Часть II — ПРОГУЛКИ ПО ВЕНЕ (продолжение).
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. Этот день мы решили начать с тех достопримечательностей, которые находятся на достаточном удалении от центра города, и которые хотелось бы еще осмотреть. Объяснялось это тем, что ровно в 12.04 дня кончалось действие нашей Вена карты. Чтобы после этого времени можно было добраться до этих мест, пришлось бы тратиться на транспорт (17-22 шиллинга за одну поездку).
С самого начала поехали к дворцовому комплексу Бельведер. До него доехали на автобусе №13а, маршрут которого проходил неподалеку от нашей гостиницы. От ажурных ворот открывается чудесный вид на дворец Верхний Бельведер и город, лежащий ниже (ведь и в самом деле в переводе слово «бельведер» означает «прекрасный вид»). Весь парковый ансамбль образует треугольник, зажатый со всех сторон городскими кварталами. Мы находились как бы в одной из вершин этого треугольника. За прекрасным белым зданием дворца Верхний Бельведер парк террасами спускается к более скромному зданию дворца Нижний Бельведер, расположенному вдоль самой дальней стороны треугольника.
В этот день, в понедельник музеи, размещающиеся во дворцах, не работали, поэтому туристы ограничивались тем, что с площадки Верхнего Бельведера осматривали весь нижний парк, фотографировались со статуями полногрудых сфинксов и бежали назад. В результате в парке мы гуляли почти одни. Будете в Бельведере — не пожалейте времени пройти по мягким дорожкам парка, увидеть буйство великолепных цветов, высаженных повсюду, полюбоваться на аккуратно подстриженные в виде призм и конусов очаровательные деревца. Причем, чем ниже терраса, тем более живописные открываются виды. Уже у самого Нижнего дворца наконец-то появились люди. Дело в том, что рядом с Нижним Бельведером находится другой вход в парк. И сюда приходят погулять со своими детьми местные мамаши. Этим выходом мы и воспользовались.
Затем решили съездить еще раз к Дунаю. Ведь быть в Вене и не помыть ноги в Голубом Дунае — для российского человека это совершенно не объяснимо. Снова вышли на станции метро, расположенной между двух рукавов Дуная. Днем в будний день здесь почти никого не было, не считая местных подростков, катающихся на роликах. Уверенно направились к самому широкому и самому голубому Дунаю. Берега реки здесь заключены в гранит, но к воде подойти можно всегда, т.к. к ней ведут гранитные ступеньки. Конечно, река широка, к тому же за нашей спиной еще одна широченная ее часть. Но не голубая, нет — не голубая, хотя и довольно чистая. Никакого сравнения с нашей Москвой-рекой в черте города. Я думаю, что здесь и рыба водится, не отравленная отходами. Тут же разулись и окунули свои разгоряченные от ходьбы ноги в прохладу Дунайских вод. Просто райское наслаждение! На противоположном от нас берегу расположена причудливая церковь каких-то Францисканцев. Стоя по щиколотку в воде, сфотографировались на фоне этой церкви. Будем потом в Москве показывать, как российские туристы ноги в Дунае моют.
Итак, Дунай отвели. Теперь предстояло прокатиться при свете дня на колесе обозрения в Пратере. Кабины на этом колесе чем-то напоминают наши строительные бытовки, только они красного цвета и с окнами по всему периметру. Одновременно в одну такую кабину пускают человек 10. Посередине находится длинный стол. Иногда эти кабины используются как кабинеты в ресторане. Заказал себе такой кабинет и меню — и сиди, ешь, пей и наслаждайся из окна видами Вены, то взлетая на головокружительную высоту вверх, то плавно опускаясь вниз. Для удобства ориентирования над окнами расположены панорамные фотографии города, с обозначенными на них самыми выдающимися достопримечательностями города.
Простившись с Пратером, мы чуть ли не бегом направились в метро. Оставалось каких-нибудь десять минут до конца действия наших Вена карт. Самое интересное, что вход в метро свободен: нет ни турникетов, ни контролеров. Контролеры могут проверить билеты уже в вагоне или на платформе. И горе тому, у кого билета не окажется. Вот мы и боялись, что наше время истечет быстрее, чем мы успеем доехать до центра города. Но к счастью, ни разу за все эти дни контролер на глаза нам так и не попался.
Вышли на станции метро «Шведенплатц» («Schwedenplatz»). Здесь на набережной Дунайского канала кипела бурная жизнь. Мы зашли перекусить в местном Мак Дональдсе, попробовали их мороженое и направились к собору Св. Стефана. Только мы сделали несколько шагов по просторной, забитой магазинами улице Ротентурм («Rotenturm»), ведущей к Собору, как наше внимание привлекла какая-то узенькая кривенькая пешеходная улочка. Мы, конечно же, повернули на нее. Она привела нас к той самой таверне, где когда-то уличный музыкант сочинил песенку, первые слова которой знакомы нам еще с детства: «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин….». Весь дом, где находится эта таверна, увит виноградом. Рядом расположена очень симпатичная греческая церковь Св. Барбары. Очень даже уютное, приятное местечко Вены.
Сам сочинитель и исполнитель песенки про Августина на деле оказался ужасным пропойцей. В историю он попал из-за того, что в одну из чумных эпидемий так напился, что его приняли за мертвого и бросили в чумную яму. Он же, хорошо проспавшись, вылез из нее совершенно здоровым. Тогда народ и смекнул, что прием алкоголя, оказывается, способствует избавлению от чумы, и довольный до сих пор напевает: «Ah, mein lieber, Augustin».
Побродив еще немного, мы вскоре вышли к собору Св. Стефана. Собор этот снаружи напоминает многие католические соборы, в том числе, собор Св. Витта в Праге. Основное отличие его в том, что на его крыше цветной черепицей выложен герб Австрии, кстати, тоже двуглавый орел. Смотрится такая крыша очень замечательно. Разглядеть крышу вблизи можно, поднявшись на смотровую площадку собора, расположенную на высоте 70 м над землей. К нашему счастью наверх жаждущих поднимает лифт (в соборе Св. Витта пришлось двести с лишним ступеней преодолевать пешком). После того, как мы заплатили 40 шиллингов за подъем, весельчак лифтер открыл лифт ключом и пригласил нас внутрь.
Смотровая площадка имеет два уровня и охватывает башню со всех сторон. Жаль только, что с одной стороны панораму закрывает крыша с гербом. Эта площадка достаточно удобно расположена в самом центре Вены, поэтому с нее открываются прекрасные виды на центральную, старую часть города. На многих домах, оказывается, венцы не только выращивают деревья, но и устраивают зоны отдыха, организуют солярии и душевые. Представляете, внизу шумит разноязычный людской поток, а наверху вы в блаженной истоме принимаете солнечные ванны и водные процедуры.
Вернувшись на землю, мы подробно изучили как внутреннюю надземную часть собора, так и подземную. Внутреннее убранство собора, конечно, очень изысканное, но он сильно проигрывает пражскому собору Св. Витта, так как в Штефансдоме почти нет оконных витражей. Но для тех, кто такие соборы видит впервые, зрелище внутреннего убранства очень впечатляет. К тому же, здесь установлено целых три органа.
Во всех католических церквях для прихожан установлены длинные ряды, похожих на парты скамей. Внизу еще есть специальные подставки для ног, которые трансформируются в чистые подушечки для желающих встать на колени. Как не вспомнить здесь наших бабушек, выстаивающих длинные службы, стоя на ногах или коленях на каменном полу православных церквей.
Эти удобные скамьи облюбовали туристы. Посидеть в прохладе собора, полюбоваться его убранством, дать отдых уставшим ногам, а порой и послушать органную музыку позволено любому вошедшему. В церквях и соборах никто не будет грозно шипеть на посетителей, одетых в футболки и шорты, ведь так одеты поголовно все туристы.
Экскурсоводами по всем достопримечательностям были мы сами. Ведь во время подготовки поездки еще в Москве мы добыли массу информации об Австрии не только из путеводителей и журналов, но и через Интернет. Каждый день, отправляясь из отеля на прогулку, мы из кипы описаний брали с собой те, которые могли бы нам пригодиться в течение дня. Теперь под сводами Штефансдома мы извлекли из рюкзака описание собора. В полголоса прочитав информацию о соборе, мы с любопытством разглядывали стены. Вот тот строитель собора, который увековечил себя, изобразив самого себя, выглядывающим из окна. А вон та статуя Христа, у которой борода из настоящих волос, которые, как уверяют, растут.
Выйдя из собора, мы направились к углу дома, где с давних времен закреплен кусок дерева, в который каждый плотник, поселявшийся в городе, вбивал по традиции огромный гвоздь. Пройдясь вдоль Грабена, зашли выпить кофе в одном из самых знаменитых кафе Вены — Демеле. Императорский двор обслуживали две семьи кондитеров, постоянно соревнующихся между собой: Демель и Захер. До сих пор оба кафе пользуются славой у туристов.
Кафе Демель внутри оформлено в виде расписного китайского домика. Мы заказали одну чашечку кофе Меланж, одно Айс-кофе и два куска Захер-торта. Кофе Меланж представляет собой маленькую чашку черного кофе со сливками. К нему приносят стакан воды. Делается это для того, чтобы, выпив небольшую чашечку кофе можно было еще долго сидеть в кафе, посасывая просто воду.
Айс-кофе приносят в большом бокале, внизу которого налит холодный кофе, дальше сливки, дальше мороженое, после взбитые сливки и венчает сие сооружение небольшая вафля-оплатка. Для того чтобы добраться до кофе, в бокал вставлена трубочка. Дается еще ложка, чтобы поглощать оставшееся сооружение. К пироженным обязательно приносят вилки, а не чайные ложки, как принято у нас. Самый известный венский Захер-торт отдаленно напоминает торт Прагу. Но это настолько отдаленно, что сходно у них лишь внешнее оформление. Знающие люди говорят, что секрет теста Захер-торта состоит в добавлении в него мандариновой массы. По вкусу это восхитительный, тающий во рту торт. Я съела оба заказанных куска — свой и Игоря — и осталась вполне довольна.
На этот день мы запланировали попробовать еще Венский шницель. Поэтому, погуляв еще в разных направлениях по центру города, мы начали поиски едального заведения, где можно было бы отведать настоящую венскую кухню.
Таких заведений по Вене великое множество. В Венских кафе вам предложат кофе, мороженое, кулинарные изделия. Более плотно можно поесть в хойригерах и ресторанах. Отличает хойригеры от ресторанов более демократичная обстановка и довольно приемлемые цены, а качество блюд во всех заведениях — отменное. Нас, конечно же, интересовало найти хойригер, где шницель размером побольше, а ценой поменьше.
По путеводителю выбрали в центре какой-то хойригер, в котором по описанию дают самые большие шницели. К сожалению, как раз в этот день он был закрыт. И тут на улице Backer strasse, 12 нам на глаза попалась вывеска хойригера Specht. Всякий заглянувший туда, сначала видит только барную стойку и парочку столов, но, пройдя дальше, обнаруживает несколько галерей с уютными залами и кабинетами. На стенах вывешены картины, на которых изображены гроздья винограда разных сортов с настоящими засушенными виноградными листьями. Обстановка здесь очень приятная. На нижнем уровне есть еще небольшой уютный зал для целой компании с удобными скамьями и подушками, а также телефон и туалет. Как и везде в Австрии в туалете безупречно чисто и, лежат неизменные три рулона туалетной бумаги.
Из меню мы выбрали Венский шницель (95 шиллингов) и крестьянский супчик. И естественно, заказали напитки (пиво, вино). Сначала принесли напитки, потом подали суп. А дальше про появление Венского шницеля — нужно сказать особо. Сперва подали тарелку картофеля: отварной картофель, порезанный кружочками и сдобренный маслом и уксусом. А дальше появился Он. Он занимал всю тарелку, весь такой покрытый золоченой корочкой, сверху украшенный веточкой зелени и четвертушкой лимона. Теперь мы поняли, почему картофель принесли отдельно. На довольно большой тарелке просто не оставалось места для картофеля. Вспоминание о Нем до сих пор вызывает обильное слюноотделение. Нет — лучше один раз попробовать, чем сто раз описывать.
В довершение ко всему муж вдруг вспомнил про наши Вена карт. Оказывается, этот хойригер указан в книжке, выдаваемой с Вена карт. Всем владельцам этих карт положена здесь какая-то скидка. Но действие наших карт кончилось несколько часов назад, какие уж тут скидки. Муж решил таки узнать. Он извлек наши карты, показал девушке, которая нас рассчитывала, и спросил робко о скидке. Она радостно замотала головой, оторвала в книжке какие-то купоны и неожиданно спросила по-английски, какое вино нам подать: красное или белое. Мы настолько не ожидали вопроса, что даже сначала не поняли, что она от нас хочет. Оказывается, от заведения бесплатно нам полагалось по бокалу вина. Мы с удовольствием опробовали по бокалу теплого красного вина (Красное вино у них принято подавать теплым). Увидев такую картину, какая-то парочка тут же полезла за своими Вена карт и тут же заказали себе белое вино.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. Этот день мы решили начать с осмотра самых интересных Венских церквей (по-немецки — кирхе). По этому поводу традиционные шорты я сменила на юбку. И хотя в Австрии спокойно реагируют на одетых в шорты людей в церквях, но для собственного успокоения такая одежда была более предпочтительна.
Первой по замыслу была церковь Вотив-кирхе. В переводе на русский язык это означает Народная церковь. Действительно, она была построена на собранные народом деньги. Видимо, денег было достаточно много, так как церковь получилась огромной. Фасад ее с двумя шпилями повернут к парку Зигмунда Фрейда. Самый интересный ракурс церкви открылся нашему взору с противоположной стороны, с улицы Ferstelgasse. Внутри церкви — замечательные оконные витражи, на которые можно любоваться до бесконечности.
Дальше прогулялись вдоль Венского университете. Со стороны Ринга здание университета выглядит внушительно и официально. Со стороны Ратушной улицы все здание украшено золоченой росписью и от этого имеет более симпатичный вид.
Пройдя очередной раз мимо Ратуши и здания Бург-театра, направляемся к Минаретен-кирхе. Эта церковь снаружи и впрямь смахивает на минарет. Самое интересное все же ждет нас внутри: это — точная копия картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», только не нарисованная, а мозаичная. Эта копия создана по приказу Наполеона. Копия воспроизвела оригинал столь точно, что сначала можно подумать, что она и впрямь нарисована талантливой кистью художника, а мозаичная ее структура придает краскам картины особый колорит.
Скоро наступит 12 часов пополудни и, следовательно, нужно успеть попасть к Якорным часам именно к двенадцати часам. На Якорных часах каждый час суток сопоставлен какому-нибудь святому. Только ровно в 12 часов дня они появляются все по очереди, совершая некий круг почета. Каждый святой, к тому же, следует в этом хороводе под свою мелодию. Как всегда в это время на площади перед часами толпится народ. Мы там тоже потоптались, но зрелище нас не впечатлило.
Теперь предстояло выяснить возможность поезки в Зальцбург на автобусе. Для этого мы предприняли поход через весь центр и мимо Штадтспарка к автовокзалу (U3, U4 станция «Wien Mitte»). Здесь выяснилось, что автобус на Зальцбург отправляется только по субботам в очень ранний час. Мы же хотели ехать в среду, т.е. завтра. Поездка на автобусе отменялась.
Снова возвращаемся к нашим кирхе. Теперь путь лежит мимо Штатспарка к Карлскирхе. С удивлением обнаруживаем, что Штатспарк разделен на две части каналом, по дну которого течет небольшой ручей. Как оказалось, это вовсе не ручей, а речка со звучным названием Вена. Во многих местах ее русло запрятано под землю и, лишь иногда она выходит из подземелья.
Карлскирхе представляет собой прелюбопытнейшее зрелище. По обе стороны центрального входа установлены две огромные белые колонны, увитые венками из каменных цветов, фруктов, листьев (что-то сходное с арабскими мотивами). Складывается впечатление, что в Вене каждая церковь имеет свое ни с чем похожее лицо, хотя всяких кирхе здесь превеликое множество. Уже на подходе к церкви начал накрапывать дождик, от которого мы укрылись под широкими сводами Карлскирхе.
Когда мы покидали кирхе, дождь зарядил основательно. К сожалению, уже привыкнув к солнечной погоде, мы именно в этот день не взяли с собой зонты. Оставалось только небольшими перебежками перемещаться дальше. На противоположную сторону дороги к Оперному театру построен довольно просторный подземный переход. За театром находился следующий объект нашего пристального внимания: кафе Захер.
Кафе Захер является одной из достопримечательностей Вены. Оно названо по имени его владельца, который вошел в историю как основной поставщик императорского двора и создатель всемирно-известного торта с тем же названием. В изысканном зале кафе мы опять попробовали Захер торт, и он показался нам еще прекраснее того, что мы ели в Демеле. Мы его даже не ели, он сам просто таял во рту.
Долго посидеть в кафе так и не удалось, потому что на входе толпилось достаточно много желающих. Пришлось снова выходить на дождь и решать, что делать дальше. Было решено направиться в Художественно-исторический музей, в который не удалось попасть во второй день в субботу. Хотя музей был всего в нескольких сотнях метров от кафе на противоположной стороне Ринга, но когда мы до него добрались, то вымокли до нитки. К сожалению, на осмотр внушительной по размеру экспозиции нам оставалось всего два часа. На входе всем дают схему музея, к нашей радости, схема была даже на русском языке.
Быстренько обсушив волосы в туалете под феном, мы, проигнорировав первую часть экспозиции, включающую коллекцию античного искусства, Египта, Ближнего и Среднего Востока, направились напрямую в Кунсткамеру. То, что мы здесь увидели, превзошло наши самые лучшие ожидания. Около каждого экспоната хотелось стоять часами и восхищаться творениями человеческих рук, но у нас было слишком мало времени. Ведь впереди была еще картинная галерея на втором этаже музея, где тоже было что посмотреть. На любование великолепной отделкой самих залов музея просто не хватало времени.
Картинная галерея занимает весь второй этаж. Здесь представлены полотна голландских, фламандских и немецких художников, из которых наиболее известны нам Рубенс, Рембрандт и Брейгель Старший. Второе крыло занимает итальянская, испанская и французская живопись. Из известных художников, представленных здесь, можно назвать Тициана, Веласкеса и Рафаэля. И по всем этим залам — почти бегом, мимо прекрасных полотнищ — почти не глядя. Это было ужасно. Будем в Вене снова — в первый же день придем сюда опять.
Вечером решили снова посидеть в каком-нибудь недорогом хойригере. На этот раз Игорь снова заказал себе Венский шницель, а я решила попробовать Венский корден-блю. Конечно же, Венский шницель был таким же громадным и аппетитным, как и раньше. Но самым восхитительным был, без спору, кордон-блю. Вы когда-нибудь пробовали покупать наши замороженные корден-блю? Вы их никогда больше брать не будете, если попробуете то, что посчастливилось попробовать мне. Размером он был с приличное блюдце, а вкусом — передать невозможно. К тому же он был приготовлен из свежайших продуктов, и только что. Съесть одному такую котлету было невозможно, посему не обошлось без помощи мужа.
Когда с едой было покончено, мы вышли на улицу и направились уже в который раз к Ратуше. В этот день здесь должны были демонстрировать на экране оперетту «Цыганский барон». Как чудесен был наш последний вечер в Вене, сопровождаемый прелестными звуками оперетты Штрауса.