Лететь на Коста-Брава в первой половине мая решили (две сестры, Ольга и Татьяна) спонтанно, хотя намерение побывать в Испании «вообще» к тому времени было уже неоспоримым. Более всего влекла возможность знакомства с Барселоной как своеобразной, легендарной столицей модернизма и культурой Каталонии. Оформив путевки через «Натали-тур» (Fortuna, 3*, Мальград де Мар, майские праздники), погрузились в Интернет и различные путеводители. Городок был выбран вполне осознанно по причине своего серединного местоположения, позволявшего и Барселоной насладиться (час с четвертью на комфортабельной электричке), и по остальной Каталонии пройтись, заглядывая даже в махонькие деревушки и отыскивая (как потом оказалось) не указанные в справочниках , но настолько насыщенные местным колоритом места и местечки, здания и мосты, что к концу поездки стало ясно:
самостоятельность как принципиальное условие дает настолько неоспоримые преимущества в познаниях и
ощущениях, насколько, допустим, терпкий, пахучий сыр cabrales отличен от полусинтетических сырков со шведского стола типичного 3*звездочного каталанского отеля.
Из сайтов можно порекомендовать «100 дорог», «Spain.ru», — подробно и аккуратно расписанные
маршруты, отели, телефоны и пр. Кроме профессиональной информации, скачали и изучили рассказы
отдохнувших. Итогом явилась свобода от услуг гидов с их экскурсионным, зачастую весьма банальным
и усредненным багажом, в коей – свободе то бишь — нам ни разу не пришлось разочароваться.
На месте столкнулись с высокими ценами на аренду машин. Располагай мы кредиткой, забронировали
бы через Интернет. Все-таки взяли Оpel corsa и лишь позже, поговорив с агентом «Оlimpia»,
обаятельным чехом Романом, узнали, что через сайты таких местных агенств можно заказывать машины без
кредитки, просто указывая свои координаты (когда, куда, через какую турфирму). Цены при этом
существенно ниже, нежели предлагаемые на месте. Среди последних, например:
Класс А
3дня — 104 евро
7 дней – более 210 евро (без учета стоимости бензина, разумеется. Цена 1 литра – не менее
0,8евро).

А через Интернет эта картинка весьма кокетливо преображалась: за день выходило евро 20, за
неделю – не более 140.
Адрес сайта местного агентства «Olimpia»: http://www.olimpiarent.com.
Кстати, дороги неплохие, даже очень местного значения. Хотите увидеть Каталонию – пользуйтесь
бесплатными. На них ограничения скорости до 80 –100 км., на деле же выходило 120-140, причем мы были
отнюдь не лидерами, просто подстраивались под большинство. На платных автобанах окрестностями не
полюбуешься. С указателями пришлось поначалу помучиться, но привыкаешь быстро. Чуть зазеваешься – и
уже вляпался, в другую кривую. Кроме того, приходилось часто спрашивать,- как, допустим, выбраться из Канетт де Мар при условии, что почти все улочки с односторонним движением. Обращаешься к ним
по-испански, по-английски, в ответ же слышишь почти исключительно речь каталанскую. В итоге частенько разговор происходил на пальцах.
Парковка – отдельная тема. Разумеется, есть подземные, платные. Но когда часто выходишь из
машины, этот вариант отпадает. Для туристического люда подходят лишь с синими полосками (платные), белыми (бесплатные) либо без опознавательных знаков вообще, а это уже, собственно, и не парковка.
Желтая разметка запрещает оставлять машину, за нарушение могут оштрафовать евро эдак на 75. Хотя
мы легкомысленно и безнаказанно игнорировали порой запрещающие знаки, лучше, наверное, не рисковать.
Более или менее крупные города лучше объезжать (если, разумеется, это не ваш пункт назначения), так
как на входе и выходе образуются, как правило, чудовищные пробки. А в Барселоне, как говорят люди
знающие, на своем авто надо ездить разве что мазохистам.
В Фигейрасе, например, вас спасет стоянка у ж/д станции или неподалеку, у супермаркета. Имейте
лишь в виду, что, если магазин закрывается даже на обед (этот работает без перерыва, что, однако, не
исключает разных внезапных обстоятельств), ваша машина будет отбуксирована. А музей Дали стоит
посетить хотя бы ради великолепных рисунков,- столько озорного темперамента и юмора в его
чудиках-гномах, глубокого национального колорита и грубоватой жажды жизни, и при том при всем ни
одного рисунка в книжках или на открытках, которые можно купить! Страшно были этим огорчены. А еще
запомнились рождественские открытки Дали – светлые, мягкие, порой изысканные. Всего в музее 22 зала,
и нескольких часов может хватить. Очень хорош также музей каталанского искусства, билеты в который в
нагрузку получите в музее Дали. Встретили небольшой дворик с песочно-земляным покрытием в густой
тени. Дети исследуют мир, мамаши толкуют о наболевшем, туристы (мы, то есть) зрим красоту
обыденного. Все-таки пышная и низкая крона у деревьев сразу придает очарование даже совсем
невыразительным фрагментам города, которые воспринимаешь уже по-иному.
На пути из Олота в Бесалу были поражены видом рукодельного дома-храма, весьма искусно
сплетенного из толстых веток , видимо, местными хиппи. Будто макет для фильма. Внутри – ходы, этажи.
Рядышком – свой сад камней. Такое диво дивное пропустить уж точно не могли. Машину бросили на обочине
и пошли щелкать затвором. Минут через пять услышали хлопок закрывающейся дверцы и душевного покоя
ради не спеша последовали обратно. Оказалось, вовремя последовали, потому что девица на стреме издала
резкий звук, и через секунды машина оставила нам лишь смутные в пыли очертания. Наш новенький Opel
пытались зверски вскрыть. В итоге лишь сломали замок. Урок: расслабляться нежелательно, оставлять
что-либо в салоне недопустимо, а доброжелательность и открытость требуют сочетания с осторожностью и
вниманием, как минимум.
В Монтсеррат можно смело ехать на машине до конца, благо серпантин совсем не крут и уж никак не
сравним с захватывающими дух спиралями где-нибудь на о-ве Корфу, где и колышков-то зачастую по краю
дороги нет, а край дороги – начало обрыва. Днем до начала сиесты место даже на платной стоянке (3
евро за 1 час) найти сложно, и многие, помыкавшись, паркуются за пределами ее, на обочинах, что, как
нам показалось (мы тоже были из таких), довольно безопасно. И не стоит изнывать в очереди к
Мадонне,- после хора мальчиков (по воскресеньям — в 12:00) народ растекается, очередь постепенно
сохнет, и вы насладитесь ее видом совершенно беспрепятственно, без спешки и толкотни. Каменные
пальчики, утопающие в зелени, — пейзаж напоминает знаменитые Метеоры в северной Греции, усеянные
монастырями. Но там нет такого насквозь коммерческого духа, вольно витающего здесь. Забыть о нем
можно, попытавшись пройти вверх по Крестному пути или затерявшись в укромных уголках, если отыщете
таковые.
Возвращаясь, заехали в Марторель ради т.н.Чертова моста (вероятно, века 14-го), который
вместе с двумя гораздо более поздними мостами образует весьма любопытную триаду. А еще там есть
площадь Вина с забавной композицией из бочек, и люди – смешливые и отзывчивые. Когда Оля зашла в
местное кафе с просьбой указать дорогу, причастными оказались почти все, начали спорить друг с
другом, чуть было не забыв про туриста. Кстати, это весьма часто встречается в Каталонии, особенно
среди «простого» народа. Видя, что вы – иностранец и не владеете местным языком, они все равно
забросают вас кучей слов, совершенно бесполезных в данном случае, и лишь изредка мы встречали тех,
кто скупо и четко показывал и разъяснял направление так, чтобы было понятно прежде всего
спрашивающему.
Кусочек побережья от уединенного Тамариу до вечно бодрствующего Лоретт де Мар подарит вам
виды, опять же серпантин и изумительный, целебный воздух с густым ароматом сосны, таким плотным –
будто режь. Скалы обрываются в море густого зелено-бирюзового цвета. У дороги нередки смотровые
площадки, и вообще этот серпантин показался удивительно комфортным.
Не игнорируйте городки, в которых, по словам гидов, и нет-то ничего. Занимательные детали и
наблюдения подстерегают повсюду, и лишь впоследствии вы их оцените как незабываемое.
Такие местечки как Айгуаблава, Льяфранк, крохотная деревушка Са Риера, Тамариу, Калелья де ла
Палафружель, Тосса де Мар и др. живописны и могут очаровать любителей романтического отдыха. Озеро
Banyolis (уникальный для Испании пейзаж, напоминающий вполне русские очертания) с одноименным
городком, заповедник Montseny, горные средневековые деревни с крепостями и извилистыми улочками,
наконец, Кадакес, Порт Боу,
Розес, Кастельо де Эмпурьес; города Вик, Олот (можно прогуляться к потухшим вулканам Гароччи с их
кратерами, которые опознать как таковые уже затруднительно,- все заросло), Пучсерда… Монастыри
Санта-Мария-де-Поблет, Сан-Пере-де-Родес…
Курорт Эмпуриабрава («испанская Венеция»), выстроенный в 70-х для владельцев яхт
фешенебельными белыми коттеджами, весь изрезанный круговыми и прямыми каналами, ныне обретает
черты все более демократические в виде множества вырастающих многоэтажек – будущих отелей для
безъяхтенных приезжих…
Неподалеку — Кастелла-д Эмпуриас, собор ХIII века. Многофигурный, изощренной работы алтарь,
замечательно сохранившаяся купель для крещения, капелла ХI века, почему-то оставшаяся среди подруг из
века ХIII, очень немудреная на их фоне, с плоским верхним перекрытием в отличие от куполообразного в
более поздних образцах. Посмотреть в глубине капеллы на рельеф либо статую, либо репродукцию (!)
картины на дереве стоит 1 евро – за подсветку.
Риполь: бенедиктинский монастырь Санта-Мария и церковь Сан-Пере (ХII век) оставили впечатление
нетронутости. Внутри сыро, гулко, темно. Через радиодатчики звучит приглушенный хор. Отделки никакой.
Тяжесть веков ощущается почти буквально. Впали даже в некое состояние завороженности, тем более что
вокруг – никого. Интересный портал (около 1200г.) под прозрачным экраном, уютный внутренний дворик.
Сан-Жоан-де-лас-Абадесас примечателен монастырем ХII века и церквушкой, а также мостом (Pont
Vell) ХII века, и вообще очень симпатичен.
В Олоте прошлись путями модернизма (Монтанер, Аземар, Палузие) и заметили, что центральную
улицу обрамляют деревья с зеленой и красной листвой, поочередно.
Бесалу. Старый город. Разбитые дороги. Ветхие дома. Крохотный исторический центр. Множество
разных casa. Монастырь Сан-Пере и церковь Сант-Висенс (977г.). Прекрасный фортификационный
ассиметричный мост ХI века, который служил платным въездом в город.
Едешь по Каталонии словно по картине Клода Моне – всюду красные маки по зеленому полю. И запах
навоза, и такие живописные палевые композиции «из жизни коровьего стада», что лучше любой
придуманной.
Несколько раз ходили за советом к девицам из «Натали-тур», благо ее офис располагался
рядышком,- и, как всякий раз оказывалось позже, при столкновении с реалиями, напрасно мы это делали.
Основная претензия- низкая информативность в вопросах, даже чуть выходящих за рамки стандартных
услуг. Но, очень хочется думать, ко времени вашего приезда ситуация несколько улучшится,- все же мы
были одними из первых в этом сезоне.
В любом, даже крохотном городишке есть своя информационная служба. Проспекты, карты, буклеты,
анонсы – в большинстве своем бесплатны, хорошо изданы и противопоказаны разве что безнадежным. Если
владеете хотя бы английским, проблем при общении с милыми девушками из «информасио» не будет.
Бисбаль «показан» любителям керамики. Столица гончарного ремесла Каталонии. Лавчонки и
«крупняк» – через каждые метров пятьдесят, наверное.
А вот Жирона привлекательна в равной степени как своей исторической частью с еврейским
кварталом и архитектурой в романском и готическом стилях, так и более поздними районами с их
холодноватой цивилизованностью. Тенистые, узорные, мощеные булыжником улицы, красивая Rambla. Не
пропустите Музей кино. В приватной беседе с симпатичным его сотрудником (весь день дождило, посему
всех посетителей в тот час было – я да любознательный малыш с папой) выяснилось, что музеев такого
уровня в Европе всего три: здесь, в Германии и во Франции, и это утверждение ну совсем не выглядело
преувеличением.
В день нашей Жироны открылся фестиваль флористики. Каталонцев – уйма. Большинство среди них –
дамы за 40, энергичные, живые, любопытные и любезные. (Реплика в сторону. Внутренний туризм в
Испании развит чрезвычайно. Группки что-то оживленно обсуждающих местных туристов – повсюду. Многим
под 60-80 лет, но какая бодрость духа в глазах и живость в членах!) Площадками для экспозиций служил
сам город. Композиции из цветов были на лестницах, в закутках еврейского квартала, в соборах и
часовнях, парили на десятках нитей в пространствах внутренних двориков… Излишне, думаю, упоминать об
изобретательности и тонком вкусе многих из художников. Это было таким нечаянным подарком. А еще
подержите за задик, загадав желание, маленькую смешную львицу в Старом городе, прогуляйтесь по
крепостной стене…Одна наша соотечественница призналась, что это тот город, в котором ей хотелось бы
жить на закате жизни и умереть там же.
В небольших городах жизнь течет весьма умеренным темпом. Даже молодежь ходит словно при
замедленной съемке. В Бланесе, например, спросили у юноши лет 16-ти, сколько времени займет пеший
путь до нужной нам церквушки на вершине холма. «Минут двадцать минимум»,-услышали в ответ и через 10
минут неспешного шага были уже у цели.
И еще неоднократно сталкивались с тем, что местное население наслышано лишь о «голубых фишках»
в арсенале каталанских достижений. Ради эксперимента пробовали искать один образчик модернизма в
городке Палафругель опросным способом (времени уже не оставалось на «информасио»),- тщетно.
Первое впечатление от Испании, когда ехали автобусом из аэропорта Барселоны в Мальград де Мар,
было попросту убийственным. Пригороды каталанской столицы выглядели жутким нагромождением
штампованных красно-коричневых многоэтажек и коттеджей. Дома наезжают друг на друга, трубы, трубы,
промышленность дымит, камень давит, зелень зачахла. Ощущение безысходного, зажатого в кулачок
существования. Рабочие кварталы, что ж вы хотите. В Каталонии, кстати немалый процент арендных
рабочих по причине более высоких зарплат в этой автономной области по сравнению с другой Испанией
(хотя средняя з/п чуть более 700 евро). Надо же им где-то жить.
Наш городок оказался тихой гаванью, не без любопытностей, конечно, но заставить нас задержаться
в нем могло лишь исключительное ненастье, в каковое мы и вписались (трехдневный шторм придал
некоторым пляжам Коста-Брава статус не восстанавливаемых).
Местные старички, прогуливаясь, проходят близко-близко. Частая принадлежность дам в возрасте –
забавные собачонки, девиц еще без возраста – крепко сбитые тела и командирские интонации, нежных
молодых людей – мечтательность и, как нам показалось, полная подчиненность своим половинам.
В Барселоне избрали исключительно пешеходный способ ознакомления. Конечно, к концу дня
изрядно уставали, но такой подход позволил город не просто увидеть, но и, как нам показалось,
все-таки почувствовать: его аромат, контрасты между былым величием готики, изяществом кружевного
модернизма и весьма усредненным архитектурным настоящим, между пронзительным достоинством во
взгляде пожилого господина (я всматриваюсь в это выразительное лицо напротив в вечерней забитой
электричке и прямо-таки осязаю его связь с далекими грандами, строго и печально всматривающимися в
нас с полотен великих испанцев) — и прохиндейской суетностью уличной молодежи, между ухоженностью
Старого города (Barri Gotic, La Ribera), районов Eixample и Motjuic — и невыразительной неряшливостью
отдаленных жилых кварталов, где нужно внимательно смотреть под ноги…
Мы игнорировали даже маршрут «bus-touristics», рассудив, что за один-два дня можно лишь
посшибать верхушки. Сами наметили маршруты модернизма (в «информасио» за 0,3 евро за маршрут вам все
подробно распишут) и готики и, обложившись ворохом разноцветных проспектов, каждый вечер планировали
следующий марафон. Кстати, небольшой журнальчик «See Barcelona» (а у нас был №24 Spring 2002) вам
окажется весьма полезен. Его сайт в Интернете – www.seebarcelona.com.
В Барселоне удивительно богатая и насыщенная музейная жизнь. Посетили изрядное количество
постоянных и временных экспозиций, и подавляющее большинство было не просто грамотно и удобно для
зрителя оборудовано и освещено, но и содержало массу дополнительной информации в виде толстенных
каталогов на столах, компьютерных образовательных программ, экскурсионного гида «в ушках»,
видеофильмов, музыкального фона и пр. И за всем этим великолепием ощущалась постоянная, кропотливая и
любовная работа. Право же, эта музейная часть поездки впечатлила едва ли не больше знаменитых
«поющих» фонтанов и роскоши модернистских “casa”.
К тому же 2002 год объявлен годом Гауди в честь его 150-летия со дня рождения, и о стиле
модерн, и о самом архитекторе можно при желании узнать, кажется, все. Очень неплоха экспозиция в La
Pedrera, знакомящая со многими объектами Гауди. В пределах Sagrada Familia — реставрация и
строительство с нулевой перспективой окончания, обширный музей, посвященный собору и его истории
(правда, крипта с гробом Гауди была закрыта). Сам собор весьма компактный, а на открытках кажется
просто грандиозным.
Palay de la Musica Catalana (Domenech i Montaner), квартал Дисгармонии, включающий Casa Battlo
(Gaudi), Casa Amatller (Puig i Cadafalch), Casa Lleo Morera (Domenech i Montaner); Casa
Camalat(Pupurull, которого приняли за «чистого» Gaudi), Casa Thomas (D. i Montaner), San Serra, Casa
Quadras, Palau Montaner, Casa Punxes (Puig i Cadafalch), Palau Casades, Palau Robert, Casa Mila(«La
Pedrera» Gaudi), Casa Visens (Gaudi), Casa Calvet, парк La-Ciutadella со скромным буйством хиппующего
люда (все – на газонах- спят, едят, галдят, вот и мы присоединились к блаженствующей братии), Palau
de la Virreina (стиль рококо, ХVIII век)… ох, все разве перечислишь? В иные дома, большинство из
которых в частном владении, удавалось заглянуть (кое-где проводятся экскурсии) и услышать,
насколько трепетнее и изысканнее звучит стиль модерн в своем интерьерном исполнении. В силу
невероятного разнообразия каталонского модернизма, вобравшего в себя множество цитат и оранжировок
романского, готического, арабского, классицистического и иных направлений, пресытиться им, кажется,
затруднительно.
Но и помимо модернистского и готического маршрутов (они объемны, разумеется, каждый выбирает,
что под силу, но, на наше счастье, первым пунктиком программы оказался дворец Гуэль и именно он
оставил по себе нежнейшие и прямо-таки сладостные воспоминания. И как там можно было жить? Сплошные
камень и железо, мрамор и чугун. Потолки с повергающей в изумление резьбой насаживаются на глаз
своими шпилями. Гуляющие сквозняки. В Весьма аскетичных интерьерах чувствуется высокая
требовательность аристократического ума. Она – в формах, обрамляющих твое личное пространство, в
формах, в которые отлит воздух. Его словно можно ощупать руками. Не покидало ощущение
одухотворенности жизни в этих стенах, столь не приспособленных для уютного быта. Красноречивое
сочетание одержимости творца и его же трезвого расчета. Холодная высота и неистовость воображения,
столь облагораживающие тяжелые камень и металл.) нашлось немало занимательного, как-то: Морской
музей, Caixa Forum (огромный выставочный комплекс. Мы совпали с экспозицией 11 художников-модернистов
из собрания парижского Orangerie Museum. Вход свободный.); Guinovart — исп.художник нашего времени
в La Pedrera (именно у его картин меня пронзила отчетливо-зримая мысль о том, что так называемый дух
нации наиболее осязаем именно через произведения искусства. Впечатление сильного, жилистого,
яростного духа, будто вросшего в землю – не выдрать! Смешно, наверное, но у его «Испанской семьи»
меня будто затянуло в водоворот трагически-прекрасного надлома, безысходной и такой цепкой нежности
кряжистого сердца…); Музей Пикассо с выставкой «Париж-Барселона. 1888-1937» (собрание Пикассо
небольшое, ранних периодов, но есть чудные вещи из «голубого» и «розового»); Фонд А.Тапиеса, Музей
современного искусства Барселоны, Фонд Ж.Миро… В каждом культурном центре есть свои экспозиции. Темы
— от археологии до современной фотографии, и национальный состав выставляющихся, разумеется,
испанцами далеко не исчерпывается.
Кстати, о модернизме. Не поленитесь зайти в знаменитое кафе «4 Gats» (4 кошки). Несмотря на
свой звездный статус бабушки «серебряного века» и память о культовых фигурах модернизма , эта
гастрономическая реликвия не слишком дорога, и при известном усилии вполне воображается атмосфера
рубежа веков, тем более что стены густо увешаны картинами и фотографиями тех, кто эти картины
рисовал.
А извне насыщенно-модернистским выглядит кафе «Muy buenas» недалеко от сдержанной Placa Real.

И рынок, центральный, Boqueria, недавно отреставрированный после 150-летнего служения городу.
Финики размером в небольшой огурец. Безудержный хвалебный гимн разнообразию вкусовых пристрастий.
Чисто, просторно. Уйти без малой хотя бы покупочки почти нереально.
Будучи знакомы (довольно поверхностно) лишь с архитектурой Гауди, к завершению поездки мы уже
без особых раздумий различали творения Гауди, Монтанера, Кадафальча… Из второго, помимо дворцов,
порекомендовали бы прогуляться по территории Hospital de la Santa Creu I Sant Pau.
Удивительно элегантный в пропорциях, в локонах вьющихся вдоль центральной пешеходной части
фонарей — Passeig de Gracia, вытекающий на Placa de Catalunya и переходящий в свое, якобы, подобие
– Rambla, на котором (бульваре, то есть) ни следа уже той геометрической уравновешенности и
соразмерности, той строгости линий и пиршества растительных узоров на решетках зданий и фонарей, того
неистовства в отделке бесчисленных casa и терпкого привкуса избыточности,- одним словом, бульвар
есть бульвар, со слоняющимися толпами, работягами- живыми фигурами (попробуйте полдня повисеть вниз
головой, изображая аквалангиста, и получить грошики под вечер. Мы так и не поняли, что движет этими
«подвижниками».), изворотливыми субъектами сомнительного вида… Право же, чего-либо остро
национального мы на этом бульваре не обнаружили,- подобные формы городской жизни весьма характерны
для европейских городов. Зато наблюдали весьма забавные для зевак и мучительные для участников
попытки длиннющего трейлера вписаться в узенькие воротца театрального гаража или склада на Рамбле.
Эти односторонние улочки по обеим сторонам пешеходной части бульвара и громада трейлера настолько
вопиюще не стыковались; он перегородил движение и напряженно пыхтя, пятился задом, угрожая соседним
фонарям, а потом, ничего не добившись, делал следующий заход и вновь терпеливо геройствовал…
Требовалось быть просто виртуозом своего дела; тех же, кто умудрялся-таки попасть своим
неповоротливым пестиком в крохотную тычинку сразу, следовало бы награждать, ну хотя бы за яркую
мужскую доминанту в водительском профессионализме.
В выходные дни на площади перед Католическим собором устраивается народное гуляние- под звуки
духового оркестрика каталанцы (преимущественно немолодые) танцуют сардану, взявшись за руки, по
кругу. Много сосредоточенных, отрешенных лиц. Немудреная и красивая мелодия. Здесь нам позволили
прикоснуться к чему-то не проговоренному.
Некоторые полезные сведения:
— стоимость Интернета в курортных городках — 1 евро за 15 минут, в Барселоне – от 0,9 евро за
1 час.
— стоимость ж/д билета на 10 поездок от Мальграда де Мар до Барселоны – почти 20 евро.
Электричка идет 1,15 ч., опаздывает обычно на 5-10 минут.
— На любой ж/д станции выдают расписания региональных и прибрежных поездов. Там же указана
стоимость проезда.
— www.Espana.ru – качественный русскоязычный сайт.
— www. Publintur.es. – туристический справочник по Каталонии.
— www.barcelonaturisme.com. — на английском, французском, испанском языках.
— www.tmb.net. — подробнейшая информация о транспорте в Барселоне.
— В Барселоне офисы «информасио» расположены на площади Каталонии, на центральном вокзале, в
Palau Robert. Может, где-то еще.
— Фрукты из сухого пайка желательно мыть.
— Собираясь в «раскрученные» музеи, кварталы, деревушки, имейте в виду, что массовый наплыв
наблюдается, как правило, в утренние часы, до начала сиесты, за счет экскурсионных групп.
— даже в 3*звездочных отелях вполне возможно заменить не устраивающий вас номер.
Следует лишь подать заявку. Нашу выполнили уже на третий день.
Разумеется, многое осталось не отраженным. Но стимулом для написания было, прежде всего,
желание сообщить нечто небесполезное для читателей.
С пожеланиями насыщенного пребывания и успешной охоты за впачатлениями в Каталонии
Ольга и Татьяна.