Австрия ( Часть VI — Клагенфурт (продолжение) -Поездка в Италию — Бад-Айзенкапель — Грац)

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ. Город Клагенфурт расположен на берегу озера Вертерзее (Worthersee), одного из самых больших озер Каринтии (длина 16 км). Озера Каринтии считаются самыми чистыми в Европе и довольно теплыми (летом прогреваются до 26 градусов тепла). О чистоте озера Вертерзее мы читали, что весной, когда озеро вскрывается ото льда, мэр города на глазах жителей зачерпывает и выпивает целую кружку воды из него, дабы продемонстрировать чистоту воды в озере. Это хорошо, что он не делает этого осенью, иначе последствия могли бы быть более серьезными.
Еще город славится своими фонтанами. Уверяют, что на каждого жителя города приходится по фонтану (спорить не берусь). В городе также есть свой университет. Город является (в 1999 году) одним из претендентов на проведение Олимпиады. Только мы не поняли какой, скорее зимней, хотя и для летних видов спорта здесь существуют все возможности: зимой можно кататься на горных лыжах, а летом — заниматься любыми водными видами спорта.
Вообще, Клагенфурт является замечательным местом отдыха для всей семьи. В туристическом агентстве (на площади с Драконом) вам предложат такое большое количество маршрутов для путешествий пешком, на велосипедах, прогулок в высокогорные районы на поезде, на корабликах по озерам, в детские тематические парки, т.е. маршрутов, которых вы не встретите в других землях. Это не говоря про купание в теплых озерах с питьевой водой. А когда купаться надоест, то можно отправиться на экскурсию в Италию (260 км до Венеции) или объехать другие Австрийские земли, например, Штирию или Зальцбургланд. Поездка в Вену также не столь утомительна, особенно если передвигаться в специальных ночных поездах. Не нужно волноваться, что вы проспите остановку. Расписание построено так, что сев в поезд вечером, утром вы приедете в Вену или Венецию, погуляете там целый день, а на следующее утро снова будете плескаться в озерах Каринтии.
Утром мы отправились в Европейский парк «Минимундус». Он находится совсем рядом с озером Вертерзее. Центр города расположен в 4 км от озера. Для удобства связи с озером к центральным районам от него прорыт неширокий канал. По этому каналу взад вперед курсирует небольшое судно, на котором можно доплыть до озера. Еще в том направлении ходят городские автобусы. Но мы решили пройти весь путь пешком. Шагая по тропинке вдоль канала, мы с завистью наблюдали за велосипедистами, проносящимся по гладким велосипедным дорожкам мимо нас в том же направлении. Если в Вене велосипедистов было много, в Зальцбурге — очень много, то здесь на велосипедах ездили буквально все. Неподалеку от входа в Минимундус находится парковка для велосипедов, размером с приличную площадь, на которой установлено несколько десятков рядов решеток для парковки велосипедов. В воскресный день здесь было не меньше 1000 велосипедов.
Минимундус (входная плата — 120 ATS) занимает довольно большую территорию, на которой расположено не менее 170 уменьшенных в масштабе 1:25 копий самых известных достопримечательностей мира. Причем здесь умельцы попытались не только в точности воспроизвести объекты, но и воссоздать окружающий их ландшафт. Так, там, где должна быть пустыня, она воссоздана, где должны расти лиственные деревья, высажены аккуратные бонсаи, где на высоких горных кручах высится замок — точно на таких же, только в 25 раз меньше, установлена копия этого замка. По периметру всего парка проложены железнодорожные пути, по которым время от времени проносятся либо современные поезда, либо пыхтят допотопные паровозы. Через ж/д. пути переброшены небольшие мостики для прохода посетителей. Представляете, какое здесь раздолье для мальчишек. На водной глади прудов покачиваются крохотные каравеллы и гигантские современные суда, ветряные мельницы крутятся, органная музыка доносится из окон соборов. Словом — все работает. На входе можно приобрести либо карту (10 ATS) со списком всех объектов, либо каталог (35 ATS) с подробным описанием каждого объекта. Мы сначала поскупились приобрести каталог, но потом все же купили.
Парк нам очень понравился. Мы провели в нем не менее 4 часов, а когда собрались уходить, то обнаружили, что потеряли кофр от моего фотоаппарата. Произошло это досадное недоразумение, когда я оставила Игорю, отдыхавшему на скамейке, все сумки, а сама пошла фотографировать панораму Минимундуса. Когда мы встретились, то обнаружилось, что Игорь забыл забрать со скамейки мой кофр. Вернувшись к скамейке, забытого там кофра мы не обнаружили. Настроение у меня упало. Мало того, что я лишилась достаточно дорогого футляра для моего фотоаппарата, но там, в дополнительном кармане остались все немецкие монеты, которые я наменяла для коллекции нашей дочери. Сумма немецких марок, которых я лишилась в одночасье, составляла минимум 15 DEM.
В расстроенных чувствах я ходила взад вперед по парку, не зная, куда податься. Рядом с выходом из Минимундуса находится сувенирный магазин, куда я решила обратиться с вопросом о потере. Меня тут же направили к служителю на входе, а тот переадресовал меня в кассу. Каково же было мое изумление, что как только в кассе я заявила о пропаже, мне тут же принесли мой злополучный кофр. Теперь я, в самом деле, поверила рассказам о возвращенных кошельках с деньгами в странах Западной Европы. Напоследок мы зашли в сувенирный магазинчик и купили футболку с эмблемой Минимундуса на память о его посещении.
Выйдя из парка, направляемся к озеру Вертерзее. На берегу озера расположена хорошо организованная пляжная зона. Вход на пляж стоит 20ATS, но эти деньги стоят того, чтобы посетить пляж. Полоса деревьев отделяет зону для лежания, от остальной части, где есть все, что только можно предположить на пляже: душевые кабинки и туалеты, камеры хранения и летние кафе, солярии отдельно для мужчин и для женщин. Кроме того, вдоль всего берега установлены крохотные белые домики, которые сдаются на время. Это очень удобно для людей, проводящих целый день на берегу. Там можно оставить свой шезлонг и вещи, просто поспать. Похоже, что местные жители снимают эти домики на весь сезон.
Зона для купания и загара увеличена за счет двух длинных деревянных пирсов, далеко вдающихся в озеро. На них, подстелив полотенце, можно спокойно проваляться целый день, время от времени по металлическим лесенкам спускаясь в воду и плавая на глубине. Для желающих уединения, небольшой пирс не связанный с берегом, находится на достаточном удалении от других (до него приходится плыть).
Вода озера нас особенно потрясла. Она не была такой прозрачной, как морская, а напоминала воду, налитую из-под крана, немного голубоватую и чистую. Кроме того, тут же рядом с пирсом в воде вертелась большая стая крупных рыбешек, на которую кроме нас никто не обращал внимания. На пляже мы прекрасно провели еще три часа, время от времени купаясь в теплой двадцати-шести градусной питьевой воде рядом с рыбами, а после подставляя свои тела под теплые лучи солнца.
Остаток дня мы посвятили осмотру достопримечательностей города. Памятники и фонтаны Клагенфурта довольно оригинальны и отличаются от всего ранее виденного в других городах. Например, есть здесь архитектурный шедевр — автобусная остановка на улице Хайлигенплатц — где еще вы видели, чтобы остановка была одной из достопримечательностей города. На этой же площади на небольшом постаменте под стеклянным куполом установлена побитая машина — предупреждение о последствиях лихой езды (видимо, тоже достопримечательность).
Самый запоминающийся фонтан «Линдвурм» (Драконов фонтан) расположен на Новой площади (Neuer Platz) и считается символом города. Причем фонтан состоит из двух частей: прелестный Дракон, из пасти которого льется вода, и перед ним богатырь с дубинкой за спиной. Любовь всего населения Клагенфурта, естественно, на стороне Дракона. Все сувениры посвящены изображению Дракона, а не того, кто хочет на него напасть. Представьте себе Георгия Победоносца, пронзающего копьем дракона. А теперь рекламную продукцию, где Георгия Победоносца нет и в помине, а есть только дракон. Каково!
Перечислять все достопримечательности города нет смысла. Достаточно просто взять в руки путеводитель и самому совершить увлекательную прогулку по городу, а позже, если проголодались, зайти в ресторан Wienerwald. И после снова пуститься бродить по уютным улицам Клагенфурта.

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ — КАК МЫ НЕ ПОПАЛИ В ВЕНЕЦИЮ
В этот день мы запланировали поехать в Венецию, находящуюся всего в 260 км от нас. У нашего администратора в отеле мы расспросили, как лучше всего доехать до Венеции. Он дал нам наиболее дельный совет: взять на прокат машину и поехать туда на ней. Но его советом мы так и не воспользовались, хотя водительские права у нас с собой были. Во-первых, машину нужно было брать с вечера и выезжать как можно раньше. Но прошедший день был воскресеньем, многие фирмы по прокату машин работали до 17 часов или были закрыты. Во-вторых, мы не знали, где расположены парковки для машин около Венеции и, не возникнет ли проблема с парковкой в самый разгар туристического сезона. К тому же, у нас не было карты автомобильных дорог Италии. На всех наших картах дороги кончались ровнехонько на границе. Словом, машина отпадала. Мы решили ехать в Венецию поездом.
Когда мы с утра пришли на вокзал, то выяснили, что прямой поезд в Венецию проходит через Клагенфурт в 11.40 дня, а прибывает туда в 15.50. Такой поворот событий нас никак не устраивал.
Самым удачным мог еще быть вариант поездки ночным поездом туда и обратно. Мы бы так и сделали, если бы у нас не была оплачена гостиница в Клагенфурте эти самые две ночи, что предстояло ехать в ночном поезде. Платить дополнительно за ночевку в поезде нам показалось непозволительной роскошью. Этот вариант мы тоже отвергли.
Оставался еще один скользкий вариант — въехать в Италию и уже там попытаться сесть на ближайший поезд до Венеции. Причем мы руководствовались тем, что администратор гостиницы подтвердил нам, что от ж/д. станции Udine (Италия) поезда ходят в Венецию чаще, чем из Австрии. Мы решили добираться этим путем: сначала на поезде доехали до станции Arnoldstein (3 км от границы), после на рейсовом автобусе доехали до ближайшей ж/д станции Tarvisio (Италия). Этот рейсовый автобус, как нам казалось, должен был следовать до станции Udine. Но по какой-то причине именно в тот момент он туда не ехал. Водитель высадил нас на ближайшей от границы станции и укатил в неизвестном направлении. До станции Udine оставалось около 90 км.
Мы решили проехать автостопом эти 90 км. Но, видимо, нам была не судьба в этот день увидеть Венецию. Автобан, по которому двигался основной поток машин, находился на приличном удалении от станции. Мы были уверены, что на автобане никто не остановится по нашему требованию, поэтому туда не пошли. Оставалось ловить машину здесь. Рядом со станцией проходила боковая дорога, на которой было не так много машин, и ни одна из них не желала останавливаться. Простояв так с полчаса, мы поняли, что дальнейшие попытки бессмысленны и решили возвращаться в Клагенфурт, чтобы хотя бы за оставшиеся полдня успеть еще что-нибудь посмотреть.
Чтобы хоть как-нибудь отметить свое пребывание в Италии, мы решили съесть местную пиццу. Из этой затеи тоже ничего не получилось. Да, пиццей пахло, но нигде ее еще не готовили. Оставалось утешать себя мыслью, что в Италию мы когда-нибудь специально приедем.
Еще на въезде в Италию нас поразила простота пересечения государственной границы между двумя странами. Автобус без остановки проехал мимо небольшой голубой таблички с желтыми звездами по кругу и неброской надписью Italia. Это означало, что мы находимся в совершенно другой стране, с населением, говорящем на другом языке, имеющий собственные традиции и другую национальную валюту. Воспоминания о мытарствах при проезде на территорию Украины, которая когда-то была единым государством с Россией, тут же всплывают в памяти, и мучает вопрос: «Почему мы такие дикие, что пытаемся нагородить множество заслонов между людьми, которые с давних времен имели общую историю и культуру?»
После возвращения назад в Клагенфурт мы решили посетить довольно известную в Австрии сталактитовую пещеру «Обир», которая находится в нескольких десятках километров от Клагенфурта в поселке Бад-Айзенкаппель. Доехать до поселка можно с автобусной станции, находящейся рядом с железнодорожным вокзалом города (стоимость проезда в оба конца — 144 австрийских шиллинга, время в пути примерно 50 мин.). Поездка в Бад-Айзенкаппель еще тем интересна, что автобус проезжает по горной дороге мимо нескольких горных селений. Особенно интересно было нам, ходившим в свое время в горные походы на Кавказ и Памир, сравнить наши горные селения с их обустроенными поселками. Слов нет, мы отстали от них не меньше, чем на целый век.
В Бад-Айзенкаппеле автобус высадил нас перед дверью с большущей вывеской «Obir». Здесь предстояло всего лишь купить билеты в пещеру (195 ATS) и пересесть в другой автобус, который доставлял экскурсантов к пещере. Этот огромный автобус поднимался по крутому серпантину на одну из гор поблизости, удивляя нас своей поворотливостью (он разворачивался на месте почти на 180 градусов), и высаживал экскурсантов на самом верху горы, где забирал другую группу и доставлял назад на ту же площадь в Бад-Айзенкаппеле.
К счастью, мы успели на самый последний сеанс в 15.30. После этого времени нет смысла приезжать сюда. С мая по октябрь месяц автобусы в пещеру отправляются в 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30 в будни и выходные дни. Только в июле и в августе и только по субботам и воскресениям последняя группа отправляется в пещеру в 16.45.
В буклете, посвященном пещере, предупреждают о том, что необходимо прихватить с собой теплую одежду. Мы же, не рассчитывая с утра ехать сюда, с собой теплых вещей, естественно, не взяли. Но здесь на месте оказался большой выбор утепленных кожаных курток и пуховиков, которые выдают всем желающим, поэтому проблема замерзнуть в пещере перед нами не стояла. Еще всем членам группы дают каски одного цвета. Так как в пещере маршруты групп пересекаются, то по цвету каски всегда можно отследить свою группу. Каска на голове совсем не является лишней. Сосульки растут так близко, что несколько раз мы ударялись о них головой.
Первое ощущение от пещеры, что попал в желудок гигантского животного. Дальше, двигаясь то вверх, то вниз по запутанным лабиринтам пещеры, поражаешься и восхищаешься, как оригинально подготовлена экскурсия. Каждый грот имеет свое цветомузыкальное решение. Это может быт музыка Баха и лучи желтого света, выхватившие в темноте гигантские сталактиты и сталагмиты, и впрямь, напоминающие орган. Это может быть легкое дыхание капели и луч, направленный на каплю, готовую сорваться с крохотной плоской сосульки, растущей почему-то вбок. И все это сопровождается каким-то завораживающим голосом экскурсовода. Только очень жаль, что из всего, что он говорил в это время, мы не поняли ни слова.
В пещеру отправляются не только с малолетними детьми, но и в довольно преклонном возрасте. Так, наша группа все время тормозилась, ожидая, когда древняя старушка одолеет бесчисленное множество ступеней, ведущих то вверх, то вниз в чреве горы. В таком возрасте наши старушки чаще всего думают о вечном, а их старушки устремляются в подземные лабиринты пещер. Можно только восхищаться их оптимизму!
Выход из пещеры находится немного в стороне от входа. Он запирается на амбарный замок прочной решеткой, чтобы всегда был доступ воздуха в пещеру. Но кроме этого, вся пещера оснащена кондиционерами и приборами, следящими за температурным и другими показателями воздуха в ней.
Вернувшись ко входу и сдав обмундирование, мы купили в сувенирном магазине открытки с видами пещеры, боясь, что на наших собственных фотографиях, такой красоты не получится. И действительно, удачнее всего получились кадры, заснятые на видео, а не на фотоаппарат. Для проголодавшихся здесь же работает небольшое кафе.
Теперь нам необходимо было поскорее вернуться вниз, т.к. последний автобус на Клагенфурт отправлялся из Бад-Айзенкаппеля где-то в 17.30, а наш экскурсионный автобус обещал забрать нас от пещеры ровно в 17.00. Как только экскурсионный автобус выехал на автостраду, мы вышли на ближайшей автобусной остановке, чтобы перехватить свой рейсовый автобус. Можно было бы этого и не делать, т.к. по нашим расчетам, рейсовый автобус дождался возвращения экскурсионного. Но мы же — русские люди, и так привыкли к подвохам на просторах своей Родины, что решили подстраховаться даже здесь.

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ. С грустью расставались мы с нашим уютным семейным отелем, с его дружелюбным бородатым администратором, с полюбившимся городом Клагенфуртом. Сегодня предстоял переезд на поезде в город Грац, и знакомство со столицей Штирии — винодельческой провинции Австрии.
Прямого поезда из Клагенфурта в Грац нет. Поэтому необходимо на поезде, едущем в направлении Вены доехать до ж/д. станции Bruck a.d. Mur, а потом сделать пересадку на поезд до Граца. Большую часть пути поезд идет вдоль реки Мур, которая в пределах города Граца приобретает зловещий грязно-коричневый цвет. По-видимому, этот цвет река имеет из-за почвы, преимущественно глиняной в этих краях, а не из-за того, что в нее сбрасывается всякая гадость.
Грац является вторым по значению городом Австрии. По сравнению с другими городами Австрии, в которых мы уже побывали, он показался нам каким-то шумным и многолюдным. Особенно много народа было в центральной части на площади Hauptplatz. Может быть, такое ощущение было связано с проходившим в это время в Граце джазовым фестивалем. Во второй половине дня выступления групп с концертных площадок плавно перетекли на улицы города. То здесь, то там можно было услышать джазовые композиции, исполняемые ими. Вокруг них собирались толпы народа, совершенно не обращая внимания на трамваи, проносившиеся в непосредственной близости от них. Просто можно было диву даваться, как это трамваи ухитрялись проезжать по таким улицам и площадям, никого не задев.
Оставив в отеле вещи, мы направились к самой главной достопримечательности города — крепости Шлосберг (Schlossberg), или скорее к тому, что от нее осталось. В отличие от крепости Хохен Зальцбург, которая сдалась Бонапарту Наполеону без боя, крепость Шлосберг и ее защитники держались до последнего. В результате, крепость почти вся была разрушена Наполеоном, остались лишь небольшие фрагменты. Основная достопримечательность, оставшаяся нетронутой, — это Часовая башня (Clockenturm) — стала любимым символом города. Рядом с ней на холме разбит прекрасный парк, где любят гулять горожане и гости города. Интересны часы на башне тем, что стрелки на часах перепутаны: маленькая стрелка показывает минуты, а большая — часы.
Для подъема на холм Шлосберг лучше всего воспользоваться фуникулером, потому что крутизна склонов холма — порядка 60 градусов. Фуникулер считается городским видом транспорта, и, пользоваться им можно сколько угодно при наличии проездного. Причем проездные действуют в Австрии время, кратное суткам, а не дням, как у нас. У нас — купил билет первого числа в 8 вечера и все, второго он уже не действует. У них такой билет действует целые сутки после того, как вы им впервые воспользовались, т.е. прокомпостировали.
Спуститься с холма лучше всего пешком по лестнице, которая начинается от Часовой башни и выводит на улицу Шпоргассе. Со спуска открываются великолепные виды на красные крыши домов у подножия холма, на историческую левобережную часть города. Спустившись вниз, бросьте взгляд назад: впечатляет вид на отвесные скалы холма Шлосберг и серпантин лестницы на нем. От подножия холма, доверившись путеводителю, можно совершить интересную прогулку по центральной части города. После прогулки по всем описанным в путеводителе улицам, мы направились в городской парк, чтобы увидеть фонтан, созданный в 1873 году по проекту архитектора Клагмана. Фонтан великолепен и, были сделаны даже две копии его, одна из которых красуется на площади Согласия в Париже. Оригинал же находится здесь, в Граце.
Воспоминания о Граце были бы не столь яркими, как о других городах, если бы мы не попали здесь на рыбный фестиваль, проводившийся в Граце в эти дни. Фестиваль был организован компанией из Гамбурга и имел общее название «Рыбные дни в Австрии -99». Он проводился в пяти австрийских городах с мая по сентябрь. Именно в дни нашего пребывания в Граце, он проходил здесь.
На правом берегу реки Мур на площади «Lendplatz» была развернута большая торговля всевозможными рыбными лакомствами и закусками. Каких только вкусных блюд здесь ни предлагалось. Основным хитом праздника был, конечно, «Бак Фиш». То было целое представление! Сценой служило двухэтажное сооружение, залитое светом и украшенное разноцветными лампочками. На верхнем этаже конструкции была установлена большая жаровня, на которой в кляре обжаривались специально приготовленные большущие рыбные гамбургеры. Внизу располагалось круглое металлическое блюдо, диаметром метра три, соединенное с верхним этажом желобом. Как только наверху была готова очередная порция фишбургеров, главный повар ударял в колокол и во всеуслышанье объявлял: «Бак Фиш». Тут же по желобу начинала скатываться как ручей потоком новая партия фишбургеров. Ловкие раздатчики брали тарелки, на которых уже был положен картофель — фри, подхватывали самый аппетитный кусок, поливали соусом и отдавали всем жаждущим (предварительно получив по счету: 70ATS — без картофеля и 90ATS — с картофелем). Одно из значений слова «back» на русский язык — «ручей». Поэтому для себя мы обозвали все это действо как «Рыбный ручей».
После того, как мы получили свою порцию бакфиша, уселись за деревянные столы, установленные тут же, и принялись поглощать сочные аппетитные фишбургеры. К рыбным деликатесам предлагается большой выбор пива из бочек и молодого вина из огромных бутылей. Атмосфера Праздника Еды присутствует повсеместно. Добропорядочные пожилые бюргеры (по-нашему — граждане), сидя за этими столами и поглощая бесчисленное количество еды и пива, хорошо вписывались в этот праздник живота и жизни. Мы тоже внесли свой вклад в этот праздник, оставив энную сумму денег и съев изрядное количество рыбных блюд.
В веселом расположении духа мы отправили гулять по городу на левый берег реки Мур. Вновь проходя мимо фуникулера, на котором в 21.00 никого не было, мы еще раз решили подняться на гору Шлосберг. Даже учитывая, что кроме нас туда никто не ехал, в положенное время фуникулер устремился вверх по склону. Вниз, как и в прошлый раз, мы сбежали по лестнице.
Кстати, об отеле. В Граце у нас был забронирован еще один академический отель «Академия», расположенный в тихом районе, в 10 мин. от самого центра, который в учебное время служит студенческим общежитием. Но как мы сами оцениваем, если в Вене академический отель «Авис» можно было охарактеризовать как общежитие для студентов, то здесь — скорее как общежитие для аспирантов.