(Бельгия, Германия, Монако, Австрия, Италия, Франция, Прованс… –
и в наших жилах тоже есть огонь!)

Почему с палаткой?

Впечатлений от нашей поездки было так много, что потребовалось не менее года, чтобы хорошенько разложить их по полочкам, найти каждому свое место… Итак! До конца лета у нас оставалось несколько отпускных дней, и поэтому мы с мужем решили съездить в гости к друзьям в Европу, но потом подумали, что по пути можно посмотреть и другие места, и так постепенно идея переросла в целое европейское турне.

Всего шесть стран – Франция, Бельгия, Германия, Австрия, Италия и Монако. А поскольку это мероприятие обещало быть разорительным, то мы решили поехать с палаткой. О чем мы ни мунуты потом не пожалели! Во-первых, экономия колоссальная. Один день в кэмпинге Европы, в зависимости от местоположения, стоил от 8 до 20 фунтов — на двоих взрослых, одну машину и палатку. Причем, 20 фунтов – это непосредственно на берегу моря, где-нибудь рядом с Каннами. А в Германии и центральной
Франции мы ни разу не заплатили больше десяти фунтов (около $15) за ночь.

Конечно, можно вообще ночевать в лесах, где по ночам бродят дикие звери и удобств никаких. А в палаточных городках есть и душ, и стиральные машины, и электричество, и магазины, и кафе с ресторанами. Многие снабжены бассейнами, теннистыми кортами и оборудованием для различных спортивных игр, чем может похвастать далеко и не каждый дешевый отель.
Во многих кэмпингах есть свои частные пляжи. Конечно, нам пришлось купить палатку, походную плиту и еще кое-какие атрибуты, но их можно использовать потом ни один раз. А во-вторых, все время на свежем воздухе, ради чего, собственно, мы и едем отдыхать на природу! Палаточные лагеря находятся либо в лесу, либо у озера или моря.

Еще с пионерлагерных времен в голове засел лозунг: «Солнце, свежий воздух и вода – наши лучшие друзья!» А европейцы говорят, что палаточный отдых — это восстановление душевных и физических сил. Цивилизация, мол, наступает, и надо спешить постигнуть великое таинство матери-природы… (Хотя я не раз видела в кэмпингах отдыхающих и со спутниковыми тарелками под боком.)

Добавьте к этому свободу передвижения и общение, которое более ограничено в гостиницах. Приятно, например, по утрам слышать от соседей «доброе утро» — на разных европейских языках! И если вы когда-нибудь останавливались в дешевых отелях в популярных курортных местах — с тараканами, стройкой под окном и грубым персоналом, то кемпинг после этого покажется просто земным раем. Как искать кэмпинги? Можно сначала купить справочник или запастись адресами с интернета. Я вводила в поиск слова “camping Italy” или “camping France”. Но мои адреса так и не понадобились: на дорогах Европы было полно указателей на палаточные лагеря — знаки в виде палатки.

В городе писающих мальчиков и девочек

Итак, в путь. Живем мы в Лондоне, поэтому сначала мы купили билет на паром до французского порта Кале. Туда загружаемся с машиной, через час – уже во Франции. Оттуда мы сразу направились в Бельгию. Первой нашей остановкой по плану был Брюссель, где мы, как полные идиоты, бегали в поисках его основной достопримечательности, приставая к прохожим с вопросом: «А где находится Писающий Мальчик?». Очень скоро нам удалось собрать вокруг себя небольшую толпу из голландских туристов и местного жителя с огромными авоськами, изьясняющегося только по-французски. Кое-как голландцы
перевели его слова и отправили нас в нужном направлении. Мы прошли через необыкновенно красивую Гранд Плас – центральную плошадь, вереницу улиц и магазинчиков, и так бы и не нашли скульптуру, если бы не толпа вокруг нее. Писающий Мальчик был крошечный, и почему-то в каске и странном зеленом костюме, похожем на костюм пожарника. Потом мы спросили у местных, и вот что оказалось: брюссельцы настолько обожают свою скульптуру, что даже сшили ей… 650 костюмов, в которые и наряжают ее время от времени. И происхождение скульптуры загадочно: одни говорят, что она была копией мальчика, который тушил
огонь, тем временем другие утверждают, что он был сыном дворянина. Но самое интересное, что в городе существует еще более загадочная скульптура — Писающая Девочка, о которой мало кто знает и которая была воздвигнута позже, причем никому не непонятно с какой целью. А вообще в Брюсселе было много интересного, включая и бельгийские сувениры — замечательные кружева и вкуснейшие шоколадные конфеты.

А немцы оказались очень дружелюбными, вопреки ожиданиям

Пара часов на машине – и мы в Германии. Сразу оговорюсь, что эта страна настолько очаровала нас, что вместо запланированных двух дней, мы провели здесь около недели. Германия действительно приятно удивила. Готические церкви с иголками шпилей, дворцы и замки, замечательные средневековые города и великолепные горы – все это запомнится надолго.
Сначала мы поехали в Кельн, я назвала бы его городом контрастов. Там удивительно уживаются рядом остатки римских поселений, знаменитый на весь мир готический собор с самыми высокими в мире шпилями – с атмосферой вечного праздника и неугасающего веселья, пивными фестивалями и свободолюбивой молодежью. Кельн прославился еще своими пивными заведениями.
Кстати, о пиве. Пинта стоит пива в Германии около 6 марок, то есть немногим меньше 3-х фунтов! Из всех сортов немецкого пива мне больше всего понравилось Weissbier — светлое пиво из пшеницы. А сами немцы так любят пиво, что даже называют его жидким хлебом и обожают проводить всякие пивные фестивали. Другой город на Рейне, который мы посетили, был Бонн – полная противоположность веселому Кельну. Чинный и спокойный Бонн, где родился Бетховен, и сейчас в этом доме музей. А также в городе немало прекрасных дворцов и соборов, красивая городская Ратуша в стиле барокко и площадь Мюнстера с
готическим собором. Под Бонном мы провели свою первую ночь в палатке, в тихом семейном кэмпинге, полным цветов и приветливых немцев. Каждый из них с нами поздоровался. Сначала мне слышалось, что все нам говорят «Good morning», и я отвечала им этими же словами, но потом, к своему стыду, обнаружила, что меня приветствовали не иначе как «Гутен Морган». Пришлось срочно перестраиваться на немецкий.

Назад, в средневековье

Из всех древних немецких городов больше всех мне понравился Ротенбург — просто сказочный город, он выглядит точно так же, как выглядел в 11 веке. Остроконечные крыши разноцветных домиков с цветами под окнами, узкие мощеные улочки со старинными вывесками. Здесь проходит знаменитая немецкая Дорога Романтики, соединяющая между собой средневековые города-памятники Баварии, самый популярный туристический путь Германии. Старый центр города окружает настоящая крепостная стена, по которой можно пройти и обозреть весь город сверху. В Ротенбурге немало интересных музеев, например,
музей рождества, в котором собрана большая коллекция немецких рождественских украшений, музей кукол и музей средневековых преступлений, в котором представлены всевозможные орудия средневековых пыток. В пригороде Ротенбурга, в старинной живописной деревеньке, основанной аж в 960 году, есть неплохой кэмпинг. Выйдя за ворота которого я была потрясена открывшимся мне видом: по девственному нетронутая природа, и вдруг на берегу дикой реки — старинная церквушка. Тут же пасутся овцы, и дорога через ветхий мостик уводит в глубь лесистых гор. Вообще в Баварии (юг Германии) очень
много интересных деревушек, особенно удивила настенная живопись на домах. Белые коттеджи с большими деревянными балконами и цветами, а на стенах — искусно нарисованы целые картины, какая-нибудь сценка из сельской жизни или мадонна с младенцем.

Сумасшедший король и его замок

Дорогу Романтики завершает городок Фюссен, это небольшой альпийский курорт, недалеко от которого находится сказочный замок Neuschwanstein, построенный в конце 19 века баварским королем Людвигом II, прослывшим при своей жизни сумасшедшим. Замок был задуман как имитация средневекового рыцарского замка. В комнатах замка, заполненных сказочными чудовищами, витает дух мистики и волшебства. Замок стоит на вершине скалы. Самому королю удалось провести в замке не более полугода. Правительство, обеспокоенное его экстравагантными замашками, решило избавится от Людвига. Его признали невменяемым, а через несколько дней сумасшедший король был найден утонувшим в море. Утонул ли он сам, или его утопили – осталось загадкой. Именно сказочный Ньюсвонштейн, что в переводе с немецкого — каменный лебедь, послужил прообразом башенок замка Диснейлэнда.

Гнездышко для Фюрера

Почти на границе Баварии и Австрии находится старинный городок Берхтесгаден, в прошлом известный как город «белого золота» — соли. Отсюда можно попасть на автобусе в «Орлиное Гнездо» — секретную резиденцию Гитлера высоко в горах. Она была подарена ему на пятидесятилетие друзьями по партии, и использовалась Фюрером только для принятия важных гостей. После войны было решено сохранить постройку как исторический памятник. Сейчас там расположился ресторан. Мы сначала ехали на автобусе на вершину горы, а потом шли через каменный туннель длиной 124 метра — в глубь скалы, и оттуда на
роскошном лифте — вверх еще на 124 метра. Вот такие хитрости придумали друзья по партии. А вид на Альпы там открывается просто фантастический!

Застывшая мелодия

Потом была Австрия. Там мы побывали в волшебном (во всех отношениях!) городе Зальцбурге. Там первым делом бросились искать дом, в котором родился Моцарт. В местном турбюро мне дали точный адрес, и домик, покрашенный в ярко-желтый цвет, нашелся без труда. Потом просто гуляли по городу весь день (и даже не заметили, что шел дождь). Зальцбург нельзя описать словами. Если вам кто-нибудь скажет, что он чудесен, не верьте! Этот город неповторим. Недаром его еще называют застывшей мелодией. Да и разве можно описать прекрасную мелодию? Ею можно только наслаждаться! Зальцбургом на протяжении
веков владели епископы, а основателем его считается Святой Руперт. Над городом на скале возвышается замок, он построен в 11 веке. Зальцбург – это итальянского барокко, и захватывает дух от его бесчисленных шпилей, куполов и башенок, от его изящных церквей, площадей и фонтанов, с их легкими и чарующими линиями, как сама музыка Моцарта, со свойственной только ей шармом.

Малибу по-итальянски

Дальнейший наш путь лежал через чудные австрийские деревушки, утопающие в цветах, и окутанные зелеными лесами горы — в северную Италию, на адриатическое побережье. Лидо ди Езоло, один из курортов Адриатики — привлек нас своим близким соседством с Венецией. Там, в сосновых рощах, мы обнаружили целых семь палаточных лагерей прямо на берегу моря. И остановили свой выбор на четырехзвездочном кэмпинге Малибу — с бассейном, соснами и прекрасным пляжем. И неплохо устроились под соснами, которые там были точно такие, как в моем пионерлагерном детстве – высокие и стройные. Воздух был просто волшебный. Пляж тоже порадовал мягким желтым песочком. И, о мечта отдыхающих всех времен! До пляжа мы неспеша шли пять минут. Там можно было арендовать зонтик с лежаком, но мы притащили свои «шезлонги» (по пять фунтов из Homebase). Все шло просто сказочно. Правда, вечером совсем неожиданно у нашей палатки началась… дискотека. На которую сбежались толпы тинейджеров. И засыпать пришлось под итальянский поп, так как на следующий день мы планировали поездку в Венецию.

Адриатика и ее королева

Венеция — Королева Адриатики, как ее любят называть, справедливо считается самым дорогим городом Италии. И номер в отеле там стоит порядка 80 фунтов в сутки. На то она и королева. Поэтому ночевка в лагере неподалеку благоприятно сказывается на семейном бюджете. Билет до Венеции мы купили прямо в лагере – единый проездной на автобус и теплоход. (Венеция расположена на полуострове.) К нему нам выдали расписание и карту местности. Автобусы ходят каждые 15 минут, а теплоходы вроде еще чаще. Пара часов, включая морскую прогулку, и вот она – Королева Адриатики. И воистину королева! Свидание с ней превосходит все ожидания. Такая знакомая по фильмам, реальная Венеция оказалась намного прекраснее, чем я когда-либо ее себе представляла. С борта пароходика мы увидели город, словно растущий из воды. Описывать незабываемое очарование Венеции, где вместо улиц – каналы, а вместо машин – лодки, не буду. Это нужно только видеть. А гондолы… ох уж эти гондолы! Часа два я мучилась, стоит ли потратить 70 фунтов на романтическую прогулку по каналам на гондоле, подсчитывая в уме, сколько часов мне на надо на нее работать, но все же решилась – такое бывает раз в жизни. А самый большой канал, по которому мы прокатились потом на очень дешевом речном трамвайчике, под веселый смех пассажиров — унес мою шляпу. Своего рода жертвоприношение богине – королеве Адриатики. В Венеции мы бродили до полного изнеможения весь день, в неподобающих количествах поглощая дешевую пиццу и мороженое, и поздно вечером успели на последний пароход на материк, то бишь в наш лагерь.

Итальянские зарисовки

Что меня больше всего удивило в Италии – так это то, что история буквально окружает тебя повсюду. В каждом крошечном городке или деревне есть что-нибудь интересное, обязательно есть небольшая каменная, очень правильных размеров, площадь с древним колодцем, обелиском или фонтаном в центре, любоваться которым можно часами. Повсюду иконы с изображениями святых – в стенах домов, и даже в диком лесу у дороги. Кофе в Италии настолько крепкий, что пьют его крохотными дозами из чашечек, похожих на чашечки гномов, причем без молока. Поэтому, заказывая его, надо сразу уточнять – слабый кофе в очень большой чашке и с молоком. В одном небольшом городке мы попали под дождь и зашли в кофейню. И первое, что я заметила — все посетители складывают свои мокрые зонты в красивую высокую вазу у входа. Я тоже так сделала, чем немало обрадовала хозяина заведения. Подростки в Италии просто помешаны на дискотеках. Например, для чего мы ходим в бассейн – правильно, чтобы поплавать, а вот итальянцы – чтобы потанцевать. Так в одном бассейне мы попали на дискотеку, которая проходила сначала в воде, а потом в… мыльной пене. После Венеции мы отправились в Римини, который впечатления на нас
не произвел. Сюда едут только «пляжные туристы». Это курорт, известный своими хорошими песчаными пляжами, пожалуй, самыми популярными на Адриатическом побережье Италии. Недалеко от забитого туристами Римини, слава богу, мы нашли прекрасный и спокойный лагерь в горах. И замечательно отдохнули от дискотек. К нашему удивлению, там обнаружилось немало британских семей. А сосед-итальянец приветствовал нас «бонжорно». Я бы с удовольствием провела там неделю-другую, но по
плану у нас дальше была Флоренция.

От Возрождения до незабываемой кухни

Первое впечатление – самое важное. Поэтому Флоренцию, второй по красоте город Италии, мы решили сначала посмотреть сверху, с площади Микеланжело. Именно там открывается очень красивая панорама города: красные черепичные крыши, огромный купол Дуомо и башенки церквей на фоне зеленых холмов вдали. В первом же туристическом центре мне выдали бесплатно карту города и потом спросили для анкеты, откуда мы прибыли. «Из Англии, нет, из России, нет, живем-то мы в Англии…» — долго мучилась я. Во Флоренции родился современный итальянский язык. А галерея Уффици славится своей огромной коллекцией живописи мастеров эпохи Возрождения: Рафаэля и Тициана, Рубенса и Микеланджело, Боттичелли, Рембрандта и других. Буквально каждая улочка в городе вызывает восхищение. Недаром еще Флоренцию называют колыбелью Ренессанса. (Это я начиталась туристических справочников, сорри.) Когда мы изнемогли от восторга, то решили закусить и зашли в пиццерию. Поскольку меню было только на итальянском, которым мы не владеем, то не долго думая, заказали первую попавшуюся пиццу — «Неаполи». Когда ее принесли, я чуть не упала в обморок – вся поверхность пиццы была густо покрыта анчоусами (очень соленые маленькие рыбки). Кроме них в пицце не было ничего. Конечно, мы могли сразу от нее отказаться, но любопытство победило, и мы слопали пересоленую пиццу под пиво за милую душу. Вообще такие детали путешествий запоминаются почему-то больше всего. Да и будет что потом рассказать потомкам. Около Флоренции, на вершине непролазных гор, мы нашли огромный кэмпинг – он располагался на серпантине, палатки там ставили на разных уровнях. Сначала нам сказали, что мест полно, и мы как дураки поверили и заплатили, потом мы полчаса кружили по кэмпингу в поисках места, и еле приткнулись в самом низу, между двумя палатками. Искать другой лагерь времени не было, так вот, когда стемнело –
почти сразу, как мы поставили палатку, я пошла искать туалет. В полной темноте, фонари почему-то до нашего уровня не доходили – иду я на дальние отблески света, через какие-то кусты продираюсь, но дороги или хотя бы тропинки вверх не нахожу, народ в палатках уже спит, в-основном, так как поутру все встают рано. Иду я, иду, бац – тропинка кончилась, поворачиваюсь и иду назад, и так далее, пока не натыкаюсь на ступеньки – их много, так я поднимаюсь и иду в туалет, но… как найти дорогу назад? Опять в кромешной темноте брожу меж палаток и кустов, один раз тропинка заканчивается чьей-то палаткой, народ там сидит с лампой и смотрит на меня с интересом – я спрашиваю их по-английски, где дорога вниз, мол, заблудилась, тут молодой челокек с девушкой радостно вскакивают – и на ломаном английском спрашивают меня, говорю ли я по-голландски! Вижу, что они рады незваному гостю. «Еще полчаса, и точно заговорю!» – Отвечаю я. Но шутки они не понимают, лопочут что-то по-своему, и главное, отправляют меня назад, откуда я пришла… Но мне надо вниз! Сокращая свое повествование, скажу лишь, что дорогу к нашей палатке я нашла – на третий или 4-й раз беготни по кустам, понятно, как я была счастлива – словно в лотерею выиграла, а муж сказал, что гуляла я так час! И собрался идти в душ, но все-таки я настояла на том, чтобы он пошел утром…

Между восходящим и заходящим солнцем

Потом мы пересекли итальянский сапожок посередине – с востока на запад. В Италии и Франции очень важно правильно выбрать дорогу. Здесь очень много платных дорог, и они весьма дорогие – бывает, что плата доходит до фунта за километр, но на них можно хорошо сэкономить время, так как бесплатные дороги чаще всего кружат по серпантинам. Но мы выбирали горные маршруты. Чисто чтобы поглазеть по сторонам. Проезжая по удивительным зеленым холмам, покрытым подсолнухами и кипарисами, мы сначала попали в Пизу, поглазели на падающую башню. И далее вдоль побережья двинулись в направлении Монако и французской границы. Вообще границы как таковые в Европе отсутствуют. Ни одного контрольного поста
я не так и не видела. Понять, в какой стране ты находишься можно только по смене цветов и языка указателей на дорогах.
Мы ехали в Геную, которая делит итальянскую ривьеру на две: Побережье Заходящего солнца, пролегающее к западу, и Побережье Восходящего солнца, к востоку. В Генуе родился великий Паганини и мореплаватель Колумб, но ни его дом, ни прекрасных дворцов нам увидеть не довелось. Здесь мы попали в антикапиталистическую демонстрацию. Все дороги в центр были перекрыты полицией, а из окна машины мы успели увидеть лишь молодежь, гордо вышагивающую с транспорантами и знаменами в руках. Выбираться из города нам пришлось через платную магистраль. Позже, по возвращении в Лондон, мы видели трансляцию этой демонстрации в новостях, студеты вели себя буйно и крушили все подряд, были многочисленные избиения и аресты. Оказывается, нам еще повезло, что быстро унесли ноги.

По следам русских императоров и арабских шейхов

Северо-запад Италии и его Лигурийское побережье мне показались намного интереснее Адриатики. В одном из прибрежных городков, проезжая по улице, я увидела растущие на деревьях мандарины, выскочила из машины и бросилась их рвать, прохожие смотрели на меня как на ненормальную. Но больше всего из курортов лигурийского побережья мне запомнился Сан-Ремо, который мы все помним еще с советских времен по фестивалям итальянской песни. Город находится недалеко от французской границы и просто потрясает изобилием цветов и огромных пальм, а красивейшую пальмовую аллею у берега моря подарила городу русская императрица Мария Александровна, некогда отдыхавшая на этом курорте. Любили бывать здесь и
многие другие русские аристократы. Крохотный Портофино – полная противоположность шумному Сан-Ремо. Где-то я слышала, и это засело в памяти, что есть такое местечко на итальянской ривьере, где любят отдыхать самые богатые, чуть ли не арабские шейхи. Хоть одним глазком взглянуть – решили мы. Городок Портофино весь можно обойти минут за десять, и автомобильное движение там запрещено. Поэтому оставили машину на парковке и пошли пешком – это была тихая бухта с мирно покачивающимися белоснежными яхтами, парочка живописных улочек с желто-оранжевыми домами вокруг нее и шикарные дворцы миллиардеров, спрятанные от посторонних глаз на склонах гор. Вот и весь Портофино.

Жемчужины французской ривьеры: Ницца и Канны

Дорога бежала вдоль моря, вот и долгожданная французская ривьера с красными скалами и белыми домиками на холмах.
Княжество Монако — такое маленькое, что мы промахнулись мимо него несколько раз. Потом все-таки успели увидеть знаменитое казино-дворец, быстро мелькнул красный асфальт улиц и шикарные особняки, и непонятно как мы оказались на трассе Формулы-1, которую даже я смогла узнать по опыту моих компьютерных гонок. В Ницце нам показалось слишком шумно, и надолго мы не задержались. Знаменитая набережная — называется Прогулка англичан, кстати, с пляжами, протянувшимися на несколько километров, вдоль которых идет широкая, переполненная машинами, дорога. Мы полчаса просидели там в пробке и
еле выбрались. Может быть, когда здесь коротали тихие зимние вечера английская королева Виктория и позже — цвет русской аристократии, Ницца была спокойным и приятным местом для отдыха, но нынешний наплыв туристов не оставил и следа от аристократичности этого курорта. Зато к западу от Ниццы распустился новый прекрасный цветок – Канны, более спокойный курорт, который я бы назвала младшей сестрой-близняшкой элегантной Ниццы. Но подумать только, каких-то полвека назад это был всего лишь маленький рыбацкий поселок. Открыл целебный климат (сосны и море) этих мест проезжавший мимо английский лорд, и опять эти вездесущие англичане! В Каннах нам пришлось сделать вынужденную остановку – стали барахлить тормоза у машины, и мы сдали ее в гараж, хотя не сказать, что мы были особенно этим огорчены. Пока она ремонтировалась, мы приятно прогулялись по городу. Машина наша была готова только вечером, поэтому заночевали мы в западном пригороде Канн. Там обнаружилось с десяток кемпингов, мы заехали в первый попавшийся и сразу получили место, последнее и абсолютно огромное,
с забором и дровами с одной стороны, кустами и деревьями — с другой. Соседей мы так и не увидели. А утром первым делом поехали на пляж в Канны, с трудом нашли парковку, потом еле-еле втиснули свои тела между другими на узкой полоске песка бесплатного пляжа. Что поделать, Канны…

Выставка тщеславия или куда податься бедному родственнику

Всем известные Ницца и Канны, конечно — жемчужины Лазурного берега, но вот самым престижным местом на французской ривьере сегодня считается Сен-Тропе. Именно сюда съезжаются на своих яхтах богатые и знаменитые. Роберт Де Ниро и Мик Джагер – как пишут газеты, уже стали постоянными посетителями здешних баров, а Джордж Майкл даже купил себе в этих местах дачу. И так далее, список можно продолжать бесконечно… Прогулка вечером по набережной среди этой элитарной публики, сногсшибательно разодетых дам и чересчур элегантных мужчин — стоила мне немало нервов, все время казалось, что
мы по ошибке попали на торжественный прием к какому-нибудь известному миллиардеру, и нас вот-вот попросят удалиться. Вечером марина становится загадочно прекрасной: стального цвета море, обрамленное короной черных скал и бриллианты огоньков на ней. Изначально мы планировали поужинать здесь, так как остановились на ночь в кемпинге, в десяти минутах езды на машине. И Сен-Тропе был единственным городом в округе. Пройдя его вдоль и поперек, мы остановили свой выбор на самом дешевом баре, в котором собирались только местные жители. У них, как оказалось, было там свое шоу – из окна бара
хорошо просматривалась дорога, по которой в город втекали необыкновенно шикарные машины всех мыслимых и немыслимых цветов и фасонов. Парад роскоши, выставка тщеславия. Представляю, какими эпитетами награждали их толстые французские парни! Но нас, бедных сироток, не обижали и накормили там хорошо. В кемпинг мы вернулись поздно и обнаружили, что наше место занято чужой палаткой (свою поставить днем поленились). В результате мы получили другое место, намного больше, где стояли только караваны. Это было так — среди ночи персонал разбудил пожилого британца и попросил его перепарковать машину для нашей палатки, вау! Так мы с ним познакомились, британец незамедлительно решил отпраздновать это событие и пригласил нас на чай (среди ночи), в разговоре выяснилось, что живет он здесь постоянно — в караване и уже 10 лет! А как он изумился, когда он узнал, что я из России, ожившего мамонта он встретил бы с меньшим восторгом. Да-а, многое изменилось в мире за последние десять лет…

Дикие пляжи ничуть не хуже

В русский язык слово «пляж», как я поняла, пришло из Франции, поэтому найти оный при желании не составит особого труда, достаточно спросить любого француза. Или следовать указателям, как мы. Так на следующее утро мы попали на дикий пляж, что недалеко от Сен-Тропе — без лежаков и зонтиков, глубоко спрятанный в сосновой роще. Туристов там не было вообще, только местные жители стайками гнездились под деревьями. А места для загорания на травке, практически у самой воды – хватило бы на три футбольные команды, что после переполненных пляжей ривьеры было особенно приятно. Там мы и
провели последний день перед дорогой обратно в порт. Где подают бесплатное вино На дорогу назад мы оставили двое суток.
Но просидеть в машине несколько часов — не самое приятное занятие. Поэтому мы делали множество остановок, но одна из них мне запомнилась особенно. Как-то прямо возле дороги, протянувшейся стрелой с юга на север Франции, мы заметили деревянную избушку (курьи ножки были бы ей в самый раз) – это был магазинчик, очень живописно украшенный фруктами и овощами, которые гирляндами свисали по стенам. А внутри избушки, в темноте и прохладе, таинственно поблескивали пыльные бутылки вина в корзинах. А сервис!!! Вот представьте, входите вы в супермаркет и от количества разных бутылок вина кружится голова, какое взять? А здесь: вас усаживают за стол и для дегустации открывают любую, приглянувшуюся вам бутылку вина. (Покупать ее после этого необязательно!) Мы вдвоем продегустировали не меньше 20 бутылок, каюсь, каюсь…
Также мы попробовали там разные сорта дынь, фрукты, и ко всему прочему хозяин заведения не хотел отпускать нас без чашечки кофе с бутербродами! Так и заявил, что не продаст нам ничего, пока мы… не выпьем с ним кофе.

Все дороги ведут в Париж, как всегда

В Лондон вернулись благополучно, паром наш не пропустили, хотя немного застряли под Парижем – там шла велосипедная гонка, о которой мы, понятно, ничего не знали. Многие дороги были перекрыты, в результате чего нам пришлось ехать через Париж. О, Париж! Не хочешь отпускать ты нас из своих сетей!

По возвращении домой все знакомые задавали один и тот же вопрос – где мне понравилось больше всего. На что я отвечаю, что каждая страна, каждый город неповторимы и прекрасны по-своему.

Лето 2001

© Copyright Виктория Чайка,