еще одна накладка: в Мачу-Пикчу приехали достаточно поздно и не смогли попасть на пик Уайна-Пикчу — высокую гору, возвышающуюся над городом. Я с завистью смотрел на крошечных человечков, которые карабкались по горным склонам, стремясь к вершине, но мою зависть разделяли не все. Некоторые попутчики, тяжело отдуваясь, и утирая со лба непрошенные капли пота, заявили единодушно и однозначно: «На фиг нам такие приключения». Ну, как говорится, это дело вкуса.

ПИСАК-ОЛЬЯНТАЙТАМБО

Третий день в Куско был посвящен поездке в священную долину инков Вальде Соградо с посещением местечка Писак. Казалось бы, ну что еще интересного можно увидеть после Мачу-Пикчу? однако экскурсия неожиданно оказалась очень познавательной и увлекательной. К огромным террасам, вырубленным на склонах гор, мы уже привыкли, они встречаются повсеместно, но здесь «лестница» оказалась самой огромной, из всех, ранее посещенных, она буквально затмила своей безупречной геометрией все виденное ранее. В последние годы государство запретило использовать эти террасы по назначению — для выращивания картофеля, артишоков и разных зеленюшек, т.к. посчитало, что крестьяне разрушают древние постройки, поэтому сегодня террасы поросли травкой. Мы думали, что самые опасные и крутые тропинки мы уже прошагали в Мачу-Пикчу, однако ошиблись, здесь все оказалось настолько круче и тяжелее, что жену пришлось водить за ручку. Цветущие кактусы самых разных видов — от гигантских цереусов до маленьких ребуций, крошечные шарики которых, спрятавшиеся между стеблями травы, и не разглядишь, поражали своими необыкновенными цветами и разнообразием. А кроме этого, с нами шел настоящий шаман, который совершил языческий ритуал поклонения горным духам на трех листиках коки. Индейский кудесник попросил, чтобы не было дождей, сезон которых уже начинался, верить в заклинания, или нет, дело личное, но похоже, обряд помог, и за все оставшееся время ни капли дождя не пролилось на наши отчаянные головы. После бодрящего пробега по горным тропам до храмов Солнца и Луны и обратно, внизу нас ожидало великолепное угощение – свежевыжатый апельсиновый сок, по смешной цене – 20 руб. за стакан, который местные перуанки с большой сноровкой выжимали на ручных прессах. Кстати, об индианках, о них стоит рассказать поподробнее, ведь именно они, а точнее их наряды создают совершенно неповторимый колорит страны. Женщины до сих пор носят национальные цветастые платья, юбки, платки и накидки, причем не столько для туристов, сколько для себя. В глазах поначалу рябит от разнообразия узоров и цветов, но потом привыкаешь, а вот привыкнуть к головным уборам индианок невозможно, они удивляют постоянно. Голову каждой женщины украшает шляпка, их формы абсолютно разные, начиная от фетрового квадрата, украшенного тесьмой, и заканчивая фигурными цилиндрами – у каждой деревни свой фасон, они всегда различаются и женщины очень гордятся этим.

Сразу после Писака мы направились в крепость Ольянтайтамбо, причем интересна не только крепость, но и сам городок у ее подножия, зажатый между рекой Урубамба и высокими скалами. Вдоль его узких улочек по древним желобам бегут полноводные ручьи чистой горной воды. Разодетые в национальные костюмы индейцы деловито разгуливают по мостовым, мощеным белым камнем, а туристические автобусы, как будто по недоразумению забравшиеся в каменные лабиринты кривых улочек, едва не скребут своими бортами о стены домов. Сама крепость – это ухудшенная копия Мачу-Пикчу, но, несмотря на это, посмотреть на нее стоит, хотя бы потому, что по мотивам событий, которые происходили много веков назад в этих краях, была написана опера Ольянтай. Фабула ее проста и незамысловата: незнатный, но талантливый полководец Ольянтай полюбил дочь главного инки — Почакутека, заодно и совратив ее аж до беременности. Будучи порядочным человеком, парень собрался жениться, но не тут-то было, папе мезальянс сильно не понравился, и запятую в известном предложении «Казнить нельзя помиловать» он поставил быстро и правильно. Ольянтай не стал ожидать исполнения приговора и быстро исчез, прихватив с собой отряд преданных воинов, осели они именно в этой крепости. Самое странное в этой легенде, что как не искали обидчика лазутчики разъяренного инки, так и не нашли. Потом папа умер, дочке разрешили воссоединиться с возлюбленным, правда, без права проживания в столице, но молодым и в крепости хорошо было.

Особое внимание в крепости привлекает уже знакомая «инкская» кладка — здесь она представлена во всей своей красе — многотонные каменные монолиты безупречно плотно подогнаны друг к другу, даже лист бумаги нельзя просунуть между соседними камнями. Форма блоков не прямоугольная, как мы привыкли видеть в строительстве, а совершенно произвольная, это совсем не мешало древним зодчим идеально сопрягать множество глыб в единую стену с исключительно ровной поверхностью. Характерно, между камнями нет ни капли раствора, но, несмотря на это, уже десятки веков стены стоят на месте, лишь кое-где гигантские камни свалились со своих мест — землетрясения здесь бывают часто. Увидев эту кладку только раз, ее уже больше ни с чем не спутаешь. По возвращении из Перу, мне подарили фильм, в котором весьма убедительно было доказано, что древние инки были недостаточно развиты, чтобы идеально точно резать и шлифовать твердый камень, и «инкская» кладка была сложена намного более древней и могущественной цивилизацией, которая существовала задолго до инков, еще до потопа. В общем, загадки истории встречаются в Перу на каждом шагу.

Продолжние следует…