Венесуэла. Нефть и Мисс Мира. Приключения в джунглях Венесуэлы.

Все началось 2-го января перелетом Москва-Амстердам в эконом классе серебристого лайнера. Ночь в Амстердаме – чуть не опоздали на утренний рейс в Каракас – столица Венесуэлы, где нам предстояло, расставшись с «очаровательными» (так и хочется взять в двойные кавычки) голландскими стюардессами, увидеть самых красивых стюардесс в мире – венесуэлок (как известно, согласно статистике, каждая третья «мисс мира» — Венесуэлка!!!). Но, об этом – позднее…

В Каракас мы все же прилетели – мгновенная стыковка – и мы поднимаемся на борт «аэроплана»… минимум! 50 года выпуска (хорошо, хоть, не до н.э.) Стюардессы вообще не предусмотрены. Пилот, приземлившись таки, вопреки всем нашим прогнозам, на острове Маргариты через два часа, орал от счастья как в фильме (жаль, не помню сейчас названия): Yes! I’ve done it! (на родном испанском, естественно, так как англоязычных жителей в Венесуэле почти нет, исключение составляют нефтяные бизнесмены, коими кишит исключительно столица страны – Каракас, но об этом – тоже позднее).

«Оторав» свои восторги, пилот самостоятельно распахнул перед нами дверь своего «аэротрофея» и мы «вдохнули» Маргариты… (Нам, кстати, сильно повезло в тот раз, потому что спустя каких-то пару недель у этой авиакомпании остался всего один самолет из двух… Поэтому порекомендовать ее, увы, не могу…)

Вечер прошел в полусне, так как 7 часовых поясов разницы для моего ослабленного иммунитета явились небольшим испытанием.

По статистике, я слышала, среднему человеку требуется 66 часов, чтобы восстановиться после смены 1 часового пояса, что я и пыталась всячески объяснить, будучи разбуженной, в 5 часов утра следующего за 16-часовым перелетом дня, но приговор – «Джип-сафари!» обжалованию, увы, не подлежал…
Меня «погрузили» в джип в бессознательном состоянии и… тут необходимо маленькое отступление…- Скажу честно, что в конце прошлого года мне начало казаться, что самым убыточным бизнесом становятся телекоммуникации, но, проведя 10 часов на джип-сафари, мне очень захотелось взглянуть в глаза владельцу этого удивительного предприятия, доходом которого за день являются 150 долларов США, а убытком – новенькая Toyota Land Cruiser, ценой в 30-35 тысяч все тех же долларов США – мы дважды въезжали на камни, дробившие рулевые тяги, мы зарывались носом в песчаные горы, глохли посреди залива, в общем, в отель пришлось возвращаться на машине попроще Крузера, хотя этого уже никто не заметил – все спали…

Утро не было тихим – мы плыли на загадочный остров КОЧА, предварительно купив шампанского, салатных листьев, сухарей и сыра, рассчитывая хотя бы на «Цезарь» с аперитивом вместо сна и покоя. Плыли мы на катере с компанией туземцев, потому как туристов в Венесуэле вообще оказалось мало, — ввиду дешевизны бензина (0,07$ за 1 литр) и разразившегося в USA нефтяного кризиса (год 2000), все венесуэльцы продают нефть, и на туристический бизнес желающих работать просто не хватает (нам бы их проблемы!).

Тут снова следует небольшое отступление (ранее обещанное ): Дело в том, что в Венесуэле – целых два национальных достояния – нефть и красавицы, причем, если первое позволяет всем желающим заниматься выгодным бизнесом , то второе является лучшим свадебным агентством, о котором мне когда-либо приходилось слышать! Представляете, Вы – венесуэльцы, счастливые родители очаровательной малышки, с замиранием сердца ждете ее пятилетия, чтобы представить маленькую принцессу на суд беспощадного жюри. Все происходит как в лучших модельных агентствах мира – анкеты, биографии, размеры-замеры… Выбирают «партию» и … ЗАБИРАЮТ у родителей до момента участия в отборочном туре конкурса «Мисс Мира» — а это, как правило, 10-15 лет… Все это время учат ходить, говорить, кормят с серебра, умывают родниковой водой, масочки -компрессики-массажики, параллельно – история страны, история мира, религиоведение, уроки речи. К моменту участия в отборочном туре за «отбракованными» красавицами в очередь «пишутся» нефтяные магнаты, а венесуэлки уже почти традиционно побеждают в мировых конкурсах красоты и удачно (да простят меня ревнительницы равноправия и убежденные феминистки ) выходят замуж – вот что значит подготовка !!!

Оставшиеся же свободными после двух туров (конкурс – 1, замужество – 2) дамы заполонили Каракас к большой радости немногочисленных туристов – официантки, продавщицы, кассиры, стюардессы – сплошь модельного вида!

Продолжая путешествие на Кочу, мы наблюдали жуткое веселье туземцев, царившее на катере, так несвойственное нашим соотечественникам в электричках, и рассуждали о влиянии количества солнца в 1 год на характеры людей на 1 человека Коча – райский остров с чистейшими пляжами, белоснежным песком, свежайшими устрицами по 1$ за дюжину и холодным шампанским (если предварительно купить и охладить).

Следующий день был посвящен исследованию той пустынной части острова Маргариты, на которой туземцы не живут, потому что им и другой (не пустынной) хватает на всю жизнь, а нам не хватило даже на день – чувствуется истинно русский размах! Так прошел тихий пляжный отдых…

Близилась экстремальная его часть… Маргрита — Пуэрто Ордас – 1 час на «авиатрофее»

Пуэрто Ордас – Boca De Tigre – 3 часа на микроавтобусе (нас все же шесть человек) + 2 часа на чем-то удивительном, похожем на катамаран с винтом в клетке!
Перед погружением на «ЭТО» выдают наушники и заставляют надеть спасательные жилеты, хотя все прекрасно видят как на мостике в 3-х метрах от нас 5-летний мальчуган ловко ловит на удочку пираний… При чем тут, интересно, могут быть жилеты?

На причале много детей и насекомых, дети с интересом разглядывают белых, а насекомые с не меньшим интересом пробуют тех же белых «на вкус». Дети смешные, если сделать шаг в сторону одного из них, «объект» отпрыгнет, а толпа на мгновение «рассыпется», а потом соберется снова – как игра. С насекомыми хуже…

Надеемся на устойчивость катамаранов и волшебное действие джина, который заменял нам прививки от малярии, желтой лихорадки, служил нашей храбростью и верой в лучшие дни на протяжении всего проживания в джунглях дельты реки Ориноко, куда мы, собственно, в этот момент и отправлялись.
Выпив по 200 грамм чудесного напитка (больше не смогли, а жаль…), мы погрузили себя на «ЭТО» и стартовали. Поначалу на пути попадались маленькие (1-2 метра) каноэ, выдолбленные из деревьев, в которых сидели маленькие (от 2, на вид, лет!!!) индейцы с глазками-буравчиками. Оставалось только гадать, куда они могли плыть по кишащей пираньями реке в столь бессознательном возрасте на таком ненадежном виде транспорта, но, гадать не было времени, потому что мы уже влетали на… ПОЛЕ!!!

Прямо посреди Ориноко уютно располагались целые поля «кувшинок», по которым иначе как на «ЭТОМ» было не проехать – любой вращающийся винт увяз бы навсегда… Назвать то, что мы увидели «красотой», «красотищей» или «волшебством», значит не сказать ничего, поэтому лучше ничего и не говорить – непередаваемо. Неожиданно наше «ЭТО» заглохло. Не буду описывать, как мы пытались на всех доступных нам языках мира узнать у «водителя», что же с нами будет дальше, много ли туристов задушили анаконды, и когда он в последний раз видел скорпиона, а также не буду вспоминать те слова, которые мы (уже на своем родном) обрушивали на головы тех организаторов нашей поездки, которые сказали нам, что прививки от малярии и желтой лихорадки нам «не очень-то и нужны», но, пока, мы занимались словоблудством, «ЭТО» сжалилось, завелось и довезло нас до лагеря.

Лагерь Boca de Tigre в дельте реки Ориноко.

Ничего не слышащие, насквозь мокрые выходим на 20 сколоченных вместе досок, позже представленных как «причал», нас встречает индеец варао с подносом с пластиковыми стаканами – в них – сок, благодарно улыбаемся в ответ. Неожиданно видим европейца, принадлежность которого к «племени» ясно угадывается по глазам-буравчикам. Европеец оказывается русскоговорящим (бывают же чудеса на свете!) чехом, бывшим профессором Пражского Университета, покинувшем Родину вместе с женой 6 лет назад, чтобы обосноваться в джунглях, в «доме» на сваях без стен, с крышей из пальмовых листьев, без горячей воды, газа, телефона, телевизора, с соседями, которые не знают сколько им лет, что такое мир, кто такой врач, а укусы скорпионов лечат у шамана, не умея писать, читать, считать, не имея возможности и желания увидеть «большую землю» и познать «прелести» светской жизни с нефтяными долларами, оранжерейными красавицами и дорогими курортами.

Этот удивительный человек – Мило – и стал нашим проводником в джунглях. Он показал нам целые индийские деревни на сваях, научил добывать пираний на обед, объяснил, что бамбук внутри – как грибы, какие-то шишки на деревьях заменяют сок, он показал нам дерево – аналог современных средств связи – постучав по которому, обязательно будешь услышан на многие километры и, возможно, не оставлен без помощи, он без страха рассказывал нам об ужасных смертях и чудовищных несчастных случаях, которых индейцы вовсе не боятся, потому что после смерти непонятно чего бояться…, он возил нас на остров птиц, на который не заплывает анаконда, и птицы, зная это, слетаются ночевать туда отовсюду, он показал нам обезьян, рев которых похож на рев огромных тигров, он дарил нам цветки водного какао…

Он открыл нам новый мир – уже частично его мир – мир царственных джунглей. Мы тонули в этих джунглях по колено, некоторые научились добывать гигантских гусениц из стволов деревьев, мы уже легко управлялись с каноэ, ориентируясь по солнцу и рассчитывая время возвращения в лагерь до заката, мы даже съездили разок к шаману, пытаясь снять с товарища чудовищную опухоль непонятного происхождения (опухоль, кстати, спала)
Изрядно покусанные, похудевшие и с глазами-буравчиками мы с грустью прощались с Мило. Обещали вернуться. «ЭТО» показалось удивительным аппаратом из будущего, величайшим достижением НТП.

Boca de Tigre – Puerto Ordas – Canaima Lodge

«Самолеты» уже не вызывают страха. Вперед – за новыми ощущениями!
Выходим из «самолета» в Канайме – в Москве обещали «сказку», но мы все еще «оплакиваем» джунгли и не верим, что где-то нам будет лучше – нас встречает индиец (не индеец!) – точная копия негра из 5-го элемента (кто смотрел – вспомнит): «Ой! Я тебя убил?! Тебе не больно? Не больно?!» — говорит так же и так же двигается – обхохочешься! Занятые проводником, посмеиваясь, выходим на площадку, где располагается «reception», и, вдруг, у всех понемногу начинают вытягиваться лица… Перед нами – Затерянный мир – огромное озеро, «вымощенное» кристаллическим

(об этом догадаемся потом по характерному хрусту под ногами) розовым песком, и «залитое» соком цветика-семицветика, лежащее у подножья семи огромных водопадов, расположившихся поверх причудливо изломанных скал. И ни одной живой души на всей этой поверхности! Мы поселились в домиках на берегу и плавали к водопадам перед завтраком и после ужина, возвращаясь и уезжая из лагеря. Дни проводили в бесконечных перелетах-переходах-«переплывах», пытаясь объять необъятное. Мы подлетали к Его Величеству Анхелю и сопровождали его на самолётике почти до самой земли….

Небольшое отступление

Не на вертолете мы летали к Анхелю, а на трехместном таком самолетике малюсеньком(правда, было нас там 5 человек на три места :)) + 6 ящиков Кока Колы (что в тех краях сравнимо разве что с мраморным мясом в краях наших :)) Кока Кола была, естественно, не наша, а нашего «пилота», который решил «подбомбить» и доставить бесценный груз куда-то вместе с нами. Самолетик натужно трещал, пилот где-то раздобыл рацию, и держа ее в левой руке, а сигарету — в правой, коленом направляя штурвал в нужном направлении, без умолку в эту рацию «трещал», ни разу не нажав на кнопку «ответ». Лететь надо около часа, над горами с плоскими вершинами (Венесуэльское чудо!), горы разноуровневые, от них исходят «термики» разной силы в зависимости от близости к «объекту» и еще не знаю чего, но полет приравнивается к американским горкам в Парке Культуры и отдыха г.Москвы, только «удовольствие» растягивается на час-полтора. Наш пилот Анхеля не боялся, метров за сто (не факт, а ощущения) до водопада мы смеялись, кричали от удовольствия и тянулись руками к «красивому прохладному потоку», метров за десять (не факт, а ощущения) до «чудовищной водяной стены» мы притихли завороженные, а еще метров через пять (не факт, а ощущения) орали от ужаса быть раздавленными «клокочущей стихией». Но наш пилот был не из тех, кто сдается, он разгонял наш «рефрижератор» на самый верх, а потом падал вертикально вниз, пытаясь, как нам казалось, «сделать» наконец-то этот несчастный километровый Анхель (1054 м). В какой-то момент мне даже показалось, что он готов расстаться с последним из инстинктов человека разумного, но, увидев в руках нашего товарища судорожно сжатую банку Кока Колы, он, видимо, вспомнил зачем он здесь, и где, и с чем его ждут, напоследок резко поднял колено, крутанув штурвал, и мы снова тянулись руками к удаляющемуся красивейшему из каждую секунду разбивающихся (а мы-то глупцы одного раза испугались) и воскрешающих чудес. Я никогда не любила Кока Колу, но после «приземления» (резко вниз метров с десяти… летать-то не обучены…), когда наш «пилот» начал выгружать ящики с чудо-напитком, я увидела, что под ящиками — сплошные дыры, видимо, не все горы в Венесуэле с плоскими вершинами, но те, что мы увидели были гладкими как листы бумаги, а «пилот» в целом — милый парень, а Кока Кола — мощнейший из напитков, а Анхель — … А, вот, про Анхель мы даже друг с другом не говорили — такого не бывает… может, привидилось просто, а потом «отпустило»…??? зю «Поездка» стоила 100 баксов

Мы плыли по ущелью в Каваке, чтобы в конце узкого тоннеля увидеть свет и несущиеся сверху потоки воды, прыгали под струи, забывая дышать, и проводники выдергивали нас из водянисто-колючей ваты водоворота, мы бродили по острову орхидей, которые, оказывается, растут высоко на деревьях, мы учили русскому местных попугаев, дразнили туканов, нас обкрадывали обезьяны, а по вечерам туземцы кормили нас рыбой и маисовыми лепешками у семи водопадов. По ночам многим не спалось, и мы натыкались друг на друга прямо у воды – шум разбивающейся лавины заглушал приближение другого.

Canaima Lodge – Puerto Ordas – Caracas – Amsterdam – Москва

Не знаю, сколько времени потребуется на акклиматизацию тела, но на самые простые «А зачем это?» пока не нахожу ответов. Вот, сижу в офисе, похожая на совенка на залитой солнцем лужайке – печальное зрелище, но все почему-то тянутся посмотреть…

Так было год назад. Уже акклиматизировалась. К сожалению…

Рассказ находится здесь

Рассказ опубликован на Форуме любителей самостоятельного отдыха
Автор: Лариса