В последнее время в европейских городах появилось новое поветрие: ставить на улицах и в парках забавные памятники, как правило, ничему особенному не посвященные, а сделанные исключительно для настроения. Рига не стала исключением: в ней подобных памятников не меньше, чем в любой уважающей себя европейской столице. Да и как могло быть иначе? Ведь здесь родились и Аркадий Райкин, и Михаил Задорнов, и именно здесь проводят ежегодные юрмальские фестивали КВН…

Эта прогулка начинается от улиц Элизабетес и Альберта, где мы отдали должное удивительным домам в стиле югенд. Вернувшись на улицу Элизабетес (Elizabetes iela), нужно пройти по ней до пересечения с бульваром Свободы (Brivibas bulv.), где стоят три стальные «восьмерки», имеющие примечательную особенность: с какой стороны на них не посмотришь – получается цифра 800. Такие же «восьмерки» стоят на выезде из города (вы можете посмотреть на них, когда будете ехать в Юрмалу или аквапарк), сделали их к 800-летию города, в 2001 году.

В противоположном конце Эспланады (пересечь ее можно по любой из дорожек), рядом с Городским художественным музеем (о нем и его роли в кино см. описание маршрута «В главной роли – Рига, или По местам боевой славы сыщика Холмса и штандартенфюрера Штирлица») стоит Морская академия (Latvijas Makslas akademija, Kalpaka bulvāris, 13), во дворе которой стоит памятник Улугбеку, преподнесенный Риге в 2004 году правительством Узбекистана. Несмотря на то, что связь между мореплавателями Ганзейского союза и великого восточного правителя и астронома трудно проследить, памятник радует случайно забредших в дворик Академии туристов. Говорят, что в Риге существует целый Совет по памятникам, который не так давно решил, что Рига как европейская столица должна отражать роль великих людей прошлого в создании современного мира.

Вернувшись к монументу Свободы (подробно об этом памятнике читайте в описании маршрута «По следам латышских стрелков и другие памятники боевого прошлого и настоящего») по бульвару Калпака (Kalpaka bulv.), оглядитесь вокруг: ваш взгляд наверняка привлекут часы «Лайма» (с латышского имя известной певицы и не менее известной кондитерской фабрики переводится как «счастье»). Установили их в 1924 году, и с тех самых пор это — любимое место встречи рижан всех поколений. По ним же сверяют часы: точность часов «Лайма» сверяется со спутником дважды в сутки.

Слева от памятника Свободы (если стоять к нему спиной), на берегу канала высится величественное здание Латвийского оперного театра (Latvijas Nacionala opera). В его скверике стоит памятник «Даме с собачкой» — это название так и просится на язык, когда видишь чинно гуляющую пару, впереди которой вот-вот завиляет хвостиком пушистая чау-чау. На самом деле это памятник рижскому градоначальнику Георгу Армистеду, установленный в 2006 году на средства бизнесмена Евгения Гомберга в честь приезда в Ригу английской королевы.

Вдоль берега канала от Оперы можно прогуляться обратно в сторону монумента Свободы, перейти бульвар, и выйти к Бастионной горке (Bastejkalns). Вокруг нее забавных памятников и строений хоть отбавляй. Во-первых, это мостик, перекинутый через малюсенький искусственный водопад, на который все местные молодожены вешают замочки с именами – в знак нерушимости своего союза. Во-вторых – самая настоящая пагода, которую подарило Риге посольство Китая в знак дружбы. Смотрится она очень экзотично. В центре Бастионной горки сплелись с 1970 года в хороводе три девушки – это скульптурная композиция « Гимнастки» работы скульптора Парсла Залкалне. У дорожки, ведущей на Бастионную горку, стоит средневековая пушка. Согласно местной легенде, отлитая в металле голова на орудийном стволе – карикатурный портрет шведского короля Густава II Адольфа, который страстно желал сохранить в веках память о своем посещении Риги. Мастера, не менее страстно ненавидевшие монарха за повышение налогов, запечатлели короля на пушке, исказив черты до неузнаваемости. Что потом стало со смельчаками – легенда умалчивает. Наконец, через дорогу от Бастионной горки, в сторону казарм Екаба, стоит желтое здание, на торце которого изображено множество красочных гербов латышских городов – гиды любят рассказывать, что это бывшее здание таможни, а гербы посчитаны согласно старинным документам, свидетельствующим, с кем Рига вела торговлю.

Вернуться в Старый город и продолжить прогулку по памятникам можно несколькими путями. К примеру, спуститься на бульвар Аспазии (Aspazijas bulv.) и пройти по нему влево до пересечения с улицей Калькю (Kalku iela), повернуть на нее вправо и идти до площади Ливов (Livu laukums). Или пройти по берегу канала до монумента Свободы, и войти в Старый город по бульвару Свободы (Brivibas bulv.), переходящем во все ту же улицу Калькю.

В центре площади имеется небольшой скверик, где местные художники продают свои работы, а бабушки продают свитера и варежки с национальными орнаментами. У одного из модерновых зданий, выходящих на улицу Калькю, часто можно увидеть старушку, которая танцует сама с собой под неслышимую музыку. Туристы осторожно обходят ее, недоумевают, делают пару кадров – и так же осторожно уходят. Отчего-то в этом месте мне всегда становится очень неловко, и я тороплюсь пробежать мимо…

Площадь Ливов (Livu laukums) представляет собой необычное сочетание «пряничного» средневековья с рижским модерном начала прошлого века. Вся «пряничность» сосредоточена слева (если вы стоите спиной к улице Калькю), модерн с эклектикой доступен для обозрения на остальных сторонах площади. Смесь модерна и эклектики в этом районе Риги поражает воображение: каждый дом украшен какой-нибудь башенкой, рельефом, скульптурами, затейливым шпилем или росписями. Ну а слово «пряничные домики» говорит само за себя: они как будто предназначены для съемок какой-нибудь волшебной сказки. На фоне этой красоты, тем не менее, выделяются три замечательных здания: здания Большой и Малой Гильдий и стоящий справа от них Дом с кошками.

В то время как в Европе гильдией называлось объединение купцов или ремесленников, объединенных строго по роду занятий (ноги тут растут от средневековых цехов), в Риге все было гораздо проще: в Большую Гильдию входили самые богатые купцы, ремесленники (только золотых дел мастера), самые влиятельные чиновники и священники, а в Малую – публика попроще. Большая Гильдия (Liela gilde, улица Амату (Amatu), 5) заняла так называемый Мюнстерский зал – старинное здание, когда-то, по легенде, принадлежавшее купцам из немецкого Мюнстера, в котором закатывались роскошные многодневные приемы и даже свадьбы. Наверное, размах купеческих гуляний ширился, и старого здания стало не хватать, но горожане не желали расставаться с традиционным зданием, поэтому архитектору Карлу Бейне из Петербурга пришлось спроектировать новое здание, бережно сохранив большую часть старого (1853). Новое здание в стиле неоготики хорошо сочетается и с внутренними покоями (настоящей готикой), и с архитектурой площади. Сейчас здесь концертный зал (это можно понять и по афишам на площади).

Слева от Большой Гильдии стоит здание Малой гильдии (Maza gilde, улица Амату (Amatu), 6), похожей на сказочный замок. Построили ее по проекту Иоганна Фельско (1866) на месте средневекового здания XIV века, отделывали помещения еще долгих 22 года. Фасад здания богато изукрашен резьбой с гербами, витражами, стиль постройки — сплошная эклектика. Внутри – настенная роспись, старинные люстры, портреты старейшин. Рассказывают, что если бродить возле здания поздно ночью, то можно увидеть, как по залам Малой гильдии бродит бородатый призрак и неспешно зажигает свечи. Не знаю – не видели.

Дом с кошками (ул. Мейстару (Meistaru iela), 10) стоит на углу площади возле Большой Гильдии. Легенда гласит, что один молодой горожанин подал прошение о вступлении в Большую Гильдию, но получил унизительный отказ. Тогда купец выстроил дом напротив Гильдии и поставил на крыше кошку, которая оскорбительно поднятым хвостом была повернута как раз в сторону Большой Гильдии. Конфуз! Скандал! Небывалое дело! Говорят, Гильдия судилась с купцом долгие годы, и только когда купца, в конце концов, приняли в гильдию, кошки были повернуты в более корректном направлении.

Обратите внимание на камень с вырезанным языческим лицом, лежащий в сквере как раз у Дома с кошками. Это ливский идол (так называемая Саласпилсская каменная голова, — одна из уникальнейших находок в практике археологов Латвии, найденная при раскопках в Рижском соборе), поставленный здесь как памятник одному из народов, когда-то населявших территорию средневековой Латвии. Они были рыбаками, жившими довольно обособленно, но и до них докатилась урбанизация, и маленький народ растворился в большой латышской нации. В честь ливов площадь и получила свое название.

По улице Калькю (Kalku iela) от площади мы движемся в глубь Старого города, до пересечения с улицей Скарню (Skarnu iela), которая проходит между церковью Святого Петра и зданиями, образующими Конвента Сета (подробно описание этих мест смотрите в маршруте «По «тропам» Средневековья, Или в поисках приключений, рыцарей и романтики»). Если повернуть на перекрестке с улицей Скарню вправо и прогуляться по улице Шкюню (Skunu iela), то на доме 12/14 вы увидите собаку – рассказывают, что хозяин так любил своего четвероногого друга, что решил после его смерти увековечить его на своем флюгере. Здание это, по аналогии с Домом с кошками, назвается Дом с собакой, и возле него нет туристов, потому что про это место мало кто знает. А теперь можно пройти по улице Скарню к Конвента Сета.

В дворике Яна Сета вот уже лет 7 стоит забавный памятник, отчего-то называемый «Мыслителем»: закольцованная фигурка и впрямь как будто погружена в раздумья о нелегкой судьбе Старой Риги. На выходе из Конвента Сета вас ждет один из самых известных памятников латвийской столицы – «Бременские музыканты», возле которых часто видишь толпу желающих сфотографироваться, схватив доступное (по росту) животное за кончик носа. Нос осла – нижней фигуры в композиции – заметно светлее, чем остальные фигуры, видимо, хватать за нос бедную бронзовую животину – хорошая примета, как, например, подержаться за нос собаки красноармейца (одной из четырех на станции метро Площадь Революции в Москве) очень полезно перед сессией. Памятник этот подарил Риге город Бремен (там стоит точно такой же). Связь между Ригой и Бременом прослеживается легко: основатель Риги, епископ Альберт Буксхеведен, приходился родственником Бременскому архиепископу.

На соседней Ратушной площади в центре стоит рыцарь Роланд, символизирующий закон и порядок свободного торгового города. Подобные статуи в Средние века были очень популярны в ганзейских городах, и Рига не стала исключением. Оригинальная статуя хранится в церкви Святого Петра, а Ратушную площадь украшает ее гипсовая копия. Летом, во время праздника урожая, рыцарю при стечении большого количества горожан надевают на голову веночек, подвязывают фартучек в цветочек, и под его ироничным взглядом горожане и приезжие гости начинается веселая ярмарка с танцами и песенным фестивалем.

Спустившись к набережной по Ратушной площади, можно пройти вдоль суровой Даугавы к Рижскому замку. Когда с правой стороны покажутся светлые стены замка, посмотрите напротив – у самой воды стоит стеклянный куб, в котором весело улыбается великан. Это Большой Кристофер – защитник города. По легенде, когда-то на месте, где сейчас стоит Рига, давным-давно жил перевозчик через реку по имени Кристофер. Росту он был высоченного – около 2,5 метров, и желающих перебраться на тот берег он спокойно переносил на своих могучих плечах. Однажды темной ночью, во время бури, он услышал детский плач, отважно перебрался через реку и нашел брошенного ребенка. Кристофер спас малыша и приютил его в свое пещере, утром же ребенок пропал, а перевозчик обнаружил у себя в хижине множество золота. На эти деньги был построен мост через Даугаву и заложено первое здание в городе. В витрине сейчас стоит копия, а оригинал можно увидеть в Музее истории Риги и мореходства (подробно описание этих мест смотрите в маршруте «По «тропам» Средневековья, Или в поисках приключений, рыцарей и романтики»).

От Рижского замка можно подняться на мост через Даугаву, перейти его и приблизиться к центральному зданию-высотке Hansabanka, похожему на парус. У подножия башни сидит бронзовый человечек — «Считающий башни Риги«.По замыслу автора, Ольги Шиловой, «Считающий» – монумент, который, согласно замыслу Hansabanka, должен побудить жителей и гостей столицы вырваться из привычного потока дел, посмотреть на город, на его архитектуру и улыбнуться».

Немного в стороне от Старого города расположен еще один забавный памятник, известный за пределами Риги – это композиция «Трубочист и каменщик», расположенная на пересечении улиц Мурниеку и Матиса (Murnieku, Matisa iela). Посвящен памятник благородному труду каменщиков и трубочистов. И что самое интересное – позировали скульпторам Карлису Иле и Гиртсу Бурвису настоящие представители этих профессий, да-да, в Риге все еще есть и те, и другие.

Попав на противоположную сторону Даугавы, начинаешь смотреть на Ригу другими глазами: на этой стороне начинают возводить современные высотки, на той современной жизни противостоит весь Старый город, он сопротивляется бурному течению времени. Мы уже попытались увидеть Вецригу «изнутри», мы прошли ее вдоль и поперек, мы посмотрели на нее с другого берега, теперь приглашаю вас взглянуть на город с высоты птичьего полета.

Фотографии http://talusha.3bb.ru/viewforum.php?id=45

(c) www.talusha1.narod.ru