Побрели паломники,

Чувства придавив :

Хрена ли нам Мневники —

Едем в Тель-Авив!

…Самое охренительное изо всех охренительных впечатлений — ощущение какой-то полной безопасности. Прямо физическое какое-то, может быть там в самом деле какое-то поле, сиречь Благодать? Или это у нас поле? (Но об этом потом). Я только теперь поняла, насколько мы скованы, озабочены, напуганы и зажаты. Все время ожидаем каких-нибудь гадостей, придерживаем закостенелой рукой сумку… Просто упиваешься этим спокойствием и чувством, что ничего плохого не случится никогда, ни с кем и нигде. (Я даже самолета перестала бояться). Днем на скоростном шоссе, ночью в каких-то глухих лабазах (заблудились с Ленькой: как-то ночью вспомнили, что на утро нет хлеба и нет наличных и пошли вынуть денег из стенки (банкомат в стене, суешь карточку, высыпаются шекели) и забрели в какую-то промзону, склады, ни души — не страшно абсолютно) , в огромном парке ночью наслаждение нечеловеческое, тишина, тепло, цветы,все освещено, да и днем гуляли в Миква Исраэль — что-то вроде бот.сада и одновременно апельсиновые плантации — и не встретили за 3 часа никого, кроме толстых зайцев. Совершенно обалденное и неописуемое впечатление. Как человек, которому жмут туфли, привыкает к этому и уже не замечает, а потом приходит домой, снимает их — и тут его пробирает блаженство… Может это везде за границей так?

Террористы? Первые две ночи они мне снились, а потом я начисто забыла о них и вспомнила только когда они опять кого-то zaстрелили, и опять забыла. Ну совершают они примерно раз в месяц теракт — так разве у нас в Одессе меньше народу гибнет от ДТП и бандитов? каждый день парочку задавят и пару-тройку убийств бизнесменов и случайно подвернувшихся прохожих, не говоря уж о бандитизме. А там дети по ночам одни гуляют! А на улице? Несется поток машин по шестиполосному зеркальному шоссе, — какой же еврей не любит быстрой езды? — кажется, никогда не перейти там, где нет светофора, Но стоит опустить ногу на мостовую — и вся лавина без скрипа тормозов, без брани и злобы останавливается и улыбаются, гады! Я вначале шарахалась от машин, которые проскакивают на волосок мимо, а потом они мне сказали — не бойся, не задавят, это им слишком дорого обойдется. И действительно не давят. И улыбаются все, как чокнутые, ни одной злой рожи.

Второе обалденное впечатление — это воздух и цветы. Улицы и дома аж ломятся от цветов: олеандры клонятся от соцветий, белые, красные, розовые и очень розовые, еще какие-то огромные синие флоксы, желтые граммофоны, очень желтые, ОГРОМНЫЕ магнолии, кактусы величиной с дом — и все это пахнет, хоть ножом режь. Огромное дерево, ствол там, крона и т.д. — смотришь, а это обыкновенный фикус. Да, китайская роза, усыпанная цветами — это просто при дороге, у обочины, если можно так выразиться о стерильно чистой улице с тротуаром из розового гранита. Привелось увидеть пустырь, так и он весь колеусом порос, это у них как лебеда. Во дворах икэбана, деревья извилистые, художественно поросшие изумрудным мохом живописные камни, а если присмотреться, то у каждого цветочка, кустика, дерева и травинки можно заметить шланг с ма-а-аленькой дырочкой — капельное орошение. Нет, дохлое дело все это описывать. Кремово-белые дома увиты чем-то ползучим, с малиновыми цветами, листьев под цветами не видно, а потом я разобралась, что это листья у него малиновые, а цветы мелкие, белые. В общем, охренеть. О флоре вообще писать не буду — это надо отдельную книгу, альбом, да еще Савицкий оказался такой же помешанный на растениях, мог устроить мне 40-минутный кросс “тут за углом есть одно замечательное дерево…” (и я ни разу не пожалела). Так вот, мало им этого природного изобилия экзотических растений и, конечно, волосатых пальм классического профиля, так еще везде на стенах и на каждом окне — горшки с цветами! (Между прочим, можно очень быстро отличить арабские кварталы — там тоже чисто и богато, но цветов и зелени нет! Им не нужно).

Вечер наступает как будто выключили свет — в 8 заходит солнце, в 8.10 густая южная ночь. С уличным освещением все в порядке, никакой экономии. Уж не знаю, откуда они берут электроэнергию — рек нет, нефти нет (они говорят, что Моисей 40 лет ходил по пустыне, и нашел-таки единственное место на Ближнем Востоке, где нет нефти), вообще ничего нет. Даже почвы нет: тучные поля, апельсиновые плантации — “пардесы” — все на камнях. ( Я поняла происхождение слова “парадиз” -пардес, апельсиновый сад. А что еще мог подумать несчастный пилигрим или тупой крестоносец при виде апельсинового сада, растущего из голого камня, как по волшебству?). Камень! Пыли — и то нет, откуда ей взяться? Да. В цветущих кустах ночью загораются фонари — эх!… В фонтанах — тоже. Днем все это благоухает, казалось бы до предела, но ночью еще сильнее. Выхлопы? Абсолютно никакого смога в помине нет, А что касается жары, то это просто ерунда, не жарче, чем у нас летом (правда, я не добралась до Красного моря, м.б. там и жарче, но не в Тель-Авиве и тем более не в Иерусалиме — 800 м над уровнем моря). Большую часть времени я там коченела: в автобусах колотун, в магазинах тоже, в банке, в музее, на вокзале — везде просто холодрыга, только на улице и согреешься.

Живут они в Холоне, это маленький городок, слившийся с Тель-Авивом, как и 4 других — в мегаполисе аж полтора млн, а в самом Тель-Авиве аж 300 тысяч. Тель–Авив – огромный город с роскошной современной архитектурой типа бразильской — что ни здание, то ах и ой! Что-то завертывается лестницей, висит непонятно на чем, самопересекается… А небоскреб в виде гигантского заточенного карандаша, стоящего вот именно на острие? Розовый и белый камень, никакого бетона и асфальта. На крышах — сады, в садах кресла-качалки и зонтики. Никакой торжественности, белье висит на балконах, в палисадниках тазики, пахнет шашлыками (они говорят, что национальный израильский спорт — помахивание лопаткой над мангалом), но все чистое и аккуратное, и все ужасно удобное и приспособленное для людей. (Парадокс — на чисто вымытых улицах валяются обертки от мороженого. Урн почти нет: в урну можно подбросить бомбу.). О магазинах совсем не буду. (Мы думали, что у нас сейчас все есть — так вот, у нас нет абсолютно ничего! Цены на промтовары выше, на фрукты ниже, при мин. з/п $500-1000). О сортирах (бесплатных, кстати) — тем более .

В Холоне бразильских извилистых и висячих небоскребов нет, там двухэтажные совершенно сказочно-мультфильмовые особнячки с садиками — все разные, офигительно уютные, идеально чистые, естественно в цветах и кактусах, в основном ослепительно белые. (Они, конечно, живут в 4-этажке, никаких излишеств, но все добротное и аккуратное и построено не ногами, и в подъезде чисто и пахнет цветами). Много синагог — они тоже очень красивые, маленькие такие домики со всякой там символикой, менора (семисвечник), буквы священные (изображения бога у нах ведь нет, поэтому объектом видимого поклонения являются книги — шкаф со священными книгами. Ибо сказано: Вначале было Слово, и Слово было Бог), цветы и тишина, сидит пейсатый старичок в касторовой шляпе и сюртуке, в положенное время оттуда поют заунывно или бубнят нараспев. Много ортодоксальных верующих, выглядят они отпадно — кипа (ермолка, блинчик такой на затылке с кофейное блюдце, цветной или белый), длинные одеяния с какими-то кистями по бокам (это что-то там значит) или черная шляпа и черный жилетный костюм и тоже длинные пейсы. Очень экзотично и вызывает даже какое-то уважение. Вообще страна насквозь религиозная и никуда от этого не денешься, даже слово кнессет — это не что иное, как синагога, законы религиозные, в том числе гражданский кодекс, кошер соблюдается безусловно, безоговорочно и очень серьезно, даже на мороженом написано, что все проверено и синагогой одобрено в пищу. В школах учат Танах и прочее пятикнижие Моисеево. Если это кого-то раздражает, лучше и не ехать туда. (Меня, например, это совершенно не раздражает). Не надо соваться в чужую синагогу со своей Торой!

Естественно, народ на улицах не сплошь ортодоксы, в основном народ в майках и шортах, множество красивых, величественных , не согбенных старух и стариков, которые прогуливаются, сидят в уличных кафе и в садиках и улыбаются, радуются чему-то…Я гуляючи одна по Тель-Авиву познакомилась с попивающим пиво на набережной веселым аборигеном лет 50 — славно пообщались на иврите, он поведал мне всю свою трудную жизнь, детство в Марокко, пять войн за независимость и т.д. Совершенно нет разнаряженных — майка, юбка или шорты, какого попало цвета, кепочка и обязательно на ремешке бутылка питья. Увешаны побрякушками и экзотично выглядят только эфиопские и йеменские евреи, иногда черные, как антрацит, но тоже в кипах, и крошечные мальчики в крошечных кипах. Ну и, естественно, наши туристки, которых всегда можно отличить по разодетости, наглой и злой роже и волосатым ногам (у них считается жутко неприлично). Много на улицах солдат и солдаток — этакие смуглые амазонки с огромным автоматом на хрупком плече, веселые, но гордые, и стройные, как ливанские кедры. А полиции, как ни странно, совсем не видно, совершенно, но когда мы сделали не там поворот, полицейский материализовался, проколол дырку у озабоченной Линки в карточке, и растаял в аромате магнолий. как и не было его. Работают люди потому что, а не болтаются возле пивных, поэтому и ночью можно в парк ходить.

Можно сидеть на скамейках, которые всегда стоят именно там, где надо, можно на парапете, совершенно не запрещается ходить, сидеть и лежать на газоне или на клумбе, а можно просто на тротуаре. А тротуары все каменные и совершенно чистые. Молодежь так и делает — садится там, где захотелось, галдят, едят, поют, обнимаются, разговаривают по радиотелефону. Можно зайти в Кнессет, полюбопытствовать, говорят — даже поприсутствовать, можно на фабрику по обработке алмазов — нас водили на экскурсию: никаких обысков, никаких загородок, вот они сидят, задумчиво выбирают алмазик из кучки, на компьютере его рассматривают, многие, кстати, в кипах и с пейсами, а между станками прогуливаются экскурсанты. Тут же ювелирный магазин, тут же поят бесплатным кофе и соками. И никаких досмотров и отбираний сумок. Наверно, наблюдают там как-то, скрытые камеры или что… А в большом магазине, в музее или на вокзале, словом в местах скопления народу, бдительная охрана: солдаты могут проверить сумку.

Они купили мне три экскурсии: Север (Голаны), Юг и Иерусалим. В Иерусалиме полдня — конечно, мало. К тому же экскурсии по линии Сохнута, для потенциальных репатриантов, поэтому тематика чисто еврейская, никакого христианства, так что всякие храмы Гроба господня и прочие Голгофы видела только из автобуса. Но зато старый город!.. Это охренеть. Город весь на горах, ступеньками и уступами, конечно, белый и розовый. Этакий трехмерный лабиринт, поросший цветами и залитый солнцем. Узкие каменные улицы, даже не улицы, скорей коридоры? Некоторые улицы внутри горы, ужасно романтично. Никаких развалин, все чисто, и везде живут: в трехтысячелетней крепости, где кишат экскурсии и про каждый камешек что-то рассказывают, тут же в каменной стене дверка, половичок, почтовый ящичек, белье висит, пахнет едой… Дворик с носовой платок, весь в цветах, или балкончик, торговая улица — магазины там же, где они были и при Давиде, и при Ироде Великом… Во все это причудливо вклиниваются какие-то грандиозные мечети 6-7 века, естественно, действующие (нас, евреев, туда не пустили, а мы и не рвались), в плавную речь экскурсовода вдруг резко взвыл откуда-то сверху муэдзин — пора, значит, мусульманам на намаз. Акустика в камне та еще. Христианских церквей тоже хватает — абсолютно все разновидности христианства имеют там свои храмы и монастыри: некоторые построены крестоносцами и храмовниками, грузинская (“а вот тут жил, умер и написал “Витязя в т.ш.” настоятель и казначей Шота Руставели”), армянская, православная такая, православная другая, церковь всех наций, католики, протестанты, и т.д и т.п. , остатки римской стены и кусочек мозаики на полу — это римляне… Полный аут!

В арабских кварталах голые арабчата и масленые торговцы шербетом, впрочем, довольно дружелюбные, один даже угостил экскурсию своими сластями — видно, взгляды были очень голодные, а шекели жалко, тут же предлагают сок из апельсина : берет апельсин, в тиски специальные — жмак! и стакан сока, великое множество торговцев туземными талисманами, украшениями (очень дешево) и прочей экзотикой. Никто ни на кого не бросается, и не терроризирует: они тут тыщи лет живут, у них дело, лавочка, свечной заводик (две комнатки, вкусно пахнет воском, а цветные свечи — произведения искусства, в форме всего, чего только можно и нельзя вообразить), все эти политические игры их не касаются. Ну, естественно Стена плача — просто восьмиметровая каменная стена, много молящихся, я протолкалась, сфотографировала, запихала записочку и отколупала камешек, но прочувствовать грандиозность момента не удалось. Много народу, да еще экскурсия сильно мешает вообще-то. “Стена справа, туалет слева, встречаемся через 20 минут вон у того дерева”. А если вдуматься — Стена Того Самого Храма того самого Соломона! Она в самом деле существует, никакой не опиум для народа — вот, стоит! Охренеть можно! Да разве я бы поверила, если б мне году в 74 (я тогда вполне прониклась идеями Бен Гуриона, но держала при себе) сказали, что я сюда попаду???

Сам город как таковой практически не видела, запомнились только восьмиэтажные дома со входом в середине (на 5 этаже) — по закону выше 4 этажей надо строить с лифтом, так они строят такие восьмиэтажки возле гор — вверх 4 этажа и вниз 4. Панорама очень красивая, всякие там современные эстакады и развязки рядом с римскими акведуками. Воздух голубой, город белый, зелень зеленая, небо какое-то объемное, солнце абсолютно языческое, поверх всего этого сень тысячелетий. Какой может быть раздел Иерусалима — не понимаю. (Молодец Биби Натаниягу , наш человек — нет, и все). Там есть арабские кварталы, есть христианские, армянские, еще черт знает какие, все живут, работают, никого не выгоняют, мечети функционируют … По утрам дати (ортодоксальные иудеи) в сюртуках и черных шляпах с полями бегут на автобус, ухватив пейсы в рот. По субботам гуляют, очень важные и обсыпанные детьми всех возрастов.

…Гора Фавор. Масличная гора. Гробница Давида, гробница Девы Марии. Гефсиманский сад с тем самым деревом (моление о чаше), а рядом — Сад Сахарова. Яд ваШем (“Память и имя”) — Музей Катастрофы и Героизма, где в саду в честь каждого нееврея, спасшего еврея, посажено именное дерево, по возможности с его (спасавшего) участием (если он еще был жив и мог перемещаться), им же (не деревьям, а спасавшим) присвоено звание Праведника мира и пенсия в долларах. При советской власти нашим этого не разрешали и деревьев русских и прочих украинцев там не было, а теперь упущение ликвидировано. Всемирно известен детский зал в Яд ваШем, где ты идешь в полной темноте, горит 6 свечей, а система зеркал создает 6 миллионов отражений, в том числе и вниз в бесконечность, как космос, звучит печальная музыка и голос читает бесконечные списки: “Роза Шульман, 5 лет…” Не для нервных. Музей построен так, что его ниоткуда не видно, и никуда не по дороге, чтоб не приедался жителям в их повседневной жизни. Туда надо специально прийти. Жизнь отдельно, горе отдельно.

Потом повезли на Север, двухдневная экскурсия. Сначала древний римский амфитеатр типа “Колизей” в Кесарии — столица Израиля во время римской оккупации (см.Иосифа Флавия) — театр опять же действующий, там по вечерам при свете прожекторов и под шум Средиземного моря проходят разные музфестивали, балеты и спектакли всяких там Эсхилов и Еврипидов. Говорят, вставляет необычайно.

Потом озеро Кинерет (оно же Геннисаретское) — “вот тут стоял св.Петр, а Иисус шел вон там по воде”. Обычный городишко Кфар-Нахум, обычный, пока не сообразишь, что по-латыни это звучит “Капернаум”…Это единственный водный резервуар страны, другой воды нет, поэтому переговоры об отдаче Голан я понять не могу никак. Ведь если половину озера отдать Сирии, они его тут же засрут. Из него же вытекает Иордан. В этих местах автобус едет между пустырей, огороженных колючей проволокой — там минные поля. Карт минных полей нет, они есть в Сирии, но Сирия их не дает. Поэтому туда пока пускают туристов — и нам интересно, и государству польза…

На территории Израиля имеется 17 климатических зон, поэтому когда едешь на автобусе, то каждые полчаса попадаешь в другую природу. Кедры, эвкалипты (воздух — охренеть можно!), финики, кактусы, пальмы. Иордан — воробью по колено. Речушка невелика, но, что самое удивительное, что ее западный берег, о котором идет столько шороху, у арабов простирается просто до Иерусалима! А если еще пытаться с ними “договариваться”, то они натянут его и до Средиземного моря. Всякий там гуманизм и желание идти на уступки дикари понимают однозначно как слабость и тут же наглеют. Всякие компенсации и дотации тут же прожирают, подаренные им дома загаживают, сады тут же вырубают на дрова, (ну не поливать же их в самом-то деле?) проклиная при этом проклятых оккупантов. Дело не новое.

Посетили несколько маленьких городков на Голанах — везде зелень, чистота и тучные плантации, все на капельном орошении, возле каждого кустика шланг с дырочкой. Они вздыхают: была бы у нас вода… Обсуждается проект транспортировки морем айсбергов — по расчетам, должны доехать. Тем не менее в квартирах вода есть всегда, естественно и горячая тоже. И фонтаны есть, и детские бассейны со съезжательными спиралями ( с одной спирали Линка меня-таки столкнула — там не просто желоб, а еще и по нему бурный поток совершенно голубой воды; страшно, аж жуть. Вообще-то голубая не вода, а ярко-голубой кафель, но цвет обалденный). Древняя крепость крестоносцев в Акко — город упоминается еще по-моему до Библии. Похоже на подогретый Тракай. Вообще маленькие городки похожи на город Тракай с поправкой на флору и климат, только еще чище и еще спокойнее.

Совсем мало была в Хайфе — действительно, как все говорят, похожа на Одессу, какой была бы Одесса, если бы в ней жили одни евреи и никогда не было советской власти… Уютная, чистая, цветы, дороги, бразильские небоскребы, умопомрачительная перспектива бухты вкупе с синейшим Сред. морем, порт и всякое такое, невыносимо золотые купола опять же всяких церквей, мечетей и еще каких-то никогда не слыханных нами, но могущественных религий типа каких-то бахаев, которые увлекаются насаждением каких-то особенных садов. Теплый цветочный ветер, улыбающиеся прохожие, ослепительные магазины и убийственные уличные кафешки с блюдами “типуси исраэли” — типично изр., например огромный карман из теста, а за прилавком на огромном вертикальном стержне насажено мясо, как детская пирамидка, так оно жарится, а продавец состругивает его как карандаш, и этой стружкой набивает этот карман, граммов 200 мяса, потом напихивает туда специи и салатики. На прилавке стоит еще штук 20 салатниц с разными экзотическими салатами из разных зкзотических овощей, которые можно брать бесплатно сколько хочешь, но они не прогадывают, потому что когда съешь эту лепешку, дышать уже не можешь, и уходишь, скрежеща зубами от досады. Лепешка стоит 2 бакса (7шк).

Старый Яффо — в наст. момент пригород Тель-Авива, а первоначально древний порт на Ср. море, который завоевывали египтяне, финикияне, римляне, мусульмане, крестоносцы, сельджуки, мамлюки, арабы, Наполеон, англичане — все, кому было не лень за эти тысячи лет… Тоже куча святых мест, музеи-квартиры всяких мудрецов, библейских и добиблейских персонажей, всех разве упомнишь, сколько их за это время накопилось… Тоже узкие каменные улочки, лестнички и спуски, своды и коридоры, цветы, кафешки, торговцы украшениями и местными сувенирами, но больше всего мастерских художников и выставок. Прямо-таки одна на другой, что и понятно, потому что красота и живописность необычайная, где сел — там и рисуй… Что старый город, что море с берегами, что сады и набережные — охренеть можно! Страшно уютно и опять-таки невероятное ощущение благодати и безопасности, какое-то излучение покоя и добра; так и хочется сесть где-нибудь на лестничке в узеньком розовом переулочке возле аккуратного крылечка (привет от “Степного волка” Гессе) из розового древнего камня и больше никогда никуда не идти. Во двориках чистота и тщательно ухоженные икебаны, в одном дворике даже дерево висит в огромном горшке на трех тросах. Чистенькие синагоги, фонари в кустах олеандр. К моему удовольствию мы были там не с экскурсией, а с Савицким, который, перемещаясь совершенно как броуновская частица, с криком “вот еще одно дерево посмотрим” , завывая от удовольствия, радостно вопя “А? Что я говорил, здорово?!!”, перебивая меня и сам себя, дико хохоча, понося отсутствие денег, арабов, евреев, коммунистов, демократов, Линку, проклятую жизнь и свою житейскую несостоятельность, дает картину гораздо лучше всякого экскурсовода.

Самое безнадежное дело из всех — это описывать пустыню Негев. Двухдневная экскурсия на Юг — пустыня, Масада и Мертвое море. Автобус отъезжает из цветущего и кипящего ХХ1 веком Тель-Авива — и очень, очень скоро въезжает в пустыню. Прежде всего: никакого песка с кактусами. Ни песка, ни кактусов. Солнце, голые каменные громады и солнце. Невероятно величественные, обалденно причудливые циклопические каменные скалы и охренительные обрывы. Растений нет, похоже, там и микроорганизмов нет. Красота такая, лопнуть можно — пейзаж невероятной глубины и просторности с толстым налетом вечности и бренности всего сущего. (Одна туристка, засушенная и бедная старая мАсквичка, которая попала туда случайно и всю жизнь была весьма далека от библейской романтики, потом призналась, что ее одолевало жгучее желание попросить, чтоб ее оставили там, в этой пустыне — вы езжайте себе, а я тут подумаю о смысле жизни…) Серпантинная дорога все время поворачивает, автобус с морожеными туристами несется в середине мироздания, экскурсовод повествует про Давида, который вооон там в пещере прятался от безумного Саула… Охренеть можно! Просто нельзя не охренеть. Я бы извела на эту пустыню не одну пленку, а 10, но все равно это бесполезно, это надо видеть, ощущать , осязать и обонять.

Заповедник Эйн-Авдат — ущелье невероятной глубины среди скал невероятной крутизны, извилистых, художественно выветренных , а в середине — водопад. По вертикальным стенам ущелья скачут какие-то козлы с козлятами. Камни, тут надо бы быть геологом — такие там разрезы! Вулканические черные, другие какие-то белые, в основном вообще-то цвет красноватый. Страшно загадочные пещеры на высоте, в некоторых из них действительно когда-то жили какие-то отшельники и диссиденты. (Тут же где-то в 20 годах ХХ века нашли бесценные Кумранские свитки — прижизненное издание Библии. Все совпало, тексты, язык. Поражает, конечно, что “Слово о полку” мы читаем в переводе, а Библию на иврите — в оригинале. )

Время от времени в пустыне встречаются стоянки бедуинов. Ослики, верблюды, овцы, закутанные женщины (лица открыты). Жилища представляют собой 4 палки, на которых натянут кусок грязного брезента или положен картон, так что вся утварь и подстилки для спанья на виду. Все. Они не бедны — занимаются овцеводством, успешно торгуют мясом. Пробовали строить им дома — не хотят. Их дом — пустыня, и все тут. Оставили в покое. Бедуины являются гражданами Израиля и, хоть они и мусульмане, очень лояльны и даже с охотой служат в армии, говорят, классными пограничниками и следопытами. (Впрочем там никто особенно армии не боится, а девки особенно. А чего бояться службы, если казарм нет, отбыл положенную вахту — и к мамочке). Еще встречаются оазисы — пальмы, отягощенные финиками, и т.д. Это кибуцы. Все поливное, все из того же озера. Эх, вздыхают кибуцники, если б еще вода была…

Масада — героическая крепость возле Мертвого моря на вершине горы, гора небольшая, рекорда не поставит, по-моему 400 метров, причем вершина находится на 100 м ниже уровня моря, но резкие кручи среди обрывов и других таких же овеянных веками гор, выветренные голые камни и узкое шоссе производят-таки впечатление. Можно подняться пешком по древней дороге, а можно на канатной. Здесь засела последняя тысяча евреев с чада и домочадцы, когда римляне сожгли Иерусалим. Зарево было видно 30 дней. У них были припасы, вода и решимость не сдаваться. Римляне подошли и расположились лагерем — сверху из Масады видны остатки укреплений. Ждать им надоело, и они подсыпали насыпь к стенам, подогнали стенобитные машины и вломились. Каково же было их удивление, когда никого живого там не оказалось, обнаружили только двух женщин с пятью детьми, спрятавшихся в гигантской каменной амфоре. Их допросили, причем переводчиком был небезызвестный Иосеф бен Мататия, рядившийся в тогу (!) Иосифа Флавия, который и описал всю эту историю в кн. “Иудейская война”, а затем сам был описан в одноименной книге Фейхтвангером — как начальник крепости произнес речь “Умрем свободными евреями”, как тянули жребий, кто кого будет убивать (самоубийство — грех) и так далее. Жаль, что Фейхтвангер не дожил до момента, когда Масаду раскопали археологи — там с тех пор, как ушли раздосадованные римляне, никто не бывал — потому что там действительно нашли не только ядра римских катапульт и кости осажденных, но даже черепки от того самого жребия! Интересно, что на могиле руководителя легиона, захватившего Масаду, в списке одержанных побед и взятых крепостей — Масады нет.

Мертвое море непрозрачное, светло-зеленого цвета, хорошо видна Иордания в дымке раскаленного воздуха. Вода никакая не вода, а горячий рассол, на ощупь как подсолнечное масло. Действительно выталкивает, чтобы зайти глубоко, надо держаться за перила. Отпустишь — и вылетаешь, как пробка. Но удовольствия никакого, и так жарко, а вода очень теплая, жирная и жгучая. Пахнет сероводородом. Конечно, красиво и экзотично, конечно благоустроенный пляж с душем (на пляже черные скворцы берут хлеб из рук ) — вот тут и поджидает главная измена. После этого купания в масле я страшно рассчитывала на прохладный душ, и вдруг — господа, нас предали!!!- душ-то горячий! Там, видно, в принцине ничего холодного нету кроме кока-колы. Естественно, в море абсолютно никакой жизни, а случайно занесенные туда веточки покрываются красивым соляным инеем. Туристы находят красивые кристаллы соли. Экскурсовод напоминает, что надо все время пить, и в назидание рассказывает про английского спортсмена, который хотел переплыть Мертвое море на байдарке (оно, по-моему, не шире, чем Волга внизу) — и к иорданскому берегу прибило совершенно высушенную мумию. Я добросовестно пила, но от жары даже там не страдала, у нас переносится тяжелее. Там до того сухо, что совершенно не успеваешь вспотеть. Там же всякие лечебницы, грязелечебницы и знаменитая фабрика косметики Мертвого моря. Нас туда водили, показывали заманчивые притирания и прочее, угощали кофеем, подарили какие-то кремики от солнца, показали фильм.

Что самое гнусное в этих путешествиях — то,что приходится возвращаться. Шикарный аэропорт Бен-Гурион — громадина, самолетов и рейсов тьма-тьмущая -, конечно, холод внутри жучий, сервис и прочее, зверская служба безопасности (потрясающий допрос на самые неожиданные темы вроде тематики моей работы в Одессе или кто есть кто на фотографиях, но никакого обыска — тонко работают). Весь коллектив пассажиров Боинга на Одессу (одесситы и репатрианты) организованно стоял в долгой (по причине вышеуказанных бесед) очереди, потом мирно сидел еще часа полтора в зале, все мило беседовали, осведомлялись друг у друга, не надо ли помочь, не принести ли чего из буфета, потом организованно влезли в автобус, без сутолоки расселись в салоне, спрашивая друг друга, удобно ли, не стесняю ли я вас, не хотите ли газетку и т.п. Но стоило самолету коснуться родной земли, как те же люди немедленно все вскочили, выдирая баулы, сбились в узком проходе несмотря на писк стюардессы, что мол подождите, до полной остановки, трапа еще нет, и так стояли, потея, галдя, пихаясь и держа вьюки над головами. Трап подали минут через 20. Ну разве это не поле?!!! Потом всех загнали в темный коридор с трубами и кабелями на стенах, вроде тоннеля метро, и без объяснений продержали час. Надо было видеть лица репатриантов, которые уже “абсорбировались” (официальный термин, есть даже министерство абсорбции, программа аб.) лет 5 в Израиле и начисто отвыкли от ненавязчивого сервиса. На них было ясно написано осознание своего идиотизма с этим приездом в гости на доисторическую родину и, похоже, слабая мысль о товарных вагонах, Сибири и пр. Я объяснила им, что это программа реабсорбции, они слабо прошептали “мы идиоты”. Однако даже после несчастных двух недель эффект Родины очень, очень… Дня два кроме “Боже, какой кошмар” и “Бедные дети” я не могла сказать ничего. Серые улицы, низкие серые дома, грязные поломанные громыхающие и вонючие автобусы (без кондиционеров -еще чего!), подъезд (О!), лифт (О-О-О!), квартира, воздух, злые рожи, я все увидела новыми глазами, и глаза бы мои этого не видали…

Что понравилось больше всего ? Тель- Авив как таковой. Нет, лучше всего Старый Яффо. Нет, панорама Иерусалима. А может, бухта с Хайфой? Или Кесария на берегу Средиземки с колизеем и шумом волн? Восточный базар (чистый!!!)? Маленькие городки с узкими каменно-цветочными улицами? Да что там говорить, конечно грандиозная пустыня Негев — это ни с чем не… А все-таки Тель-Авив. Эх!…