Мы представляем вашему вниманию отчет о нашей поездке в июне 1999 г по Польше-Чехии-Германии-Австрии на а/м «Волга» 31029. Надеемся, это кому-нибудь будет интересно. А некоторые, возможно , найдут ответы на свои вопросы.

Мы будем рады.

Фоторепортаж об этой поездке можно посмотреть на нашей странице http://www.chat.ru/~orion5/eur99.html Теперь о себе. Мы — это небольшая семья , Вячеслав и Светлана — нам по 36 лет. Из Москвы. Есть еще две собаки и ребенок Артем, но они в путешествии не участвовали, поэтому останутся за рамками данной истории.

Часть1. РОЗОВЫЕ МЕЧТЫ НАШЕГО ДЕТСТВА

Главной целью нашего путешествия было посещение трех немецких замков, построенных баварским королем Людвигом II. Ни больше, ни меньше. Дело в том, что после того, как в прошлом 1998 г мы впервые выбрались на машине за пределы СНГ и две недели отлично покатались по Чехии, мы поняли, что заграница доступна и близка ( лучше поздно, чем … и т.д.). Воодушевленные этой мыслью, мы отправились на книжный рынок в Люберцы и купили там красочный, но жутко дорогой путеводитель «Континентальная Европа» из серии «Окно в мир». На обложке книги мы и увидели утопающий в облаках на фоне гор сказочный диснеевский замок. Проштудировав издание, мы узнали, что это никакой не коллаж и не плод фантазии Диснея, и что называется это чудо «Нойшванштайн», а находится в тирольских Альпах в 80 км от Мюнхена. Еще мы узнали, что построил его, а также еще 2 замка, всего 100 лет назад баварский король Людвиг II на средства баварской же казны, после оскудения которой благодарные королевские родственники объявили Людвига сумасшедшим, а спустя еще 2 дня нашли его утонувшим на большом озере под Мюнхеном, где тут же и установили большой крест в честь этого события. Потрясенные до глубины души трагизмом этой истории, а более всего — необыкновенной красотой замка, мы решили, что непременно должны в первую очередь увидеть собственными глазами этот самый «Нойшванштайн», из-за которого и разгорелся век назад весь этот сыр-бор, а заодно взглянуть и на другие два замка, построенные на казенные денежки тем самым несчастным Людвигом , а также — на тот самый крест, поставленный на месте его гибели благодарными родственниками, которые кстати уже через год после его смерти открыли замки для посещения, и продолжают по сей день делать неплохой бизнес на его имени и творениях, а фотография «Нойшванштайна» является теперь визитной карточкой Германии, также как эмблема «Мерседес» и пиво с сосисками. Кстати о «Мерседесах». Кроме этих трех замков нас также интересовали в Германии такие прозаические места, как автобазары и пивные. И то и другое — из чисто спортивного интереса, помноженного на желание приблизиться к заветным мечтам, взлелеянным эпохами развитого социалистического застоя. Реализовав в полной мере у себя на Родине мечты пионерского детства в плане потребления жевательной резинки и ПепсиКолы, мы уже второй год подряд используем все свободное время и средства на воплощение в жизнь самой заветной мечты из всех заветных — свободное путешествие по загнивающему Западу, совмещенное с наблюдением процесса загнивания изнутри. Для начала в 1998 г мы посетили Польшу и Чехию ( минимум виз и средств). Для нас это был первый выезд за рубежи, т.к. Слава долгое время был невыездным. Отчет о той поездке под названием «Чехия — не только Прага», вы можете, если захотите, прочитать на сервере «100 дорог» в разделе «Чехия» ( но если вы не хотите — то вы не обязаны … )

Часть 2. ПОДГОТОВКА

Сразу отвечаем на возможные вопросы о визе и гостинице. Визу мы получали сами, купив так называемый «Карнет де Туризм», и потратив день на посещение Германского посольства. Как самый дешевый способ получения Шенгенской визы для таких «диких» туристов, как мы, данный способ на тот момент был наиболее приемлем. Что касается остальных «достоинств» «Карнета», типа безвозмездной помощи братских немецко-австрийских автомобильных клубов, то это нужно воспринимать, мы думаем, не более, чем шутку. Но об этом ниже. Гостиницу мы могли, в принципе, не заказывать, но, не имея никакого опыта посещения Западной Европы, решили подстраховаться и заказали гостиницу на 4 дня в небольшом курортном городке в 80 км от Мюнхена, который называется Гармиш-Партенкирхен ( в дальнейшем — просто Гармиш). Выбор места определялся близостью данного городка ко всем намеченным для посещения пунктам нашего путешествия, а также — известностью Гармиша, как альпийского курорта с хорошо развитой инфраструктурой развлечений. Оплата гостиницы через агентство в Москве обошлась нам, естественно, дороже на 40 DM в день, чем, если бы мы сделали это на месте (кстати, без проблем). Но, с другой стороны, наличие на руках факса-ваучера об оплате, сильно облегчало нам прохождение всяческих границ. Так что, думайте сами, решайте сами.

Кроме заказанной гостиницы, у нас был на руках адрес наших знакомых в Германии, 5 лет назад уехавших туда в поисках лучшей жизни. У них мы рассчитывали провести 1-2 ночи. Маршрут и примерные затраты мы просчитали заранее, проштудировав кучу всевозможных путеводителей, и скачав массу полезной информации из Инета. Разрабатывая маршрут, мы старались исходить из следующих правил:
— невозможно за 15 дней, из которых 6 дней — дорога, увидеть все, о чем мечталось, тем более, что жизнь, надеюсь, кончается не завтра…
— в один день осматривать не более одного города или городка
— после 2-3-х дней переездов — 1 день отводить на отдых
— питание — чем дешевле, тем лучше, но самое дешевое — не есть самое лучшее
— ночлег — по возможности — под крышей, хотя взяли на всякий случай и палатку
— лучше иметь, если возможно, постоянную «базу», откуда можно совершать набеги по окрестным достопримечательностям ( в пределах 100 км )

После долгих часов, проведенных нами в расчетах и расстановке приоритетов путем мучительного отсечения того, что «хотелось бы посмотреть» в пользу того, чего «нельзя не посмотреть», наш маршрут выглядел следующим образом:

Москва- Брест (ночевка)- Варшава -_Вроцлав(ночевка)- Прага(ночевка)- Нюренберг(транзит)- Ротенбург-об-Таубер — Штуттгарт (Шерндорф-ночевка) — Нердлинген — Аугсбург — Гармиш-Партенкирхен (5 ночей — на месте мы доплатили еще за 1 ночь); Поездки из Гармиша — Мюнхен (80 км), замки Нойшванштайн, Линдерхоф (80 км), Инсбрук (Австрия — 50 км);

Обратно: Гармиш — Мюнхен(транзит)- замок на озере Кимзе — Орлиное Гнездо (ставка Гитлера) -Зальцбург (Австрия-2 ночи) — Линц(транзит)- Чешски Будеевиче (ночевка) — Брно — Острава(ночевка)- Польша (ночевка) — Брест — Минск — Москва.

Маршрут расcчитан на 15 дней и 1500 $, включая все расходы от виз до бензина. Бензин мы потребляли — в пределах СНГ — 76, на остальной территории — 92-95 из расчета 10-12 л на 100 км. Самый дешевый бензин — в Белоруссии (0,11$ — если менять $ по неофициальному курсу), самый дорогой — в Австрии (~ 1$/л). Ночевали в мотелях, частных пансионах, кемпингах. Самый дорогой ночлег — тот, что мы оплатили из Москвы (140 ДМ/день за 2-х), самый дешевый — Прага (25$ за двоих в частном пансионе), не считая, конечно, Белоруссии (мотель-10$ с ужином на двоих, гостиница в Минске — 19$). Питались  в дороге — сухой паек (сытные багеты, продающиеся на бензоколонках за пределами СНГ) или перекусывали в кафе-пельменных, где они были;  в городах и кемпингах — в местных кафе и ресторанах, а также в Макдональдсах.  в Гармише — иногда готовили себе завтрак и ужин на кухне из продуктов, купленных в супермаркете. Самая дешевая еда — в Чехии (не считая Белоруссии), самая дорогая — в Австрии. Итак, начало июня 1999 г. Получены шенгенские визы на 2 недели , заказана гостиница на 4 дня в Гармише, приготовлены справки о покупке валюты, залит бензин в бак и канистру, ребенок отправлен в лагерь — можно ехать. В Бресте на границе мы купили еще «Грин карту» ( на польском языке), но лучше покупать ее в Москве — на русском. Скажу сразу, что полностью реализовать наши планы нам не удалось по причинам, от нас не зависящим. Но об этом ниже.

Часть 3. ТАМОЖНЯ БЕРЕТ ДОБРО

Переезд от Москвы до Бреста запомнился только ночевкой в недорогом мотельчике, да платой за дорогу в размере 3$ на въезде и столько же- на выезде. Обязательную страховку в 5$ ввели только с 1.07.99, а мы ехали в июне, так что за нее мы не платили. Менять деньги на местную валюту нужно в любом месте, кроме обменных пунктов. Дело в том, что купить в Белоруссии $ официально невозможно, поэтому курс на черном рынке и официальный отличаются в 2-2,5 раза. Мы обычно меняем в г.Кобрине у рынка. Там же за 55 км до Бреста заправились под завязку. С собой у нас была еще канистра московского 76-го бензина, которым мы собирались разбавлять 92 и 95, чтобы хоть немного понизить октановое число. Таможня. Это отдельная песня. О процессе прохождения Брестской таможни можно писать детективные романы. Проделав эту процедуру 4 раза на а/м, и 2 раза на поезде, мы пришли к выводу, что на поезде этот процесс проходит менее болезненно, и, главное, — менее продолжительно, чем на а/транспорте. На поезде — главное — внести в декларацию все деньги, которые вы везете с собой, даже те, которые вы за деньги не считаете, и те, что завалились за подкладку, а также — иметь с собой справки из банка, если эти суммы превышают 500$ на человека, считая грудных и негрудных детей.

Если же вы подъехали к таможне на автомобиле с неместными номерами, то будьте готовы к тому, что вам придется:
— простоять в очереди — минимум 4 часа, в среднем — 6 часов, иногда — 3 суток;
— заплатить официальные платежи — за экологию (10$ в местной валюте :-0 ), за транзит — 20$ или наоборот ; 
— быть готовыми к личному досмотру и досмотру вашего авто на яме;
— внести в декларацию все деньги, даже те, которые вы за деньги не считаете… и т.д. — см.выше; 
учесть, что туалет есть только в зоне таможенного контроля, а деньги, уплаченные вами за т.н. «экологию», идут на поддержание на плаву тонущей экономики братской республики, а никак ни на эту самую «экологию», в противном случае — за те деньги, которые сябры за это дело берут и при таком потоке машин на границе , по всей трассе Москва-Брест можно было бы выстроить мраморные сортиры с биде и джакузи 

С 1.07.1999 г батько Лукашенко обязал еще покупать на границе с Белоруссией страховку на машину ( ~ 5 $ на 2 недели )

В прошлом году бдительного белорусского пограничника насторожило то, что наши паспорта были девственно чисты. Он минут 30 изучал паспорт мужа — на излом, на вкус, на запах, затем отправил его проверяться «на компьютер», после чего с бооольшой неохотой шлепнул штамп. В этом году — проблем с паспортом уже не было, но мы попали на таможенном контроле к начальнику смены, который просто отыгрывался на людях за то, что «я вот тут стою, а вы все Туда едите».Попросив для начала вытащить из машины все сумки, и произведя тщательный осмотр того, что под категорию «сумки» не подходило, перерыв бардачок и пролистав все путеводители, оставленные нами на заднем сидении, доблестный страж снговой границы обнаружил лишние справки о покупке валюты, захваченные мной на всякий случай в избытке. Общая сумма приобретенной нами валюты по этим справкам раза в три превышала сумму, заявленную нами в декларации. Из чего хитрый таможенник сделал вывод, что недостающие две трети мы вывозим контрабандой, в чем и предложил нам тут же покаяться. Но, т.к. мы были твердо убеждены, что никаких других денежных знаков, кроме заявленных в декларации, у нас с собой не было, то, честно посмотрев таможеннику в глаза, мы дружно проигнорировали его призыв. В ответ на наше упрямство, страж стал рыться в наших сумках.

Видели бы Вы его сияющую физиономию, когда он извлек со дна одной из них найденный им кошелек. Наверно, найди он у себя под кроватью закатившийся брильянт, он обрадовался бы меньше. Дело в том, что, основываясь на опыте предыдущих поездок, мы всегда берем с собой несколько кошельков — для каждого вида валюты — свой, чтобы не путались под руками. Так вот один из этих кошельков он и нашел. И какого же было его разочарование, когда он открыл кошелек и не нашел там ничего! На мои доводы о том, что, если бы у нас с собой действительно были бы эти деньги, то при наличии справок нам их прятать было бы как раз и незачем, белорус на минуту задумался, после чего заявил… что тогда нам придется пройти личный досмотр, а машину — на яму — на предмет исследования содержимого покрышек и выхлопных труб. На что мы с радостью согласились. Не ожидая, очевидно, такой реакции, или в ожидании, скорее, другой реакции, подкрепленной хрустом купюр, белорус сразу сник, и забрав обе декларации…, вдруг отпустил нас. Но тут мы вспомнили о цели своего путешествия, и , главное, о том, что у нас впереди еще не одна граница, в том числе и обратная Польско-Беларусская, а у нас не осталось на руках декларации, в которой было бы вписано наше транспортное средство + видеокамера + фотоаппарат, мы, чтобы нас на обратном пути, не дай бог, не заподозрили в том, что мы незаконно пытаемся ввести обратно в СНГ угнанную у какой-нибудь немецкой бабушки черную «Волгу», мы потребовали вернуть нам один экземпляр декларации , на что доблестный стаж предложил написать нам новую декларацию в 2-х экземплярах, предварительно засунув старые себе в карман. Пока мы этим занимались, наш начальник собрал вокруг себя всю подчиненную ему смену, и стоя над душой, постоянно повторял: «Вот видите, вы задерживаете всю границу».

После того, как новая декларация было готова, он, не глядя, шлепнул на одном экземпляре штамп и отдал нам. Мы проехали к полякам — 5 метров. Судьба других трех экземпляров декларации, оставшихся у начальника сябровской смены, мне не известна. Польский таможенник, на глазах которого в течение часа происходил весь этот концерт, решил, видимо, что с нас и так достаточно, поинтересовался лишь, куда мы едим и есть ли у нас грин-карта, быстро поставил свой штамп, и мы поехали к последнему шлагбауму, у которого польские пограничники предложили оплатить 2,5 zl, которые мы тут же и купили в обменнике. Мы отдали 3 zl, получили на сдачу «дзенькую» и, наконец, после 6 часов ожидания и нервов оставили в покое нашу необъятную СНГовию. Уфф… Сбылась мечта патриота.

Было уже 2 часа по полудню, и совершенно ясно, что до Праги мы сегодня уже не доедем. Зная по предыдущей поездке, что прохождение польско-чешской границы — чистая формальность, мы все же решили особенно не расслабляться, т.к. наслушались рассказов об ужасах на немецкой границе. В частности, нормальной реакцией наших знакомых на сообщение о том, что мы собираемся покататься по Австрии-Германии на нашей «Волге», после первых слов: «Вы с ума сошли, по Европе — НА «ВОЛГЕ» ?!!», сразу следовало категорическое утверждение о том, что на таком паровозе чистоплотные немцы нас завернут на первом же посту. Но … танки грязи не бояться. В качестве запасного варианта, у нас был план, как можно с пользой провести 10 дней в Чехии, тем более, что наш хороший друг-чех Стас как раз приехал в это время в отпуск из Москвы и на всякий случай был предупрежден, что если не на 10 дней, то на пару — мы к нему в Остраву непременно заедем. Эх, если бы мы знали тогда — при каких обстоятельствах это произойдет… Но об этом — ниже. А пока — впереди были Польша и Чехия.

Часть 4. БРАТЬЯ-СЛАВЯНЕ ИЛИ ОСОБЕННОСТИ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОГО СЕРВИСА.

Проскочив без остановок до Варшавы, мы остановились лишь перекусить в Макдональдсе, получив заодно возможность сравнить уровень сервиса Московского и Варшавского столь популярного на заре Перестройки заведения. Как и следовало ожидать, большой разницы мы не почувствовали, разве что так и не смогли подобрать польский вариант для названия блюда «пирожок», т.к. по-русски они этого слова не понимали, по-немецки и по-английски его не понимали мы, а картинки под рукой не было. Даже после того, как мы попытались изобразить процесс изготовления этих изделий из теста, а заодно и процесс сбора лесных ягод, мы тем не менее так и не добились желаемого результата, а именно — пирожков.

Из этого мы сделали вывод, что язык жестов, столь распространенный на диком Западе Америки среди братьев-индейцев, очевидно не столь популярен здесь — на диком Востоке Европы среди братьев-славян. Миновав Варшаву, и заправившись на выезде по цене 0,6$/л, мы направились на юго-запад по шоссе 67. После г.Пятрков-Трибунальский хорошее 4-х полосное шоссе кончилось и мы повернули по шоссе 67 на Вроцлав. Началась обычная 2-х полосная польская трасса с полполосой-обочиной, на которую принято съезжать, уступая дорогу, если сзади к тебе стремительно что-то приближается. За такую уступчивость получаешь непременное «спасибо» в виде подмигивания аварийками. Общаясь таким образом с проносящимися мимо транспортными средствами, мы заметили, что уже начало темнеть, и стали с интересом рассматривать проплывающие мимо мотельчики и мотелищи, прикидывая при этом, на сколько сильно пострадает наш точно рассчитанный бюджет в том случае, если мы сделаем незапланированную этим самым бюджетом остановку в этом, например, мотельчике. Причем определяли мы сумму предполагаемого ущерба исключительно на глаз.

Это продолжалось до тех пор, пока мы вдруг не увидели слева по ходу движения нечто необыкновенно величественное и красивое, построенное в современном стиле, с каким-то жутко знакомым с детства названием «Мазурек» (именно мазурек, а не мазурик, как хотелось бы). Потрясенные, мы сначала проехали мимо, но проехав по инерции несколько километров, и осознав, наконец, что ни забыть увиденное, ни найти теперь что-либо близкое по силе произведенного впечатления нам вряд ли сегодня удастся, мы развернулись и поехали ночевать в «Мазурек», успокаивая последнее сопротивление возмущенного бюджета рассуждениями на тему: «Живем-то мы только один раз…, да и в конце концов — за границей мы или где и т.д. и т.п.» Вернувшись к «Мазуреку», и заплатив за ночь с завтраком 100 DM за двоих, мы пошли бродить по небольшому поселку, в котором он располагался. Для желающих повторить этот подвиг сообщить название поселка не могу, т.к. сейчас уже не помню, но точно то, что мы не доехали до Вроцлава 110 км по шоссе 67.

Поселок состоял из добротных 2-х, 3-х этажных частных домов с балкончиками и цветочками на немецкий лад, а также имел большой массивный костел с непременным монументом, посвященным Деве Марии — наиболее почитаемой святой на территории Польского Панства. Везде чувствовался «немецкий дух», очевидно по тому, что эти земли Нижней Силезии были присоединены Сталиным к Польше лишь после Второй мировой, после чего с этих земель были выселены около 3 млн немцев. Немцев-то выселили, заселив на их место поляков с Западной Украины, а «немецкий дух» остался до сих пор. Что, ИМХО, пошло им на пользу. Что касается самого мотеля, то он был выстроен совсем недавно каким-то немцем для путешествующих по этим местам тех же немцев . За завтраком мы пересчитали постояльцев. Вместе с нами в этот день здесь остановилось 6 человек.

В Варшаве мы встречали и более дорогой ночлег ( за 2-х комнатный люкс с нас как-то попросили ~ 80$ ), а здесь у нас был скромный двухместный номер со всеми удобствами, но уж больно нам понравился сам комплекс. Позавтракав, мы направились к Вроцлаву. Трасса идет через город и долго по нему петляет, но указатели толковые, нужно только правильно выбрать конечный пункт, который и нужно искать на щитах. Т.к. от Вроцлава идет прямая дорога на Прагу (273 км) и на Берлин (345 км), то, естесно, хотелось бы увидеть указатели именно «на Прагу» или «на Берлин». Но поляки, руководствуясь собственными соображениями, в качестве конечных пунктов пишут названия пограничных переходов (представляете в Москве вместо указателей «Москва-Минск», были бы указатели, к примеру, «Москва-Козловка»). Тем не менее, у панов принято именно так.

Зная эту национальную особенность, мы быстро сориентировались на «Кудова Здруй» и после получаса петляния по Вроцлаву выехали по направлению к Чешской границе. Южнее Вроцлава начинаются горы Судеты, дорога становится уже, обочина ближе. Но в целом нет крутых поворотов или затяжных подъемов. Трасса идет через Клодзкую котловину (с центром в Клодзко ). Этот район считается климатическим курортом с минеральными водами, туристическими центрами. Но дорога особого впечатления не производит. По дороге заехали на 2 часа в городок Зомбковице-Сленске, осмотрели остатки немецкого замка 14 века и готический костел, известный тем, что его колокольня отклоняется от вертикальной линии на 1,3 м. Наклон действительно присутствует. Сфотографировались. Заодно пообедали.

В целом городок требует серьезной реставрации или хорошего мэра а-ля Лужков. Но цены в кафе и магазинах пока радуют. В таком радостном настроении мы подъехали к польско-чешской границе, прохождение которой заняло от силы 10 минут, не выходя из машины. Мы объяснили, что едем в Мюнхен, но хотим погулять и по Праге, и нас пропустили без дальнейших распросов. К Праге мы подъехали часа в 4. По нашим планам мы должны были остановиться у наших знакомых в пригороде Праги, у которых мы останавливались в прошлом году во время путешествия по Чехии. Точного адреса мы не помнили, но у нас был номер сотового телефона, и еще мы помнили, что там недалеко есть кемпинг. Но телефон не отвечал, и не смотря на то, что кемпинг мы нашли почти сразу (~27$ за домик без удобств на двоих + машина рядом на газоне), наша зрительная память напрочь отказывалась узнавать среди ряда однотипных улочек, нужную нам.

Покатавшись по поселку минут сорок, и, посетив при этом местную гостиницу и пансион ( оба 40$-45$ на двоих ), мы решили направиться непосредственно в Прагу, чтобы погулять по любимым местам, попить пиво и попытаться найти ночлег в городе (как запасной вариант мы рассчитывали на кемпинг). Припарковавшись в центре почти у Пороховой башни, мы пошли по Целетной к центру на Староместскую площадь. Нас обогнала шумная компания веселых мужчин в шотландских юбках и шляпах с длинными перьями. Через 5 минут нас обогнала еще одна такая же компания. Через три минуты — еще и еще. Заглянув в один из кабачков, мы увидели , что он битком забит мужиками в юбках, орущих что-то на непрнятном диалекте. Чем ближе мы подходили к Строму Месту, тем больше становилась плотность юбчатых мужиков на единицу площади. В обменнике мы поинтересовались, что за стихийное бедствие обрушилось на бедную Прагу?

Оказалось, что завтра должен был состояться футбольный матч Чехия-Шотландия, в связи с чем в Праге высадился десант шотландцев численностью несколько тысяч человек. Когда мы вышли на площадь, мы увидели, что эти несколько тысяч шотландцев стоят — сидят на площади и орут свои шотландские кричалки во все свои тысячи глоток. По периметру площади цепью стояли местные стражи порядка и молча слушали, пытаясь, очевидно, понять — на каком же языке и какие-такие пакости орут шотландцы? Тут на площади появился еще один в юбке, но с волынкой, звуки которой были встречены громогласным то ли «Ура!» то ли «Оле!», прокатившимся волной с одной стороны площади на другую.

Посочувствовав иностранным туристам, заплатившим бешенные деньги за счастье отдохнуть в самом центре красавицы Праги, мы свернули с площади налево на боковую улочку, и через 100 м наткнулись на информационный туристический центр, где в течении 5 минут на подобрали ночлег в частном пансионе в 5 минутах от ст. метро «Зеленского» за 25 $ за двоих. Взяв с нас вперед часть денег и объяснив, как проехать на машине, центр закрылся, а мы с чистой совестью пошли выбирать ресторан. Заметим, что менять $ на кроны в центре Праги очень невыгодно. При обмене 10$ мы получили на руки 240 крон при курсе 35 крон/$, т.к. за каждый обмен они берут фиксированную сумму, т.е. потеряли 110 крон ( кружка пива стоит 15 крон ). Раньше мы меняли либо в банке, либо у знакомых чехов. Либо менять не менее 100$. В Праге, как и во многих других туристических центрах, на дверях всех ресторанов вывешены фотографии блюд с указанием цен, поэтому проблема выбора там решается очень легко. Тем не менее, изучив не менее десяти таких меню, мы остановили свой выбор на ресторане «У Пушкина», руководствуясь больше чисто патриотическими соображениями, нежели меркантильными, т.к. цены блюд во всех ресторанах колебались в пределах 200-250 крон за блюдо ( при курсе 35 кр/$ ), не считая самых крутых, расположенных непосредственно на Староместской площади. Вообще ресторан в Праге лучше выбирать по цене кружки пива, она в нормальном ресторане не должна быть дороже 15 крон за кружку ( на Староместской мы однажды по неосторожности выпили кружку за 95 крон — хорошее было пиво 😎 ).

Так вот, «У Пушкина» никаких следов Александра Сергеевича мы не обнаружили, но было очень вкусно. Веселый толстый чех в национальном костюме радостно предлагал нам под пиво всякие-разные хитро закрученные бутербродики, а мы, голодные, в ожидании основных блюд были не в силах устоять, наивно полагая, что такие мааленькие бутербродики вряд ли будут много стоить. Тем не менее, предъявленный в конце трапезы счет убедил нас в правоте поговорки: «Не верь глазам своим», т.к. превышал запланированную на ужин сумму примерно в 2 раза (1000 крон на двоих). Правда эта сумма определялась изначально без учета пива, а сколько мы выпили пива — мы не считали. Заметим, что порции там огромные, многокомпонентные, до десерта дело, обычно, не доходит. Поужинав на славу, мы отправились искать машину и ночлег. Машина оказалась на том же месте, где мы ее и оставили — у Пороховой башни. Подойдя к ней, мы заметили метрах в 5 от нее парковочный автомат, которого мы раньше не заметили, или не захотели заметить. Это означало, что при парковке мы должны были заплатить вперед за каждый час предполагаемого стояния порядка 15 крон, а квитанцию положить под стекло.

Если оплаченное время заканчивалось, мы должны были бежать со всех ног к своей машине и оплачивать еще, в противном случае мы рисковали найти свою машину отбуксированной на штрафную стоянку местной полиции, откуда ее можно выручить, по слухам, лишь за очень приличную сумму от 100$ до 200$. Ничего этого, мы , естессно, не сделали, но машину никто не тронул, и решив, что местная полиция озабочена сейчас лишь прослушиванием шотландских кричалок на Староместской площади, мы отчалили искать ночлег. Немного покружив, мы случайно выехали на нужную улицу, и через 10 минут уже пытались запихнуть нашу не самую короткую машину в гараж, рассчитанный на чешскую «Шкоду», максимум на «Жигуль». Поняв бесполезность этого занятия, мы поставили машину на газон перед дверью гаража и пошли распаковываться. Наше новое жилище представляло собой отдельно стоящую постройку во дворе частного дома. В постройке было два входа, каждый из которых вел в комнату с большой кроватью и столом со стульями, к которой примыкала туалетная комната с душем. Во дворе перед входом стоял еще один стол со скамейкой. Чистота и горячая вода в наличии. ИМХО, для Праги за такую цену вполне прилично. Это была уже 3-я ночь в пути. Проснувшись раненько и быстро позавтракав, мы продолжили путь на запад.

Часть 5. ГЕРМАНИЯ или «РУССКИЕ ЕДУТ»

Выехав из Праги без особых проблем, мы направились в сторону немецкой границы на Пльзень. Проехав Пльзень, двинулись к погранпереходу Розвадов по Е50. По мере приближения к границе меня одолевало беспокойство — как-то чистюли-немцы отнесутся к нашей «Волге», проехавшей без мойки уже около 2000 км, да еще проходящей все хохляцкие тесты на СО лишь со второго раза после закручивания до предела какого-то там болтика (извиняюсь за некомпетентность — не специалист).

Начитавшись в конфах и архивах Инета информации о зверствах немцев, заставляющих мыть даже рейсовые автобусы, мы судорожно искали мойку. Но мойки не было, правда машина, по мнению Славы, выглядела довольно свежо, как ни странно. На границе не было ни одной машины. Чехи отпустили нас, проверив лишь наличие въездного штампа и документы на машину. Подъезжаем к немцам. Спрашивают по-немецки — куда едем, пытаюсь отвечать по-немецки, что в Мюнхен — отдыхать, протягиваю факс из гостиницы. Смотрит, но не читает. Слава отдает документы и переходит на английский. Один из немцев неплохо говорит по-английски. Слава объясняет, что мы хотим посмотреть немецкие замки, мы называем несколько названий, немец радостно кивает, объяснят, что сейчас напарник проверит наши паспорта на компьютере. Через 5 минут паспорта нам возвращают, желают счастливого пути и хорошо отдохнуть. Мы отъезжаем.

И ВСЕ?!!!

Мы в Германии. Напряжение моментально улетучивается. Опять приходит мысль: «Господи, ну почему же мы такие дикие?», а затем — еще одна, которая будет возникать постоянно на протяжении всей поездки по Германии: «И это та страна, которая проиграла две мировые войны?». Едем на Нюрнберг, проезжаем его мимо по автобану 6, едем дальше на запад. На Exit48 поворачиваем на Е43 и едем до города Ротенбург-об-дер-Таубер. Ротенбург — это тот город, который все путеводители советуют обязательно посетить, город, в котором за год бывает около 1 млн туристов, правда мало кто останавливается там на ночлег. Дело в том, что Ртенбург-об-дер-Таубер (Ротенбург на реке Таубер) — один из нескольких хорошо сохранившихся средневековых городков, лежащих на так называемой «Романтической дороге», идущей с севера от Вюрцбурга на юг до Фюссена.

Мы очень хотели проехать по этой дороге и посетить несколько таких городков. Ротенбург — отличается от остальных пожалуй лишь полным отсутствием местных жителей на улицах, и довольно плотным потоком туристов, 50% которых составляют японцы, впрочем, как и везде, где мы были в Германии — самые длинные очереди были японские . Оставив машину у тротуара перед воротами в крепостной стене, мы пошли гулять по городу, а точнее по исторической его части, огороженной крепостной стеной. Побродив по стене, мы решили посмотреть местную кирху, но вход оказался платным, и мы не пошли ,- не потому, что было жалко денег , а из принципа, что за посещение храма деньги брать грешно. Правда, это было единственное место во всей посещенной нами Европе, где брали деньги за посещение храма. А в целом город стоит того, чтобы потратить на него полдня, — мы потратили часа 3-4. Сверху от стены открывается очень красивый вид . Наснимавшись, вернулись к машине и стали выбираться из города. Но не тут-то было. Как известно, легко въехать в город, но гораздо труднее выехать из него в нужном направлении, особенно, если на всех улицах одностороннее движение, а у тебя нет карты города.

Выехать-то мы выехали, но попасть на нужное шоссе Е43, никак не могли, т.к. плана города у нас не было, а карта 1:250000 для таких маленьких городков не помогает. В этих случаях, кстати, часто помогает компас. Проехав в неизвестном направлении км 10-15, мы вернулись в город и пошли другим путем, которой, к счастью, оказался верным, потеряв при этом минут 40-50. Далее наш верный путь лежал на юг по шоссе Е43 до Выезда-114, далее поворот на шоссе 29 в сторону Штуттгарта. Здесь в городе Шерндорф жили наши знакомые, прожившие 5 лет в Германии, у которых мы собирались остановиться на ночлег. Cразу отметим, что за неделю пребывания в Германии, мы ни разу не встретили ни одной машины отечественного производства, и ни одной машины с отечественными номерами. Пару раз видели фуры с белорусскими номерами, да и то, ИМО, в Польше. Но мы, в общем, были к этому готовы. Единственно, к чему мы были не совсем готовы, так это к реакции окружающих на наш автомобиль.

Прошлогодний опыт путешествия на черной «Волге» по Польше-Чехии несколько подготовил нас к тому, что реакция может быть неожиданной, но такого мы не ожидали. Проезжающие мимо машины сигналили нам всем, чем можно было сигналить, пассажиры высовывались из окон и махали нам всем, чем можно было махать, что-то при этом радостно выкрикивая. Причем эти знаки внимания явно не походили на просьбу подвинуться или уступить дорогу, т.к. мы ехали по правой полосе с крейсерской скоростью ~ 100 км, а левая была свободна.

Мы полагали , что, очевидно, в большинстве случаев это были наши бывшие соотечественники, охваченные ностальгическим приступом при виде матушки-«Волги», т.к., по нашим представлениям , чопорные немцы, разъезжающие на солидных авто, так себя не ведут. Но только плотность предполагаемых экссоотечественников в тех местах, где мы проезжали, превышала все разумные границы. Одно из таких общений-приветствий окончилось для нас очень даже приятно. Практически на подступах к выезду с автобана на Шерндорф, где нас ждали наши знакомые + кров + ванна, нас обогнала черная Вольво С40, которая, поравнявшись, стала привычно сигналить и моргать. Мы ответили. Вольво, моргнув на прощание аварийками, перестроилась и стала уходить на выезд с автобана на Шерндорф. Мы повернули туда же и увидели , что Вольво остановилась на площадке и ждет нас.

Мы тоже остановились. Двое ребят, уехавшие, как мы и предполагали, несколько лет назад из России в Германию и живущие в Шерндорфе, были так потрясены маркой нашего автомобиля, московскими номерами, а также нашей отвагой, что вызвались нас проводить до нужного адреса в Шерндорфе, оставили свои телефоны с предложением обращаться за помощью в случае чего. Благодаря этой неожиданной помощи, мы уже через 10 минут стояли около нужного дома и разговаривали с нашими новыми и старыми знакомыми об особенностях национального немецкого сервиса, а также о том, как несладко живется здесь нашим бывшим соплеменникам. Не успели мы войти, как ожидавшие нас ребята ( муж с женой — наши ровесники, уехавшие в Германию 5 лет назад ), сказали: — Сейчас уже без чертверти десять, и если вы хотите успеть принять ванну — давайте быстрее, у вас есть 15 минут. — Как, — удивились мы, — неужели здесь тоже отключают воду после 22.00? — Нет, ну что вы, — был ответ, — просто после 22.00 нельзя шуметь, а шум воды будет мешать соседям — они жаловались… 😎 То же самое мы услышали, когда через час вышли на балкон перекурить. Теперь невидимым соседям мог помешать наш дым и голоса. Дааа… Ужжж… Мытье посуды после продолжительного ужина хозяева также отложили до утра по той же самой причине. Долго мы сидели за столом и слушали рассказ о времени, проведенном ребятами здесь, о котором они в один голос сказали: «Четыре года — сплошной ад». Причем, сейчас они уже полгода, как работают и получают зарплату, а до этого они жили на пособие и занимались лишь переквалификацией ( он — подтверждал диплом фармацевта, 2 года — переучивался и год бесплатно работал в аптеке; она — с советским дипломом преподавателя немецкого и английского языков — училась на курсах немецкого, а затем на курсах помощника менеджера, — работу свою ненавидит ). Теперь они возвращают немецкому государству потраченные на них немецкие денежки. Лет 5 будут возвращать, потом начнут зарабатывать на пенсию (Это был ответ на наш вопрос о планах на будущее вообще и на отпуск — в частности).

Послушали мы их — послушали и захотелось нам обратно на нашу Кузькину Родину-мать с ее недоразвитой демократией, туда, где можно орать по ночам песни про «Че те надо» и грохотать тапками. Даже на Замки ихние смотреть как-то расхотелось. А как красиво все было на картинке! Под утро мы все же вспомнили, что приехали сюда отдыхать, а не работать, слава богу, и решили не делать пока окончательных выводов, а покататься-посмотреть немного, ну раз уж приехали… Тем более — уплочено. Так закончился наш первый день пребывания в Дойчланд. Утром, попрощавшись с хозяевами, которые в тот момент уже давно были на работе, мы отправились на юго-восток в сторону Мюнхена. Мы решили не заезжать в промышленный Штуттгарт, до которого было всего 30 км, а потратить день на осмотр еще нескольких городков на Романтише Штрассе, о которой мы писали раньше. С этого дня у нас была забронирована гостиница в Гармише в 80 км к югу от Мюнхена.

С этого дня мы повернули обратно на восток. Следующим городком, лежащем на Романтической дороге, был Нердлинген, примерно в 70 км от Шерндорфа, где мы ночевали. Он очень похож на Ротенбург, разве что крепостная стена не такая живописная. Не успели мы припарковаться на стоянке, как к нам подошла девушка и на чистом русском с легким украинским акцентом воскликнула: «Ой, ребята, откудова вы?». После непродолжительной беседы мы выяснили, что девушка родом из Киева, живет здесь лет 6. На вопрос: «Ну и как живется?» был ответ : «Да так себе, а вообще по-разному». Она же нам посоветовала сходить на местный стадион, где в этот день проходила ярмарка. Т.о., быстро осмотрев совершенно пустой город, мы направились на стадион, который находился в 500 м от въезда в город.

Весь город был на стадионе. Мы попали, что называется с корабля на бал. Всю территорию стадиона занимали различные аттракционы, а также красочные павильоны и лотки со всякими сладостями и тряпками. Народ оттягивался. Мы провели в праздном шатании часа два, так и не покатавшись, правда, ни на водном аттракционе с горками и ужасами, ни на огромной тарелке, которая поднималась по палке на большую высоту с пристегнутыми к ней людьми, сидящими на краю, а потом резко падала вниз, также резко тормозя у земли.

Зато на барахолке мы у дедульки купили немецкую фуражку времен Второй мировой войны, в которой он мерз под Сталинградом. Нагулявшись, мы продолжили путь на юго-восток по Романтической дороге, которая обозначена на карте как шоссе 25. Проезжая мимо городка Харбург, мы увидели на горе старинный замок и решили заехать — посмотреть. Этот замок XII — XVIII в. является, по утверждению путеводителей, самым большим в Германии. По его территории можно ходить самостоятельно и совершенно бесплатно, а по стенам и сооружениям — только с экскурсоводом. Кроме нас на экскурсию в этот день собралась семья немцев средних лет с тремя детьми, младшему из которых было года 2-3.

Экскурсовод — бодрая женщина лет 60 — предложила нам экскурсию на немецком или английском. Мы выбрали второе. Т.о. немцам она рассказывала на родном языке, а потом переводила все для нас на английский. Самое замечательное, что все можно было трогать руками и задавать вопросы, на которые мы сразу получали ответы. Минут через 40 немецким детям все это надоело и маленький ребенок стал капризничать. Что сделала 60-летняя тетя-экскурсовод? Если Вы были пионером, то не угадаете. Она посадила ребенка к себе на шею и в таком виде продолжила экскурсию на двух языках, при этом подпрыгивая и приплясывая на ходу. Мы посмотрели коллекцию оружия и доспехов, парадные залы, жилые помещения, а также казематы, в которых раньше сидели преступники, а теперь — их чучела.

У замка есть реальные владельцы, проживающие где-то в Швейцарии, и изображенные на огромном генеалогическом дереве. Территория замка иногда используется для фольклерных праздников, там также расположен небольшой ресторан, где в то время чинно пили кофе пожилые немцы численностью человек в 30. Поблагодарив экскурсовода, мы отправились дальше. Начался дождь, мы устали, и поэтому решили сегодня больше никуда не заезжать, а ехать на юг прямо в Гармиш. Проехав мимо средневековых Донауверта, Динкельсбюля и Аугсбурга , запланированных нами ранее к посещению, мы поехали по той же дороге, превращавшейся по мере приближения к Альпам в шоссе 2, 17, 23. Конечно, на Романтическую дорогу нужно как минимум дня 3-4, но для общего представления будет достаточно и двух городков (Путеводители советуют посетить 12 ). Про дорогу по автобанам ничего не пишем, т.к. автобан — он и в Африке автобан (хотя не были, не знаем ).

Приехали мы в Гармиш-Партенкирхен вечером в районе 7 часов. Практически сразу нашли наш гастхаус, который оплатили из Москвы. Часть 6. Бавария Итак, проехав за 4 дня порядка 2500 км на нашей «Волге», к вечеру 5-го дня мы въезжали в Гармиш-Партенкирхен, расположенный в Баварских Альпах в 80 км к югу от Мюнхена, где у нас были забронированные двухкомнатные апартаменты в пансионе «Йоханинхофф». Шел мелкий дождик. Мы быстро нашли нужный адрес, т.к. в Москве в турагенстве нам выдали карту Гармиша и проспект . Приготовив факс с подтверждением брони и выучив по немецкому разговорнику фразу: «Мы из Москвы. Мы у Вас забронировали номер. Вот факс», мы позвонили. Нам открыла хозяйка, и не дав сказать ни слова, воскликнула по-немецки:» Вы из Москвы? Вы у нас забронировали номер…». Через 5 минут мы уже заносили вещи на второй этаж этого трехэтажного дома в просторную квартиру. Хозяйка по-английски рассказывала, что ждала нас весь день и показывала наше новое жилище. Заказывая из Москвы номер, мы выбрали двухкомнатные апартаменты. Двухкомнатные — потому что разница между двух- и однокомнатными была всего 20 ДМ/день, а апартаменты — потому что хотели, чтобы у нас была своя кухня. Рассматривая в проспекте картинку, мы даже не представляли — что на самом деле выбрали. Апартаменты представляли из себя отдельную квартиру на втором этаже частного дома, построенного в баварском стиле.

В квартире была гостиная, спальня, кухня, прихожая, два туалета, ванна с душем. По всему внешнему периметру от кухни и через две комнаты дом опоясывал длинный балкон. Выход на балкон был из каждой комнаты, а также из кухни. Спальных мест мы насчитали 3, из которых два были двуспальными кроватями. Хозяйка в качестве презента принесла нам несколько бутылок пива и воды, а также дала нам ключи и карточки, по которым мы могли бесплатно ездить на любом транспорте в Гармише, посетить казино, сходить в бассейн. Не буду объяснять, какое впечатление все это произвело на нас, не слишком избалованных незатейливым советским сервисом. Оглядевшись и бросив вещи, мы пошли исследовать окрестности. Гармиш-Партенкирхен является горнолыжным курортом, где два раза проводились зимние Олимпийские игры. Поэтому там построена масса подъемников, магазинов, ресторанов, лыжный стадион, ледовый дворец и Альпийский волновой бассейн. Ближе всех к нашему дому был «Макдональдс», куда мы и отправились, купив предварительно на заправке пива ( магазины уже были закрыты ).

Там произошла забавная история. Приняв у нас заказ без проблем ( все картинки, в отличие от Варшавы, были под рукой, да и чизбургер он и в Баварии чизбургер, как ни странно), шустрый маленький немец вдруг сделал круглые глаза и, указывая на наш стол, произнес:»Катастрофа!». Мы стали озираться по сторонам и искать нечто ужасное, что так напугало впечатлительного немца. Он показал на две бутылки пива, купленные нами ранее, и снова затараторил что-то по-своему. Из всего сказанного мы опять разобрали лишь слово «катастрофа». При этом он достал два больших бумажных стакана, озираясь по сторонам, накрыл ими наши бутылки, поставил их на стул, задвинул стул под стол, и заговорщицки подмигивая, стал изображать процесс розлива пива под столом. Сначала мы подумали, что пиво в «Макдональдсе» пить нельзя. И это было бы правильно, если бы мы были не в Германии. На самом же деле оказалось, что пиво здесь в «Макдональдсе» очень даже пьют, но куплено оно должно быть здесь же. Поэтому, очевидно, оно там дороже где-то на 1-1,5 ДМ, чем на заправке, и на 3 ДМ, чем в магазине. Поужинав, разливая пиво под столом, мы отправились домой. Я уже не говорю о том, что пустую тару нам пришлось забрать с собой. На следующий день мы сели на машину и отправились в Мюнхен. До него около 80 км по автобану на север от Гармиша. По Мюнхену ездить не сложно, т.к. там есть кольцевая — что-то вроде Садового кольца в Москве, от которого лучами улицы идут к центру.

Историческим центром в Мюнхене считается МаринПлац. Там расположена готическая ратуша и рядом — главный собор Мюнхена. Свернув на одну из улиц-лучей, мы через 10 минут запарковались на платной стоянке, которая располагалась на Террезиенплац — огромная площадка, где каждый год в октябре мюнхенцы устанавливают огромный шатер, столы, скамьи и устраивают свой знаменитый Октоуберфест — фестиваль пива. До центра мы решили доехать на метро и бодро направились к небольшому павильону, который по словам охранника стоянки и являлся входом в метро. Около входа на стенде мы нашли схему, но беглого взгляда на нее было достаточно, чтобы мы решили, что пойдем в центр пешком.

Дело в том, что в Мюнхене есть по крайней мере два вида метро — наземное и подземное, а также присутствуют другие виды общественного транспорта. И все они были нанесены на одну схему. Так что вспомнив, что ноги — это тоже средство передвижения, мы минут за 30 дошли на них до центра. На главной площади перед Ратушей кучковался народ, особенно вокруг живого памятника, который застыв в одной позе, периодически менял ее в тот момент, когда кто-нибудь из зрителей, сжалившись, бросал ему в коробку монету. Т.к. монеты сыпались довольно часто, то памятник особо не застаивался. Но как известно, сытый конному не пеший. В пивной, которая находится во дворе Ратуши, мы решили перекусить и взяли в первый раз знаменитые немецкие колбаски.

Каково же было наше разочарование , когда нам дали нечто, похожее на разваренные сосиски в булке, которые у нас в Москве продают у метро по 3 рубля за штуку тетеньки в грязных передниках. Так это и есть знаменитые немецкие колбаски? Нет, очевидно, это было все же что-то другое, т.к. до этого нам попадались на глаза довольно аппетитного вида колбаски, которые обжаривались на вертеле прямо на открытом огне ( или это было в Чехии?), но после этого случая мы решили больше не рисковать и колбаски больше не заказывали. Ратуша в Мюнхене не похожа на подобные сооружения в других городах Европы, т.к. она была построена гораздо позже остальных. Удивляет обилие балкончиков с цветочками по всему фасаду, так что здание производит скорее впечатление праздничного торта, чем официального сооружения. Погуляв по площади и посетив несколько соборов, мы поднялись на колокольню собора св.Якова и обнаружили, что, оказывается, мы шли к центру кружным путем, и определили нужное направление в сторону Терезиенплац.

Прогулявшись по большой торговой улице, мы вернулись к стоянке и поехали обратно в Гармиш. Подъезжая к Гармишу, мы еще раз поблагодарили тот счастливый миг, когда нам пришла в голову мысль остановиться не в Мюнхене, как собирались сначала, а в Гармише. Горы, воздух, аккуратные расписанные баварские домики с балкончиками с непременными цветочками, покой и масса возможностей для отдыха. Единственно, что нас огорчало, так это погода. В то время как в Москве в июне стояла жуткая жара, в Европе все две недели нашего пребывания было облачно с дождями. Мы постоянно изучали сводки погоды, включая по утрам телевизор на специальную программу, по которой в прямом эфире транслировали погоду в различных точках Баварии.

Выбирая Гармиш, мы очень хотели подняться на главную вершину немецких Альп — Цугшпице, которая расположена недалеко от Гармиша. Из Гармиша к подножию Цугшпице ходит специальный туристический поезд, потом нужно подниматься на подъемнике на высоту 2966 м. Стоит это удовольствие вместе с поездом и подъемником туда-обратно 86 Дм. Но мы так и не поднялись на Цугшпице, т.к. судя по видеокамерам, установленным там, ничего, кроме сплошных облаков не увидели бы. Лишь пару дней в начале нашего пребывания в Гармише ненадолго выглядывало солнце, дразня и вселяя напрасную надежду. В один из таких редких вечеров мы сидели на балконе и ужинали. Солнце уже почти село за окружающие горы, но верхушки еще некоторое время подсвечивались каким-то необыкновенно розовым светом. Зрелище было настолько захватывающим, что мы, забыв о еде, бросились за фотоаппаратом, чтобы успеть запечатлеть эту красоту. На следующий день мы опять же на машине отправились, собственно, за тем , за чем и проделали весь этот путь, а именно — смотреть замки.

Мы решили сначала посетить Нойшванштайн, который находился на расстоянии 70 км ( 40 км до Peiting по шоссе 23, поворот и 30 км по шоссе 17 на Фюссен. На обратном пути мы срезали угол в 20 км, повернув на проселок у Steingaden. Дороги везде хорошие, преимущественно двухполосные, проходят в долине среди гор, указатели толковые, заблудиться трудно. Ехали мы ехали, и как-то неожиданно слева впереди увидели в дымке замок, который стоял на склоне горы. Мы даже сначала не поняли, — что это там беленькое чернеется, но карты не врали и перед нами действительно был Нойшванштайн.

Все. Мы приехали. Сбылась мечта патриота.

На подъезде к замку мы увидели подъемник, который поднимал на соседнюю горку, с которой, как потом оказалось, и делались все самые известные фотографии замка. На одну из этих фоток мы в свое время и купились. О чем не жалеем до сих пор. Поставив машину на платную стоянку в деревне Швангау, мы пошли по указателям к замку. Дорога поднималась вверх в гору по довольно крутому серпантину. Минут через 30 мы увидели стены замка. Мы у цели. Ну что сказать про Нойшванштайн. Он является одним из трех замков, построенных в XIX веке баварским королем Людвигом II, и являлся самым грандиозным и самым любимым его детищем. Пожить в нем бедному Людвигу так и не удадось, т.к., как мы уже сообщали, в 42 года он был объявлен родственниками невменяемым, а через два дня после этого утонул при загадочных обстоятельствах на озере Штарбергер. Этот замок производит двойственное впечатление. Нам показалось, что на картинке он гораздо больше впечатляет, чем в натуре. Возможно, находясь у его стен, мы видели лишь очень малую часть какого-либо фрагмента. Лицом к лицу лица не разглядеть. Оценить всю его красоту в полной мере можно лишь со стороны. Это можно сделать, либо, поднявшись на подъемнике на соседнюю горку, либо с мостика, сооруженного над водопадом недалеко от замка. Ущелье, над которым висит мост, называется почему-то ущельем Пилата. К нему от замка ведет дорожка со специальными указателями. С моста открывается довольно интересный вид на замок сбоку. Знаменит этот мостик еще и тем, что лет двадцать назад оттуда упал турист, теперь на этом месте установлен крест. У входа в замок естественно собралась очередь. Назвать ее очередью — это не сказать ничего. На самом деле это несколько очередей, над каждой из которых висят таблички с изображением флагов различных стран. Мол, хошь слушать экскурсию по-немецки — стой сюда, хошь по-англицки — сюда. Мы, естесно, пошли искать своих. Фигушки. Русские в их расписании не предусмотрены. Вернее, можно — но только для групп и за отдельную плату. Тогда мы, вспомнив опыт посещения чешских замков, стали искать что-нибудь близкое, славянское, чешско-польское, ну, в крайнем случае, белорусское, но увы. Братья-славяне там тоже не котировались. Не привыкли еще, что ли. Самой большой очередью была японская. Самой маленькой — итальянская. Видать итальянцы не очень-то и рвутся полюбоваться на немецкие архитектурные шедевры. Потусовавшись в разных очередях, мы наконец, остановились в англоязычной очереди, которая тут же была пропущена что называется без очереди. Внутреннее убранство замка было сделано Людвигом II по мотивам фантастических опер Вагнера, которого он боготворил. Все сделано в красно-коричневых тонах. Много дерева и настенной росписи.

Главное украшение замка — певческий зал, где Людвиг ставил свои любимые оперы Вагнера. Из окон замка открывается великолепный вид на живописные окрестности и лежащий внизу замок Хохеншвангау, который достался Людвигу в наследство. Погуляв по замку и его окрестностям, мы стали спускаться вниз. По дороге мы встретили даму средних лет, которая услышав нашу речь, заговорила с нами по-русски. Она также оказалась нашей соотечественницей, обучающейся немецкому языку в университете имени местного поэта Гете. Начался дождь, и к машине мы подошли основательно промокнув. В связи с этим планы подняться на подъемнике были нами забыты, и мы поехали обратно.

Следующий замок, построенный Людвигом, звался Линдерхоф и находился он недалеко от Гармиша — поворот направо после Обераммергау, если ехать в сторону Гармиша по шоссе 23. Поставив машину на большую стоянку около входа в парк, мы купили в сувенирном магазине большую настенную карту Германии с изображением всех достопримечательностей, а также хороший путеводитель по замкам на русском языке. Теперь нам никакой гид не страшен. Пусть вещает хоть на китайском. Линдерхоф совсем не похож на Нойшванштайн, т.к. он был задуман Людвигом как подражание Версалю в Париже. Людвиг, кроме Вагнера, обожал Людовика XIV, и этот замок посвятил ему. Внешне небольшой, похожий на шкатулку, этот замок производит тем не менее ошеломляющее впечатление внутренним убранством, где плотность позолоты на один квадратный сантиметр превосходит все мыслимые размеры. Такого буйства красок и золота мы не видели еще нигде. Если Нойшванштайн поражает сказочным силуэтом, то Линдерхоф запомнился нам богатством интерьеров. Парк вокруг замка очень напоминает Петергоф. В парке также находятся искусственные пещеры, Арабский павильон и Охотничий домик, который Людвиг скопировал с декорации к опере все того же обожаемого Вагнера «Валькирия».

Временами накрапывал мелкий дождик, но все фонтаны работали на полную мощь. Очереди у входа также делились по национальному признаку, но были гораздо скромнее, чем в Нойшвантайне. Если входа в Нойшванштайн мы ждали в общей сложности где-то минут 30, то в Линдерхоф мы попали всего лишь через 10 минут после того, как захотели это сделать. Итак, выполнив программу-минимум, мы отправились обратно в уже ставший таким близким Гармиш-Партенкирхен. Когда мы приехали, хозяйка сказала нам, что пока нас не было, приходили какие-то русские в поисках пристанища, но их было четверо, а у нее двухкомнатных апартаментов уже не осталось, поэтому они отправились искать дальше. Так что, мы оказались не одиноки на этом чужом празднике жизни. На наш вопрос, часто ли у нее останавливаются русскоязычные граждане, хозяйка ответила, что в год бывает минимум 5-6 заездов. Следующий день мы решили посвятить изучению Гармиша и его окрестностей, если позволит погода, и главное — посетить так называемый Альпийский волновой бассейн, благо его мы могли посетить бесплатно по карточке.

Гулять по Гармишу и Партенкирхену можно целый день и не надоест. Расписные дома в баварском стиле являют собой художественную галерею под открытым небом. Причем, нет ни одного похожего. Темы росписи — любые, от религиозных до спортивных. Может кто-то назовет этот стиль аляповатым, но нам было очень интересно.

Мы хотели посетить Курпарк в Партенкирхене — что-то вроде Парка культуры и отдыха. Но он оказался затоплен слоем жидкой грязи, т.к. за неделю до нашего приезда в этих местах было сильное наводнение. Поэтому мы решили не рисковать и отправились под железнодорожными путями на другую сторону — в Гармиш. В переходе обратили внимание на такую деталь. Вдоль лестниц, ведущих на платформы, расположены ленты-транспортеры для багажа с кнопочкой для включения-выключения. Это чтобы багаж наверх на себе не тащить. И это сделали не где-то в аэропорте, а на небольшой станции, расположенной в горах. В Гармише расположен большой ледовый дворец и водный комплекс, куда мы и направлялись. В бассейне нам выдали карточку-ключ для кабинки и сообщили, что плескаться можно хоть целый день. Комплекс включает себя несколько бассейнов — один открытый, остальные — закрытые — большой, детский, отдельно — с многоярусной вышкой для прыжков, отдельно — с теплой минеральной водой, а также за отдельную плату от 5 до 10 ДМ — сауну, паровую баню, тренажерные залы, солярии, массаж. Все полы и скамейки на территории комплекса — с подогревом. Тут же за стеклянной перегородкой — большой ресторан. Можно взять жезлонг и загорать на различных лужайках, окружающих открытый бассейн. В открытом, кроме нас и пожилой немецкой пары, никто не плавал — холодно, воздух — 21, вода — поменьше.

Самый интересный аттракцион проводился в течение 15 минут в начале каждого часа. После объявления по радиотрансляции уровень в главном закрытом бассейне опускался на 0,5 метра и какая-то невидимая машина начинала гонять по бассейну волны. Впечатление — необыкновенное. Мы засняли этот процесс на видео. В конце мы посидели в специальном бассейне с теплой минеральной водой, над которым было написано: «Не больше 30 минут». И не случайно. Т.к. просидеть в этом бассейне можно целую вечность, одним словом полный «релакс». Посещение бассейна нам так понравилось, что мы решили задержаться еще на сутки в этом замечательном месте, о чем и сообщили нашей хозяйке по возвращении. Она, кстати, очень обрадовалась, и объявила нам в связи с этим «special price», которая составляла 65% от цены, заплаченной нами в Москве. Итак, мы могли рассчитывать на 2 ночи и один день в Гармише. Этот лишний день мы решили потратить на посещение Инсбрука, который хоть и находится в Австрии, расположен всего в 45 км от Гармиша.

Часть 7. Марш-бросок в Австрию

Выезжая утром следующего дня из Гармиша в сторону Австрии по шоссе 2, которое через 16 км соединяется с трассой Е533, мы знали об Австрии лишь то, что это страна гор, и что Австрийцы говорят на собственном диалекте немецкого и очень не жалуют немцев. Дорога проходила через горы со всеми прелестями крутых затяжных подъемов и спусков, но открывающаяся панорама с лихвой окупала все эти неприятности. Здесь первый раз за все время нашего путешествия мы ощутили недостатки отечественного автомобилестроения и последствия отсутствия 76-го бензина. На затяжном подъеме 95-сильный мотор «Волги» перегрелся, нам пришлось остановиться, благо стоянки и ловушки вдоль дороги были оборудованы через каждые 100-200 м. После подъема начался такой же долгий спуск и мы немного поостыли. Все эти неприятности с лихвой компенсировались великолепными видами гор и альпийских лугов, окружавших нас.

Спустившись с гор к Инсбруку, мы поехали в центр и с удивлением заметили, что не наблюдаем ни одной парковки. Все стоянки ( по крайней мере в центре города ) расположены под землей. Деваться некуда — мы зарулили на одну из них. Честно сказать, до этого опыта пользования подземными стоянками у нас не было никакого. Въехав в арку, мы уперлись в шлагбаум, рядом с которым стоял какой-то столбик. Вокруг никого. Мы стоим, уставившись на шлагбаум, как тот баран. Подождав немного, мы вылезли из машины и отправились к небольшому помещению, находящемуся на площадке. Сидящий за перегородкой парень, выслушав нашу речь на смеси русского-немецкого-анлгийского языков с примесью языка жестов, вышел, подошел к шлагбауму и просто нажал на кнопочку на столбике. Столбик выплюнул талончик, на котором пробил текущее время, и открыл шлагбаум. Парень отдал талончик нам и сказал ( на чистом английском ), чтобы мы его позвали, когда будем уезжать. Спустившись вниз, мы поставили машину и отправились в центр. Инсбрук является столицей земли Тироль и расположен в долине, где пересекаются несколько альпийских перевалов. Куда не посмотришь — со всех сторон город стеной окружают горы. В XV-XVI веках здесь была резиденция австрийских императоров Габсбургов.

Главная достопримечательность Инсбрука — королевский дворец Хофбург и старая часть города, примыкающая к нему. В этой части города находится так называемая золотая крыша — закрытый балкон, пристроенный к Новому дворцу, и покрытый плитками из позолоченной меди. Она служила ложей для представителей власти, наблюдавших за турнирами и представлениями, происходящими на площади. На нас она, впрочем, особого впечатления не произвела, возможно, мы все еще были под впечатлением великолепного убранства немецких замков. Погуляв по старому городу, мы поменяли деньги в автомате, и решили прокатиться на одном из конных экипажей, которые в большом количестве ждут клиентов у дворца Хофбург. Поездка запомнилась тем, что мы все время ехали по торгово-деловой части города в потоке машин, останавливаясь на всех светофорах. На одной из таких остановок наша лошадка решила справить малую нужду, и образовавшаяся лужа стекала прямо под колеса роскошного «Мерседеса», стоящего в соседнем ряду, а сидящий за рулем водитель «Мерса» с интересом наблюдал за этим процессом. Дальше в планах у нас был Королевский дворец Хофбург. Внешне он был настолько неприметен, что, пройдя несколько раз мимо, мы на него не обратили никакого внимания. Возможно, опять сработал стереотип королевского жилища, который выработался у нас ранее. Мы искали нечто, напоминающее, если не Кремлевсий дворец, то, по крайней мере, нечто средневеково-ренесансное. В результате, выяснив у местной жительницы, что мы стоим прямо у входа во дворец, мы зашли в арку серого здания и пошли искать кассу. Дело в том, что эту бывшую королевскую резиденцию местные власти используют для своих хозяйственных нужд, разместив там какие-то учреждения.

Купив билеты, мы некоторое время шли по указателям по каким-то лестницам и коридорам. Вокруг перемещались деловые озабоченные граждане с бумажками и портфелями, периодически появляясь и исчезая за разными дверями. В одном из коридоров указатели кончились и мы остановились, озираясь, у какой-то лестницы. Сверху по лестнице спускалась очередная девушка, которая, увидев у нас в руках билеты, радостно залапотала что-то по-своему, достала из кармана ключ и открыла одну из дверей, выходивших в этот коридор. За дверью, к нашему удивлению, оказался большой зал, являющийся, как оказалось, частью большой экспозиции. В этом зале, как и в остальных, никого не было. Мы бродили по залам в полном одиночестве, рассматривая портреты императорской семьи, и лишь в последнем зале встретили еще одну девушку, которая и выпустила нас на свободу. Погуляв еще по парку, расположенному через дорогу от дворца, мы отправились обратно к подземной стоянке. Мы сели в машину и, поднявшись наверх, снова уперлись в шлагбаум. Затем мы отправились искать давешнего знакомого, но его, как на зло, на месте не оказалось. Побродив по пустому помещению, и вспомнив русскую классику: «Женщину вынули, автомат поставили», мы обнаружили в углу большой шкаф с надписью «Касса». Решив поэкспериментировать, мы сунули в автомат наш талончик, автомат скушал его и, переварив, высветил на табло сумму австрийских рублей, которую, судя по всему, мы были ему должны.

Продолжая эксперимент, мы решили рискнуть купюрой в 100 австрийских рублей, протянули ее автомату и стали ждать. Автомат скушал купюру, задумался, и, сжалившись над нами, выплюнул обратно талончик, а потом — СДАЧУ! Окрыленные успехом, мы отправились обратно к шлагбауму и сунули талончик в зубы столбику, стоящему рядом. Столбик втянул талончик, и, о чудо, открыл шлагбаум. И вот мы на свободе, подтверждая истину, что «метод научного тыка» дает иногда очень неплохие результаты. За сим мы покинули благополучный Инсбрук, а заодно и веселую Австрию, с тем, чтобы на следующий день вернуться обратно. Мы провели последнюю ночь в Гармише, и попрощались с хозяйкой, которая ни в какую не хотела идти «принимать» оставленные нами апартаменты, утверждая, что там все хорошо. От отпуска у нас оставалось еще два дня свободного плавания и 3 дня мы отвели на путь домой с заездом на один день к друзьям в Остраву (Чехия).

Выехав из Гармиша, мы направились по автобану в сторону Мюнхена, чтобы затем по трассе Е45, переходящей в Е52, отправиться в обратно в Австрию — в Зальцбург. На этой трассе расположены еще два объекта, которые мы собирались посетить. Первый — это еще один замок Людвига II, расположенный на острове на озеро Кимзе. Второй — резиденция Гитлера «Орлиное гнездо», расположенная в горах, недалеко от Зальцбурга. Миновав Мюнхен по окружной, мы через 1,5 часа свернули с трассы Е52 на выезде 106 на доргу, ведущую вдоль берега озера Кимзе — самого большого в Баварии. Проехав 6 км, мы оставили машину на стоянке в городке Пряйн, и пересели на небольшой теплоходик, который каждые 20-30 минут отправляется на остров Херрен (мужской) ( на самом деле теплоходов там несколько — пока плыли, мы встретили еще два ). На этом острове и расположен третий построенный Людвигом II замок, называемый Херренкимзе. Через 20 минут спокойного хода мы были на острове.

Задумав постройку Херренкимзе, Людвиг II хотел, чтобы он был похож на большой дворец в Версале ( подобно дворцу Линдерхоф, который был задуман как подражание версальскому Трианону ). Но как и другие свои творения, закончить постройку не успел. Он прожил в этом замке всего 9 дней. Достраивать дворец пытаются и сейчас. Поэтому часть фасада закрыта лесами, а на скульптурах фонтанов нет никакой позолоты, хотя раньше она была. Мы прошли по дворцу опять вместе с англоязычной экскурсией, но при этом в руках у нас был замечательный путеводитель, в котором подробно описывался каждый зал. Внутреннее убранство залов восхищает так же, как и в Линдерхофе. Интересно, что этот остров был единственным местом в Германии ( из тех, что мы посетили ), где были комары. По возвращении на причале к нам обратился один гражданин, который по-немецки спросил: «Который час?». В ответ мы показали ему наручные часы, которые показывали московское время ( разница два часа ), комментируя этот факт по-русски. И тут он рассмеялся и на чистом русском произнес: «Да неужели?! Неужто и впрямь московское?». Забавно было встретить здесь на острове еще одного соотечественника, который из толпы выбрал именно нас, чтобы узнать время. Но этот был простым туристом, а посему к долгому общению расположен не был. Как уже многие заметили, наши соотечественники за рубежом при встрече стараются друг друга не замечать. Но это не распространяется на лиц, убывших на ПМЖ, те наоборот, очень даже склонны к общению. Вернувшись на теплоходе на материк, мы продолжили наш путь на запад. Была уже вторая половина дня, а мы еще не определились с ночлегом, поэтому мы решили сначала доехать до Зальцбурга и найти кемпинг, а потом уже решать — ехать нам сегодня в «Орлиное гнездо» или нет. Проехав еще 50 км по Е52, мы вновь въехали в Австрию. О границе напомнили лишь опустевшие пограничные терминалы, которые еще не успели сломать, т.к. Австрия вошла в Шенген лишь несколько месяцев назад. Сориентировавшись по карте, мы объехали Зальцбург с севера, и повернули по указателю на кемпинг ( выезд с окружной S-Nord). Проехав по дорожке еще пару км, мы въехали на территорию кемпинга «Панорама». Мы нашли хозяина, который предложил на выбор — либо снять номер в очень приличном пансионе, стоящем рядом, ~ 50$ за двухместный номер, либо за 27 $ — снять кемпер. Посмотрев кемпер, мы даже не пошли смотреть номер, т.к. в наличие были двуспальная кровать, плита, стол, сидения. Туалет ( а также душ, телевизор, прачечная и что-то еще ) находились рядом в большом двухэтажном доме, первый этаж которого занимал ресторан и небольшой магазин. Короче, нам понравилось.

Хозяин предложил нам купить у него специальные карточки на посещение многочисленных объектов Зальцбурга. Покупая эту карточку за 200 австрийских рублей, вы имеете право бесплатно посетить порядка 20-30 объектов, либо получить скидку (проспект где-что-почем прилагался), плюс бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта Зальцбурга. При том, что одноразовый проезд на автобусе стоит от 12 Sh, а подъем в крепость на фуникулере — 67 Sh, не считая билетов, мы эту карточку потом окупили. Вся хитрость заключается в том, что действует она всего 24 часа, и исход состязания с властями Зальцбурга на предмет — кто кому останется должен, — зависит лишь от вашей выносливости и скорости вашего передвижения. Итак, определившись с ночлегом, мы написали на карточке текущее время и сели на автобус, который через 20 минут привез нас в центр. Движение в городе очень оживленное, стоянок очень мало, да и те забиты. Так что мы сделали правильный выбор, купив карточки и оставив машину в кемпинге. Покупка карточки внесла коррективы в наши планы посещения гитлеровской резиденции «Орлиное гнездо», которая по нашим расчетам находилась не далее 20 км от Зальцбурга ( по горным дорогам ). Мы решили, что теперь должны полностью исчерпать лимит карточки, чтобы накататься, как говориться, на весь пятачок, и времени на посещение «Орлиного гнезда» у нас совсем не останется.

После мы нашли киоск с экскурсиями, где узнали, что организованная экскурсия на автобусе туда стоит порядка 50$ с носа и занимает 8 часов. Ориентировались в городе мы по карте, которую нам выдал хозяин кемпинга. Естественно, кроме этого у нас был план того, что мы должны посмотреть, составленный еще в Москве ( так и хочется написать «долгими зимними вечерами»).

Зальцбург расположен в северной части Альп и представляет в настоящее время тематический парк, посвященный одному богу — Моцарту. Моцарт там родился и прожил около 20 лет. Моцарт в Зальцбурге всюду — в витринах магазинов на конфетах, на тортах, на бутылках. По объему продаж знаменитых конфет «Моцарт» местные власти судят о том, удачным был год или нет. Магазины и кондитерские спорят о том — где продаются настоящие конфеты «Моцарт», а где — поддельные. Зимой и летом проводятся фестивали Моцарта. В доме, где он родился, устроен музей. Но почему-то замалчивается тот факт, что в 1778 г великого маэстро буквально выперли из города, и сам Моцарт писал, что «местный народ не уважает музыку».

Теперь для всех он — гений, великие дирижеры съезжаются на фестивали в Зальцбург и спорят о том, как исполнять его музыку. Если в средние века князья-архиепископы, правившие в городе, торговали солью и медью, которые добывались здесь, то теперь все продают Моцарта. Нас Моцарт интересовал постольку — поскольку мы были в Зальцбурге и деваться нам от него было некуда. Конечно мы посетили музей-квартиру Моцарта ( на 4-м этаже желтого дома), но покупать конфеты мы не стали. Купили лишь сувениров для друзей и бутылку замечательного ликера «Моцарт» — себе. Правда, на следующий день мы получили-таки коробку этих конфет в виде подарка от хозяина кемпинга в обмен на банку красной икры, которую мы ему подарили. Прикинув для интереса выгоду, мы с удовольствием отметили, что коэффициент обмена был 10:1 в нашу пользу. Вообще, честно говоря, Австрия довольно дорогая страна. Цены на продукты и услуги там на 10%-20% выше, чем в той же Германии. Это заметно даже в Макдональдсе. Может это объясняется высокими налогами, т.к. основным богатством Австрии, как мы уже отмечали, являются ее пейзажи, а основным источником дохода — туризм. Нас в Зальцбурге интересовала в первую очередь гигантская крепость Хохонзальцбург, нависающая над городом, куда мы и отправились утром следующего дня. В крепость мы поднялись на подъемнике и отправились искать так называемого Зальцбургского быка — большой орган, который по сообщению путеводителей должен был в полдень издавать величественные звуки, слышимые по всей округе. Но, увы, органа мы не нашли, звуков никаких не услышали, и побродив по крепости и вдоволь наснимавшись, спустились вниз. У подножия холма располагается монастырь Св.Петра, построенный в X-X1 веке прямо в скале. Поползав по узким лестницам монастыря, выдолбленным в скале, мы спустились вниз и пошли через кладбище. Там нас заинтересовал такой факт. За аккуратными небольшими оградами были семейные захоронения родственников, самые ранние из которых относились, например, к 1500-какому-то году, а рядом — самые поздние 1996 г. Т.е. на протяжении 500 лет члены одной семьи хоронили друг друга в одном и том же месте… Потом мы посетили кафедральный собор, в котором в тот момент выступал хор разновозрастных американцев, одетых в желтые майки. Они шли мимо, зашли, встали перед алтарем и запели. Попев некоторое время веселые американские псалмы в католическом епископском соборе, жизнерадостные американцы побежали дальше. Мы же, посетив музей Моцарта, и погуляв по парку Мирабель, из которого открывается великолепный вид на крепость, сели на автобус и вернулись в кемпинг, благо действие нашей замечательной карточки уже закончилось и на автобусе мы уже ехали зайцами.

Оставшуюся часть вечера мы посвятили общению с разношерстной компанией, состоящей из людей разных национальностей, собравшихся на ужин в ресторане кемпинга. Надо заметить, что хозяин готовил на гриле поросячьи ножки , гриль стоял на улице и по всему кемпингу разливался такой запах, что устоять было невозможно. Таких вкусных блюд мы не ели еще ни разу, и вспоминаем эти ножки до сих пор. За столом собралась компания, состоящая из деда-австрияка, нас и пары австралийцев. Дед постоянно угощал нас пивом, но при этом говорил только по-австрийски ( немецким этот язык можно назвать с большой натяжкой, как, например украинский — русским ), остальные говорили по-английски. Дед вслушивался в непонятную речь, радостно кивал и постоянно поправлял нас, услышав знакомое «дойч», — «Нихт Дойч, дас ист — Остерайх!». Как мы уже заметили, австрийцы не любят немцев и всякий раз пытаются подчеркнуть, что они другие, хотя официальным языком у них считается немецкий.

Впрочем, мы повели себя аналогично, когда на сообщение хозяина о том, что у него недавно останавливались русские из России, а именно из Киева, мы точно также стали объяснять, что Украина — не Россия, а хохлы — не русские. Нам показалось, что он нам не поверил. На следующее утро, простившись с гостеприимным хозяином кемпинга «Панорама», мы повернули в сторону дома, а точнее — в сторону австрийско-чешской границы, которая находилась в 190 км от Зальцбурга, если ехать через Линц, или 400 км — если ехать через Вену. Быть в Австрии и не взглянуть на Вену — это преступление, — решили мы и выбрали второй путь. Но, как говориться, мы предполагаем, а кто-то там наверху располагает. Здесь начинается рассказ о самой захватывающей части нашего путешествия, хотя некоторые ее могут назвать и самой грустной. Короче говоря, мы, наконец, сломались. А случилось это так…

Часть 8. Скакал Иван-Царевич три дня и три ночи, пока скакалка не сломалась

Выехали мы из Зальцбурга и поехали в сторону Вены по автобану номер 60. Автобан, как говорят, он и в Африке автобан. Справа идут фуры и такие как мы. Все остальные идут по левой полосе. Обогнать впереди идущую фуру нам было довольно сложно, т.к. мало того, что она идет 100-110, кроме того, трудно выбрать подходящий момент для маневра, т.к. автомобиль, идущий по левому ряду со скоростью от 150 км и выше, и казавшийся в момент начала обгона точкой в зеркале заднего вида, к моменту, когда мы на своих 110 км выползаем на левую сторону и равняемся с фурой, превращается быстро приближающуюся торпеду, висящую у нас на хвосте. Совершая один из таких маневров, мы для большей эффективности увеличили скорость до 140, на что завод-изготовитель под названием ГАЗ явно не рассчитывал. Завершив обгон, мы с ужасом увидели за собой шлейф белого дыма. Остановившись тут же, мы открыли капот, из-под которого повалил густой белый дым. Помпа, которую мы поменяли 10 000 км назад, не выдержала испытания австрийским автобаном, и развалилась. Точнее, развалился подшипник, и шарики, разбив корпус помпы, разлетелись по всему мотору. Так как мы меняли ее не так давно, мы с собой запасной, естественно, не взяли ( хотя взяли массу других запчастей). Пока мужская половина экипажа, почесывая репу, пыталась сквозь пар разглядеть остатки помпы , женская часть, вспомнив уверения девиц, продавших нам в Москве «Карнет де Туризм», попыталась по мобильному телефону дозвониться до австрийского автоклуба. Но, увы. Телефон, верно служивший нам всю дорогу, начиная с Польши, предательски молчал. Решив, что и здесь весь кредит исчерпан, мы стали искать другие пути ( Интересно, что вечером того же дня, когда волнения были позади, телефон снова заработал, очевидно, кто-то там наверху проверял нас на прочность по полной программе). У нас был вариант — найти на дороге желтый телефон и позвонить в полицию, или искать другой путь. Решив, что в полицию мы всегда успеем, и что главное — добраться до какого-либо автосервиса и телефона, мы решили голосовать, слабо надеясь на успех, глядя на проносящиеся мимо иномарки последних моделей. Но не прошло и 10 минут, как перед нами остановился слегка потертый микроавтобус, и вылезший водитель на чистом английском спросил, что у нас случилось. Прояснив ситуацию, мы попросили отбуксировать нас до ближайшего автосервиса, который судя по карте находился не далее 20 км (столько км мы не доехали до поворота на Линц, от которого до Чехии было всего 60 км ). Австрияк к нашей радости согласился, что стоять на атобане нельзя, достал свой трос, отказавшись от нашего, зацепил нас и потащил. Через 20 км перед поворотом на Линц он свернул с трассы и подъехал к автосервису, который оказался закрыт. Он подъехал к полицейскому и объяснил ситуацию. Полицай посоветовал обратиться на сервис «Шкоды», который был через 100 м. Австрияк отбуксировал нас на небольшой пятачок перед закрытым автосервисом, где мы могли спокойно стоять, никому не мешая и совершенно бесплатно. После этого он долго извинялся, что ничем не может нам больше помочь. От наших денег он также отказался, попрощался и поехал дальше. С нами он потерял как минимум час. До сих пор мы не можем простить себе, что озабоченные своими проблемами, мы не догадались спросить ни его имени, ни его адреса, и что не дали на всякий случай свой московский адрес. Дойдя до «Шкоды», и выяснив, что они нам помочь не могут ( другого от Шкоды мы и не ожидали), мы попросили разрешения позвонить.

Хозяин сервиса дал добро, и мы, наконец, смогли позвонить в австрийский автоклуб, помощь которого входила в перечень услуг «Корнета», т.к. оплачивая его в Москве, мы приобретали на самом деле страховку на случай аварии или поломки на время пребывания в Германии и Австрии. На второй странице «Карнета» написано, что «Карнет» «создает возможность оказания Вашему автомобилю БЕСПЛАТНОЙ технической помощи в рамках специального международного соглашения между автомобильными и туристическими организациями», в частности Австрийского автомобильного клуба. О чем мы и попросили. Девушка-диспетчер, выяснив какой у нас автомобиль, попросила перезвонить через полчаса.

Тем временем мы своими силами сняли остатки искореженной помпы, и попросили мастеров на сервисе снять с вала подшипник, чтобы заменить его на другой, на что австрияки радостно заявили: «Найн, найн, помпа капут!». Очевидно, высококлассные австрийские мастера не представляют, каким образом, да и зачем нужно разбирать вышедшую из строя деталь, если можно поставить новую. Эх, их бы да в наше социалистическое прошлое. Затем хозяин сервиса предложил бросить нашего коня и купить у него старенькую «Ниву», невесть каким образом оказавшуюся у него на стоянке. Но коней на переправе, как известно, не меняют. Мы гордо отказались, не спросив даже цену. Перезвонив в автоклуб, мы получили вот такой ответ (переводим с английского дословно): » В НАШЕЙ СТРАНЕ ВАМ НИКТО НЕ ПОМОЖЕТ».

К этому моменту мы это поняли и без них. Хотя бескорыстный пример водителя, вытащившего нас с автобана, несколько сглаживал это впечатление от Австрии. Обсудив ситуацию, мы решили, что теперь главное каким-то образом переправить машину в Чехию, т.к. наши шенгенские визы заканчивались через два дня, а тратить время и деньги на получение новых виз ну совсем не хотелось. Т.к. в Чехии у нас были друзья, до которых, правда, от ближайшей австрийской границы было около 450 км, то мы позвонили в первую очередь им, и заручившись финансовой поддержкой, пошли искать перевозчика. По совету все того же хозяина сервиса «Шкоды» мы позвонили в ближайшую фирму, которая занимается транспортировкой, где нам объявили 350 $ за доставку нашей машины до чешской границы, находящейся в 60 км. Мы попросили довезти хотя бы до Чешски-Будеевиче — еще лишних 38 км, нам объявили еще 100 $. Это уже превышало все наши финансовые возможности. В результате мы сторговались на 350 $ с доставкой в чешский г.Каплице, что находится в 11 км от границы. Через 30-40 минут за нами приехал «Мерс» с платформой, на которую мы загнали нашу Волжанку, а сами сели в «Мерс». Водитель по-английски не говорил, и как потом оказалось, был папой владельца фирмы. Мы поехали в офис, который находился в огромном «Рестхаусе» на автобане, откуда мы недавно свернули. До него мы не доехали 1 км. Заплатив лично владельцу фирмы, мы отправились в путь. Т.к. «папа» по-английски не шпрехал, с ним говорить было не о чем. Сначала он гордо молчал, лишь однажды проезжая по мосту через речку, которая была вдвое уже Москвы-реки в районе Капотни, он величественно произнес: » Донау!» (Дунай — то бишь). Следующий раз он оживился лишь, когда мы переехали границу, где о чем-то весело переговорил с австрийскими пограничниками, в результате они почему-то нашу «Волгу» обозвали «Чайкой». После пресечения границы вдоль трассы практически сразу выстроилась череда девушек нетяжелого поведения. Наш «папа» заметно оживился, заерзал, и даже пытался поддержать наш разговор на тему «фройляйн арбайтен». В Каплицу мы уже въезжали побратавшись, особенно он растаял когда мы спели ему первую строку из песенки, известной в наших краях со времен Великой Отечественной: «Дойчен солдатен унд дер офицерен..» Городок Каплице, куда он нас доставил, находится в 11 км от границы с Австрией, поэтому он живет преимущественно интересами Австрии. Население в 6000 жителей занимается исключительно тем, что продает все то, что покупают австрийцы, а также их обслуживанием.

На выходные австрийцы целыми семьями и компаниями приезжают в город за дешевыми шмотками и удовольствиями. Поэтому в городе расположены несколько магазинов, набитых чешскими и польскими товарами, а также масса кафе, ресторанов, и что особенно нас порадовало — гостиниц, которые, правда, почти все оказались заполненными все теми же австрийцами. Выгрузив нас на одной приглянувшейся нам стоянке, австрияк уехал. Мы осмотрелись и обнаружили, что на столбе написано, что стоянка частная. Недалеко находилась пустая платная стоянка с паркоматом ( 10 крон/час). Но так как платить за стоянку мы не собирались, то остались на прежней, на которой кроме нашей стояли еще 5 машин и больше не было ни одного свободного места. Определить — кому принадлежит стоянка — было трудно, да мы этим и не занимались. Отсортировав вещи, закрыв машину и записав адрес, мы отправились в гостиницу. Через час мы сидели в баре и пили разливной «Будвайзер» ( благо завод по его производству находился в 25 км). То ли от перенесенных волнений, то ли на радостях, что нам удалось выбраться из Шенгена, пиво нам показалось особенно вкусным. Вообще все славянское, в частности чешское, казалось нам в этот вечер особенно близким, — надписи на указателях и магазинах, язык, безалаберность. Это был уже почти дом. И именно здесь у нас вновь заработал телефон. Встав рано утром, и бросив последний взгляд на машину, мы двинули на автобусную станцию. Ей богу, было такое чувство, словно оставляешь любимого пса у чужих людей. Хоть и на время, а все равно жалко. Добравшись на автобусе до автовокзала в Чешске-Будеевиче, мы через 2 часа уже ехали в полупустом вагоне в сторону Брно, где пересев в другой поезд, поехали в Остраву. Приехав около 19 часов, и проехав порядка 450 км, мы позвонили с вокзала Стасу, он приехал за нами и купил нам билеты до Москвы на проходящий из Вены поезд на 2 часа ночи. У нас было в запасе 6 часов, которые мы провели у Стаса дома, купив еды в дорогу.

Через день мы были в Москве. Мы намеренно не стали искать запчасти в Чехии, т.к. дела срочно звали в Москву, а на поиски мог уйти не один день, да и деньги у нас почти все кончились. Через неделю, купив в Москве помпу и билеты на поезд, мы отправились обратно за машиной, продлив т.о. себе отпуск на 1 неделю, и получив возможность лишний раз попить пива и покататься по любимой Чехии. Приехав в Прагу рано утром, мы пересели на поезд до Чешски-Будеевиче, а затем на автобус до Каплице. Трудно описать с каким чувством мы подходили к стоянке, на которой мы надеялись найти нашу «Волгу» целой и невредимой. Мы переживали не столько, что ее угонят ( кому она там нужна? — успокаивали мы себя), мы боялись, что ее просто изуродуют — либо по тому, что мы заняли чужое место на 10 дней, либо просто в отместку за 1968 год, например. Но мы напрасно переживали. Машина была на месте, цела и невредима, только на левом колесе был одет полицейский блокировочный «сапог», а на стекле висела бумажка из местного полицейского участка, появившаяся на нем судя по дате в тот же день, когда мы покинули славный город Каплице.

Порадовавшись бдительности местных граждан и расторопности местной полиции, сильная половина экипажа приступила к монтажу многострадальной помпы, а слабая половина отправилась искать полицейский участок, отвергнув предложение решить проблему с помощью ломика и отвертки, высказанное командиром экипажа. Участок был найден через 30 минут. По причине воскресенья участок был закрыт. На 10-й звонок вышла полисвумен. Посмотрев квитанцию, она вызвала еще одного полисмена. После небольшого совещания они объявили, что мы должны заплатить штраф, т.к. стоянка частная. — Сколько? — спросила я, мысленно прикидывая, какой суммой мы можем пожертвовать, чтобы остались средства для возвращения на Родину. — Десять крон. — Сколько?!! — не поверила я, вспомнив, что эта сумма равняется цене одного часа на платной стоянке или половине стоимости нашего любимого бутерброда под названием «багет». Они переглянулись и, сообразив, наконец, что перед ними иностранка ( в Чехии для иностранцев все дороже), объявили страшную по их представлению сумму: — Пятьдесят. Заплатив т.о. меньше 2 $ за десять дней парковки на частной стоянке, я была доставлена на полицейской машине на место преступления. По дороге веселый полисмен рассказывал про жизнь в своем городке до и после разъединения со Словакией. Говорил он преимущественно на чешском, периодически вставляя почему-то немецкие слова, вспомнив, очевидно, что я иностранка. А мне все время хотелось рассказать ему анекдот про «нового русского», который заплатил 1$ за годовую парковку своего «600-го» в Германии, взяв на год кредит в 1 $ под залог машины. Но, трезво оценив свои скромные познания в чешском языке на уровне слов, похожих на русские, я не стала этого делать.

По прибытии полисмен с помощью Славы снял «сапог», и, пожелав счастливого пути, удалился с чувством выполненного долга. Через два часа, залив в радиатор воды из протекающей мимо речки, мы ехали в сторону Праги. На этой воде, кстати, мы прокатались еще полгода. Сливая ее, мы не обнаружили ни единого намека на ржавчину, что говорит о высокой культуре экологии в окрестностях г. Каплице. В Праге мы поехали напрямую в частный пансион, в котором останавливались по дороге в Германию. Решив т.о. проблему с ночлегом, мы бросили машину, и на метро поехали в центр, посвятив оставшуюся часть вечера праздному шатанию и катанию на катере по Влтаве. На следующий день мы выехали в сторону Варшавы. Чтобы не ночевать на участке Варшава-Брест, мы решили остановиться где-нибудь не доезжая Варшавы. Двигаясь по Е67 через Вроцлав, мы свернули в г.Томашев-Мазовецкий. Согласно нашим данным, почерпнутым из путеводителя «Транзитом через Польшу», в 9 км от него на берегу озера находится центр отдыха Спала в окружении лесов. Мы миновали город и, ориентируясь по указателям на кемпинг, через 10 км приехали к огромной базе отдыха на краю соснового леса, состоящей из нескольких двухэтажных корпусов, автостоянкой и большого кемпинга с деревянными домиками и электофицированными оборудованными местами для палаток. Разместившись в двухместном номере за 20$ , мы пошли в лес и через 500 м вышли на берег огромного озера с песчаными пляжами. На берегу была оборудована лодочная станция с прокатом гидровелосипедов. Вода чистая и теплая. Так неожиданно для себя мы обнаружили идеальное место для ночлега и отдыха в стороне от криминальных дорог, в котором даже можно остановиться на несколько дней и неплохо отдохнуть. Единственный недостаток — большое количество отдыхающих, особенно детей пионерского возраста, занимающих отдельный корпус, и производящих много шума. Было бы лучше остановиться в отдельном домике, что оказалось дороже всего на 10$, которые были заняты процентов на 20. От этого места до Варшавы около 100 км по шоссе Е67. На следующий день мы прошли границу в Бресте, затратив на все-про-все меньше часа. На границе поляки спросили про грин-карту. Мы, честно глядя в глаза, ответили, что она у нас есть, не уточнив, правда, что ее срок истек неделю назад. Рассматривать дату они не стали и с тем отпустили. Утром следующего дня мы были в Москве. Так закончилось это наше большое космическое путешествие, в течение которого мы проехали Белоруссию, Польшу, Чехию, Германию и Австрию, намотав около 5500 км.

В заключение — несколько общих соображений.

1. Деньги. Самый лучший вариант — купить в Москве немецкие марки, тем более справка о покупке валюты может понадобиться в посольстве при получении визы ( если будете это делать самостоятельно ). Неплохо было бы иметь с собой небольшие суммы в злотых и чешских кронах ( сборы на границе, платные туалеты на заправках и т.д.). У нас они остались от предыдущей поездки.

2. Визы. «Карнет де Турист» — один из недорогих способов получить визу. Кстати, приехав в Москву, мы не стали предъявлять претензий к ВОАМ, т.к. рассчитываем пользоваться их услугами и в дальнейшем. Интересно, а как на нашем месте поступили бы вы? Или, может, мы выбрали неправильную линию поведения при поломке в Австрии?

3. Гостиницы. Лучше устраиваться на месте, оплачивая на турфирме минимум ( например — одну ночь), чтобы иметь на руках хоть какой-то документ о том, где собираетесь останавливаться. О «Карнете» на границах пока имеют смутное представление, но на пожарный случай и он сойдет, т.к. это какая-никакая страховка.

4. Что брать с собой. Как в поход. Пригодиться может все. От канистры с бензином до спичек и компаса. Канистру могут не пропустить на границе, но нас пропускали, когда мы говорили, что везем 76-й бензин. Обязательно — карты ( можно купить на заправках а Польше — дешевле и качественнее, чем в Москве), нож и зонты. Очень советуем взять несколько русских сувениров или баночек с икрой — облегчает понимание. Мы взяли 4 банки, раздали все, что взяли, и было мало. Икра у них есть и красная и черная, но искусственная. Натуральная — очень дорогая. Не раз нас также выручал компас, особенно в городах.

5. Язык В Польше и Чехии достаточно русского. В Германии — желательно немецкий ( но в сфере услуг практически все говорят по-английски). В Австрии — английский без проблем, т.к. немецкий там очень своеобразный. Можно взять с собой разговорники, но от них, как правило, толку мало. Кроме этого желательно понимать названия числительных или иметь под рукой блокнот и ручку.

6. Транспорт И главный вопрос — на чем ехать. После всех приключений мы со всей ответственностью заявляем — поезжайте на чем хотите, но … лучше не на отечественной машине, особенно, если вы поехали одни и рассчитывать вам больше не на кого. И берите с собой НЗ — деньги, которые нельзя тратить ни при каких обстоятельствах, даже если завтра кончается отпуск и до дома осталось 5 км.

Ну, вот вроде и все, что вспомнилось и написалось. Счастливых дорог. И как говорится, если любишь кататься — люби и катайся!

Вячеслав и Светлана.