Впечатления от поездки

Бангкок

Впечатления – дело субъективное и сугубо индивидуальное, поэтому я выношу их в отдельную рубрику и прошу не судить строго.

Итак, Бангкок. Процитировать по поводу этого города можно все что угодно, и «как много в этом слове», и «Бангкок – город контрастов», и все будет правдой. Несмотря на то, что многие отзываются о столице Таиланда как о пыльном мешке и городе, в котором нечего посмотреть, мне Бангкок пришелся очень по душе. Наверное, потому, что я люблю мегаполисы вообще: чем больше город, тем больше он меня привлекает.

Первые впечатления от города мы получили сразу же по прибытии в аэропорт Дон Муанг. Прилетели мы в Бангкок вечером, в районе 11 часов (дело было в конце июня). Выходим и… попадаем в сауну. Очень жарко и влажно, сразу появляются мысли: если ТАК жарко в одиннадцать вечера, то что же будет днем??? И покорно садимся в такси, ожидая участи «плавленых» гостей столицы. Во все глаза смотрим на раскинувшийся-за-окнами-пейзаж: темно, ничего не видно кроме подсвечивающихся небоскребов и дороги, эстакады, развязки до бесконечности. Трехуровневые дороги поражают воображение.

Поселились мы в гостинице Trang Hotel, что на улице Wisut Casat – в «историческом» центре Бангкока Rattanacosin. Но это только по карте – в историческом центре. На деле же оказалось, что пешком по Бангкоку особенно долго не походишь:
все достопримечательности раскиданы по этому центру на большом расстоянии друг от друга (в 20-40 минутах ходьбы). Так что в принципе все равно где останавливаться, в исторической или деловой части города. Первая поколоритнее, вторая поцивильней и поближе к магазинам и хорошим ресторанам. Наша гостиница оказалась вполне на уровне трех звезд с небольшими номерами и большим бассейном. Кормили пристойно, персонал приятный и недорого опять же.

В Бангкоке мы провели в общей сложности 5 дней: три перед поездкой на острова и два на обратном пути. Так что времени на знакомство с городом у нас было достаточно. В первый же день мы помчались смотреть на Ват Пра Кэо и Королевский дворец. Чтобы туда попасть пришлось отказаться от шортов и одеться попристойнее, как бы ни было жарко. Тайцы требуют уважения к своим памятникам: не допускаются майки-топы, мини-юбки, шорты (у мужчин) и шлепанцы (их можно вполне
заменить на открытые босоножки, главное, чтобы были застежки «на пятках»).

Ват Пра Кэо

Комплекс Ват Пра Кэо для нас показался книжкой со сказочными картинками: теремки, всё в золоте, сплошная экзотика. Для нас, неискушенных азиатской реальностью, он оказался причиной культурного шока. Просто поражаешься, насколько у тайцев богатая фантазия: на сравнительно небольшой площади ютятся десятки строений: пагоды, чеди, боты, не считая гигантских статуй охранников-якшасов и прочих скульптур всяких разных слонов и петухов. Цветовая палитра насчитывает сотни цветов: все элементы (как архитектурные, так и скульптурные) практически «горят» огнем и «сверкают» сусальным золотом. И, несмотря на всю эту чрезмерную роскошь, комплекс представляется самодостаточным и очень гармоничным, он прямо-таки заряжает какой-то положительной энергией, а от пляшущего буйства красок и так хорошее настроение просто зашкаливает.

В Ват Пра Кэо стоит посмотреть всё, мы там облазили каждый уголок. Что касается Королевского Дворца, то наиболее сильное впечатление на меня скорее произвели «деревья-воздушные-шарики» на площади перед дворцом и охранники, никоим образом не реагирующие на улюлюканья туристов и заигрывания чужеземных тетушек: их лица остаются водонепроницаемыми, мимика отсутствует напрочь, их даже жалко становится.

На выходе из Ват Пра Кэо нас поймал «государственный» гид и поинтересовался, куда мы держим путь. Мы ему давай в карту тыкать: хотим сюда, сюда и сюда, а куда идти не знаем. Он предложил стандартный вариант – мы берем тук-тук, и он везет нас на две достопримечательности и по пути в ювелирную и швейную мастерскую, все вместе за 20 батов. Мы аж подпрыгнули от восторга, услышав цену – утром из гостиницы в Ват Пра Кэо мы доехали на такси за 60 батов (о стоимости проезда читайте главы «Такси из аэропорта и не только» и «Такси по-тайски»). Ну а теперь, бесстрашные, мы доверили свою судьбу водителю «пук-пука». Туристы их ласково называют камикадзе, за стиль вождения, и не без основания. Пукалка, конечно, клевая, но ездят они на ней как угорелые. Ощущения как от американских горок, если нет пробок.

Стоящий Будда

Пук-пук привез нас в место, не шибко посещаемое туристами, — к статуе Стоящего Будды (которая оказалась в двух шагах от нашего отеля!). И именно отсутствие туристов позволило нам проникнуться что называется “таинством” буддийской религии. Статуя Стоящего Будды находится в укромном уголке, где помимо нее расположен китайский уголок с китайским Буддой, галерея сусальных Будд и небольшой сквер – место для отдыха тайцев. Здесь мы наконец набрались смелости и спросили у тайцев, для чего предназначаются те или иные атрибуты их веры. В частности нас интересовали кувшинки, которые верующие приносят с собой, окунают в чан с водой и брызгают ею на себя (надо окропить себя святой водой – будешь счастливым), и разнообразные веночки, их плетут на каждом углу и они очень приятно пахнут (надо купить такой венок, отнести к статуе любого Будды и попросить чего-нибудь). И самое главное, вовсе не надо быть буддистом, чтобы сделать это. Тайский буддизм (буддизм тхеравады) – самый открытый и “гостеприимный” из всех видов буддизма. Мы и воспользовались этим и по совету одного тайского дедушки “возложили” венки статуе “семейного” Будды, приносящего в дом счастье и финансовое благополучие.

Золотая Гора (Ват Сакет)

Эта достопримечательность была нашей последней точкой в первом путешествии на пук-пуке, мы прибыли туда как раз к пяти часам вечера – именно это время нам рекомендовали тайцы для посещения сей смотровой площадки – чтобы понаблюдать Бангкокский закат (или его отсутствие). Золотая Гора представляет собой интересное сооружение в виде конфеты “Осенний вальс” с огромной залотой пагодой на самом верху, которое не видно обычным взглядом снизу-вверх. Его можно обозреть только сверху-вниз, то есть исключительно на открытках. Вы потратите 10-15 минут, поднимаясь наверх по пологой лестнице, а там вас ждет действительно потрясающее зрелище. Наверное, все смотровые площадки производят такое волнительное впечатление – дух захватывает от бангкокских просторов и разнообразного городского ландшафта: небоскребы, покосившиеся
лачуги, тайские национальные кровли храмов и административных зданий, жилые дома-коробочки.

Сити

Знакомство с деловым центром Бангкока лучше начать с Сиамской площади (Siam Square). Туристам предоставляется отличная возможность совместить приятное с полезным: проникнуться бизнес-духом Бангкока и «пошопить» по лучшим торговым центрам города. В Сити мы попали на второй день нашего пребывания в столице Таиланда и почувствовали себя слегка удивленными рыбами в воде. Удивили нас прежде всего трехуровневые дороги, надземка и стройные развязки. Они прямо-таки завораживают своими размерами и невероятной гармоничностью, по сравнению с громоздкими штатовскими – своего рода эстетика. Очень радуют глаз и сами небоскребы – красивые, элегантные и разнообразные, чувствуется, что тайские архитекторы и строители давно обскакали своих коллег с американского континента. Мне есть с чем сравнивать, и теперь мой рейтинг небоскребов выглядит следующим образом: 1 – район Defence в Париже, 2 – небоскребы Бангкока, 3 – Бостон, 4 – Филадельфия, 5 – Нью-Йорк. Никак не могу воздержаться от упоминания небоскребов – архитектура этих зданий представляет для меня не меньший интерес, что и исторических.

Что делать в Сити? Гулять, дышать выделениями от различных пук-пуков, мотоциклов и авто и наслаждаться. Наблюдать стильную тайскую молодежь и самодовольную бизнес-публику. И коротать темные тайские вечера по многочисленным кафе и ресторанам, среди которых немало европейских.

Комплекс Ват По и Статуя Лежащего Будды

Ват По находится совсем рядом с Ват Пра Кэо, практически соседняя дверь. Но будучи в Ват Пра Кэо, мы не смогли туда попасть, т.к. в тот день он был закрыт для иностранной публики в связи с какими-то религиозными церемониями. Так что лучше заранее поинтересуйтесь у персонала в вашей гостинице, можно ли туда попасть в тот или иной день. А попасть туда стоит обязательно.

Сам комплекс Ват По по ощущениям очень напоминает Ват Пра Кэо – те же архитектурные излишества и то же разнообразие элементов отделки, такое же количество чеди и статуй Будды. Но в отличие от музейного и скорее декоративного Ват Пра Кэо, он нам показался более оживленным. Ват По – старейший храмовый комплекс Бангкока, он считается центром традиционной тайской медицины. Во время нашего там пребывания нам удалось понаблюдать лекцию, которую читал буддийский монах юным слушателям на тему традиционного тайского массажа (с настоящими наглядными пособиями) и церемонию посвящения одного юноши в монахи Ват По. Присутствие на этих действах внушило мне еще большее уважение к тайскому народу.

Главная достопримечательность Ват По – Статуя Лежащего Будды, изображающая погружение Будды в нирвану. Как и все монументы огромных размеров, она несомненно производит неизгладимое впечатление. Особенно впечатляют его ступни и пальцы на ногах, инкрустированные перламутром. Достижению максимального эффекта препятствует лишь здание, в которое статую буквально заковали: оно для статуи уж слишком «маловато будет» и, соответственно, мешает ее цельному восприятию.

Ват Арун и Восточная Венеция

На выходе из Ват По мы наткнулись на экскурсионную стойку, предлагающую двухчасовые поездки на «мото-пирогах» по реке Чао-Прайя с остановкой в храме Ват Арун – как раз то, что мы и искали. После недолгих торгов нам удалось сбить цену с 850 батов до 600 за двоих. Нас проводили на причал и предоставили в наше распоряжение свободный мото-агрегат с водителем – вот на такой мото-гондоле мы и отправились в путешествие по каналам Восточной Венеции.

Скажем сразу, Восточная Венеция – уж слишком громко сказано. Мы поняли это сразу, хотя и не были еще в оригинальной Венеции. Но тайская Венеция наверняка не менее интересная, и уж тем более ее нельзя назвать неоригинальной. Именно эта поездка по густо-населенным каналам Бангкока с их непрозрачной водой цвета кофе с молоком и заставила нас почувствовать тот самый контраст, которым так гордятся европейские города и который мгновенно меркнет после посещения Бангкока. Но обо всем по порядку.

Ват Арун – красивейший, на мой взгляд храм, Бангкока – располагается прямо на берегу реки, что добавляет ему еще больше живописности. Его я заприметила еще в путеводителе и отметила большим жирным крестиком. Ват Арун превзошел все наши ожидания, и его не зря так назвали – в переводе на русский Ват Арун означает Храм Утренней Зари. Это поистине величавое и великолепное сооружение, представляющее собой четыре небольших башни, в центре которых возвышается еще одна высокая стройная башня. Все эти строения выполнены из фарфоровой светлой мозаики, что делает храм прямо-таки воздушным, как сказала моя вторая половина «без пяти минут чудо света». Остается только предполагать, как он смотрится в лучах утренней зари.

Возвращаясь в свою гондолу, мы обнаружили, что тучки сгущаются и вот-вот начнется дождик. Так оно и случилось.
Вопреки нашим ожиданиям на скорейшее прекращение дождя, он разразился с новой силой – это был самый сильный дождь, который мы застали в Таиланде, он длился около двух часов. Как раз в течение всей нашей водной экскурсии. Качающаяся на волнах пирога, ветер и дождь помешали нам насладиться прогулкой на гондоле. Промокшие и несчастные мы взирали на окружающий пейзаж, поражающий разнообразием и контрастом. Нам показалось, что мы подсмотрели за жизнью всех уровней тайского населения с заднего двора. Мы видели утопающие в зелени и роскоши виллы и спящих на полу людей в убогих деревянных лачугах на сваях, это было очень впечатляющее зрелище. И это обязательно нужно увидеть своими глазами.

Ну вот, пожалуй, и все основные места, которые бы я рекомендовала посмотреть любопытным туристам. Конечно, это далеко не весь Бангкок, и если вы располагаете достаточным временем и желанием, вы каждый день сможете открывать для себя что-то новое в этом гигантском мегаполисе. Прогуливаясь по улицам по принципу «куда глаза глядят» вы непременно наткнетесь на интересные храмы, которые не обозначены на картах, найдете массу ненужных симпатичных безделушек на местных рынках, и обязательно попробуете какое-нибудь новое блюдо, название которого вы не поймете, да и вряд ли когда-нибудь еще встретите. И именно оно непременно западет вам в душу. И в этом весь Бангкок…

Едем на Пи-Пи

На острова Пи-Пи мы отправились с легкой руки главного почитателя Таиланда господина Винского и под впечатлением от фильма «Пляж» с ненавистным ди Каприо в главной роли. И совсем не пожалели. Острова Пи-Пи – это небольшой архипелаг в Андаманском море, состоящий из двух крупных и нескольких мелких островов. Те, которые крупные, и есть Пи-Пи Дон – обитаемый остров и Пи-Пи Ле – необитаемый остров и магнит для туристов, именно на нем и снимали в.у. фильм.

Чтобы попасть на острова Пи-Пи, нужно добраться из Бангкока до Пукета (о транспорте и ценах читайте главу «Тайские цены, сувениры и шопинг»). Прилетев на Пукет, мы поинтересовались в отделе информации, как попасть на Пи-Пи. Нам очень повезло, т.к. наш самолет приземлился в час дня, а последняя лодка на Пи-Пи отправлялась в два (лодки из Пукета на Пи-Пи и обратно ходят только 2 раза в день: в 9 утра и в 2 часа дня). Получив подробные инструкции, мы отправились искать такси. С такси нам тоже повезло: в бюро информации нам сказали, что такси из аэропорта в порт обойдется нам в 400 батов.
Мы же совершенно случайно договорились с частником за 200 батов. Только привез он нас не в центральный порт Пукета, откуда отходит большой пароход, а на дополнительный причал (у них там все схвачено), с которого мы отправились на Пи-Пи на небольшой посудине типа яхты-переростка. Плюс к этому с нас еще потребовали купить сразу билеты туда и обратно, итого вместе со скидкой они нам обошлись в 750 батов на человека. За те же деньги мы бы без особых нервов сплавали на большом корабле, но в Таиланде ты никогда не знаешь наверняка, куда тебя привезут эти горе-таксисты.

В связи с этим очень рекомендую всем запастись терпением и таблетками от укачивания, потому как качает на их посудинах не на шутку. На Пи-Пи плыть ровно два часа, и лучше заранее подготовить свой нежный и хрупкий организм к недетским перегрузкам. Не знаю, может это зависело от времени года, но мы попадали в шторм каждый раз как выходили на море (оба раза на Пи-Пи и один раз на Самуи), хотя возле берега волн не наблюдается вовсе.

Прежде чем пристать к населенному туристами острову Пи-Пи Дон мы проплыли мимо необитаемого манящего Пи-Пи Ле, который с берега кажется еще более заманчивым. На причале мы сразу направились к самодельному отделу Information и подобрали себе гостиницу по вкусу. Туда нас отвезли на трехколесном мотоцикле – это единственный доступный вид транспорта на Пи-Пи, т.к. дорог там нет – только их жалкое подобие, исключительно чтобы возить прибывающих-убывающих туристов и их багаж. Но это и радует – мы впервые оказались в таком мало-обустроенном замечательном уголке. Острова Пи-Пи, безусловно, прекрасны и невероятно живописны. Они не сильно испорчены благами цивилизации, но вы найдете там необходимые атрибуты комфортной жизни: кондиционер, горячую воду, телефон, не говоря уже об интернете, который там
предлагается-вашему-вниманию на каждом шагу. Несмотря на это, чувствуется близость дикой природы и очень радует удаленность от континента и отсутствие авто, мото и прочего транспорта.

Мы остановились в одном из бунгало комплекса Andaman Beach Resort, на той части Пи-Пи Дона, откуда виден Пи-Пи Ле (Пляж Тон Сай). Очень рекомендую всем эти бунгало по следующим причинам: 1 – они находятся, так сказать, не в центре, а «на окраине», то есть за 5 минут до самого центра, но мимо ваших окон не будут шлындать туристы каждые 5-10 минут; 2 – они недорогие (1000 батов за дабл), практически новые (их построили только в этом году), симпатичные и очень чистые; 3 – они находятся на чистой ухоженной территории (все остальные resorts завалены мусором – местные туземцы не очень-то
привыкли к уборке) и 4 – если вы доплатите по 200 батов за сутки, как это сделали мы, вас поселят в большие бунгало прямо по центру комплекса и у вас из окна будет самый великолепный вид, который только можно увидеть наяву, а именно лазурное море, пальмы, белый песок и манящий остров Пи-Пи Ле. Трудно представить себе что-то более красивое.

Из жилья еще могу порекомендовать Phi-Phi Princess Resort, только этот комплекс находится на противоположной части острова в живописной бухте (пляж Ло Далам). Это очень стильные бунгало класса люкс с тайской национальной мебелью, все стеклянные. К сожалению, мы их заприметили уже в конце нашего пребывания на острове. Информацию о Princess Resort вы можете посмотреть здесь — http://www.sawadee.com/krabi/ppprince/ В остальном все цены на острове на питание и сувениры
не сильно отличаются от столичных, но они показались нам ниже цен на острове Самуи.

Что делать на Пи-Пи? Наслаждаться жизнью и окружающей природой, благо она преподносит здесь немало сюрпризов для европейцев. Во-первых, обязательно стоит взять напрокат местное такси – каноэ (час от 150 батов – но смело торгуйтесь) и объехать сам остров Пи-Пи Дон, т.к. обойти его представляется крайне сомнительным занятием, только если вы не «чемпион мира по джунглям и скалолазанию». Во-вторых, очень рекомендую всем взять стандартную сноркеллинговую поездку на целый день вокруг островов Пи-Пи Ле, Пи-Пи Дона и еще одного маленького – не помню название. Эта поездка обойдется вам в среднем по 500 батов на человека (причем, в каком бы агентстве вы ее не купили, все равно всех повезут на одной посудине) включая ланч (совсем невкусный). Начинается эта поездка где-то в районе 8-9 утра и длится до 5 вечера: за это время вы получите массу совершенно незабываемых впечатлений. В рейтинге наших личных впечатлений и воспоминаний сноркеллинг на Пи-Пи вне конкуренции. Поэтому о нем стоит рассказать отдельно.

Сноркеллинг-трипы проводятся ежедневно: все местные “туристические агентства” скидываются туристами и фрахтуют под это дело небольшую видавшую виды яхту. Они также предоставляют туристам соответствующее оборудование напрокат (оно входит в стоимость трипа): такие же грустные и видавшие виды маски, трубки и ласты – в связи с чем очень рекомендую всем запастись этими необходимыми атрибутами еще в Москве: такие вещи должны быть личными, а то никакие прививки не помогут.
Встаете с утра пораньше, плотно завтракаете и – здравствуй, Андаманское море!!!

Скажу, не приукрашивая, Андаманское море очень красивое, не в пример Южно-Китайскому, которое омывает Таиланд с другой стороны, и где нам еще предстояло поплавать. Так что, если вы планируете подайвить, то смело отправляйтесь на острова в Андаманском море, т.к. в Южно-Китайском вы не найдете и 10 различий с Черным. Единственная неприятность – в Таиланде высокие цены на дайвинг. Если у вас нет сертификата, то заплыв на день с двумя погружениями в разных бухтах обойдется вам в 5000 батов на человека, а это приблизительно 115 долларов. Мы на этот раз сглупили, решив подайвить на Самуи – но мы же не знали что в Южно-Китайском море делать нечего. Поэтому о своих впечатлениях от Андаманского моря могу поделиться только с высоты сноркеллинг-пассажира, барахтающегося на волнах с маской и трубкой.

Итак, вернемся к сноркеллинг-трипу. Первой точкой маршрута был остров Пи-Пи Ле и его скромные пещеры, где туземцы добывают главный деликатес – ласточкины YAICA. Пещеры не приводят ни в ужас, ни в восхищение, но отметиться здесь можно, заодно и посмотреть на наскальную живопись, якобы оставленную португальскими мореплавателями в 17 веке.

Далее по программе две самых живописных бухты острова Ле-Бэй и Майя-Бэй, в одной из которых (Майя-Бэй) и происходило действие фильма «Пляж». Что примечательно: эта бухта – единственная на острове с песчаным пляжем, но в ней не высаживают туристов. Предлагается лишь посмотреть и take a picture. И все-таки добраться до нее можно, но нечеловеческим путем.
Яхту заводят в соседнюю бухту для сноркеллинга, а желающим предлагают воспользоваться безвозмездной помощью проводника, который через терни к звездам приведет вас к желанной бухте. Для начала нужно доплыть до берега бухты, что представляется очень увлекательным, т.к. дно – сплошные кораллы и чудо-рыбки. Но вот выйти на берег чрезвычайно сложно: коралловое дно заканчивается огромными валунами, а ощущения от них как от наждачной бумаги, так что лучше проявить чудеса осторожности, иначе разбитые коленки вам гарантированы. Но это еще не все. С трудом выбравшись на «берег», вы увидите еще одно препятствие: вам предстоит босиком забраться в щель в скале, состоящей все из той же наждачной породы и
находящейся на высоте чуть выше пояса среднестатистического европейца. Получив самые яркие впечатления от этой процедуры, я прихожу к мысли, что тайцы нарочно все это придумали – чтобы жизнь медом не казалась. Эти впечатления даже несколько смазали эффект от самой бухты: сил осталось только на молчаливое созерцание и отчаянное размахивание руками.

Следующий пункт нашей программы – «акулий мыс», на котором предполагалось наблюдать акул-котранов именно в тот момент, когда их там не наблюдалось вовсе, — я проигнорировала: приходила в себя и зализывала раны на коленках. А вот мой спутник понырял там совсем не зря и вернулся с добычей – огромной колючей морской звездой, которая послужила сюжетом нашего первого «натюрморта». Потом последовали и другие натюрморты, все на тему «наши-достижения-в-андаманском-море», которые мы сделали, плавая около одинокого островка, название которого я так и не вспомнила. Именно в этом месте плавать было лучше всего: там не очень глубоко, открытое место, а дно – сплошные коралловые поселения и дивные рыбки. Таких
красивых кораллов мне еще не приходилось видеть: плывешь, а под тобой коричневые колючие ветви, мерцающие фиолетовыми и голубыми огоньками.

Перед возвращением нас отвезли к скалистому берегу Пи-Пи Дона, где совершенно изумительная лазурно-изумрудная вода, видимо такой оттенок она приобрела благодаря рельефному рисунку на дне. И тут нас с Васькой черт дернул подкормить рыбок оставшимся от обеда рисовым «блюдом». Мы с самыми благими намерениями отплыли в место, где рыбок наблюдалось больше всего и … приоткрыли заветную коробочку с рисом, выпустив из нее не больше шести рисинок. ЧТО ТУТ НАЧАЛОСЬ!!! Откуда ни возьмись – как мне показалось со всего моря – наплыли целые стада этих безобидных с виду рыбок, они еще похожи на
аквариумных барбусов, только эти ярко-голубые с желтыми полосками. В ожидании риса они начали нас кусать своими беззубыми ротиками и совсем небезболезненно, я удивляюсь, как они нас вообще не съели. Мы переглягнулись вылезшими из орбит глазами, бросили им злостчастную коробку с рисом и ломанулись обратно на нашу посудину. От скорости или от страха у меня аж ногу свело J. Так что мой совет впечатлительным путешественникам – кормить рыбок с берега, так их и видно лучше, и безопасно для здоровья.

Помимо ярких впечатлений, от сноркеллинга мы получили еще и солнечный ожог, хотя усиленно мазались кремом на протяжении всей поездки. Как оказалось, не мы одни такие феноменальные: позднее наши друзья, проводившие свой отпуск на Пукете, съездили по нашим рекомендациям на Пи-Пи и умудрились основательно обгореть именно во время сноркеллинга. Видимо солнце на этих островах особенно активное ввиду их небольшого размера или еще чего-нибудь. Так что следующий день наши уставшие тела валялись практически бездыханными в тенечке, который мы нашли на противоположной части острова: надо от причала идти прямо по узкой дорожке, тогда выходишь в другую бухту Пи-Пи Дона (пляж Ло Далам). Днем там почти всегда отлив – очень рекомендую пронаблюдать его в этом месте: вся бухта на 30-50 метров покрыта неподвижным слоем воды не толще десяти сантиметров, отчего она накаляется до температуры горячего киселя. Ощущения от такого плавания, вернее ленивого валяния очень необычные и приятные.

В общем и целом отдыхать на Пи-Пи нам очень понравилось, жаль только, что мы пробыли там всего три дня. Хотя на четвертый-пятый мы наверное уже соскучились бы. Так что с легкой грустью и задумчивой улыбкой до ушей мы двинулись навстречу новым ощещниям в следующий пункт нашего путешествия – на остров Самуи.

Самуи

Остров Самуи – это вполне приспоcобленный для комфортного отдыха тропический рай: живописные пляжи, кокосовые плантации, мягкое лазурное море, слоны, обезьяны и все тридцать три удовольствия. Это идеальный компромисс для тех, кто не расстается с комфортом и хочет быть поближе к природе.

Самуи – достаточно крупный остров, хватит 4-5 часов, чтобы объехать его по кольцевой дороге с ветерком. Раньше он был основным местом добычи кокосов, поэтому кроме кокосовых и в редких случаях банановых пальм вы вряд ли увидите на нем какие-либо другие деревья. Зато пальмовые «леса» очень сильно впечатляют, особенно непривыкших к экзотике российских туристов. Самыми лучшими пляжами на Самуи считаются Чавенг и Ламай, далее следуют Маэнам и Бопхут. Рекомендовать конкретно какое-либо из этих туристических мест я не стану, отмечу лишь несколько объективных моментов.

Чавенг традиционно считается главным пляжем Самуи, это как отдельный город на острове, там даже Макдональдс есть 🙂
! Чавенг для тех, кто любит отдыхать в гуще событий, то бишь в толпе: когда выходишь на пляж и яблоку негде упасть (почти как в Сочи). Это очень перенаселенное место даже в несезон. Есть свои плюсы: огромное разнообразие кафе и ресторанов, гостиниц и магазинов. Минусы же достаточно болезненные: переполненные пляжи, грязное море и завышенные цены.

Ламай – второй по величине пляж Самуи, но более спокойный и почти домашний. Нам он приглянулся больше всех, здесь мы и остановились. Хочу напомнить, что мы отдыхали в несезон, поэтому не могу гарантировать актуальность информации в течение пиковых туристических заездов. В июле там было людно, но в меру, многолюдность на пляже практически не ощущалась. И при всем при этом было много различных заведений, ресторанчиков и кафетулек, и бурлила достаточно активная жизнь. В общем, нареканий на это место нет никаких.

Маэнам тоже заслуживает внимания. Это очень красивый пляж, пустынный и спокойный. Он действительно идеален как пляж, но не как место для проживания. Во время нашего отдыха мы не раз ездили купаться и загорать именно туда и заметили практически полное отсутствие туристов как на берегу, так и в едальных заведениях. В Маэнам мы обнаружили совершенно замечательную кафетульку прямо напротив рыбацкого причала, называется Café del Mar. Там очень вкусно готовят, много блюд европейской кухни, ласковый интерьер, и что самое приятное – звучит музыка с одноименных компакт-дисков.

Про Бопхут могу сказать совсем немного: это тоже очень живописное место с полным отсутствием туристов. Пляж песчаный, но много камней, и частенько с этой стороны острова наступает отлив.

Проживание на Самуи

На Самуи мы приехали без каких-либо особых идей в голове и не планировали остановиться в каком-нибудь конкретном отеле: хотели поездить по острову, посмотреть пляжи, обстановку-обстакановку и выбрать симпатичные бунгало с видом на море. Была цель поселиться в людном, но немноголюдном месте, и мы отправились в крайнюю нижнюю точку Ламай, где находится Samui Orchid Resort, восторженные отзывы о котором я прочитала на сайте у Вики. Наш самолет приземлился на острове в 6 часов вечера, и времени на прогулки у нас было маловато. В аэропорту Самуи, как и везде, есть служба Limousin Service, которая доставит вас до места отнюдь не на лимузине, а в минибасе. За поездку от аэропорта до гостиницы мимо Чавенга и Ламай с нас взяли по 450 батов с носа, что в общем-то, совсем не маленькая сумма. Поэтому рекомендую тем, кто знает, в какой отель направляется, взять индивидуальное такси: эта же поездка обойдется вам в 200-300 батов за всю машину, если вы, конечно, не планируете объехать весь остров по кругу.

Итак, мы поехали в мини-басе и не пожалели об этом, т.к. развезли по пути всех пассажиров мини-баса по гостиницам в Чавенге и в Ламай и таким образом смогли присмотреться к окрестностям и отелям. И когда мы доехали до места назначения, уже было понятно, что мы хотим остановиться в Ламай. В нашем желании мы утвердились по приезду в Samui Orchid Resort: это оказался очень милый бунгальный комплекс на приятной большой территории, но на сильном отшибе. Похоже, помимо нас в тот момент там находилось не больше пяти туристов. Видимо, в несезон такие отели умирают совсем.

Со всеми своими пожитками мы отправились на ресепшн, потому как мини-бас давно уехал, а движения на дороге рядом с отелем не наблюдалось вовсе. Мы честно рассказали всю правду: хотели остановиться в этом резорте, но уж больно тут мало народу, да и до города далековато. И чем меня в который раз порадовали открытые тайцы: они вошли в положение и стали наперебой советовать нам другие отели в Ламай. В итоге мы ехали на такси Samui Orchid Resort в Ламай с брошюрой по отелям всего за 50 батов. Да, наш русский сервис вряд ли когда-нибудь окажется на таком уровне.

Однако нам это не сильно помогло: с первого раза достойную гостиницу мы найти не смогли. Сделав робкую попытку побродить по отелям с рюкзаками и сумками, мы увидели приближение ночи, почувствовали голод и усталость, и кинули кости в спартанских бунгало за 600 батов с намерением как следует отужинать и налегке продолжить осмотр гостиниц. Кстати сказать, что и эти бунгало Platana Resort были не самыми плохими, и я думаю, что любители поэкономить на жилье останутся довольными соотношением цена-качество. Это однокомнатные деревянные домики с большой террассой, кондиционером, туалетом и душем с горячей водой. Только вот мрачноваты – все в темных оттенках, да и одеял нет.

Мы же в итоге остановились в комплексе Golden Sand Beach Resort, который очень нам пришелся по душе. Он находится не в самом центре Ламай, но и не на отшибе, как раз в очень удобном месте: 5 минут ходьбы до ресторанов и 10 минут – до магазинов, и на пляже народу немного. За 1300 батов мы сняли совершенно чумовое бунгало с завтраком, у него две четверти стен были стеклянными, вся мебель – тайская национальная и тоже без стенок, например шкаф был не чем иным, как шкафным скелетом. И еще огромная кровать, у которой вместо ножек пальмовые пеньки были. В общем, мы пребывали в полном восторге
от нашего бунгало. Приятным довеском оказался живописный цветочный сад и вкусная кухня отеля.

В первый же день, вернее в первую же ночь мы взяли напрокат нашу первую коняшку Yamaha Virago (о прокатных услугах читай в главе «Тайские цены, сувениры и шопинг») и наматывали круги вокруг Ламая, привыкая к левостороннему движению. С утра пораньше мы двинули вниз по острову на осмотр достопримечательностей, отмеченных на карте, и совсем об этом не пожалели.

Бабушка и Дедушка (Hin Ta и Hin Yai)

Забавное зрелище. По легенде на корабле плыли любящие друг друга бабушка и дедушка, но их корабль разбился, и камни возле места этой трагедии причудливо сложились в форме мужских и женских гениталий. Особенно натурально вышла бабушка.
Дедушка тоже не подкачал, геи ломятся к нему, не взирая на непроходимые камни, по морю. В общем, чувствуется, что матушка-природа не лишена чувства юмора.

На пути к дедушке с бабушкой располагаются традиционные сувенирные лавчонки, так вот в некоторых из них тайские женщины варят карамель с нугой и тут же упаковывают ее и продают еще горячей – вкуснее карамели мы еще не пробовали, прям хоть килограммами закупайся.

Морской аквариум и тигренок

На табличке гордо написано “Aquarium & Tiger Zoo”, насчет последнего это, конечно, перебор: один большой тигр в клетке и один маленький тигренок, которого предлагается покормить и пофоткать. Зато прикольно и почти не страшно. А вот аквариум достоин посещения: рыбки есть и большие, и маленькие, а еще креветки разные, крабы и прочие морские гады.
Больше всего впечатляют огромная рыбина-леопард и морские черпахи, которых опять же можно покормить. Они с такой жадностью набрасываются на эти то ли водоросли, то ли чьи-то жабры, что чуть не вываливаются из своего бассейна. В общем, люблю я всех кормить!

Мумия монаха

Наткнувшись на карте на название Mummified Monk я вспомнила, что читала на сайте у Вики про мумифицированного монаха, который лет двадцать-тридцать назад так напряженно медитировал, что ушел в нирвану и больше не вернулся. Его тело иссхолось, но не сгнило – и теперь это мумия, образовавшаяся без всякого вмешательства, сама по себе. Он до сих пор сидит на том же месте в той же позе, только под стеклянным колпаком и в черных очках, видимо, на глазницы невозможно смотреть. Жутковато, но невольно внушает почтение к буддизму.

Слоны и водопад Намуанг II

Это просто песня. Я давно мечтала покататься на слонах, и уже изнывала от нетерпения, пока мы до них доехали. Вернее, доехали мы до водопада. Проходим в главный вход, нам дают карту и предлагают довезти до водопада на слоне.
Получасовая поездка по типа джунглям верхом на слоне стоит 800 батов (трехчасовое «сафари-на-слонах» предлагается турагентствами за 3000 батов, но я не уверена, что за 3 часа вас не укачает J). Мы, недолго думая, соглашаемся, и нас везут на слоновью площадку, сажают на слона и ПОНЕСЛАСЬ!!!

Идет бычок, качается, вздыхает на ходу… (мое любимое детское стихотворение), так вот, слон ходит точно так же: шатается по джунглям, не выпуская изо рта пальмовые ветки, жует, плюется и вытуживает продукты жизнедеятельности прямо на ходу. Такой классный, я до сих пор умиляюсь его непосредственности. Вел его профессиональный погонщик – он со слонами уже больше 6 лет живет, рассказал нам по пути, что нашему слону уже стукнуло 40, то есть он был в самом расцвете сил (слоны живут в среднем 100 лет), съедал этот обжора по 100 кг бананов, 100 кг кокосов в день и запивал свою скромную
трапезу 150 литрами воды. «В общем, на них не напасешься», — грустно вздыхал погонщик. Каждый день слоны катают туристов по одному маршруту, а раз в году им положен 40-дневный отпуск, чтобы слон собрался с силами перед новым трудовым годом.

Погонщик был не менее забавным, чем наш слон: дурачился вместе с ним, кривлялся и шутил. Управлялся он с ним с помощью лома, в прямом смысле лома, он им долбал слона по голове. Мы, конечно, не преминули не удивиться, типа не-бейте-ему-больно, но погонщик засмеялся и сказал, что иначе он не почувствует. Тогда Вася решил сам пообщаться со слоном: потянул его за поводок и пошлепал ногами по спине, на что слон лениво зачерпнул горсть земли и кинул в него, типа не-суетись-я-тебя-слушаться-не-буду. Смеялись мы долго. Еще погонщик предложил нам залезть слону на голову. Первым залез Васька, повалялся, пофоткался, и настал мой черед. Это просто непередаваемые ощущения – лежать на горячей и колючей голове слона, щекотно и очень волнительно.

Слон высадил нас у начала подъема к водопаду, и мы еще минут 10-15 лезли в гору к живительной прохладе. Я до этого водопадов никогда не видела, но подозреваю, что это был не самый большой (около 100 метров), и все равно он меня впечатлил. Красивое умиротворяющее зрелище.

На обратном пути мы вернулись на слоновью площадку и побежали кормить слонов. Купили бананов, и нас пустили к слонихе, очень миролюбивой и очень голодной: пока банан находился в руке, она водила за ней хоботом и в мгновение ока его съедала. Я вошла во вкус и скормила все продававшиеся бананы нашей голодной девочке, пока мы с ней не остались довольны. Меня очень поразила реакция буржуев, которые столпились у ограждения и фотографировали меня со словами «Какая смелая девочка!». Мне, трусихе по жизни, это очень польстило, хотя я не могла не улыбнуться их идиотизму. В общем, это был самый счастливый день за всю поездку, и я не переставала улыбаться, пока у меня не свело скулы. Я, по-моему, забыла сказать, что слоны – мои любимые животные 🙂

Большой Будда

Статуя Big Budha – местная достопримечательность, на которой надо отметиться. Но после Лежащего Будды в Бангкоке нас она не сильно впечатлила. Понравилось другое – манера буддистов собирать пожертвования. Под навесом сидит монах перед грудой кирпичей, перед ним табличка: “Возьмите кирпич и напишите на нем свои имена, из этих кирпичей на этом месте будет построен храм. И если не жалко, пожертвуйте что-нибудь на строительство храма”. Ну как тут не пожертвовать! Мы с радостью (!) просунули бумажку в заветную щелку и напрягли все свое воображение, расписывая кирпич. Видимо, у нас был очень увлеченный вид, и монах с улыбкой до ушей надел нам на руки плетеные фенечки, которые мы до сих пор не снимаем 🙂
Жаль только, что мы так и не обнаружили в куче кирпичей надписей на русском языке.

Сноркеллинг на острове Тао

Решив сделать промежуток между бесконечным катанием по острову и осмотром достопримечательностей, мы записались на сноркеллинг-трип у острова Тао, что в двух часах плава от Самуи. Это была наша самая большая ошибка, но без неприятностей, как известно, не проходит ни одно путешествие. Не везло с самого утра: мы до девяти ждали солнца, но оно так и не появилось. Мало того, в 10 часов, когда мы были уже на пароме где-то посередине между Самуи и Пха Нган, начался дождь и не прекращался до самого конца. Кто бы мог предвидеть такое! Мы зябко ежились в промокшие полотенца и грустили.
Во время десятиминутного затишья все-таки полезли в воду, но и там ничего особенного не увидели: Южно-Китайское море нас сильно разочаровало беднотой своего дна. В итоге несчастных замерзших туристов еще и накормили каким-то ужасным позавчерашним обедом в единственном «ресторане» на всем острове, отчего мы отравились и провалялись весь следующий день, а остальные туристы, недолго мучаясь, по очереди блевали на пароме. До сих пор вспоминаю этот день с ужасом, угораздило же нас! Несмотря на все свалившиеся на нас несчастья, мы все-таки заметили, как хорош причудливый остров Тао и развлекались под дождем, кормя рыбок с пристани единственно съедобным печеньем.

Не могу не сказать еще несколько теплых слов о тайцах. Когда на следующий день после отравления мы захотели есть, то отправились на поиски дорогих гостиниц: чем дороже гостиница, тем лучше персонал знает английский, а значит все поймет и не будет придираться к нашим скромным требованиям: чашки куриного бульона без специй и вареной картошке. Мы нашли приют в Impyana Hotel. Мы сидели за столом и тихо грустили, ожидая пищи насущной. Видимо, вид у меня был настолько несчастный, что метрдотель без конца бегал к нашему столу и с умоляющим видом просил чуть-чуть подождать, думая, наверное, что ожидание нас очень расстраивает. Потом он принес нам минеральной водички за счет заведения и с участливым видом смотрел, как я тыкаю вилкой печеный в кожуре картофель. А когда он узнал, что причина расстройства – больной живот, то опять же за счет заведения напоил нас китайским листовым зеленым чаем, который действительно успокаивает желудок. Вечером мы, уже изрядно порозовевшие и повеселевшие, вернулись в эту гостиницу и нас приняли как старых друзей, напоив нас еще раз нашим любимым напитком. Сказать, что нам было приятно, значит ничего не сказать:)

Так мы и проводили считанные денечки нашего отпуска в этой тропической сказке, без конца катались на мотоциклах, много купались и почти не загорали, отдыхали и наслаждались безмятежным счастьем.

Ощущения от этой поездки были самые что ни на есть приятные и волнительные, и я до сих пор не могу нарадоваться на 3 альбома фотографий, запечатлевших дивное королевство Таиланд и наши лоснящиеся от счастья лица.