Туристы, отдыхающие на юге Тенерифе не могут не знать про Гомеру — остров заметно выделяется на фоне
однообразного океанического пейзажа. Особенно повезло отдыхающим в Лос-Христианосе — несколько раз в день в порт заходит большое судно, медленно разворачивается, чтобы причалить, и издает приветливые гудки.

— Куда он?
— На Гомеру.
— Как там?
— Говорят, красиво.

«Вы совершите обзорную экскурсию по острову, посетите национальный парк Гарахонай с уникальными
реликтовыми лавровыми лесами, сохранившимися с доледникового периода, пообедаете в типичном
гомерском ресторане, где услышите как жители острова общаются на языке свиста. Посетите столицу Сан-Себастьян, пройдетесь по улочкам, где 500 лет назад прогуливался Христофор Колумб.» — приглашает в
экскурсионную поездку рекламный проспект.

Этo экскурсия на джипах и занимает она весь день.

Гомера — это единственный из канарский островов, на котором нет аэропорта, и на который можно попасть только водным путем. И быстрее всего это можно сделать из Лос Христианоса.

Рано утром у входа в отель нас ждет большой пятидверный джип с кондиционером. По пути в порт мы
заезжаем еще в несколько отелей, где забираем других туристов. Джип семиместный и в порт он приезжает с
шестью туристами на борту. Там уже собралось несколько таких же. По острову мы будем ездить небольшим
караваном. Все выходят и поднимаются по трапу на судно. Почему-то его называют «паром». Лично у меня
слово «паром» ассоциируется с нелепой деревянной конструкцией из старого фильма «Волга-Волга», которая
все время ломалась. Ну, да ладно. Будем считать, что это результат прогресса, произошедшего в
паромостроении за это время. Скоростной паром доходит до Гомеры минут за сорок. За это время можно заочно познакомиться с Гомерой.

Путеводители уделяют Гомере не очень много внимания — на острове слабо развита туристическая инфраструктура. Этого не хотят сами жители. «Мы не хотим такого засилья туристов как на Тенерифе.
Мы не хотим такого шума как в Лас-Америкас» — говорят они.

Сверху Гомера представляет собой почти идеальный круг — 25 км x 22 км. В центре этого круга —
зеленая «шапка». Это национальный парк Гарахонай — лес из лавров и древовидного вереска. Береговая линия протянулась на 100 км, из них 80 заняты высокими скалами, а между ними — бухты с черным песком. Причем в некоторые из них нельзя попасть с берега — только с моря. Таким местом является скала Лос-Органос на северо-западе острова. Стена из базальтовых столбов, напоминающих трубы гигантского органа (отсюда и название), протянулась на 200 метров и поднимается прямо из волн на высоту 80 метров. Этот вид часто можно встретить на сувенирных открытках и фотографиях.

На острове доминирует базальтовый пейзаж, оживляемый в некоторых местах гигантскими колонами и
многочисленными дайками — трещинами, по которым в древности стекала лава и которые сейчас заполнены
громадными камнями. Есть также нэки — жерла бывших вулканов.

Гомера, как и остальные Канарские острова — вулканического происхождения. 20 миллионов лет назад
вулканы находились под водой. Острова образовались в результате их извержения. Процесс образования
островов шел постепенно. Чем дальше на запад, тем моложе острова. Самые древние горные породы обнаружены на острове Фуэртевентура, который имеет общее вулканическое происхождение с островом Лансароте.
У обоих этих восточных островов самый низкий рельеф. И они являются самыми древними островами. Чуть
западнее находится остров Гран Канария. Затем Тенерифе, Пальма и Иерро. Гомера старше Тенерифе, хотя и находится западнее.

Временной разрыв в образовании островов объясняют двумя разными научными теориями. Одна объясняет
происхождение восточных островов — Лансароте, Фуэртевентура и Гран Канария. А другая западных —
Тенерифе, Пальма и Иерро. Происхождение острова Гомера в эти теории не вписывается и остается загадкой.
Нужна еще одна теория.

Вулканическая деятельность на Гомере давно прекратилась, в отличии от соседнего Тенерифе, вулкан
на котором считается спящим.

Гомера — это край экологического туризма. Всю Гомеру можно обойти пешком за неделю. Для подробного осмотра острова на автомобиле достаточно двух дней. Но для общего осмотра хватит и одного дня. Что мы и собираемся сделать.

Наш паром приходит в порт столицы Гомеры — Сан-Себастьян. Мы рассаживаемся по джипам и выезжаем из города. Наш путь лежит на север.

Мы едем по новой трассе. Дороги на Гомере начали прокладывать еще во времена Франко, но их было мало
и они были узкими. Сейчас дороги расширяют, прокладывают новые, прорубают в скалах туннели.
А еще несколько лет назад двухэтажные экскурсионные автобусы зависали в поворотах колесом над пропастью. Что, конечно же, добавляло острых ощущений поездке.

Мы съезжаем с трассы и сворачиваем на горную тропу, проехав по которой немного, делаем первую остановку. Мы остановились на горной площадке северного побережья.
С нее хорошо виден Тенерифе. Прямо под нами лежит одно из ущелий. На Гомере 48 ущелий и 6 из них крупные. Плодородных земель на Гомере мало и, поэтому, крестьяне активно возделывают склоны ущелий, создавая на них террасы. Климат позволяет снимать до четырех урожаев за год. И когда на одних полях собирают урожай, на других только сеют, а на третьих — пашут. В большом количестве здесь выращивают картофель, томаты, бананы, киви, ананасы и другие тропические культуры. А вот цитрусовых, бахчевых культур и винограда из-за большого количества туристов (на всех Канарских островах) не хватает. Их привозят с материка. Цитрусовые из Валенсии, а виноград и бахчевые — из Андалусии.

Мы возвращаемся на трассу, спускаемся в ущелье и продолжаем двигаться вдоль северного побережья.
Справа от нас океан, а слева — плантации. Затем мы снова поднимаемся в горы. Теперь наш путь лежит в кафе в местечке Лас-Росас, где мы собираемся передохнуть и послушать язык свиста — «Эль Сильбо». Этим языком гуанчи пользовались для общения, так как дорог, не говоря уже о телефонах, не было. А с помощью свиста переговаривались собеседники, между которыми было несколько километров пересеченной горной местности.
В связи с развитием цивилизации необходимость в этом языке давно отпала и он стал забываться. Чтобы этот уникальный язык не пропал, его стали преподавать в школах. В начале 80-х годов Сильбо был внесен в список культурных достижений человечества.

Для демонстрации языка на площадке перед кафе устраивают небольшое представление. Экскурсовод берет
кепку у одного из туристов и отдает ее другому. У третьего берет очки и отдает четвертому. Все это
происходит на глазах сильбадеро, как называется свистун — официант из кафе. Его задача рассказать
увиденное своему помощнику. Затем приходит помощник — молодая девушка (кажется из того же кафе). Она
начинает искать кепку, а сильбадеро направляет ее свистом. Сначала ее действия не слишком уверенны.
Но постепенно она находит и возвращает хозяину кепку, а потом и очки. Их вознаграждают аплодисментами.
Язык свиста не похож ни на один из обычных языков — это сложное сочетание звуков, но его можно использовать и для передачи обычных слов, что нам демонстрируют, просвистывая приветствия из различных языков. В том числе и русского. Причем этот парень, похоже, русского языка не знает, а просто перекладывает на язык свиста то, что слышит от экскурсовода.

Здесь же можно приобрести, так называемый, «пальмовый мед» (miel de palma). На самом деле это
сироп из пальмового сока, который добывают примерно так же как у нас березовый. Сначала с пальмы почти
полностью срезают зеленые ветви кроны. Затем на стволе непосредственно под ней делают надрезы. Ночью пальма выделяет сок, который через специальный сток попадает в канистры. За ночь одно дерево может дать 10-15 литров сока. Чтобы получить сок на следующую ночь, надо сделать новые надрезы. Далее сок нагревают на огне до загустения. Сладкий сироп, который в результате получается, и есть пальмовый мед.
По вкусу он немного напоминает вареный сахар. Этот сироп используется для приготовления различных
десертов. Его используют, так же, для приготовления гомерона — местной самогонки — смеси пальмового меда и водки. Лично я предпочитаю лить пальмовый мед в чай вместо сахара.

Мы продолжаем двигаться вдоль северного побережья, объезжая остров против часовой стрелки. Следующий
пункт нашей экскурсии — этнографический музей Centro de visitantes «Juego de Bolas». Здесь мы осматриваем жилье типичного гомерца — небольшой домик. Каменные стены немного напоминают пещеру. Очаг, посуда, инструменты — достаточно типичны для сельской местности в не столь отдаленные времена.
В общем, жить можно.

Следующая остановка — высокогорная смотровая площадка, покрытая мелким красным песком. Кажется,
его используют в качестве красителя для румян.
В центре площадке находится что-то вроде монумента — большой камень шарообразной формы. Тоже весь красный.
С этой площадки открываются красивые виды на берег и ущелья. На Тенерифе, который все еще виден,
угадывается контур горного массива Лос-Гигантес. Мы забрались далеко на север Гомеры, если к Гомере
вообще применимо слово «далеко». Здесь можно и задержаться. Но мы едем дальше. Нас ждет обед.

Обедаем мы в ресторане с типичной гомерской едой. Еда крестьянская — а потому простая, но сытная.
На первое суп, в который гомерцы любят добавлять муку, которую ставят на стол в специальный мисках.
Но суп хорош и так. На второе картофель и мясо. Мясо приносят в блюде, в виде больших кусков.
Каждый берет себе столько сколько хочет. Подают и вино. Вино неплохое, но далеко не выдающееся.
Обед, в общем, достаточно вкусный и сытный, хотя и без гастрономических изысков.

Отобедав, и попрощавшись с северным побережьем, двигаемся вдоль западного на юг. Но мы достаточно
высоко в горах, и западного берега не видим.

Мы останавливаемся на смотровой площадке, с которой открывается великолепный вид на южную долину Валье-Гран-Рэй («долина Великого Короля»), склоны которой покрыты длинными прямоугольными террасами. Почти прямо под нами панорамный ресторан Пальмахеро, выполненный по проекту Сесара Манрике. Стенами ему
служат базальтовые глыбы, венчающие скалу, на которой он расположен. В этом ресторане стажируются
повара и официанты.

Осмотром этой долины ограничивается наше знакомство с югом острова. Теперь мы едем в центральную часть острова — национальный парк Гарахонай, созданный в 1981 году. А два года спустя он был внесен в список природных заповедников, образованных под эгидой ЮНЕСКО. Парк занимает 4000 гектар вокруг одноименной горы, высотой 1486 метров — это самая высокая точка острова. С ее вершины открывается вид на весь остров.

Гора получила свое название по именам героев первобытной любовной истории — Гара и Хонай, которые
по легенде покончили с собой, сбросившись с вершины горы. Гара была дочерью вождя одного племени, а Хонай был бедным пастухом из другого. Родители Гары были против их брака, и преследуемые отцом девушки со своими людьми, молодые люди взобрались на гору. В общем, все умерли. Согласно другой версии, которую я слышал, Хонай был бедным пастухом с Тенерифе. И, как-то прогуливаясь по берегу он увидал Гару и сраженный ее красотой, соорудил какое-то плавсредство и переплыл на Гомеру, став чуть-ли не единственным из гуанчей, кто переплыл с острова на остров. Гаре он понравился, а ее
родственникам нет. Результат вы уже знаете.

Эта версия, конечно же, красивее, однако менее вероятна, так как для того чтобы разглядеть кого-
нибудь на берегу другого острова, надо иметь очень сильную оптику.

Этнографы, изучавшие жизнь гуанчей, очень удивлялись тому, что они не знали мореходства и не
плавали с острова на остров, хотя у них были примитивные лодки из тростника и пальмовых листьев.
А на мой взгляд в этом нет ничего удивительного — зачем куда-то плавать когда ты и так живешь на Канарах.
Недаром античные авторы называли канары «Островами блаженных».

Парк — это вечнозеленый, влажный горный лавровый лес с зарослями древовидного вереска. Нижний покров
лаврового леса составляют в основном папоротники, иногда они также селятся на деревьях. На более сухих
юго-западных и юго-восточных склонах лес состоит, главным образом, из восковницы и вереска, достигающих здесь порой 20-ти метровой высоты. Собственно лавровые леса находятся на обращенных к северу и северо-востоку склонах, где пригнанные пассатами облака задерживаются и отдают свою влагу в виде моросящего дождя или сырого тумана. В самых богатых лавровых лесах («лаурисильва»),
расположенных в нижней части парка, высота деревьев превышает 10 метров. Благодаря облачности и влажности воздуха здесь пышно разрастаются мхи. В любое время года земля устлана ковром из листьев, так как деревья обновляют листву постепенно в течении всего года, а не сбрасывают ее зимой. Этот лес сохранился с доледникового периода. Из более 400 видов растений произрастающих здесь, 43 являются эндемиками острова, а 29 произрастают только в этой заповедной зоне.

Для знакомства с парком мы приезжаем в местечко Лагуна-Гранде. Говорят, что это кратер потухшего
вулкана, но выглядит оно просто как лесная поляна.
Поляна эта расположена на высоте 1200 метров. И эта высота ощущается по облакам, проходящим через поляну этаким влажным туманом. Поляну плотной стеной окружает лес, в котором проложены пешеходные тропы. Как объяснил экскурсовод, для того чтобы туристы не заблудились.
Деревья высокие, причудливой формы и покрыты мхом.А земля устлана большими папоротниками. Солнца почти
не видно, и в целом складывается впечатление, что ты гуляешь по дремучему, как в сказке, лесу.
На поляне находится небольшой круг из камней. Рассказывают, что здесь ведьмы устраивают шабаш.
Но камни маленькие, и не производят должного впечатления. Здесь уже достаточно прохладно и тем
туристам, кто не захватил с собой теплую одежду, выдают куртки. Ну а тем, кому куртки мало, может
согреться, в находящимся здесь же ресторанчике, гомероном или другим крепким напитком, что многие
туристы и предпочли сделать.

Погуляв по лесу, мы возвращаемся в Сан-Себастьян. Экскурсия подходит к концу. Но по дороге мы делаем еще одну, последнюю, остановку на смотровой площадке Лос-Рокес. Она расположена на высокогорном хребте,
разделяющим север и юг острова. Отсюда хорошо видны оба склона. На севере возвышаются скалы Роке-Сарсита и Роке-Охила. А на южном склоне, рядом с краем дороги, скала Роке-Агандо, ассоциирующаяся у меня с перстом, указующим в небо. Через хребет, гонимые северо-восточным пассатом, облака как-бы «переползают» из северной части острова на южную. Величественное зрелище. Очень красиво. И очень холодно. Это место считается чем-то вроде «полюса холода» Гомеры.

И вот мы спустились в Сан-Себастьян. Здесь светит солнце, тепло, и даже не верится, что менее получаса назад мы гуляли по облакам. Сан-Себастьян — городок совсем маленький, хотя и столица. Все исторические места располагаются на двух соседних улицах.

Мы остановились рядом с Графской башней, считающейся самым древним сооружением города. Путеводитель
«Ле Пти Фьюте» описывает ее как «массивное здание с квадратным фундаментом. Стены башни глухие, и только на верху есть дверь. Никаких украшений, кроме четырех башенок наверху и нескольких бойниц.» Башня была построена в 1447 году графом Эрнаном Перасой Старшим через два года после завоевания им Гомеры. Затем островом правил его сын Эрнан Перас Младший. По приказу королевы Изабеллы Кастильской он женился на красавице Беатрис де Бобадилья, любовнице короля Фердинанда Арагонского, за что получил прощение за убийство завоевателя Гран-Канарии Хуана Рехона. Но Пераса Младший вел себя как тиран, и в 1488 году гуанчи взбунтовались и убили его. Беатрис с детьми спряталась в Графской башне, где в течении двух недель пряталась от гуанчей, в ожидании прибытия с Гран-Канарии испанских войск, которые подавили мятеж.

Когда я читал об этом в путеводителе, то представлял себе мощное сооружение, пригодное к длительной осаде, вроде средневекового замка. На самом деле, это небольшой каменный домик. И нужно очень постараться, чтобы не суметь взять его штурмом.

Через четыре года, в 1492 году, Беатрис принимала у себя Колумба. Поговаривают, что он стал ее любовником и из-за нее провел на Гомере несколько дней, чем задержал открытие Америки. Колумб посещал Гомеру еще 1493, 1498 и 1502 годах. Однако, Беатрис в 1498 году вышла замуж за Алонсо Фернандеса де Луго, захватившего остров Пальма.

От Графской башни мы проходим к церкви Вознесения (La iglesia de la Asunciуn), которую посещал Колумб. В ней хорошо сохранилась атмосфера старины. Кажется, что из нее только что вышел Колумб. Недалеко от нее во внутреннем дворе таможни (El Pozo de la Aguada), находится колодец, из которого Колумб якобы черпал воду. «Этой водой была крещена Америка» — гласит надпись на табличке. Чуть дальше расположен дом Колумба (дом 56 по Calle del Medio), в котором он будто бы переночевал. С тех времен остались только стены. Сейчас здесь располагается музей — достаточно простая
экспозиция рассказывает о тех временах. Дом не большой и на его осмотр хватит десяти минут.

Мы возвращаемся к машинам и на них заезжаем на паром. Это последний рейс. Темнеет быстро и на Тенерифе мы приезжаем уже затемно. Джипы развозят по отелям немного уставших, но обогащенных новыми впечатлениями туристов.

Возможно, некоторым эта поездка покажется скучной — весь день в машине, несколько остановок, два морских переезда, которые не все выдерживают. Но это не так. Весь день мы провели среди первобытной, почти не тронутой человеком, природы. И какой природы. Древние скалы, глубокие ущелья, доисторический лес — это надо видеть. Каждый из канарских островов уникален и не похож на другой. И приехав с Тенерифе на Гомеру это очень хорошо видно. Приезжайте на Гомеру и убедитесь в этом сами. Вы не будете разочарованы.