Путеводитель «Lonely planet» утверждал, что путь на Миндоро может начинаться от трёх из одиннадцати автостанций Манилы. Я выбрал местом отправления район Pit Gili, поскольку тамошний терминал был а) ближе других к выезду из города; б) находился рядом со станцией надземки. Как следствие, я без труда добрался до нужного района, где узрел логотипы сразу двух подходящих транспортных компаний. Вот, кстати, немаловажный фактор для планирования путешествия по филиппинской столице — нужно учитывать расположение желаемой точки относительно транспортного потока: быстро пересечь оживлённую трассу удаётся далеко не всегда, а стоять в клубах выхлопов — не лучшее занятие. В результате я польстился на автобус фирмы RRDG, что собирался как раз отправляться в дорогу, судя по тому, с каким оживлением метался по обочине зазывала с табличкой «Batangas».

Внутри оказалось 5 рядов вместо привычных четырёх, так что при полной загрузке мне с рюкзаком ехать было бы, мягко выражаясь, трудновато, и я несколько переживал по этому поводу, опасаясь появления дополнительных пассажиров на промежуточных остановках. Впрочем, всё устроилось как нельзя лучше — мало того, что никого в салоне не прибавилось, так ещё и с дорогой мы управились быстрее, чем ожидалось, за два часа вместо предполагавшихся трёх.

В «Lonely planet» говорится, что возле батангасского порта путешественников встречают настырные аборигены, утверждающие, будто паромное сообщение на сегодня закончилось, и единственный выход — взять у них, добрых самаритян, частную лодку по «особой цене», короче старое знакомое в третьем мире «спешиалли фор ю».

К моему несказанному удивлению уважаемый путеводитель ошибался. То есть не в плане отсутствия «помогальников», а в их дислокации. Первые два чуда влезли в автобус километров за пять до берега, тщательно осмотрелись, обнаружили меня, облизнулись и ринулись на приступ.

Вообще-то на приступ ринулся только один из пришельцев, нараспев повторявший «Пуэрто-Галера, Сабанг, Вайт бич…», и тыкавший пальцем в какую-то табличку, свисавшую с шеи. Второй же фигурант, видимо, не так искушённый в языках, гримасничал на заднем плане, всем своим видом давая понять, как мне повезло встретиться с такими как они отзывчивыми людьми. Некоторое время наша беседа продолжалась в виде монолога встречающей стороны, что не мешало ей словно заводному болванчику повторять снова и снова «Пуэрто-Галера, Сабанг, Вайт бич»… При этом взгляд тараторителя блуждал по окрестностям, а губы монотонно шевелились «Пуэрто-Галера, Сабанг, Вайт бич»… Через пару километров мне надоело жужжание над ухом, и я равнодушно заметил, что «Пуэрто-Галера, Сабанг, Вайт бич»… мне нафиг не нужны, а нужно мне «ферри». «Ферри финиш тудэй», — оживился мой визави, видя от клиента хоть какую-то реакцию. Но радовался он напрасно — я давно уже считаю страны десятками, и сказку про «ферри финиш», «бас финиш» и т.д. слышал не одну дюжину раз. Однако объяснять данное положение дел было попросту бессмысленно, так что я деликатно попросил «Лив ми алоун» и стал смотреть в окно. Абориген же на удивление быстро скис и уполз в начало салона. Наверное, это был венец творения здешней надоедальной индустрии, потому что по прибытии обнаружилась целая орава ему подобных, однако все они оказались гораздо менее настойчивыми. Видя, как добрая дюжина голов заглядывает из дверного проёма в салон, ища поживу, я думал, что придётся основательно поругаться, чтобы отвадить незваных помощников, но они как-то резко отвалили, стоило мне рявкнуть «ноу, сэнькью». Буквально тут же я оказался у ворот пассажирского терминала; нужная мне секция касс была слева от входа, и вся пестрела плакатами со временем отправления того или иного судна. Вообще, расписание можно узнать на сайте http://www.singletravel.com/phil_faq/puerto.htm но кроме тех компаний-перевозчиков, что значатся там, есть и другие. Услугами одного такого «скромника», не обозначенного официально, я и воспользовался, благо его «борт» был готов вот-вот отчалить. Стоило удовольствие 180 песо в один конец (тут же большими буквами объявлялось «ЭКОНОМИЯ!!! 340 песо туда-обратно!!!»), плюс пришлось в будочке перед входом в зал ожидания приобрести за 10 монет квиточек об оплате «departure tax». «Вот, кстати, непонятно, — думал я, сидя в почти пустом зале — местные леса и так под угрозой исчезновения, а туземцы расходуют бумагу почём зря, будто нельзя штампом на билет обойтись»?

Корабль, на который я купил билет, назывался «Отец и сын», и представлял собой увеличенный вариант местной лодки «бангка». Это такое суженное с двух сторон корыто, по бортам которого для устойчивости пристроены продольные брусы. В первозданном виде лодка несёт двух-трёх людей, в расширенном может вмещать около сотни. Нашу населило в общей сложности человек семьдесят, и очень хорошо, что не больше: оставалось пространство для манёвра. Я-то по привычке смотреть вперёд уселся на носу, и хорошо, что на правую сторону — почти сразу оказалось, что море основательно волнуется, и экипаж немедленно затянул подветренный борт полиэтиленовой плёнкой, зацепив её за специально вбитые крючки и гвозди. Однако моих визави это не сильно спасало, потому что волны систематически били нам в левую скулу, обдавая первые ряды пассажиров солёным душем через открытое пространство на носу. Закрыться же полностью от стихии было никак нельзя, иначе пришлось бы идти вслепую: капитан вместе со штурвалом размещались на корме, в конце пассажирского салона. Плюс для пущей управляемости умные филиппинцы додумались размещать одного из членов команды наподобие ростра, а он, следя за волнами, сигналил прибавить или убавить ход — в зависимости от требований момента.

По ходу дела выяснилось, что судно сначала зайдёт в Сабанг и выгрузит там часть пассажиров, а потом уже обогнёт мыс и, пройдя мимо острова Medio, попадёт в Пуэрто-Галера. Словом, благодаря волнению и кружному пути дорога вместо часа заняла два. В принципе, это время легко поддавалось сокращению, если бы не неразбериха, устроенная в Сабанге, когда полчища носильщиков ринулись на палубу не дожидаясь выхода пассажиров. Бравые молодцы в драных штанах хватали тюки и мешки, волокли чемоданы, и каждый старался внести в логистические операции как можно больше суеты. В результате мы отчалили, а здоровенная картонная коробка оказалась всеми забыта, и пришлось подходить к берегу снова.

Я же тем временем рассматривал пейзажи острова Миндоро, и увиденное мне весьма нравилось. Представьте себе поросшие диким лесом горы, пальмы на берегу и прозрачную воду, а на узкой полоске между первыми и третьей, среди вторых, притулился десяток домиков. Из некоторых ступени выхода приводят прямо в воду, а другие от океана отделяет небольшой пляж.

Самым красивым мне показался район отеля «Laguna Beach», мимо которого мы проплывали, держа курс на вход в пролив Батангас. Тут ненадолго высветилось солнышко, сделав пейзажи окружающих островов ещё более чарующими, а вот городок Пуэрто-Галера встретил нас неприветливым дождём. Под его аккомпанемент вкупе с бубнением очередного приставалы я прошёлся по крохотной набережной, изучил меню ресторанов, выяснил расположение интернет-кафе и проверил ассортимент магазинов. Видя мою неторопливость, абориген понял, что в нём нисколько не нуждаются, а дождь решил поберечь силы на будущее. По моим прикидкам до отеля оставалось примерно километра три, а поскольку между Пуэрто-Галера и Сабангом дорога одна, я решил немного пройтись и поймать что-нибудь попутное. Однако тут же выяснилось, что искомая трасса резко берёт в гору, так что стоявший неподалёку трицикл оказался как раз кстати. Чудо это в точности напоминает советский мотоцикл с коляской — милиционеры раньше на таких разъезжали. Филиппинский вариант ради пущей важности оснащён жестяной кабинкой с боковыми занавесками на манер портшеза. Замечу, что прежде чем располагаться с комфортом, нужно договориться о цене, а она, как обычно в третьем мире, сильно зависит от умения торговаться. Водитель предложил мне выложить сотню, я готов был ехать за тридцатник. Он помотал головой и снизил стоимость до семидесяти, на что я ответил полтинником. Тут филиппинец упёрся и стал бормотать про голодных детей (или что-то в таком духе), а я, взваливая рюкзак на плечи, вежливо поинтересовался, сколько времени, по его мнению, займёт пеший переход до отеля. На этом торговля завершилась, и через 15 минут движения по разъезженной колее владелец трицикла стал на 50 песо богаче, а я попал к воротам гостиницы.

«Blue Crystal» занимает порядка сотни метров берега. На этой территории расположены 3 здания. Первым гостей встречает трёхэтажный главный корпус, с «Family Suites», рестораном на открытой террасе и смотровой площадкой, занимающей плоскость крыши. Далее стоит одноэтажное строение с пятью номерами, один из которых достался мне. А чуть поодаль торчит совсем новый двухэтажный коттедж, куда, кажется, за всё время моего пребывания так никого и не поселили.

Большим плюсом, на мой взгляд, являются взаимоотношения отеля и цивилизации. То есть он находится на отшибе, но если хочется городского шума, то Пуэрто-Галера в нескольких минутах езды или получасе прогулки нога за ногу; примерно то же можно сказать и про Сабанг. Между этими двумя пунктами, как говорилось чуть выше, проходит единственная дорога, и где-то посередине её очередное ответвление предваряется рекламным щитом «Blue Crystal Beach Resort». На этом же уходящем под гору аппендиксе «сидят» ещё несколько гостиниц, но «Кристал» почти в самом конце тупичка, так что транзитного движения мимо него практически нет. Соответственно, шум мотоциклов возникает лишь в крайне редких случаях, а машин поблизости от отеля за всё время пребывания я видел всего две.

Всё же полного погружения в природу не получается — это же не пальмовые бунгало… Моя комната была оборудована телевизором с полусотней каналов (включая японские, австралийские, CNN-BBC, Discovery, спортивные и т.п.), кондиционером, вентилятором, холодильником и ванной. К сожалению, подлинно горячая вода была далеко не всегда, но вот электричество подавалось почти бесперебойно, благо у отеля есть свой дизель-генератор. «Почти же» я вставил в текст оттого, что всё-таки один перебой случился. Дело было так: из слов огорчённой донельзя девушки-портье — она впервые видела экзотического гостем из загадочной Russia — выяснилось, что два дня назад начался тропический шторм. К моему приезду он как раз вошёл в раж и планомерно надругался над островом. Периодически видимость скрывали плотные заряды дождя, а ветер к ночи так усилился, и волны так усердно били в парапет, что становилось жалко ни в чём не повинные камни. Чуть позже, около полуночи, началась какая-то откровенная чертовщина: кто-то принялся бегать по крыше. Топ-топ-топ, словно ребёнок пробежит немного и затаится. Поразмыслив, я сообразил, что это падающие с пальм кокосы катятся на землю, и решил соорудить себе чаю с молоком для успокоения нервов. Как же — только чайник стал закипать, на всём побережье вырубился свет. Недолго думая, я добыл из специального держателя в левой тумбочки фонарик и, походив немного с ним по комнате, решил за неимением лучших мыслей, лечь спать — утро вечера мудренее…

Наутро оказалось, что за ночь ветер оборвал провода, а поскольку отельская обслуга спала, до рассвета дизель никто запустить не удосужился, хотя потом весь день свет исправно был, к вечеру же централизованное электропитание наладилось, чего нельзя сказать о погоде. У меня, не скрою, даже появилась пакостная мысль насчёт разных там цунами, но её нейтрализовали два соображения: во-первых, между бухтой и океаном имелся ряд островов прикрытия, помимо миндоровского же побережья с крупным городом Калапан; во-вторых, строго за отелем начиналась внушительных размеров гора, поросшая деревьями и кустарником — отличное место для скоростного подъёма на безопасную высоту…

Возможно самым разумным шагом было бы умотать куда-нибудь ещё… Куда? Да хотя бы на Бохол. Или на тот же Боракай. Не исключалась Индонезия (2 часа полёта), Таиланд (3 часа), Сингапур (2,5 часа), Вьетнам (3 часа) и т.д. Но в том-то и состояла загвоздка, что мне на Миндоро нравилось! Самым замечательным было отсутствие соседей: гостившие до меня филиппинские семейства поутру отбыли восвояси, а прибывшая было пара японцев, похоже, быстро сочла за благо поскорее отправиться в более приятное по климату место, так что курорт остался полностью в моём распоряжении. Я спал, пил чай на террасе, валялся на кровати, смотрел телевизор, короче вёл беззаботную жизнь, вытряхивая накопившуюся усталость. Наверное, что-то подобное я давно искал — тишина и покой… Ни гомонящих детишек, ни веселящихся юнцов, ни крикливого бабья, словом, ни одной шумной падлы кругом — только я и тропики…

В общем, буквально за два дня такого времяпрепровождения я обленился до невозможности и старался вообще не совершать лишних телодвижений. А куда, собственно, было телодвигаться? Завтрак, входивший в стоимость номера, мне готовили тогда, когда я соизволивал продрать глаза и одолеть десять метров до ресторана. Днём я валялся в номере, отсыпаясь, читая беллетристику и приводя в порядок заметки о Гонконге. Ну а вечером ресторанный официант вежливо скрёбся в дверь и интересовался, что я желаю отведать на ужин, после чего надо было пройти всё те же десять метров и подкрепиться. Кстати, еда в отеле достаточно разнообразная и весьма вкусная. Я обычно брал основное блюдо (свинина или курица в разных вариантах) за 270 песо, салат выходил в 150 песо, сок в 45, мороженое на десерт 125; супу (85 песо) как-то не хотелось. С чаевыми получалось на круг 15 долларов, при том что в Пуэрто-Галера можно было тот же набор получить как минимум вдвое дешевле — это я выяснил, собравшись с силами, и одолев два километра до городка. Там продуктовая проблема решается супермаркетом, несколькими забегаловками, шашлычными а-ля макашница, рынком свежих продуктов (рыба, мясо, овощи, фрукты). При наличии примуса можно жить очень недорого — насчёт кемпинго-палаточного варианта не в курсе, но по всему городку полно крохотных гостиничек, предлагающих постой. В целом Пуэрто-Галера показался мне размеренным, несуетливым, спокойным местом. Туристов там не очень много, так что в ходу обычай встретив человека с белой кожей разной степени обгорелости вежливо поздороваться.

Слегка огорчила меня пуэртогалерская погода, которая, казалось, не в курсе, что на остров обрушился шторм. Ветродуй, конечно, и тут не унимался, но о дожде не было и речи, так что я даже увидел вдали кусочек голубого неба, а по дороге к дому отщёлкал несколько красивых кадров с пляжами, пальмами и волнами.

Надо сказать, что после этой прогулки я как-то совсем обессилел и по прибытии рухнул в гостиничный гамак: сплетённый из лиан, он висит на берегу, почти над водой. Так вот, завалившись в него, я даже поленился раскачиваться, и за меня это делал ветер…

Этот самый ветер и в придачу постоянный шум волн — неизбежные спутники постояльца: до уреза воды ровным счётом 17 шагов (специально проверял). Песчаный пляж начинается чуть в стороне, возле нового корпуса, а близ старого травянистая лужайка с вкраплениями кустов и кокосовых пальм заканчивается небольшой террасой; метром ниже плещется море Сибуян.

Судя по описаниям Мальдив, это они самые, но с поправкой на пятикратную дешевизну…

Вот если бы ещё погода не подкачала… А так день начинался с одной и той же процедуры: проснувшись, я первым делом смотрел на оконный проём. Однако там всегда было светло, и чтобы досконально выяснить ситуацию, я на цыпочках, дабы не спугнуть солнце, подкрадывался к окну, осторожно отодвигал занавеску и выглядывал наружу одним глазом. Увы, осторожность не помогала…

Впору было петь «Четвёртые сутки пылают станицы, потеет дождями донская земля…» — ведь постепенно мне стало казаться, что облакоделательная фабрика, где-то там, на востоке, просто неистощима: ни на секунду не перестававший ветер старательно уносил тучи, но на смену павшим тут же из-за далёких островов прибывали другие. Тем не менее, как-то раз на несколько минут выглянуло солнце, что я счёл хорошим знаком.

Напрасно… Чуть позже этот «солнечный» день обогатил мою коллекцию впечатлений горизонтальным дождём — видали когда-нибудь такой?..

Ладно хоть было совсем не холодно даже при том зверском ветре, что измывался над архипелагом. Например, после очередной порции дождя футболка высыхала буквально за 15 минут, а температура не опускалась ниже +25. Тем не менее, местность продувало будь здоров, и постепенно берег покрывался слоем жертв шторма: разбитые кокосы можно было собирать мешками, а прибывших из-за горизонта пальмовых стволов хватило бы для строительства небольшой деревушки.

Кстати, вечером по телевизору показывали обзор местных событий, и Миндоро в числе других десяти провинций числился среди самых пострадавших от дождей и непогоды. В той же программе иллюстрировали графиками, насколько на Филиппинах силён климатический разброс — выходило, что, например, за февраль местечко Borongan получает 1,91 миллиметра осадков, тогда как району Geeran достаются все 980,00…

В конце концов проделки погоды мне надоели, и я решил, что буду отдыхать как привык, невзирая ни на что. Сказано — сделано: сперва я всё утро сидел под пальмами и слушал плеер, а потом отважился искупаться. В целом от купания у меня остались двойственные впечатления: с одной стороны вода была чудесно тёплая и достаточно солёная, с другой — удовольствие портили волны. Притом на берег накатывались не какие-то замухрышки, а солидные, уверенные в себе валы, истинное порождение тропического шторма; в «баба сеяла горох» играть самое то, а плавать не вполне комфортно — чуть зазеваешься, тут-то тебя с головой и накроет.

Между прочим, заходить в воду прямо от террасы не рекомендую: во время утреннего отлива там становится очень-очень мелко, и из-под воды выступают прибрежные камни. Соответственно, лучше пройти по пляжу метров тридцать влево, где есть проход для причаливающих лодок — вот там раздолье!

Надо сказать, с воды отель смотрится особенно выигрышно, поскольку утопает в зелени и деревьях. Белые домики кокетливо проглядывают сквозь заросли, а лёгкий диссонанс, пожалуй, вносит лишь свежевозведённый сарайчик дайв-центра. Эту услугу постояльцам «Blue Crystal Beach Resort» стал предлагать лишь с февраля 2008 года, так что я мог бы стать первым клиентом — и даже договорился, что пройду курс «Open dive water» за 320 долларов. Увы, из-за погодных условий от увлекательных погружений я вынужден был скрепя сердце отказаться, надеясь поймать хоть какое-то солнышко…

И я его поймал!..

Уже в четверг отдельные порции от светила начали достигать Миндоро; в пятницу же почти весь день ярко горело солнце, и лишь изредка облака омрачали общую картину. Более того, ветер слегка изменил направление, и теперь бухту прикрывал мыс, так что волнение поутихомирилось. Пейзаж при человеческом освещении смотрелся хоть куда, так что я разрывался между желанием плавать, загорать и фотографировать. Вышло всего понемногу, но и этого, по сути хватило: за сорок минут на лежаке без защиты пальм я успел основательно обгореть, хотя а) уже слегка пообветрился за предыдущие дни слабого солнца; б) систематически крутился как курица-гриль. И всё равно не уберёгся…

Ближе к вечеру, изучая в оплетённом деревянной резьбой зеркале трюмо свои красные плечи, я обнаружил доносящийся с улицы некий шум. Как выяснилось вскоре, ко мне в гости прибыли новые постояльцы, две странные пары. И если с первой всё было более- менее понятно (её составляли пожилой американец и юная филиппинка), то вторая, из пожилой филиппинки и юной японки, заставляла призадуматься. Как бы то ни было, все четверо новоприбывших были какие-то тихие, словно зашуганные, так что по территории не слонялись, песен не орали, и вообще вели себя достаточно скромно, к моему вящему удовольствия. Не покушались они и на пляж, уже ставший за прошедшие дни моим личным владением; море ни с кем делить также не приходилось.

Короче говоря, последние три дня отдыха я провёл с огромнейшим удовольствием, плавая, загорая и вдыхая чистейший воздух Миндоро. Лишь одну отлучку с пляжа я позволил себе в этот период, быстренько смотавшись вечерней порой в уже упоминавшийся городишко Сабанг на северном побережье. Если в Пуэрто-Галера народу немного, и туристы в буквальном смысле наперечёт, то в Сабанге картина иная: там вдоль берега стоит множество отелей, набитых дайверами со всего света, если судить по именам на досках с расписанием погружений. Самих контор по организации дайвинга тоже хоть отбавляй — мало того, что каждая уважающая себя сабанговская гостиница держит таковой, по городку разбросаны отдельные фирмочки. По данным интернета, вопрос с организацией погружения в Сабанге решается чуть ли не за четверть часа. Другой особенностью, привлекающей народ к этому городку, является наличие некоторых развлечений, как-то пивные, залы видеоке, массажные салоны, а также, теоретически, где-то должны располагаться несколько гоу-гоу баров; во всяком случае в путеводителе они числятся, но мне на глаза не попались, впрочем, я специально их и не искал. Вообще, программу пребывания в Сабанге я был вынужден основательно сократить, после того как посёлок накрыло основательным дождём. Когда он закончился до наступления темноты осталось не так много времени, и я заторопился домой. В целом, Сабанг мне не приглянулся — слишком много народу, слишком много суеты, слишком много шума. Вдобавок из-под отелей прямо в море текут какие-то подозрительные потоки; вдумываться, из чего они состоят, как-то не хотелось.

Впридачу Миндоро как раз постиг отлив, так что всякая грязь, скопившаяся на обнажившемся дне, являла себя народу. Впрочем, куда интереснее было смотреть бесплатную комедию «Прибытие катера», ведь из-за отлива судно вынуждено было пересаживать пассажиров и их багаж в шлюпки. Выше я описывал процедуру схода на берег в более благоприятных условиях, так что каждый может сам домыслить подобности усложнённой высадки…

Что ещё можно сказать про Сабанг? Магазины там есть, рыночек есть, банки и банкоматы тоже есть. Кстати, в одном месте я сподобился найти обмен по 40.25, что при стандартном предложении 40.20 и официальном курсе 40.65 достаточно неплохо. В продолжении денежной темы могу добавить, что проезд в джипни от Пуэрто-Галера до Сабанга стоит 15 песо. Во всяком случае с меня взяли столько; возможно, с местными другой разговор. За эти деньги вы оказываетесь в гуще народу, который отнюдь не рад появлению такой громадины — я по размерам был раза этак в два крупнее всех попутчиков. Приятной альтернативой может служить поездка на запятках или вообще на крыше. К сожалению, подобного незабываемого опыта мне, в силу ряда сложившихся обстоятельств, набраться не удалось…

То есть я был бы не прочь, но когда пришла пора покидать гостиницу, топать основной к дороге с рюкзаком на сгоревших плечах я не решился, сдавшись на милость приотельского водителя трицикла. 50 песо меня ничуть не разорили, равно как и 180 за переезд до Батангаса. Занятно, что за те же деньги, что и девять дней назад, мне досталось куда больше комфорта. Во-первых, кораблик был совсем не битком набит, скорее наоборот. Во-вторых, с дорогой мы управились всего за час с копейками. В-третьих, под солнцем пейзажи смотрелись просто великолепно. Эх, если бы такая погода установилась на неделю раньше…

Чтобы добраться из Батангаса до Манилы, нужно по выходе из порта отбиться от таксистов, обогнуть торчащий на пути пакгауз и выйти к остановке междунгородних автобусов. Там их отирается целое стадо, вопрос лишь в том, чтобы выбрать наиболее удобный по табличкам конечных пунктов на ветровом стекле. Я избрал машину компании «Dela Rosa», в которой спустя два с половиной часа прибыл в столицу Филиппин.

Раздумывая, как лучше попасть на рейс Гонконг-Москва, я рассмотрел несколько вариантов. Один из них был прост, как мычание: в наличии имелся прямой самолёт «Cebu Pacific», прибывавший в Гонконг почти к регистрации аэрофлотовского рейса. «Однако, — подумал я, — что если филиппинцы по каким-то причинам отменят вылет? Что тогда?» Вот тут-то я и вспомнил про знакомую мне по перелёту Сингапур-Бангкок авиакомпанию «Tiger airways», что готова была за 50 долларов доставить желающих от околоманильской авиабазы Кларк до Макао, откуда паромы в Гонконг уходят каждые несколько минут.

Поскольку вылет борта с тигром на фюзеляже был утренним, напрашивалась мысль после прощания с Миндоро ночевать в близлежащем к аэропорту городке Angeles-City.

Добраться до Анжелес-Сити из Манилы можно двумя путями. Первый будет, наверное, побыстрее, зато с пересадкой. Дело в том, что автовокзал компании «Victory Liner» устроен близ станции LRT «Monumento», а это практически выезд на уходящую к северу MacArthur avenue, тогда как от терминала «Philippine Rabbit», возле станции «Doroteo Jose», до шоссе ещё семь вёрст киселя хлебать по пробкам. Тем не менее, в первом случае доехать можно только до городка Dau, а там нужно будет пересесть на джипни, в то время как автобус второго варианта доставит прямиком по адресу. Да, цены, как я выяснил, разнятся незначительно: 140 песо у «Победителей» и 115 у «Кроликов».

Ежели кто поедет в Анжелес-Сити из Манилы, ориентироваться надо на бросающиеся в глаза щиты с надписью «Dau», а как справа появится заправка «Shell» и сразу за ней кольцо «джипни», значит Вы уже и на месте. Между прочим, кольцо это называется North- Point, что даёт прекрасный ориентир для передвижения по местности, а вся округа носит имя «Балибаго» (Balibago); основные «достопримечательности» группируются вокруг небезызвестной Fields avenue.

Это местечко лучше всего характеризует перефразированная советская песня: «Если даже ты давно женатый, ты, дружок, нисколько не тужи: здесь у нас в районе, барами богатом, девушки-и-и уж больно хороши».

Индустрия развлечений в целом достаточно стандартизована, так что принципиальных отличий от Таиланда я, признаться, не заметил. А поскольку в мои намерения не входило планомерное и масштабное изучение вопроса, уместно лишь заметить, что по сравнению с Таиландом на Филиппинах цены ниже, а этническое разнообразие больше (например, встречаются и метиски, и откровенные негритянки). Девушки в целом смотрелись неплохо, но попадались и откровенно страшные рожи, а одна «красавица» была вылитый(ая) трансвестит из паттайского шоу, ну просто как две капли воды похожа.

Поскольку Анжелес-Сити предназначен в основном для отдыха туристов, то в нём помимо баров и заведений go-go в изобилии представлены магазины, пункты обмены валюты, салоны связи, закусочные и т.п. Даже глубоким вечером вся эта братия продолжает работать, а бары вообще закрываются где-то в пять-шесть утра. Между прочим именно поэтому к выбору места для ночлега следует отнестись со всей тщательностью: буханье музыки отнюдь не на всех действует убаюкивающе. Само собой разумеется, нужно принимать и другие меры предосторожности, например, не покупать «Виагру» у подозрительных типов, предлагающих её прямо посреди улицы. Ещё очень не рекомендуется «клеить» девочек на местности: в Интернете описаны случаи, когда красотки оказывались несовершеннолетними, и в самый интересный момент давали сигнал блюстителям порядка, а те, вломившись, вымогали у туриста деньги; занятно, что на одном американском форуме в обсуждении подобного эпизода принял участие какой-то чин анжелесской полиции, требовавший назвать по именам полицейских-шантажистов. Интересно, для какой цели ему понадобилась эта информация — отнять свою законную долю, что ли?..

Тут уместно вспомнить курьёз, случившийся со мной после прогулки по городу. Я ведь перед выходом на улицу решил, что не стоит, как говорится, класть все яйца в одно место, и, взяв с собой только деньги на текущие расходы, попрятал финансовые активы в разные места — в потайные карманы и грязное бельё. Естественно, по возвращении я сразу же полез проверять, всё ли в порядке, и обнаружил… что карман, где лежали кредитки, пуст…

Меня чуть удар не хватил…

Мгновенно вспотев, я полез дрожащими руками шарить по другим тайникам и, к своему немалому удивлению, обнаружил пластиковые прямоугольники в пакете на дне рюкзака. Чуть позже, прокрутив в памяти сборы, я припомнил, что в последний момент решил карточки перепрятать понадёжнее… В общем, из-за собственной предусмотрительности седых волос у меня поприбавилось…

Увы, за всеми вышеописанными событиями мой отпуск незаметно подходил к концу, и всей поездки оставалось одни сутки. За них нужно было попасть в аэропорт Clark, пережить два часа полёта до Макао, а оттуда переправиться в Гонконг. Вроде бы всё просто, но и тут не обошлось без приключений. О них — следующий рассказ…

P.S. Фотографии Филиппин можно посмотреть тут.