Польский поход.

В конце июня появилась возможность посетить Калининградскую область в моем полном распоряжении было два уикенда там. Бюджет был на этот раз несколько ограничен, зато имелся билет до Калининграда, а в замыслах вырисовался насыщенный переездами маршрут, обещавший много всего неизвестного и интересного.
Минимальный минимум вещей добралось до рюкзака, о чем я впоследствии ни разу не пожалел. Самое главное — загранпаспорт, карточка ISIC, и старые пластиковые карточки. Из налички с собой было семьдесят долларов и порядка тысячи рублей. Более чем достаточно для budget traveller·а, неприхотливого к окружающим условиям. В путь!
Поездка на железной дороге это всегда отличный шанс отключиться и хорошо поспать, потому что все остальное сопряжено с взаимодействием с соседями по купе в вопросах позиционирования стаканов и ложек, посещений «Титана» и необходимостью поддержания беседы с зачастую весьма неинтересными людьми. Ситуация ухудшается, когда рядом едут дети ;-(
Поэтому забравшись на верхнюю полку я заснул часов этак… на восемь. А в это время поезд подходил к границе с Литвой. Я был разбужен проводницей и тут же в купе зашли погранцы с таможней. Внимательно изучив мой паспорт они произнесли мою фамилию в рацию и пошли дальше. Таможня было протянула мне декларацию, но когда я сказал, что цель поездки — туризм, она почти с презрением выдернула бумажку из моей руки. Типа вот тут люди делом занимаются, товар в пассажирских поездах возят, а тут всякие туристы еще болтаются, работать мешают. После дезактивации наших пограничников и переезда через границу поезд остановился на первой литовской станции. По обоим сторонам поезда литовцы выставили посты, но похоже им было совсем неинтересно читать, что же написано в наших паспортах. Поэтому живого литовского пограничника я так и не увидел. Зато при въезде на территорию Калининградской области в купе зашли российские погранцы и таможня. И снова здравствуйте… Похоже пассажиров как кроликов пересчитывают, чтобы никто случайно не выпрыгнул. В остальном переезд можно считать нормальным. Прибывает поезд в Калиниград на Южный вокзал. Данный факт, помимо косвенного указания на существование Северного вокзала, интересен тем, что отсюда уходит дизель на Гдыню, электричка на Светлогорск а в ста метрах расположен автовокзал, откуда уходят ежедневные автобусы на Гданьск и другие города. Сразу по прибытии я приобрел билет на утренний (6.30) автобус до Гданьска и выписал ваучер на три дня пребывания в Польше. Ваучер — пока работающая бумажка, подтверждающая бронирование места на вас в гостинице Гданьска. Продается везде мелким оптом и в розницу, выписывается по предъявлении загранпаспорта и стоит 15 рублей на каждый день пребывания в Польше. Далее мне предстоял вечер и ночь в Калининграде. Выйдя из здания вокзала я очутился на пустынной площади, где кроме меня стоял также памятник Кому-то. При близком рассмотрении Кто-то сильно смахивал своей козлиной бородкой на всероссийского старосту, коим и оказался. Вообще Калининграду повезло, все скульпторы, творившие в этом городе были не лишены чувства юмора. Так Калинина как будто застали товарищи по партии в момент чтения буржуазного журнальчика с легкомысленными картинками и он старательно пряча его за спиной, вытягивает вперед руку, как-будто говоря: «А вот вы, товарищи, что думаете о проблемах смычки города и деревни?». Но финиш был другим — в конце Ленинского проспекта стоит огромное изваяние. Суровое лицо выглядит круче чем солдат-освободитель — квадратное, с нависающими надбровными дугами, плоским подбородком. Сами пропорции более чем атлетические. Почему-то статуя наклонена вперед, как алканавт, идущий против ветра. Но когда мне сказали, что памятник называется «Родина-мать»…Веселью не было предела. Статуя рекомендуется для просмотра всем, без ограничения возраста! Из полезностей района дислокации статуи стоит отметить круглосуточный пункт связи, расположенный рядом через улицу, он мне помог неоднократно в моменты выхода на связь с разными городами России.

Сам город весьма обычный, напоминает большой военный городок с прямыми улицами, зелеными насаждениями, большими плацами, серыми крашеными зданиями и банальными лозунгами на зданиях. В общем-то в данном случае этому есть объяснение. Был шанс восстановить его в первоначальном виде после интенсивной англо-американской бомбардировки в 1944 году и советского штурма. Так поляки восстановили Гданьск. Но здесь, на новых территориях нужно было любыми средствами уничтожить немецкие следы и быстро заселить город и область советскими поселенцами. В результате даже сейчас в области очень мало людей, которые чувствуют, что здесь они надолго. Но стоит отметить, что у города есть шанс обрести лицо — так первые этажи постепенно евроремонтируются торговцами и рестораторами, правда зачастую безвкусно и хаотично, но тем не менее. Серые здания раскрашиваются в веселенькие цвета на польско-чешский манер. Новое строительство стремится реанимировать бюргерские традиции. Пока же в городе сохранилось буквально несколько немецких жилых домов, костел, переименованный в филармонию, в его алтарной части расположился … бар «Скупой рыцарь». Также сохранились ворота крепостной стены и ратуша. Восстанавливается кафедральный собор, рядом с которым похоронен великий «русский» философ И. Кант. Главные помещения пока реконструируются, но снаружи он уже выглядит весьма прилично, а внутри расположена выставка посвященная старому Кенигсбергу и Канту. Надо сказать что при немцах городок был очень даже…
Мне не повезло с погодой в первый день, но надо сказать что погода тут непредсказуема — днем может попеременно светить солнце и моросить дождь… Не угадаешь. Хотя рекомендуемое время для посещения — июль и август.
А мне надо было провести где-то ночь до утреннего автобуса. Для размещения можно порекомендовать гостиницу Балтфлота «Золотая бухта», что на улице Хмельницого, в 10 минутах от Южного вокзала. Варианты заселения — от 1-го человека в 6-местном номере до «люкса». Можно жить одному за 110 рублей в шестиместном номере, народу обычно немного. Одноместный номер «со всеми удобствами» стоил 400 руб. Дороже в г-це «Калининград», что в середине Ленинского проспекта сразу за мостом. Зато там любят жить немцы…Существует на улице Горького еще гостиница, но сам я ее не видел. На крайний случай можно переждать темные времена на вокзале, благо комната ожидания бесплатная и находится в одном зале с дежуркой военного патруля. Ну и есть еще комната отдыха пассажиров :(.

Как уже говорилось, добраться из Калининграда до Польши можно на автобусе и на дизельном поезде. Автобус наш, компании «Кениг-Авто», поезд похоже польский, во всяком случае он состоит из польских вагонов и локомотива и сильно раскрашен графитти. Автобусы обычно отходят рано утром — где-то в 6.30 и иногда днем, поезд стоит в расписании где-то в районе 15.30-15.50. По состоянию на конец июня 2001 автобус стоил 175 рублей в один конец, поезд чуть более 210. Сказать, чем удобнее ехать, трудно. Автобус тесный, стоит в очередях на пограничных КПП, зато проходит границу быстрее, да и потом его можно тормознуть в любой точке маршрута.

Еще когда я покупал ваучер, то выяснил неприятную подробность относительно своего путешествия — на каждый день, указанный в ваучере нужно показать полякам 100 долларов. У меня налички не хватило бы и на первый день, а ваучер я выписал на все три. Последняя надежда была на пластиковую карточку, денег на которой, правда, тоже не было. Иными словами, над операцией нависла тень провала. Быть завернутым на границе человеком, который покопается в моем кошельке как-то не хотелось. Поэтому я принялся обсчитывать различные варианты, ни на минуту не забывая, что мы едем из России. После четкого осознания этой мысли передо мной материализовалась бойкая тетенька, которая тихо осведомилась, сколько я везу водки и сигарет через границу. В моей голове забрезжила элегантная схема. Я ответил, что вообще-то у меня ничего нету… Затем последовало предложение взять «норму» — 2 водки и блок сигарет. Я это предложение отклонил, сославшись на возможные проблемы при переходе границы, обусловленные нехваткой показушных денег. Тетенька отошла, но призадумалась. Далее все заняли места, пустых не оказалось, что говорит о необходимости покупки билета заранее. Большую часть экипажа составляли тетеньки весьма атлетических пропорций, одетые в бесформенные платья и плащи. В руках они держали позвякивающие сумки. Водитель закрыл двери, встал и громогласно заявил «В люке ничего не прятать! И в столике тоже! А тебя, Ольга, последний раз предупреждаю!». Я был впечатлен этой тирадой, а он спокойно сел и автобус тронулся дальше. Потом мне показалось, что машина подверглась нападению марсианских скарабеев — все вдруг вскочили, стали задирать многочисленные одежды, открывать полочки и пепельницы ы автобусе, рыться в сумках и что-то распаковывать и раскладывать. Как оказалось, народ прятал сигареты, привязывал их лентами на себя, раскладывал водку. Верхние вентиляционные люки все-таки открыли и пара бутылок водки легла на крышу автобуса. Когда волнение успокоилось знакомый голос сказал сзади: «Молодой человек, у меня к вам деловое предложение…»
— Я весь внимание.
— Вот у меня две тысячи марок, покажете полякам, и возьмите пакетик до границы.
— O.K.

В результате до границы я подержал за ручку пакет с водкой, и предъявил поляку чужую наличность. После переезда границы жизнь в автобусе снова закипела, народ сдавал свою норму купцам, перераспределял деньги, сигареты запаковывались обратно в блоки. Фильм мотался назад… Оказалось что 2 тыщи марок принадлежали какому-то мужику, который вез через границу вообще порядка 30 тысяч и распределил их по всем безденежным в автобусе. Вывод простой – Родина и ее представители всегда помогут русскому туристу.

Переезд Кениг-Гданьск в среднем занимает около 6 часов. Сначала автобус проходит русскую таможню с фэйс-контролем на выпуск и заполнением таможенной декларации. Далее автобус проходит двести метров и тормозит у польского КПП. Здесь ыясняется множество интересных подробностей. Более 70% пассажиров –это челноки, постоянно, почти каждый день пересекающие границу с водкой и сигаретами, провозя раза в три-четыре больше дозволенного. Они в лицо знают весь личный состав польского КПП, могут каждого назвать по имени и дать личную характеристику. По их словам поляки себя не утруждают постоянным контролем, часто в автобусе только просматривают насквозь проштемпелеванные паспорта, а иногда автобус могут трясти несколько часов. В общем знакомая ситуация — усиление бдительности, план и т.п. На этот раз мы проехали мирно и автобус стал набирать обороты по польским дорогам. Сразу началась цивилизация — разбитые российские дороги и разрушенные деревни, заросшие бурьяном поля сменились пристойным асфальтом, ухоженными домиками, обработанными полями с рассадой, клубникой и капустой. Проехали мы всего 500 метров. Кстати странное ощущение было на обратном пути, когда я видел со своего места только узкую полоску лобового стекла, почти как смотровая щель танка. Так вот впечатление при въезде из Польши в Россию было как будто в село, разрушенное артобстрелом и бомбардировками фронтовой авиацией, переваливаясь по ухабам, въезжает немецкий танк, останавливается перед какой-то завалившейся избой и думает — шмальнуть что ли сюда из пушки, чтоб поскорее отмучались.
Когда автобус повернул и передо мной появился бетонный дот, эффект резко усилился.

Польша с первых метров показывает, где начинается Европа. Автобус разгоняется и въезжает в первый польский город Браниево, где в принципе можно уже и выйти. Мой путь лежал несколько далее до города Эльблонга, это около 40 минут от границы. Здесь я тепло попрощался с экипажем нашего автобуса и уже почти ступив на польскую землю осознал, что местной валюты у меня совсем нет! Более того, день был воскресным! Как житель Москвы, где доллары можно поменять при любых погодных условиях, я как-то не ожидал трудностей в получении польских злотых солнечным днем. Однако водитель автобуса, посвященный в проблему, рассказал, что сейчас в польше баксы меняются только в банках и только в рабочие дни… Но затем он согласился поменять мне 10 долларов по круглому курсу 1:4, хотя в банке я нигде не видел больше 1:3,8. Добрая душа, без него экспедиция могла закончиться полным провалом. Имея уже 40 злотых я ступил на польскую землю. Прямо в здании автовокзала я нашел огромное расписание местных автобусов. Вообще в Польше автобус — это отличное средство передвижения для туристов — они идут по всем местным «райцентрам», делая множество остановок, расписание исполняется точно, и оно доступно изложено на всех автовокзалах. Прямой автобус до Мальборка уходил через час, а после того, как я перевел часы на польское время (еще на час назад от Калининграда), у меня оказалось целых два часа абсолютно свободного времени. Про Эльблонг я кое-что знал, мне рекомендовали посетить старый город, основная проблема была в том, что без карты разобраться где центр, где автовокзал и где вообще памятные места в городе было невозможно. А карту купить не получилось опять же по причине выходного. Я пошел по пути наименьшего сопротивления — вышел на дорогу, пересекающую жилую застройку и супермаркеты и пошел по направлению интенсивного движения. Через 300 метров появился указатель Centrum и настроение резко улучшилось. Центр города оказался застроен 5-7 этажными домиками шириной в 2-3 окна, темно-красный массив костела был виден на расстоянии километра. Ориентируясь на него, я повернул направо и пошел через жилой квартал. Дух воскресенья витал над городом – празднично одетые поляки собирались на воскресную службу в собор, по дворам бродил оркестр из трех местных жителей, которые весьма неплохо дули в трубу партии из различных произведений польских композиторов…
Костел Св. Миколая 13 века оказался весьма известным сооружением. Высота его составляет 95 метров, что производит впечатление. Костел не обделен вниманием papez·а, в переводе с польского — Папы Римского, считается одним из католических центров Польши. Изучить костел изнутри подробно не удалось, как раз началась служба. Старый город небольшой, буквально несколько кварталов, местные показывают еще на один костел, чуть поменьше с малопонятной металлической конструкцией на близлежащем газоне, есть одинокая красивая башня от городских укреплений и еще речка, по которой когда-то шел Коперник.
В общем за два часа город посмотреть можно, дольше — уже нужен абориген для обстоятельного рассказа о местных достопримечательностях. Когда я вернулся к автовокзалу часы показывали 10.58, в расписании говорилось, что на Мальборк автобус уходит в 11.00. Шел я не спеша, уверенный, что автобус во-первых опоздает, а во-вторых ранее чем в 11.15 с места не тронется. Однако мне пришлось немного побегать — к 10.59 двери уже начали закрываться и ровно в 11 часов он тронулся. Точность невероятная и присущая в общем-то всему автобусному сообщению. В Польше. Внутри страны мне всегда интереснее переезжать автотранспортом, поскольку он проходит через цивилизованные интересные районы, тогда как электричка и поезд позволяют изучить только полосу отвода железной дороги. Переезд от Эльблонга до Мальборка обошелся в 7 злотых, что в общем-то вполне приемлемо для расстояния около 40 километров.

Автобус приехал на вокзал и здесь Прямо у здания вокзала висит карта города, специально для туристов. В общем-то Замок видно и с вокзала, туда можно дойти пешком. Но т.к. я решил переночевать в Мальборке, вначале нужно было организовать ночлег. В Сети я нашел адрес хостела при какой-то школе, где и вознамерился переночевать. Shronishka Mlodziezowe даже обозначена на городских стендовых туристичеких картах. Я немного поплутал по улочкам старого Мальборка, но вышел на цель. То что хостел закрыт стало очевидно после десятиминутного поиска кнопки звонка и разнообразных постукиваний по двери. Над дверью висела эмблема Youth Hostelling International но…
Я было впал в расстройство, т.к. зайдя для справки в 2* отель, узнал, что дешевле 30 долларов за ночь меня там не поселят. Последним вариантом был отъезд поздно вечером в Гданьск и поиск гостиницы в ночном, но большом городе.
«Еще не вечер, еще не вечер!» — подумал я, прочитав вывеску Дома туристов «Сатурн», что в трех кварталах от хостела. Дверь опять же была закрыта, зато присутствовала кнопка звонка. На которую я не преминул энергично нажать. Через минуты две дверь мне открыла симпатичная девушка… Кстати, немного отвлекаясь от основной линии скажу, что с людьми в Польше работают не совковые злые и пофигистичные тетки-барбосы, а приятная в общении молодежь. Открывшая мне дверь девушка с улыбкой ответила на классический вопрос «Дую спик..» что «спик, но очень немного». Это «очень немного» оказалось на уровне выпускного класса хорошей московской школы, но из разговора я выяснил, что Дом тоже битком забит Туристами, причем немецкими. «Местов нету», ответили бы мне где-нибудь у нас в гостинице такого класса. Я не пал духом и попросил девушку написать мне адресок какого-нибудь места, где можно переночевать студенту. Улица Саперов оказалась на самой окраине Мальборка, пешком туда топать из центра минут двадцать, более того она оказалась хитро спрятана в переплетении других улиц. Пришлось опять спрашивать дорогу у местных бабулек в панамках. Панамки мне подробно показали как надо пройти, причем их энтузиазм не знал границ, они было даже вызвались меня проводить и показать где это. Но напрягать добродушных людей далее не хотелось и я пошел по направлению к дому 4 на улице Саперов. Ориентир там стоял отличный — трехколесный веломобиль прямо на газоне перед белым коттеджиком. Калитка была открыта и я зашел. Вокруг было тихо. Я встал перед открытой дверью в дом и нажал на звонок. Через минут пять откуда-то из дальнего угла участка, с огорода, подошел коренастый мужичок. Я популярно изложил на русско-польско-английском диалекте свои вопросы относительно ночевки. Мужик покопался в ключном ящике и кивнул типа, пошли. На участке у него стояли еще одноэтажные домики, один из которых он и открыл. Нормально… Диванчик, телевизор, удобства рядом.
— Сколько?, — выразительно спросил я на русском.
— 25.
— А може 20, студенц Я!? — денег мне катастрофически не хватало, ведь нужно было еще покушать и сходить в музей и все это на 40 утренних злотых.
— Та може и двадцать, согласился хозяин.
Пан Вадек оказался своим человеком. Как он мне пожаловался, в школе он учил и русский, и английский, и немецкий, но говорит только на польском. Он записал меня в книгу, где мое Origin оказалось в длинном ряду из France, Germany etc. Популярный однако у пана Вадека домик.
Я разгрузился и пошел обратно в город, теперь я мог посвятить весь вечер исследованию Замка. Который в понедельник кстати не работает. Мальборк — это очень небольшой, но чистый и ухоженный город. Огромной популярностью пользуются велосипеды, такого разнообразия качественных MTB нигде кроме магазина я еще не видел. Водители очень аккуратны и вежливы, ВСЕГДА пропускают пешеходов, которые даже только подходят к переходу. Машинки у поляков большей частью небольшие — это и польский Mini — Fiat 126 Polska, и Twingo, и огромное количество Daewoo Matiz. Маленькая машинка всегда эффективнее и поляки не стараются особенно выпендриться друг перед другом. Машин по размеру больше Poloneza я не видел.

Обдумывая это открытие я внезапно почувствовал приступ некоторого голода. Покушать в Польше — не проблема. Огромное количество забегаловок и летних кафе, я видел даже вьетнамское! Принцип старый — чем ближе к центру тем разнообразней и дороже.

С новыми силами я вышел к Замку. Главная крепость Тевтонского ордена крестоносцев, резидеция Магистра Ордена, одна из крупнейших европейских крепостей, наиболее серьезное фортификационное сооружение в Европе с 13 по середину 14-го века. Замок потрясает своим величием и красотой. Три ряда толстых кирпичных крепостных стен, глубокий ров, два ряда городских стен, от которых правда в Мальборке остались только башни в силу необходимости развития города.
Когда проходишь сначала по деревянному мосту на высоте метров 10 от земли и входишь в туннель башни, чувствуешь себя перенесенным в эпоху Робин Гуда — кованые железные решетки готовы сорваться вниз и преградить путь врагам, подъемный мост опущен только на время. Над тобой нависают узкие бойницы, а сзади гремит доспехами faked knight, лениво перекатывая ладонями полутораметровый меч. Проходя по главному всходу можно свернуть перед последней, самой мощной башней и, спустившись в дворик между двумя стенами, обойти крепость. Пейзажи просто как в Камелоте, вот-вот и из-за причудливого камня выйдет король Артур. Есть даже свой Стоунхедж! Войдя в маленькую башенку можно посмотреть огромный механизм подъемного моста. Возвратившись на мост, проходим под последней башней и перед нами возникает сказочный дворик — высокие стены, мощеная площадка, а в центе стоит колодец и небольшое раскидистое дерево. На конической крыше колодца символ Ордена — пеликан, кормящий голодных птенцов своим мясом. По моему что-то похожее было у госпитальеров и Мальтийского ордена. Внутри крепости надо побывать — там неописуемые музеи рыцарских доспехов и вооружения, карты боевых походов, портреты Магистров, разнообразные технические помещения, кухня, пекарня, смотровые башни, хранилища, казна. Только главный зал с троном Магистра пока восстанавливаетя после войны, но он так-же впечатляет, даже в полуразрушенном виде. Одним словом UNESCO не случайно занесла этот замок в список всемирного наследия. И это НАДО посмотреть!
Невероятное количество немецких, английских и американских туристов тому подтверждение. На огромной площадке для автобусов не было свободного места! Я впервые за границей почувствовал отсутствие соотечественников. Нигде более, ни в полночь в Ла Дефансе, ни в Уилмингтоне, ни в 4 часа утра в Амстердаме я не сталкивался с полным отсутствием русских туристов или эмигрантов. В интереснейшом городе, в 200 км от крупного областного центра России, казалось не было ни одного русского человека!

Следующим утром я попрощался с паном Вадеком и направился на автовокзал. Автобусов до Гданьска немного, точнее один. Он уходил в 10 с копейками. Билет обошелся мне в 11 злотых (утром в понедельник я смог поменять еще немножко денежек в банке). В комплекте идет экскурсия — автобус проезжает исторические польские места, напрмер Tzew, эстуарий Вислы, множество средневековых темно-красных построек, отлично выглядящих на холмах при свете июньского солнца! Засечь время поездки я не смог, но она длилась около часа. Автобус въезжает в Трумяйсто в районе Сопота. В принципе можно сойти около на первой PKP — железнодорожной станции и отправиться в Гдыню на электричке. Проезд от Гданьска Главного до Гдыни Главной стоит всего 4 злотых а электрички ходят часто. В Гдыне неплохая морская выставка — стоит даже парусник — Dar Pomoza.
В Гданьске мне также предстояло провести ночь, но здесь я пошел по адресу, прочитанному в одном из рассказов о похожем маршруте. Информация казалась свежей, однако по адресу на ul. Kartushka я нашел вместо гостиницы жилой дом. Для профилактики я понажимал на домофон и поспрашивал местных. Про схронишку никто ничего не знал. Оставался последний выход — изучение карты города с поиском обозначенных на ней гостиниц. Однако перед этим я вспомнил, что на границе внимательно прочитал ваучер и обратил внимание, что там стояла печать с адресом по этой-же улице. Действительно — Ul. Kartushka 245. Особенно меня обрадовала приписка «Shronishka Mlodziezowe”. Предположив, что ваучеры липовая контора выписывать не может я сел на трамвай, обозначенный на карте, №12 и поехал… Все оказалось не так страшно. В Москве дом 245 от дома 42 находился бы на расстоянии 10-15 километров. Однако здесь нумеруются не дома, а подъезды (!) Трамвай поднялся в холмы и свернул на кольцо. Конечная, подумал Штирлиц, когда все вышли. Сверившись с номерами домов, я обнаружил, что до точки остался короткий марш-бросок. Схронишка оказалась большим школьным общежитием, естественно пустым по причине каникул, очень цивилизованным и почти бесплатным. Если бы у меня было свое постельное белье, то ночь мне обошлась бы в 10 злотых! А так я заплатил за размещение в 4-х местном номере (а жил я все-равно один :), где был почти евроремонт, около 18 злотых. Отличное место, туда можно с возала добраться автобусами 161, 167, трамваями 10,11,12. Check-in, правда с 17.00 (вообще в мире с 14.00), но рюкзак можно оставить на хранение. И люди говорят на английском. Из рекламного буклета я также почерпнул информацию, что местный телефон -(058) 302-6044, в июле и в августе 153 свободных номера, в остальное время – 53. Есть все – кухня, тренажерка, прокат байков.

Итак, Гданьск. Средневековый портовый город с тысячелетней историей, жемчужина Ганзейского союза. Невероятно богатый, местные купцы года-то хотели даже мостить улицы золотыми монетами. И невероятно красивый. Целый район, десятки кварталов Старого города, со сказочной красоты домиками и костелами. Переулками я вышел к крупнейшему в Европе кирпичному собору N.M.D. Он находится в жилой застройке но все равно подавляет своей грандиозностью. Внутри он абсолютно белый, величественные колонны уходят высоко вверх, поддерживая арочные потолки. Я обнаружил в задней стене небольшую дверцу и, заплатив 1,5 злотых как «дети и приравненные к ним» пошел на покорение колокольной башни собора. Сначала узкая винтовая лестница, по которой передо мной бодро перепрыгивали через ступеньку немецкие пенсионеры. Затем лестница выходит в огромную шахту колокольни и еще метров на двадцать поднимаемся по лестничным маршам. Выход на смотровую площадку. Высота 70 метров, полет нормальный, здание средневековой постройки…
Это, похоже, самое высокое сооружение в городе. Вид на старый Гданьск с высоты птичьего полета очень красив. Где-то внизу играет духовой оркестр, начинают бить часы на старой ратуше, солнце поблескивает в узких окошках бюргерских домов. Весь город виден как на ладони, видно даже море и знаменитый вантовый мост. Вид на Гдыню, правда загораживают холмы, но общая обзорность с открытой, почти вертолетной площадки средневекового собора просто великолепная. Но не менее впечатляет подъем и спуск по этой башне. Огромные колокола теряются в пространстве колокольни, а когда выходишь на чердачный уровень собора, видно холмистую структуру кирпичной кладки арочного потолка, уходящего куда-то вдаль и в темноту. Там темно и прохладно и если бы не железная сетка, некоторые могли бы вообразить себе приближение из темного угла горбуна из Нотр-Дама. Я было начал фотографировать конструкции потолка, как увидел нерешительно мнущуюся у спусковой шахты туристку. Она испуганно озиралась по сторонам и я так и не понял, чего она боялась — спуска по крутой лестнице или меня. Я ее подбодрил на нескольких языках типа, спускайтесь, это не страшно, однако ее испуг лишь возрос. Только когда я закончил фотографирование и подошел к выходу она аккуратно побрела по лестнице вниз. Любопытство человеческое не знает границ — люди подавляют страх перед высотой и лезут все выше и выше…

Еще можно подняться на смотровую площадку ратуши, но это не столь впечатляюще.
Все центральные улицы выходят на набережную р. Мотпавы, которая выглядит почти как амстердамская. Здесь сохранилось около десятка башен старых городских укреплений, одна из которых совмещена с краном. Zurav, как его здесь называют, это одна из главных достопримечательностей Гданьска. В течение 14-16 веков это был крупнейший портовый кран в Европе. Принцип поворота и переноса груза здесь не реализован, но он мог поднимать за раз почти 2 тонны, которые потом на набережной разгружали грузчики. Кран естественно работает на мускульном приводе:)
Символом основания города на берегу моря является фонтан Нептуна, очень эффектно, почти по итальянски расположенный на небольшой площади Главного города.

А на главной улице Старого города был праздник. Как потом выяснилось из общения за кружкой пива с местными, праздник Dni Morza i Vislu проходит уже 9-й год и является вторым после Рождества массовым праздником в Гданьске и выглядит ну очень правильно. Целый день играют различые оркестры — полицейские, морские, кадетские, причем с участием команды поддержки «девушек-болельщиц». Играют ребята очень артистично, неожиданно переходя с классических произведений на джаз и Queen. В исполнении духового оркестра эту музыку я еще не слышал. Народ вокруг очень радуется и даже пробует спеть хором. За незнанием слов правда дальше припева ни один хор не продвинулся. Затем кадеты устроили настоящее представление — играя различные произведения они перестраивались, ходили змейкой, в общем радовали зрителей. Атмосфера всеобщего участия, праздника для всех просто захватывает. Ни один московский праздник не оставлял у меня таких впечатлений! Даже обычно суровые и сосредоточенные немецкие туристы улыбались в 32 зуба и похоже радовались жизни.
Оркестры приходили по главной улице, отыгрывали свою часть и рассеивались по улочкам, а им на смену приходили новые. Порядок на всей улице обеспечивали 3 (три!) полицейских, а по причине присутствия на торжествах больших начальников, в переулках стояли затонированные минивэны польской Secret Service. Кстати только у них в Польше я видел американские машины. В ходе праздника городская гребная школа произвела показательные соревнования «гребля на каное», извините за выражение…В каноэ сидело человек двенадцать, плюс рулевой и барабанщик. Колоритные мужики отбивали темп на там-таме и выглядели они прям как взаправдашние туземцы. Под возгласы с берега они проплыли раза два по центру реки и одной команде дали огромную медаль. Барабанщик поднял ее над собой и под аплодисменты лодка ушла вниз по течению реки.
Общее впечатление от праздника — колоритно, зрелищно и для всех. Я побродил по кварталам и присел напротив костела под тенью раскидистого дерева. Мимо проходило трое ребят-поляков и они остановились прикурить, заметив меня, предложили сигарету и мне. Отказавшись как некурящий, я выдал свое неместное происхождение. Тот факт, что я из России их необычайно заинтересовал. Проблема заключалась в том, что английский они знали неважно, русский тем более, поэтому общались мы странно — что могли они говорили на английском, а остальное — на польском. Что характерно, я их даже понимал! Вечер закончился в пивнушке, где мы распробовали литра два разнообразных сортов польского, немецкого и чешского пива. Я, как незнающий языка, просто показывал пожилому бармену с усами a·la Пилсудский — вот через три бутылки справа, да!, и все следующие полметра Ж8-)
Пиво в Польше хорошее, НО разное, в отличие от Калининграда, в любом магазинчике предложат сортов двадцать, помимо раскручиваемого EB, кстати рекламный слоган, размещенный везде в Польше и Кениге просто выводит калининградцев из равновесия: «Chas na EB», по-русски звучит не слабее — «Время EB»! Пива было много и поэтому к вечеру я уже на автопилоте шел до гостиницы. Впечатления от короткого посещения Гданьска остались только превосходные и если я еще найду свободное время, находясь в Польше, то обязательно заеду туда еще раз. Хотя основные цели в Польше для меня теперь Краков и Торунь.

По возвращении в Калининград получилось еще посетить на выходных Светлогорск. Электрички туда ходят раз в час, начиная с 5.30 утра. Поезд почти пустой и за час довозит нас до курорта. Там жизнь просто кипит — на вокзале можно снять комнату от 90 руб. в сутки, квартиру, гостиницу, виллу. Широко развернута лоточная торговля янтарем и сувенирами. Вообще создается впечатлние что попал снова за границу — роскошные особняки в 4-5 этажей, «Ягуары» на улицах. Старые немецкие дома просто теряются на фоне нового русского модерна. Новые дачи строятся круглосуточно — ставится три дизеля, врубаются прожектора и работа не замирает ни на минуту. Барвиха просто отдыхает. Строятся как коттеджи, так и частные гостиницы и гостевые дома, санатории на 15-20 номеров. Огромное количество небольших ресторанчиков и кафе, особенно рекомендуется к посещению колоритная «Хромая лошадь» и «Моцарт», где днем играет живой квартет.
Море начинается сразу за крутым песчаным обрывом высотой в метров двадцать. Все радиальные улицы заканчиваются лестницами, по которым народ спускается либо на Променад либо на пляж. Пляж довольно чистый, песчаный. Народу немного, море невзбаламучено…лепота. Рельеф шельфа правда странный — сначала можно зайти в воду и плыть, а через метров двадцать понимаешь, что коленки цепляют песок. Отмель. Получается нечто вроде гигантского морского бассейна, что в общем неплохо. Из водных развлечений помимо самообслуживания есть еще прокат катамаранов. Скорее всего индустрия отдыха здесь развернется в ближайшие годы.
Вечер можно провести на огромной площадке в центре города, где играет живая музыка, много столов и пиво! Центр жизни — аттракцион «Родео на корове». Аппарат, управляемый оператором крутится просто невозможным образом. Люди туда садятся обычно после трех пива и падают от первого движения коровы. Один мужик правда решил побороть злостную конструкцию — он зацепился за нее всеми частями и крутился до потери пульса.
Но самое классное — это лошади! У бара «Хромая лошадь» стояли девчонки и мы спросили, а сколько будет покататься. 100 рублей в час — это можно рассматривать как благотворительность, ведь в межсезонье лошадки живут на эти честно заработанные деньги., а людей, которые сядут в седло, находится на курорте не очень много. Вот под зонтиком себя валять – это другое дело  Спросив, умею ли я ездить на лошади, что в принципе наверное и не важно, так так лошали отлично объезжены, и не особо норовистые, мне подвели коня и в путь. Идем друг за другом, держим дистанцию. В лесу на лошади я еще не ездил, но пришлось принимать быстрые и неожиданные решения когда лошадка проходит под толстой веткой, объехать которую невозможно и надо падать спиной на круп коня, пропуская ветку над собой. Гимнастика, одним словом. Но страшновато стало, когда мы начали спускаться по косогору, по извилистой тропинке к морю. Лошадь я отпускал на короткие перебежки, но крутизна была такая, что можно было запросто выпасть из седла. А потом было море. Навсегда запоминается момент, когда солнце садится в море, отдавая земле свои последние лучи, пустынный песчаный пляж и мы разгоняем лошадей. Жуткая тряска и с рыси мы переходим в галоп. Лошади скачут, поднимая облака брызг, а прибрежная полоса кажется бесконечной и мы готовы, как Булгаковские герои с заходом солнца устремиться ввысь…