Вопрос — какая глава в путеводителе по Шри-Ланке самая впечатляющая? Неправильно … болезни. Широко распространены малярия, японский энцефалит «Б», гепатит «Б», тиф, холера с ее новой бенгальской разновидностью, дифтерия, столбняк, бешенство, лихорадка Денге и др. Есть еще некая муха, особенно на побережье, после укуса которой раздувается нога. Мы встретили одного такого — нога толщиной как тело. Хотели было сфотографировать, но посчитали, что зрелище будет очень неэтичное.

Короче, добро пожаловать на Шри-Ланку!

Путешествие началось с накладки — Аэрофлот объединил наш рейс и рейс на Мальдивские острова, поэтому маршрут проходил с посадками в Дубае и Мале. В Коломбо приземлились уже затемно. Поиски аэропортового такси с якобы фиксированной ценой в 10 долларов ни к чему не привели, но под руку попался тук-тук — трехколесная мотоколяска с тентом, и благо — вещей было минимум, мы поехали в столицу. Общий совет тех, кто был на Шри-Ланке — минимум времени уделить Коломбо. Именно там чаще всего гремят взрывы и сильная загазованность. Поэтому на следующий день, купив диэтиловый репелент и сжигаемые противомоскитные колечки, мы нашли автостанцию и поехали в центр острова, в столицу горной провинции г.Канди. Практически постоянно мы глазели в окно — настолько был изумительный пейзаж. Это потом уже мы перестанем удивляться ничейным пальмам с висящими кокосами и папаей, растущим повсюду бананам, стадам обезьян и т.д.

В центре Канди расположено озеро с небольшим островком, на котором в прошлом держали наложниц одного из правителей. По одну сторону озера Храм Зуба Будды (да-да), а по другую — небольшой частный сектор с дешевым жильем. Туда-то мы и направились. Повезло — поселились в большом частном доме теперь уже позапрошлого века. Комнаты по семь долларов, но с отдельным санузлом, горячей водой и москитной сеткой над кроватью. Для Шри-Ланки это роскошь. На следующее утро я был разбужен взрывами петард. Оказалось, что наш и соседние дома окупировало стадо обезьян , и хозяин тщетно пытался их прогнать, забрасывая петардами и поливая из шланга водой. Обезьяны были везде: на крыше, на пальмах, во дворе. Периодически они сбрасывали вниз орехи и пытались их раскурочить, чтобы добраться до сердцевины. Миша ночевал в одноэтажной пристройке, и, разбуженный ночью топотом сверху, решил, что к нему кто-то пытается забраться по крыше.

После завтрака, оставив за собой одну комнату и в ней почти все вещи, мы пошли искать автобус в сторону Пика Адама — самой священной горы Шри-Ланки. Некоторые считают, что именно через нее спустился на землю изгнанный из рая Адам, другие считают, что это был Будда или даже Бог Шива. Как бы то ни было, гора уже более тысячи лет является центром паломничества, и мы решили встретить восход нового тысячелетия на ней. Ближайший к этому достаточно отдаленному месту — городок Хаттон. Дорога к нему проходит через многочисленные чайные плантации, одно хозяйство сменяет другое. В Хаттоне мы пообедали, купили пачку «бидди», таких скрученных листиков непонятно какого растения, перевязанных ниткой, и решили далее для разнообразия прокатиться опять на тук-туке. У подножия пика расположена деревушка, и в последние годы некоторые предприимчивые жители сдают комнаты путешественникам. Самые известные дома — Зеленый и Желтый. В Зеленом доме хозяин сказал, что комнаты все заполнены, но, узнав, что мы уже утром, 1-го числа, уедем, отдал нам комнату своей дочери. Мы некоторое время посидели в уютном садике, попили чай, покурили бидди, потом нас и других гостей позвали за общий стол в дом. Мама с дочкой подносили еду нашей интернациональной компании: австралийцы, голландцы, американцы, немцы, англичане и, по словам хозяина, первые в его доме русские. После ужина мы еще посидели в садике, поболтали, выпили, покурили, и в 23.00 отправились в путь: семь километров непрерывных ступенек, на высоту 2200 метров. Причем все ступени очень разные. Обычный подъем длится 3-4 часа. Откровенно — мы ОЧЕНЬ устали (хочется сказать грубее). Так что Новый Год застал нас в пути. Наверху было холодно, ветрено, в двух бетонных помещениях прямо на полу сидели и спали паломники.

Мы спустились метров на сто вниз, в чайную палатку, и там дожидались рассвета, слава Богу, музыка играла всю ночь, и были бывалые люди, которые травили истории.

На пике утром наблюдают три интересные вещи — молитву, сам восход, и ровную треугольную тень, которую отбрасывает на облака и дымку пик с противоположной стороны. По мере подъема солнца тень укорачивается и исчезает. Солнце не видели, тень видели.

Спуск был не менее утомительным, учитывая бессонную ночь. Но мы не хотели терять день, и, наскоро позавтракав и оставив запись в книге гостей, подсели к одной группе на микроавтобус и поехали обратно в Хаттон.

Там мы планировали сесть на поезд, доехать до полустанка, расположенного вблизи Национального парка Horton Plains, и пройти по этому высокогорному плато до удивительного места под названием Конец Света — плато резко обрывается 700 метровой пропастью! Но поезд как всегда опаздывал, и мы взяли такси. Через два часа крутейших узких горных дорог доехали до Парка. Природа парка в сочетании с отсутствием людей (01.01.2000) напоминала Затерянный мир. Еще на пике бывалые иностранцы рассказывали, что если повезет (или не повезет), то в парке можно встретить леопардов и др. кошачьих. Мы их не видели. Около пропасти нам повезло — облака были на нашем уровне, а не ниже, поэтому вид открывался довольно впечатляющий. По парку мы прошагали еще более десяти километров, потом почти четыре часа на автобусах, так что в Канди приехали поздно и просто никакие.

На следующий день был отдых. Меня в Храм Зуба не пустили по причине шорт, но Мишка около часа ходил по нему. Якобы в 6-ом веке до н.э. этот зуб кто-то выхватил в последний момент из погребального костра Будды. Через десять! веков, уже в нашу эру, зуб тайком переправили из Индии, спрятав на голове в волосах. На короткое время в 19 веке зуб был вывезен в Индию, но потом опять вернулся на Цейлон и теперь охраняется тройным кордоном.

Вечером сходили на концерт народных танцев с поеданием огня и хождением по углям.

Отдохнув в Канди, мы поехали дальше вглубь острова, в так называемый Культурный треугольник, где расположены древние города Цейлона с многочисленными культурными слоями. Первой на пути лежало поселение Дамбула, расположенное в густых джунглях. Оно известно Пещерным храмом с тысячами статуй и изображений Будды, и уникальной крепостью на скале — Сигирией. Здесь же нас застал дождь, который преследовал следующие три дня. Тепло, но все мокрое. Ближайший пункт, где есть горячая вода, как нам было сказано, километрах в пятидесяти. Вечером сидели на веранде и пили чай, т.к. с утра приняли антималярийные таблетки (профилактика: до поездки, еженедельно во время прибывания, и пару недель после приезда), а они не сочетаются с крепкими напитками.

Ночь можно описать коротко — ночь в джунглях, со всеми характерными звуками…

Утром рано пошли в Пещерный храм. Как водится, разулись. Снимать на фото и видео в нем категорически запрещено. Для наглядности у входа висят распущенные видеокассеты и фотопленки пойманных нарушителей. Мишка снял на видео отличную панораму в самой большой пещере…

По возвращении в гостиницу пошел проливной дождь. Идти искать автобус было нереально, и пришлось поторговаться насчет такси. Была разыграна сцена «прижимистый и сговорчивый»: я якобы переводил Мишке слова таксиста о цене, на что Миша начинал возбужденно говорить и мотать головой, показывая своим видом, что за такие деньги ни за что не поедет. Я извиняюще разводил руками, мол я бы и готов, но вот мой товарищ… В итоге заметно опустили цену.

К обеду приехали в одну из самых значительных древних столиц Шри-Ланки — Анурадхапуру. Оттуда совсем рукой подать до мятежных тамильских районов. Я никак не мог запомнить ее название, т.к. в уме постоянно примешивалось название горного массива в Непале — Анапурна.

Почти сразу нашли очень приличный пансион по десять долларов за комнату, с очень дружелюбным персоналом. После обеда поехали в близлежащий городок Михинтале, откуда на Шри-Ланке зародился буддизм. В 3 веке до н.э. один из местных королей охотился в окрестностях холма Михинтале и повстречал сына великого индийского императора Ашоки. Этот юноша просветил короля насчет буддизма, и теперь холм Михинтале является чрезвычайно священным местом для буддистов Шри-Ланки. При подходе к храмовому комплексу пришлось одеть местную юбку и разуться. И так целый час ходить босиком вместе с паломниками.

Обратно решили идти пешком до Анурадхапуры. Шли часа два по дороге сквозь то джунгли, то болота. Давно стемнело, транспорта почти не было. В восьмом часу остановили тук-тук, в котором сидело двое пассажиров плюс шофер. Делать нечего — сели на них.

После ужина до поздна сидели на веранде и наблюдали, как многочисленные ящерицы охотятся на комаров и мошек. Потом откуда-то выполз огромный тараканоподобный жук, или наоборот. Мы попытались к нему приблизиться, но он вдруг взлетел. Почти над нами завернулся в крылья летучий мышонок. Местный товарищ пояснил, что взрослых мышей они кушают, как куриц.

Следующий день мы несколько часов бродили по древним развалинам. Там есть такое священное дерево Бо (Сри Маха Бодхи), которое выросло из побега, привезенного из Индии во время распространения буддизма на Шри-Ланке. Это фактически самое древнее известное дерево в мире — ему более 2000 тысяч лет, и все эти века за ним смотрит одно и то же семейство садовников, так что его возраст подтверждается исторически!

По причине почти постоянного дождя было решено дальше вглубь не ехать. Мы взяли билеты на ночной поезд до Коломбо. Управляющий пансионом сказал, что из-за очередного большого теракта в Коломбо поезд могут отменить, и вечером сам повез нас на вокзал. Но все обошлось.

В пять утра приехали в Коломбо. Вокруг вокзала спали вповалку и просто тусовались всякие темные личности. Не очень приятно. Быстро нашли автобус на юг, в сторону хороших пляжей. По книге Lonely Planet выбрали поселок под названием Хиккадува, популярный среди «дикарей», с дешевым частным сектором. Поселки с большими туристическими отелями, понятно, обходили стороной.

И все-таки хотелось немного отдохнуть в комфорте, и мы расщедрились на крутые аппартаменты на третьем этаже небольшой частной гостиницы (дома большей частью двухэтажные), с двумя спальнями, огромным залом-холлом и большой верандой с видом на океан, кондиционерами, ТВ, резной деревянной мебелью и т.п. 60 долларов на двоих.

Потом повстречали знакомых по Пику Адама австралийца и немца, узнали, что вечером прямо в близлежащих джунглях будет дискотека.

Не знаю, где такое еще можно встретить: джунгли, небольшое заросшее озеро, на поляне развешены гирлянды, между тремя пальмами сооружена барная стойка, рядом в кустах пульт диджея. Сначала все было нормально, т.е. пиво, танцы. Но где-то после полуночи на смену алкоголю пришел характерный запах и за столиками появились огоньки… Знакомый австралиец видимо ушел в астрал, достал из кармана кусок и отломил ломтик для нас.

Под утро долго искали гостиницу: днем все открыто, выставлены меню ресторанов, рекламные щиты. А ночью все сливается в один глухой забор. Попутно я провалился в небольшую канаву и основательно разодрал шорты. Потом еще мы сидели у нас на веранде.

Съездили в соседний город-порт Галле. Первое вропейское поселение на Цейлоне, голландский форт. Интересно. Как и почти повсюду, местное население просто пачками пытается завязать знакомство, напроситься в сопровождающие. Достают основательно. Но наше верное оружие — русский язык. Они тут же теряются и отстают, думая про себя, что вот какие невежды, не понимают по-английски.

Днем — пляж, ныряние в волнах, массаж. И постоянное предложение попробовать. Самые расслабленные иностранцы могут прямо на пляже сидеть и крутить. Ну а уж вечером отовсюду разносится… И это при том, что на заполняемой при въезде-выезде карточке сказано, что даже за хранение полагается смертная казнь.

Каждый раз какой-нибудь ресторанчик устраивает вечеринку. Очень удобно — каждый раз новое место, на пляже ставят щит с объявлением, где сегодня.

Последняя значительная вылазка была предпринята в единственный на острове дождевой лес. Скажем честно, ожидали большего. Особенно после четырех часов пути туда и трех обратно. В самом лесу нельзя снимать на видео! И это при цене билета 15 долларов и еще обязательного проводника, еще долларов шесть! Короче, очень несолидно поступают.

В последний день собрались и пошли ловить автобус на Коломбо. Именно ловить, потому что это поселок и через него автобусы пролетают, чуть притормаживая. Автобус долго не ловился, особенно кондиционированный. Еле влезли в самый дешевый — индийский Тата. Эти монстры представляют из себя практически необитые внутри металлические коробки на колесах, с такими же железными скамейками внутри. Сзади запасной выход закрыт на щеколду, как у нас окна или ванна закрываются. Но они не боятся ничего, и, издавая практически паровозные (не преувеличиваю) гудки, обгоняют даже легковые автомобили. С ними могут тягаться только грузовики Тата — с прикольными деревянными кабинами без дверей и бортами расписанными, как Бородинская панорама. Вместе они и хозяйничают на дорогах.

В Коломбо на автовокзале целый час искали airport bus. Ни фига! Можно подумать, что там у всех фамилия Сусанин — столько противоречивой информации я давно не слышал. Когда стало темнеть, пришлось взять тук-тук.

Пока ждали посадки, разговорились с одной молодой парой россиян. Они провели две недели в отеле, безвылазно: «сначала я отравилась, потом он отравился, потом мы вместе отравились». Ребята даже не знали, как называется поселок, где был их отель.

Конечно, я и наши силы не преувеличиваю: надо бы сдать анализы. Только они покажут, кто был прав…