Поездка на семинар по искусству и архитектуре Ислама в апреле 1996 г., для меня получилась неожиданной и случайной. Проходил он в Королевском университете около города Мафрак, севернее Аммана.
Когда мы вышли в аэропорту, и я вдохнул воздух … с этого момента Иордания стала мечтой. Легкий, легкий, с тонким ароматом цветущей пустыни, он сопровождал мои впечатления вплоть до отъезда.
Заседания международного семинара многие из участников прогуливали с прилежностью нерадивых студентов. За это время мы самостоятельно побывали 2 раза в Аммане и в самом Мафраке, самые лихие головы побывали на спорных (тогда еще) землях Палестины. Кроме этого, были две официальные экскурсии по стране, ездили в Мадабу, Monte Nebo и по «Замкам пустыни».
Что в Мафраке. Ничего. Впрочем, если хотите посмотреть на искусственный город, построенный что бы посадить на землю племена кочевников, тогда дорога туда. Колорита предостаточно, арабская провинциальная дыра. Население миролюбивое, когда ходишь по улицам, не ясно — то ли ты приехал посмотреть, то ли себя показать. В городе не бывает иностранных туристов, и безкомплексные дети гурьбой сопровождают аджнабийев. Из покупок запомнились изумительные, сочащиеся сладостной патокой, прозрачно мерцающие на солнце финики из Сауд. Аравии. С тех пор я ни разу таких не ел. Синенькие кофейные чашечки с именами Аллаха и Мухаммеда, из которых мы дома пьем кофе, то же куплены там, но изготовлены в Корее.
Что в Аммане. Амман — столица. Там многое. От Храма Геркулеса в Цитадели, до городка для американских и английских послов, специалистов, резидентов и пр. Город растет вдоль «вади», – сухих, паводковых русел. Часть его находится в самих руслах, часть на образовавшихся горах. Естественно, что сейчас по этим руслам ничего, кроме потоков машин, не течет.
На одной горе находится Цитадель, в которой интересны ворота, построенные в 8 в. уже арабами из римских и византийских блоков, покрытых каменной резьбой. В древности город назывался Раббат Амман (город племени амман), в 3 в. до н.э. один из египетских Птолемеев отстроил крепость и назвал город Филадельфией. Остатки этой крепости видны недалеко от Храма. Рядом с ним же – Археологический Музей. Для государства с такой историей Музей бедноват, похож на наши краеведческие, но общее представление о ходе местной цивилизации дает. Сверху хорошо видна часть города и центр. Последний застроен, преимущественно, коттеджами. Аналоги наших «доходных домов» отсутствуют. Внизу, на склонах одного из холмов стоит римский театр 3 в. Сооружение массивное, хорошо сохранившееся. В подсобных помещениях, по сторонам от сцены, Этнографический и еще какой-то Музеи. В первом удивила большая коллекция этнографических материалов с Северного Кавказа. Оказывается значительный процент населения – черкесы и некоторые другие народности, бежавшие на эти земли в годы русского покорения Кавказа (первого).
Если стоять к театру лицом, то справа — небольшой рынок, где торгуют всяким мелким антиквариатом. Следующая информация для –коллекционеров. На земле, на тряпочках, разложены монеты, бусы, украшения. Но все это ерунда, если вы хотите купить нечто более или менее приличное, посидите рядом с продавцами (все иорданцы среднего и молодого возраста говорят по английски на нашем среднегражданском уровне). Посмотрев насыпанное, попросите еще, потом еще. Несколько грамотных замечаний по поводу предложенного, и для вас из карманов или из-за пояса достанут хорошие вещички. В одной из здешних лавчонок нам попался фрагмент рукописи 14 в. Но, не зная какие проблемы будут на вылете, мы её покупать не стали (проблем не было вообще, ощупали, проверив на счет оружия, и все). Сувениры получше,– продаются в лавках в районе «Афганский базар», заселен выходцами из этой страны, цены и там и там приблизительно одинаковы. Только на рынке обстановка демократичнее. Когда мы действительно собрались купить интересовавшие нас вещи, для нас достали все «заначки» и стали поить чаем. Насмотрелись многого. В принципе, внизу, на улицах много антикварных лавок или смешанных, торгующих и современными сувенирами. Очень много медных изделий, в дополнение к чашечкам я купил старый арабский кофейник. Выбрал самый грязный, с благородным коричневатым «загаром». Есть очень красивые бедуинские платья, или подделки под них. В любом случае надо смотреть качество, большинство сшиты абы как, большими стежками. Есть кожаные изделия, много всякого текстиля. Ну и банальные бутафорские кинжалы, бронзовая посуда (которой нельзя пользоваться), ювелирка (наши женщины приценивались, но ничего не купили). В одной из лавок наш участник семинара купил ПЕРСИДСКИЙ КОВЕР 19 века, крашенная шерсть, ручная (конечно же!) работа. Всего 100 дол. Это, господа, не восточные сказки! Знать надо!
Если идти от театра дальше в этом же направлении, то, может быть, дойдете до Нимфея. Комплекс святилища над бьющим родником изначально построен в эпоху Птолемеев, но современные руины – это римское наследство.
Достойные обзора места (я имею в виду не специалистов-востоковедов) находятся, преимущественно, на возвышенностях. Котеджи, маленькие уютные домики. НЕТ ЗАБОРОВ! только невысокие парапетики, за которыми растут кактусы или розы. Тут же, во дворике столики и стульчики, на них лампы и оставленная посуда. Машины стоят практически на улице. Много зелени. Есть район, где стоят христианские церкви. Там же находится Художественная Галерея, выставляет преимущественно современных местных художников. Воздух – ароматическая смесь свежей листвы, легких цветочных веяний и влажной земли.
Но основная жизнь проходит внизу, там магазины, там транспортные магистрали, там основные места работы. Зарабатывают в среднем 300 дол. в месяц. Но цены дешевы. Исключая, конечно, товары для туристов. Поэтому, например, я не смог купить ни одной книжки по археологии или истории страны. Все книжные, которые встречались, были оформлены на европейский манер, подбор литературы то же был соответственный. На европейских языках, и печатана там же.
Но, зато в закусочных, в лавках, транспорт — все дешево, если сторгуетесь. Иорданский динар больше доллара, в отличие от других стран, последний при частных расчетах не принимали. Приходилось обменивать. В одной обменке я заболтался с кассиром, каким-то европейцем (оказалось там их живет довольно много) и забыл пакет с загранпаспортом, деньгами, картой города и пр. Ну, вы меня понимаете… Когда это обнаружилось, мы уже собирались возвращаться в Университет, я бегом назад. Но город восточный, незнакомый, по арабски я тогда с трудом читал, но устную речь не понимал и, тем более, не говорил! С трудом нашел те улицы, забегал во все, куда заходил, обменки… нет! Наконец, вспомнив про европейца, забежал туда. Путая английские и арабские слова с жестами, объясняю. Нет! В отуплении выхожу на улицу и бреду туда, где остались ожидающие меня. Но интуиция подсказывает, надо вернуться. Я опять к иностранцу, и тут вижу!… мой пакет стоит на подоконнике, куда я его и поставил. Кассир смотрит с удивлением и когда понимает, что это мой пакет его разбирает смех и радость. Первое — от моего вида; второе — от облегчения, в случае, если бы я сообщил в полицию и мои вещи нашли у него, эту обменку ждали бы крупные неприятности. С преступностью и воровством мы не столкнулись ни разу! Единственно, когда на улице покупали шаурму, мальчишка обсчитал нас на какие-то копейки, но сама цена была настолько мизерна и свой обсчет он выдал своей лукавой улыбкой, когда отдавал сдачу, мы все поняв улыбнулись в ответ и отошли. И еще. Поскольку привычка переходить дорогу в первом же необходимом месте является общим моментом для стран восточнее Риги и Афин, одни иорданцы: – так и идут, зато и другие – так и едут. Ни пропускает никто, стоять бесполезно даже на переходе. Светофоры – для дураков; идя на «светящегося зеленого человечка» приходилось пробираться сквозь пробку, которую тут же создавалась на красном свете. Единственное послушание, регулировщику. При этом, только один раз мы видели как одна машина слегка ударила другую. Выскочившие джигиты яростно принялись осыпать друг друга бранью, размахивая руками. Мы остановились, ожидая, как минимум, разбитых носов и рваной одежды. Ничего подобного, через минуту «ураган» стих, все по машинам и разъехались. Стало скучно. Машины сильно чадят, но стоит свернуть с магистрали – чарующий, будоражащий запах приправ. Поскольку едой торгуют, и готовят, прямо на улице, все демократические районы до сих пор ассоциируются с желудочным подсосом. Есть и закрытые кафе и ресторанчики, но местные в них ходят мало.
В городе есть своеобразное Сити. Вычищенный (хотя для арабского города там вообще не грязно), с зеленью, с современными зданиями. Доминантой является Голубая Мечеть. Огромное, приниженное здание из голубой плинфы, построена недавно. Рекомендую посмотреть, отличный образец современной культовой архитектуры. В этом же районе и офисные дома, банки, посольства, представительства фирм.
Англо-американский городок находится на окраине Аммана. Густо зеленый холм и небольшая долина. Видны только верхние этажи белого жилого корпуса. Террасы кортов, бассейнов, спортивных площадок. Все за решетчатым забором и кругом охрана. Говорят что там очень престижная школа, учатся дети самых важных иорданских персон.
В Аммане несколько автостанций, автобусики-Тойоты, чуть больше наших маршруток бегают отсюда по всей стране. Посадка для женщин и мужчин различна. Поскольку женщины ездят меньше, то для них отведены одиночные места. Все двойные занимают мужчины. Проезд от Мафрака до Аммана, ок. 60 км., обошелся чуть меньше 1 дол. Такси стоило 5 дол., независимо от количества пассажиров. Время хождения транспорта ограничено, но всегда можно добраться на «ночных» или попутках, берут охотно.
Что в Мадабе. Это город на пути к побережью Мертвого моря. Столица иорданских арабов-христиан. В Библии упомянут как Медева. Там церковь с замечательным мозаичным полом. Большая часть стен современной постройки. Но нижние кладки и сам пол VI в., времени византийского императора Юстиниана 1. Мозаика – Карта Святой земли и её окрестностей. В центре – Иерусалим, угадываются Малая Азия, Египет и некоторые другие места. Описывать трудно, надо видеть. Недалеко, за церковью, невнятные руины древнего культового комплекса. Вокруг, на площади и улицах, – сувенирные лавки, набор, в основном, стандартный.
Красива сама дорога от Аммана до христианской столицы. Трасса проходит по земледельческим районам. Кругом холмы, на многих стоят усадьбы, а вокруг зеленые поля или сады. Так эти места выглядят, судя по археологическим данным, уже, как минимум, 3 тысячелетия. Вдоль дорого чисто. Сверху по земле проходит водопроводная труба с ответвлениями в сторону усадеб. По ней подается вода, но для полива или питьевая – не знаю. Судя по длине и количеству веток, напор в ней должен быть очень сильный. Основные трассы с отличным покрытием, длинные участки с выпуклым профилем, а разделительная полоса сделана из отражающего пластического материала. Ночью, когда на встречу машине несется светящийся пунктир, зрелище просто феерическое. При полной южной тьме сбиться с дороги не возможно. Когда на встречной полосе никого нет, водители держат полосу прямо под машиной.
Замки пустыни. Под этим названием скрываются разновременные укрепления и постройки к востоку от Аммана. Наиболее памятные. Дверец халифа Валида II, нач. VIII века. Трехэтажный дворец-крепость среди каменистой пустыни. Множество комнат, узких лесенок, переходов. В центре – внутренний двор. Сказочное ощущение; трудно представить, что на этом месте был оазис, сад, водоемы. Недалеко от него комплекс бани. Потрясающие фрески. Кто там сказал, что мусульманское искусство не изображает живых существ? Здесь на стенах идут караваны верблюдов, работают плотники, ловят рыбу рыбаки, играют музыканты, танцуют «топ-лесс» танцовщицы, пасутся козы и множество других сюжетов. Все в стиле ранневизантийской живописи. Когда мы бродили по залам средневекового клуба (баня носила именно такой характер), приехала семейная пара. На дорогом новом джипе, в национальной одежде. Женщина с полностью закрытым лицом. Когда она остановилась в одном из залов, напротив окна, посмотреть фрески и отстегнула с одной стороны покров, отгородившись им, как шторкой, от чужих взглядов, мне повезло, – сквозь ткань увидел её профиль… Завороженный, я попытался достать фотоаппарат и запечатлеть эту картину. Дальнейшее пребывание в этом «замке…» превратилось в охоту за кадром. Это вызвало раздражение красавицы и её мужа, они быстро собрались, и уехали. Общественность меня осудила, да я и сам все понял. Но, ребята, пустыне есть что скрывать!
Следующий замок – римская крепость 2 века. Состояние – настели полы, вставь рамы, крышу и, пожалуйста! Живи! Немного разрушены только верхние части стен и башен. Все построено из базальтовых обработанных блоков. Даже входные двери – каменные монолиты на шипах. Когда мы подъехали, хранитель закрыл двери. Наши женщины уперлись и открыли, приложив величайшие усилия, несмотря на то, что под шипы подливается смазка. В надвратной башне выставка из надгробных стел, плит с надписями, обломков скульптуры. Когда-то крепость использовалась турецким гарнизоном, от него внутри сохранилась мечеть. С наружи, вдоль стен, растут пальмы, бродят верблюды, местные жители в простой одежде. От римских времен отличались только фигуры на стенах крепости, – вместо центурионов это были участники семинара со всего света. Недалеко от этого поселка (Азрак) есть туристический комплекс с маленькими коттеджами, рестораном и бассейном. Кое-кто даже рискнул искупаться, хотя конец апреля даже в Иордании, время не совсем жаркое, да и погода была неустойчива.
Замок «Доительниц» (когда-то здесь происходила дойка скота), изначально набатейская, затем римская, а потом и арабская крепость. Запомнился многочисленными набатейскими надписями на черных базальтовых блоках. Набатея – античное арабское государство, столица в Петре (то же Иордания, но мы там не были), самом известном памятнике этого королевства.
Все переезды были по трассам, пересекающим пустыню. В часы молитв на обочинах останавливались машины и пассажиры, расстелив на земле коврики, обращались к Аллаху. К степям и пустыням у меня вообще склонность, поэтому в этой обстановке я чувствовал себя вполне комфортно. В касре Валида хотелось остаться и пожить, одному. Кстати все памятники охраняются, в некоторых маленькие музеи.
Назавтра мы улетали, самолет был в ночь с четверга на пятницу и утомленный персонал уже старался побыстрее расстаться с участниками из быв. СССР. Но по пути в аэропорт («Королева Аилия»), наши организаторы уговорили сопровождавших нас заехать в Амман, в магазины. Последние часы в Иордании. Все разбрелись по дорогому новому району столицы с целью потратить последние динары. Мы быстро нашли кофейный магазин. Пока решалась проблема выбора, хозяева сварили и подали Кофе, да-да именно Кофе. И корзинку со сладостями. За эти дни нас поили кофе (или чаем) в магазинах и лавках достаточно. Но тут, в этом ароматном облаке…, тут я дал себе клятву не пить растворимого порошка с тем же названием. Зерен было куплено килограмм, заплатил ок. 5 дол. (Когда осенью это кофе кончилось, мы с женой рванули искать, где в Москве можно найти что-либо подобное. Нашли «Кофе-бин» ок. м. Куз. мост. Но там, через 2 года, стала чрезмерно расти цена и падать качество. Сейчас я привожу кофе из Будапешта. Оно более соответствует сложившимся в Иордании представлениям.) Потом нас привезли в аэропорт, часов в 10 вечера (самолет был ок. 4 ночи). Наступал мусульманский выходной и наш «сервис» хотел начать его пораньше.
Окончание будет…