Ближний Восток с близкого расстояния. Часть 4. Египет

Под мерный плеск волн тринадцатые сутки путешествия по Ближнему Востока медленно сменялись четырнадцатыми. Красавец теплоход, явный родственник того корабля, что год назад доставил меня из Бергена в Ставангер за 4 часа, уныло плёлся по Акабскому заливу. Порой казалось, будто не мощнейшие двигатели скрыты в недрах судна, а десятки рабов, повинуясь командам волосатого надсмотрщика, орудуют вёслами, и даже слышались тяжкие вздохи после каждого гребка. Всё же, несмотря на старания иорданцев (а паром принадлежит именно им), египетский берег потихоньку приближался. Тем не менее брат сидел насупившись и мрачно высказывался в том плане, что лично для себя он ничего хорошего не ждет, а когда я поинтересовался причинами его пессимизма, ответил так: "Если на одном берегу залива ты в полной мере насладился гостеприимством общества, представители которого ходят в арафатках, бебекают, живут по уши в грязи и надоедают честным людям, то можно вполне обоснованно полагать, что если на другом берегу ты видишь бебекающих людей в арафатках, то они тоже живут по уши в грязи и надоедают честным людям".

Он, к нашей общей радости, оказался неправ... Хотя бы частично. Хоть не в той части, где про грязь, но в той части, где про надоедание. Жители Египта хоть и вели себя подчас надоедливо, но всё же мы были не в Иордании, а в приличной, цивилизованной стране; после приключений на восточной стороне Акабского залива любая страна показалась бы нам приличной и цивилизованной. Хотя поначалу процесс выгрузки из парома заставил нас усомниться в том, что мы уже на земле гостеприимного Египта, затем дела пошли более-менее гладко. Ещё по ходу плавания у нас, как и других иностранцев, забрали паспорта, пообещав вернуть их в иммиграционном офисе Нувейбы. В результате при выходе на причал, там, где все остальные пассажиры показывали документы, мы показали маловразумительную бумажку с кривой печатью, и этого оказалось достаточно, чтобы сойти на берег. Несколько минут спустя мы, проделав короткий переезд на автобусе, стояли посреди залитой неверным светом огромной площади и гадали, куда же теперь идти. По идее, здание с нашими паспортами находилось где-то справа, но где именно, было неясно. Тут подвалили очередным автобусом наши попутчики-тайваньцы, а с ними какой-то местный чин, указавший нужную дорогу. В офисе мы задержались ровно настолько, чтобы узнать о необходимости купить визовые марки; всем собравшимся восьми иностранцам был дан в провожатые офицер, отведший нас на площадь, покинутую нами чуть ранее. Там, в одном из трёх павильонов мы обрели нужные причиндалы; по возвращении их (хорошо, что не нас) страстно облизнул один из пограничников, а затем визовые марки - именно о них идёт речь - оказались в наших паспортах.

Казалось бы, когда с оформлением въезда было покончено, иммиграционная служба должна была потерять к нам интерес, ан нет! К нашему приятному удивлению закрепленный за присутствующими туристами офицер провёл нас через толпу мешочников прямо к зданию таможни, по дороге расспрашивая, куда его подопечным нынче надо. Даже когда формальности - действительно сущие формальности - были позади, он не оставил нас без заботы, доведя прямо до ворот автостанции; двум китайцам, направлявшимся в Дахаб, он указал налево, на стоянку такси, остальных отправил вправо, к автобусным кассам. В принципе, нам надо тоже было налево - в Шарм-эль-Шейхе нас дожидался заказанный и оплаченный отель, манивший пляжем, полупансионом и всякими отдыхательными благами. Однако в создавшихся условиях ехать в него смысла не было - попав туда под утро, мы не смогли бы толком отдохнуть, а днём пришлось бы ехать в Каир. Вот если бы паром из Акабы ушёл вовремя, мы бы славно провели целые сутки на южной оконечности Синая... Я ведь даже заранее сделал запас египетских фунтов, чтобы днём, не теряя времени поспешить на автобус и поскорее приехать на отдых, так ведь из-за иорданского разгильдяйства всё пошло прахом...

Фунты, впрочем, прахом не пошли, отойдя в пользу автобусной компании East Delta Line, представитель которой, получив с нас 130 монет за двоих, выдал билеты на очередной автобус до египетской столицы. Вопреки ожиданиям, рейс должен был состояться в ближайшее время, хотя в расписании на сайте http://www.ask-aladdin.com/bus_schedules.htm в этом время никаких рейсов не значилось. Осталось непонятным, был ли наш автобус одним из сдвинутых расписанийских или же его назначили дополнительно. Как бы то ни было, мы сидели внутри и ожидали отправления.

После того, как сосед через проход справа раздумчиво, с чувством глубокого удовлетворения, сплюнул на пол, я понял, что поездка будет, деликатно выражаясь, не из числа скучных. Чтобы не смотреть на попутчика, мы стали усиленно изучать ночь за стеклом, что обогатило нас странными видениями: под бледным светом фонарей взад-вперёд сновали согбенные фигуры, тянущие и толкающие телеги с тюками. Представьте себе забитый тюками и мешками грузовичок, ну типа "Газели" или "Форд транзит". Теперь мысленно уберите кабину, стенки и крышу кузова, и получите примерную картину влекомых взад-вперёд грузов, постепенно исчезавших в различных уголках станции, где, укрытые темнотой, таились автобусы местного назначения. Те, загрузившись под завязку, один за другим отбывали в ночь; где-то в районе двух настала и наша очередь отправляться. Интересно, что обещанные путеводителями "многочисленные блокпосты" с проверкой документом как-то незаметно прошли мимо моей памяти. При выезде с автовокзала, да, паспорта проверили, а потом никакого контроля не было, и продрал глаза я уже перед въездом в тоннель под Суэцким каналом. Следовало разбудить брата, чтобы он ощутил момент расставания с Азией и прибытия на африканский континент, но все мои попытки заставить его открыть глаза были тщетны, что неудивительно, учитывая события последних суток. Я бы и сам продолжал смотреть седьмой сон, так ведь проснулся только потому, что кто-то из заднескамеечников взялся курить. И спастись от дыма было в этот раз невозможно: окна не открывались. Это ж какой надо быть скотиной, чтобы беспардонно смолить сигарету за сигаретой в закрытом наглухо автобусе!... По прибытии в Каир задымило еще с полдюжины пассажиров; мы дождаться не могли, когда же удастся выбраться наружу.

Снаружи нас ждало некоторое количество таксистов, тут же посланных далеко и надолго. Сориентировавшись на местности, мы сообразили, что стоим на углу Sharia Ramses и Al-Uruba (в просторечии Airport Road). Двигаясь отсюда на юго-запад по последней магистрали легко добраться до каирской цитадели; нам же следовало с помощью эстакады прорезать район Abbassyya и чесать прямо в центр города. Сделать это можно было, например, с помощью автобусов 983 и 948. Оба они привезли бы нас к тылам Египетского музея, где раскинулась площадь Абдель Монем Риад (Midan Abdel Moniem Riad). Мы принялись было высматривать транспорт с нужными цифрами - девятка выглядит почти как наша девятка, восьмерка схожа с индейским вигвамом, тройка смотрится как буква "Г", обзаведшаяся короной, а четверка прямо-таки вылитая буква "Е", скрученная радикулитом - и совсем было преуспели, но наступивший "час пик" не вдохновлял на штурм автобусов. Та же история повторилась с маршрутками; одна была мало того что забита внутри, так ещё двое граждан ехали снаружи, на запятках, в стиле ливрейных лакеев.

Кончилось дело краткими переговорами с таксистом и четвертьчасовой поездкой до Мидан Тахрир (Midan Tahrir) за 10 фунтов, откуда мы броском через мост Tahrir добрались до района Doqqi, где собирались устроить логово на ближайшие четыре дня.

Могут спросить, почему мы не поехали сразу к отелю? Отвечу: после того как в предыдущей стране нас несколько раз привозили не туда, куда нужно, я решил выбрать в качестве финальной точки какое-нибудь из известных мест, максимально приближенное к нашему пристанищу. Таким вот макаром мы к половине десятого утра оказались у дверей под вывеской "Concorde Hotel".

Хотя до времени официального заселения было еще далеко, спустя сорок минут после нашего прибытия мы уже получили ключи, чему несказанно обрадовались. Тут же оказалось, что радовались мы рано - номер вовсе не был "ready"; об этом красноречиво свидетельствовали смятое бельё на кроватях и беспорядок в ванной; проблему удалось решить дополнительным визитом к портье. Следующие двадцать минут мы провели в молчаливом ожидании окончания уборки, с вожделением поглядывая на постели. Наконец действо завершилось, я на радостях дал дамочке два фунта и мы отрубились на пять благословенных часов.

Признаться, когда в 15.45 зазвонили будильники мобильных телефонов, первой мыслью было треснуть по электронике чем-нибудь тяжелым и продолжать спать: предыдущие жуткие сутки в Иордании и вынужденный ночной переезд через Синайский полуостров здорово сказались на гашем моральном и физическом состоянии. Тем не менее пробуждаться было необходимо и вот почему: планируя поездку, мы обнаружили, что как раз на следующий день после нашего ориентировочного прибытия в Египет каирский футбольный клуб "Аль Ахли" принимает дома портсаидский "Эль Масри". Встреча известнейшего клуба страны с прямым конкурентом за чемпионский титул не могла пройти мимо нашего внимания. Было решено сократить Шарм-эль-Шейский отдых вдвое, а освободившийся день отдать на утренний переезд в египетскую столицу, чтобы успеть на матч. Теперь же, когда мы уже были в Каире, пропустить такую игру было просто глупо, и вскоре наш номер опустел.

Нашу решимость немного остужало отсутствие всякой информации о будущем действе. Я перед выездом написал в фан-клуб "Аль Ахли", желая заполучить точное расписание, цены на билеты и прочие полезные данные; ответом мне было гробовое молчание. Никакими другими путями разузнать время начала матча не удалось. Не помогли ни ресурсы Интернета, ни расспросы на местности - последние огорчали особо. Так, попытка выудить какую-нибудь информацию из разделявшего с нами лифт посыльного окончилась провалом. Бедняга не знал названий "Аль Ахли" или "Эль Масри", "футбол" был для него пустым звуком, и только слово "соккер" ему показалось знакомым. Поднатужившись, он сообразил, о чём идёт речь и радостно заблажил: "Цукер! Так за ним вам в ресторан нужно!" Примерно в том же ключе закончилась беседа с портье. Оставалось ехать наугад...

Наслышавшись много чего о знаменитых каирских пробках, в район стадиона мы решили поехать на метро. Подземка, плавно переходящая в надземку, лично меня порадовала: в ней было весьма чисто, не так уж полно народу, несмотря на "час пик", а стоимость проезда равнялась 1 фунту за всё путешествие. Вроде как недавно существовали билеты по 50 пиастров, предназначенные для коротких поездок, но, похоже, практика их использования ушла в прошлое. Система прохода в метро проста донельзя - билет вставляется в турникет и получается в уже пропечатанном виде; его необходимо сохранить до конца путешествия, чтобы выйти через внешний контроль, где картонный прямоугольник исчезает в стальной тумбе, открывая своим самопожертвованием путь на волю.

Названия станций дублированы по-английски, указатели направлений представлены конечными пунктами. Вообще, чтобы заблудиться в сплетении двух линий, надо сильно постараться... Проведя в тесноте, но не в обиде минут двадцать, мы оказались на платформе Al-Demerdash, наиболее близкой по нашим расчётам к нужной точке: само собой разумеется, что возле стадиона строить станцию метро вовсе не надо... Теперь дело было за малым - прорезав наискось несколько кварталов, набитых студентами, мы, ориентируясь примечённому утром высотному зданию Misr Travel, вскоре оказались возле давешнего автовокзала, откуда улица Al Istad привела нас прямо к воротам Cairo Stadium.

Обычно в текущем сезоне матчи начинались в 17.00 по местному времени, и мы явились к стадиону точнехонько в срок. Вот только сей подвиг мы совершили зря - игры не было и в помине. Скучающие охранники ничего не могли сказать по этому поводу, пока один из них не поленился связаться по рации с начальством и не выяснил, что матч перенесли; точную дату он, как и его босс, затруднился назвать. Выматерив про себя египетскую федерацию футбола, мы пошли прочь печалясь о несбывшихся планах - знать бы заранее, как бы хорошо мы сейчас проводили время на берегу моря...

Сделанного воротить было уже нельзя, так что мы решили поправить настроение посещением расположенной неподалеку Панорамы войны 1973 года. Созданное северокорейскими мастерами чудо искусства красуется на уже упоминавшейся Aeroport Road; ежели кто поедет из центра маршрутом 356, пусть смотрит на правую сторону - круглую громадину светлого облика трдно пропустить. Вход открыт с девяти утра до семи вечера, стоит удовольствие посещения комплекса и прилегающего парка военной техники - как советского производства, так и трофейной - всего 10 фунтов с человека; ещё 2 фунта полагается выложить за право снимать фотоаппаратом, а сколько за "диджитал" видеокамеру мы узнать поленились, обойдясь при съемках фотобилетом. В справочнике "Lonely planet" по Египту указывалось, что представления проходят по расписанию, в определённые часы. Лично у меня сложилось впечатление, что это не так: при нас несколько шоу сменяли друг друга буквально каждые четверть часа. Воспользовавшись случаем, мы осчастливили мероприятие своим присутствием два раза подряд, чем немало удивили местных работников. Они даже обратились к старшему по смене с вопросом, можно ли посетителям заходить в зал по новой. Тот, узнав, что мы из России, сказал: "Пусть смотрят, сколько хотят". Короче говоря, если кто пойдёт на шоу, то все вопросы пусть утрясает с людьми в синих рубашках, потому как молодняк в красной одежде английского не знает, ничего не решает, и может лишь выдавать наушники да следить за порядком. Хотя даже и последнего дела не делает, так как всю дорогу по залу шляется народ. Отчасти в хаотичных перемещениях посетителей повинна конструкция панорамы - центральная часть, та, что с местами для зрителей, вращается, и панорама форсирования Суэцкого канала египетской армией 6 октября 1973 года открывает перед наблюдателем всё новые и новые эпизоды. По ходу дела происходящее комментируется на арабском языке через громкоговорители, и по-английски в наушниках. И ведь было, было что через наушники послушать: то зловещий голос рассказывал о кознях израильтян, то бодро объявлялось, будто укреплённее линии Бар-Лева ничего в мире не существовало, то схватки в Синайской пустыне назывались "величайшим танковым сражением". Чем дальше, тем меньше звучали слова, уступая место бравурной музыке, перемежавшейся криками "Аллах акбар!", и в финале в дело вступили фанфары. Тот факт, что в конце войны египетскую армию едва не сбросили обратно в канал, остался за кадром.

Самое интересное, что всем, кроме нас, похоже, мало кто интересовался происходящим вокруг. Присутствующие, львиную долю которых составляла молодежь, пинались, толкались, хохотали, словом, вели себя как обычные школьники. Мне периодически хотелось взять наиболее рьяных за шкирятник и втолковать: "Это ведь ваша история, не наша! Это ваши отцы и деды форсировали канал под огнём, это они там изображены! Какого же хрена вы так неуважительно относитесь к их памяти?!"