Йемен без лирики

Никакой лирики. Как-то он меня к тому не расположил. Но все-таки кое-что напишу – может, если кто собирается, поможет в чем-то сориентироваться.

Честно говоря, в списке моих «Хочу!» Йемен не значился даже в первом десятке. Но как-то так уж получилось, что он все-таки нарисовался в моих планах. Информации на начальном этапе почти не было – так: джамбии, Сокотра, ладан… Путеводителей нет. В Lonely Planet по Ближнему Востоку как-то мало… Заказала Bradt Travel Guide, после чего заболела и только совсем близко к вылету стала изучать тему – почитала про страну, а потом засела за изучение форума  на Lonely Planet – и тут просто возрадовалась – такие отзывы восторженные! И пейзажи-то там фантастические, и Сана – увидеть и умереть, и вообще - восточная сказка–Тысяча и одна ночь–будто на сотни лет назад попал. А главное – люди! Люди ну просто чудо!

Если человек пишет что-то вроде: «это моя 30-40-50 страна, и, безусловно, одна из произведших наибольшее впечатление!» это, знаете ли, вызывает доверие. «Вау! – думаю, - классно как!!!»

Что могу сказать теперь по возвращении: Люди, где вы все это видели?! Где??? Я не понимаю!

Йемен не первое ближневосточное государство в моей биографии. Не второе, и даже не третье… Так что мне есть, с чем сравнить – и вот что я вам скажу: Йемен - самая обычная арабская страна. Со всеми вытекающими.

Разумеется, в каждой стране есть свои нюансы. Но общая картина весьма узнаваема.

Та же пыль и горы мусора на улицах, так же торчит арматура из домов типа «барак-то-ли-еще-не-достроили-то-ли-уже-развалился», а на улицах такой же гудёж от многочисленных,  битых жизнью, колымаг вперемешку с немногими шикарными Тойотами.

Женщин так же заметно меньше, чем мужчин, а мужчины так же ходят друг с другом за ручку.

Отцы так же нежны с детьми, а дети так же глазасты и чумазы.

Реальные цены так же строго засекречены, и чтобы выяснить, сколько же это стоит на самом деле?! нужно потратить не одну неделю.

То же ощущение личной безопасности с одной стороны, и постоянное чувство, что тебя пытаются надуть – с другой.

Те же коллективные такси и такие же «рассаживатели» на автобусных станциях, и так же вдоль улиц сидят торговцы разными разностями.

Очень мало курящих и совсем нет пьяных (о, счастье!)

Женщины так же ходят в джинсах, а дамские магазины ломятся от расшитых золотом и блестками шелков и капронов.

Да - здесь женщины поверх джинсов надевают балто и закрывают лица, а мужчины носят футы и джамбии (кстати, далеко не все и не везде). Ну и что, собственно? Ну, носят и носят. Это как коровы в Индии – органичная часть пейзажа. Перестаешь обращать на это внимание уже на второй день.

Ну, нет тут никакого позапрошлого века! Нормальная современная жизнь современного арабского государства. Это не хорошо и не плохо. Просто это так, и надо иметь это в виду, чтобы потом не переживать из-за собственных обманутых ожиданий.

Государство, кстати, вовсе не бедное – это тоже сказки. Совершенно очевидно, что деньги в стране есть, и, что приятно, так же заметно, что деньги эти вкладываются в социальную сферу. То, что лежит на поверхности: школы, больницы, прекрасные дороги, ночное освещение, дворники, светофоры, обозначенные пешеходные переходы... Во многих ли арабских странах вы видели, чтобы водители уступали дорогу пешеходам? То-то же. А здесь и такое встречается. Это по поводу якобы «дикости».

Конечно, речь в первую очередь о городах. Но на племенные территории, где люди живут по своим законам, вы вряд ли попадете – разве что по какой-то своей особенной, нетуристической, надобности. А во-вторых, нельзя же навешивать ярлык сразу на всю страну! Вы же не считаете Россию заповедником средневековья – а у нас, между прочим, и электричество не везде есть. Про водопровод уж и не будем…

Но вот, что меня действительно здорово огорчило – это люди. Те самые люди, которые, как мне обещали, просто чудо доброжелательности и гостеприимства.

По моему личному опыту могу сказать, что очень много в этом самом Йемене жлобства. Не Египет, конечно, но и здесь - буквально на каждом шагу - на рынках, в отелях, в автобусных компаниях, за каждое покушать, - будете платить втридорога. У вас будет вымогать деньги туристическая полиция, офицеры в полицейских участках, и смотрители в музеях.

Как говорил известный литературный персонаж: «Давай деньги! Деньги давай!»

Один англоговорящий товарищ мне так прямо и объяснил: «Да - я буду платить тысячу, потому что я йеменец, а ты две, потому что иностранка!» Вот так. Нормально. И не скажешь ведь, что это туристы их испортили – мало там туристов, мало! Стало быть, просто такое свойство натуры?

Разумеется, чем ближе к центрам притяжения иностранцев, тем в этом смысле противнее. Наверняка там, где туристов мало, и местные жители не рассчитывают на то, что приедет заграничный лох и отсыплет им денег, ситуация лучше. Но ведь туда мало кто поедет, так что встретит вас, скорее всего, как раз такое...

С доброжелательностью тоже как-то не очень. Народ не злобный, это правда, но, когда нужна помощь, скажем, найти дорогу, очень многие просто буркают «no English» и проходят мимо, не слушая. Даже если ты при этом произносишь (ладно – пытаешься произнести) название его родного города. Просто не хотят.

Разумеется, люди везде разные, и приятных и приветливых людей тоже очень много. Просто опять же не надо ждать невозможного – никакие они не шоколадные. Просто люди.

Что дико достает – это бесконечные алёкающие дети и «where-are-you-from-what-is-your-name» каждые полторы минуты. Неужели никому в голову не приходит – их много, но я-то одна! Невозможно в четырехсотый раз за день повторять одно и то же и при этом сохранять приветливость. Хочется же иметь какое-то время для себя! Чтобы просто никто тебя не трогал!! Хотя бы полчаса!!!

Зато попрошаек немного и они не навязчивы – дашь, хорошо, скажешь «нет» – отойдет.

И вообще народ спокойный – сами не грузятся, и других не грузят. Как правило.

По-поводу межличностных коммуникаций – несколько обобщая и немного упрощая, можно сказать, что практически никто не говорит по-английски: ни в отелях, ни в аэропорту, ни в автобусных компаниях, ни на улице. Иногда, правда, встречается кто-то, но вообще-то очень желателен хоть какой-то минимум арабского! Но уж если нет, то хоть слова какие-нибудь выучите, а то, и правда, тяжело!

Ситуация, видимо, скоро изменится, потому как дети активно учат английский и прочие иностранные языки – одни в школах, а те, что в школу не ходят, обучаются прямо на местах – без отрыва от работы, – что, как известно, еще эффективнее. («Работа» тут безо всяких кавычек, потому как речь не о попрошайничестве (для этого и двух слов более чем), а об услугах гида, работе в лавках и т.п.).

В активно посещаемых туристами местах языковые проблемы если и возникают, то так или иначе решаются.

Еще, чтобы потом этот вопрос не возникал, – ездила я бюджетно. Это значит: отели – без звезд, транспорт – общественный, еда – на улице. Ничего заранее не организовывала (кроме билета на Сокотру).

И оказался Йемен далеко не так дешев, как я ожидала. За четыре недели 500 долларов улетели не очень понятно, куда, плюс виза, плюс еще 300 на три внутренних перелета. Это притом, что я себе действительно ничего лишнего не позволяла.

Планируя бюджет, на меньшее, чем 15 долларов в день, лучше не рассчитывать: пять на отель, столько же уйдет на поесть-попить, плюс дороги. (Экстрим с автостопом мы не рассматриваем, хотя и такой вариант возможен).

Если ехать вдвоем, можно чуть сэкономить на жилье, но, самое главное, компания может без проблем взять машину с водителем – это долларов 50-60 в день – если разделить на четверых, получается нормально, а до многих основных туристских мест Йемена добраться иначе невозможно – не пустят.

Виза на данный момент (апрель 2009г.) стоит 60 долларов, но ее стоимость постоянно плавно повышается.

Менять деньги в аэропорту не стоит – мало того, что курс ниже, чем где угодное еще, да еще при обмене вычитается какой-то процент – не думаю, что официально – скорее так – детишкам на молочишко…

Поменять деньги в городах можно где угодно, дают везде одинаково (опять же на сегодняшний день – 200 реалов за доллар). Где-то читала, что, мол, не любят они купюры меньше 100 долларов – не встретила никаких проблем – деньги они любят любые. Процент при обратном обмене смехотворен – с меня взяли за доллар 200,5 реалов.

Оставшиеся деньги лучше поменять заранее в городе, а то наблюдала я в аэропорту при отлете домой такую сцену: некий иностранный товарищ подошел к ассистансу с просьбой помочь обратить реалы обратно в СКВ. Йеменский товарищ деньги взял и ушел с ними в ночь. Ходил–ходил… ходил-ходил… вернулся, чего-то там с коллегой посовещался – ушел в другую дверь. Ходил-ходил… возвращается: «вот, говорит, у меня тут есть двадцать долларов, а у вас денег на двадцать пять, что делать будем?» Иностранный товарищ повздыхал, но и на то согласился. А не было бы у того своей собственной двадцатки в кармане, так бы всю сумму на сувениры домой и повез.

По-поводу сувениров: первый в моей биографии раз, когда я не смогла привезти домой ничего. Ну, нечего там покупать! Не изюм же, в самом деле, везти!

На месте йеменского кофе давно растет кат, якобы йеменские украшения – индийского производства, якобы йеменские платья – китайского, за якобы йеменское якобы антикварное барахло такие деньги хотят, что вы его вряд ли захотите. Причем, по большей части, действительно – рвань. В свое время, когда из страны выдавили всех евреев, оказалось, что «ах! а мы-то сами делать ничего не умеем!» Всеми художественными ремеслами в стране занимались исключительно евреи, а ныне весь творческий потенциал, отпущенный небесами на долю йеменского народа, уходит на производство металлических дверей – очень популярный промысел, во всех городах и населенных пунктах этакие выставки-продажи у мастерских – двери с цветочками, двери с завитушками, двери с узорчиками и даже двери с некими словами. Все это великолепие наварено на дверное полотно и раскрашено в разные цвета.

Так что, вот, можете дверь в качестве сувенира домой привезти. Красивыми я их, правда, назвать не могу.

Ну и еще джамбии – для любителей холодного оружия. Можно найти разные, те, что носят люди на улицах, в основном, очень простые, но все равно, вещь колоритная, а главное, типично йеменская – на память оптимальный вариант. Тогда уж и пояс не забудьте.

Можно еще благовония прикупить. Те, которые, опять же, не индийские.

Ну, и для людей денежных – конечно золотые украшения. Хотя, к тому, что носят (или надевают? «Носить» это вряд ли можно) йеменские женщины, больше подходит определение «вериги» - ожерелья размеров просто монструозных! Что с ними можно делать в нашей жизни, не знаю. Но симпатично.

Еда.

То, что я когда-то прочитала в Вольной Энциклопедии насчет того, что в Йемене есть два типа еды – рис с курицей и курица с рисом – чистая правда. Это на обед. На завтрак есть еще фуль. Производится он путем открывания консервной банки и разогревания содержимого на сковороде. Все. Причем, на порцию этого самого фуля полагается плевочек. Плюс хлеб. Йеменцы, наверное, вообще мало едят – не зря же они все такие худые. Я бы даже сказала, сухие и поджарые.

Надо полагать, где-то в ресторанах и дома у местных и есть все те разносолы, про которые пишут источники. Но перекусить на улице просто нечем. Самая распространенная (и почти что единственная) еда – это булки и вареные яйца – мерзкая безвкусная белая булка разрезается, яйцо чистится и кладется внутрь. И такая «кулинария» от Саны до самых до окраин. От одного вида мутит. В самой Сане еще картошка-фри популярна.

Спасали манго: апрель – самый сезон.

А фалафель в Йемене вообще готовить не умеют. Лучше бы и не брались – не компрометировали идею. 

И еще хочу поругаться по-поводу путеводителя. Такой идиотской книжки, как путеводитель Bradt Travel Guide по Йемену, мне видеть еще не доводилось.

Как сказано в преамбуле, автор сего опуса, часто мною недобрым словом понимаемый, Michael Palin, в свое время изучал в Йемене арабский язык. Но, изучив содержание сего произведения, можно предположить, что в основном он там расслаблялся. Самые сочные описания посвящены «культуре» жевания ката. (Собственно, глава о культуре Йемена катом почти и ограничивается. И с этим я, пожалуй, соглашусь).

Что же касается достопримечательностей, то часть статей заканчивается словами «но туристов туда все равно не пускают» (какого лешего тогда вообще об этом писать было?! в путеводителе?..), а большинство оставшихся начинаются словами «к сожалению немногое осталось от славного прошлого (название места)…»

Зато в изобилии обширные исторические экскурсы – где, когда, какой Ахмед какого Фарида и каким образом одолел.

Это путеводитель или что?! Для интересующихся историей есть специальная литература – историческая называется. А путеводитель люди берут с собой, чтобы он им в пути помогал. Тут же практической информации почти что и нет! А если вдруг что и появляется, то настоящая ахинея – не совпадают не расписания, ни часы работы… да ничего! Да, я понимаю – все меняется, но все-таки одно дело, когда человек информацию собирал, и другое, если лепит что попало.

Начиная с самой первой вклейки, еще даже до начала самой книги, где на карте страны столицей обозначен город Аден, все сделано одной левой. Схемы городов то есть, то их нет, а количество самих городов и населенных пунктов сведено к такому минимуму, что даже не верится: и что, это – все?!

А к чему тут, объясните мне, статья об особенностях фотографирования в  Замбии?!

Зато текст так разогнан, что, пока книжку не откроешь, кажется, что внутри действительно что-то есть. Весит, во всяком случае, как настоящий путеводитель.

Вообще, такое впечатление, что товарищ взялся за эту работу исключительно потому, что ему на порцию ката не хватало. 

Итак, мы в Йемене.

Самое мое первое (и стойкое) впечатление от Йемена – это то, что у йеменцев очень неприятные голоса, и они этими очень неприятными голосами очень громко разговаривают

Прямо-таки орут. Не все, разумеется, но и одного такого любителя пообщаться достаточно, чтобы превратить поездку в автобусе в кошмар или сделать тщетными все попытки уснуть. Обычно мне шум не мешает. Если это нормальный шум. В Йемене без берушей мне удавалось уснуть только на Сокотре и в  Manaha Tourist Hotel в Сане.

Противные голоса даже у муэдзинов.  Вообще-то перекличка во время азана – это очень красиво, но только не в Йемене. Тут это какое-то мерзкое блеяние, причем, поскольку его должны слышать абсолютно все, то будьте уверены, что и вы его будете слышать всенепременно. И первый раз в четыре утра. (Готовьтесь менять распорядок дня – с солнцем лег, с солнцем встал.)

Уж не знаю – то ли у меня с ушами что-то, то ли у йеменцев и правда какая-то генетическая мутация голоса произошла?

 Теперь про города и веси. Не в порядке посещения, а как лягут.