Автопутешествие в суровый вятский край

В конце апреля у меня выпала неделька отпуска. Челябинский друг предложил съездить в Киров. У него там живёт мама и родная сестра, с которыми он давно не виделся. Мне же просто не хотелось провести свой мини-отпуск лёжа на диване и я согласился на поездку.

Из Магнитогорска я доехал до Челябинска, забрал друга и мы двинулись через Екатеринбург в сторону Пермского края. Заночевать планировали в Кунгуре, но не сложилось. Произошла серьёзная поломка машины на трассе неподалеку от пгт Бисерть. Стемнело, пошёл легкий снежок. Нам оставалось только включить «аварийку» и голосовать. Мимо проносились машины, водители которых опасались останавливаться в темное время суток. По-счастью мимо проезжал замечательный человек, директор предприятия «Бисертское такси» Андрей. Опытнейший водитель, и сам не раз попадавший в неприятные ситуации на дороге, он взял нашу машину на буксир и ради нас вернулся в Бисерть. Оставив сломанное авто до утра на базе бисертского такси мы пошли устраиваться в гостиницу. Сразу стало понятно, что жители этого славного поселка явно не избалованы финансовым благополучием. Администратор предложила: «Есть двухместный номер, 290 рублей за койко-место». «Скока-скока?» –обеспокоился я столь смехотворной ценой, вообразив, что койко-место будет представлять собой дощатые нары посередине барака. Женщина наоборот решила, что озвучила нереально большую цену: «Есть места подешевле в пятиместном номере, но там может быть придётся подселить к вам кого-нибудь». «Нет-нет, мы в двухместный». Потом я пошёл в магазин: «Дайте палочку колбасы». «Это будет стоить рублей 100» - сразу предупредила продавец, причём вид у неё был такой, как будто я собрался купить весь их магазин. «Ну, дайте полпалочки» - устыдился я своей расточительности. Кстати, мрачные сомнения по поводу комфорта в гостинице не подтвердились. Вполне нормальный совковый номер, с советской мебелью и таким же ремонтом. В туалете - унитаз с верхним расположением сливного бачка, давненько такого раритета не видел. Причём само фаянсовое чудо установлено на высоком постаменте. Как бы и не просто утилитарный туалетный предмет, а памятник самому себе. Ещё порадовала пожелтевшая инструкция по мерам противопожарной безопасности, отпечатанная на пишущей машинке и заключенная в деревянную рамку. При возникновении возгорания там предлагалось сначала плотно закрыть все окна и двери, а потом выйти из номера. Как? Сквозь стенку что ли!

На следующий день удалось рассмотреть Бисерть при дневном свете. Люди тут конечно золотые, но вот сам поселок … Индивидуальная застройка ещё туда – сюда, а многоэтажные дома - полный мрак. Крупные панели мрачного серого цвета, из которых они сляпаны, поставлены вкривь и вкось. Такое впечатление, что эти шедевры советской архитектуры могут в любой момент развалиться как карточные домики. Единственно, что оживляет казарменный пейзаж, это большой пруд, доставшийся по наследству от старинного завода.

После ремонта машины мы двинулись дальше в путь. Гладкие дороги свердловской области сменились ухабисто-бугристыми пермскими. Ха, мы ещё не знали, что нас ожидает впереди. После Перми надо было определиться с дальнейшей дорогой до Кирова. Либо ехать через Афанасьево, Омутнинск, Белую Холуницу, либо через Удмуртию, по маршруту: Дебесы, Глазов, Фаленки. Мой попутчик лет семь назад ездил на машине в Киров по второму пути. Хоть этот маршрут и немного длиннее, зато по словам друга в Удмуртии отличные дороги. Пронесёмся с ветерком! Правда на границе с Кировской областью километра три дороги без асфальта, но это ведь ерунда. Да, дороги в Удмуртии хорошие, но вот по поводу трёх километров друг запамятовал. Они вылились в 45 километров живописной лесной дороги: то арктически обледенелой, то всмятку перепаханной колёсами «Камазов». Обратно из Кирова поехали по другому пути через Омутнинск. Дорога на этом маршруте везде должна быть с покрытием, но фактически на многокилометровых участках асфальт полностью разрушился. Приходилось ползти на первой передаче, переваливаясь из ямы в яму. Впрочем, даже после всего этого мы оказывается ещё не всё видели. Нам рассказали, что наш путь проходил ещё по хорошим дорогам Кировской области. А вот севернее Омутнинска, в сторону Кирса, вот там дороги действительно плохие. Куда уж хуже-то?!

Помимо разного состояния дорог по областям, заметно отличались и окружающие апрельские пейзажи. В Челябинской области всё растаяло и высохло, вдоль трассы виднелись прозрачные весенние леса с жухлой прошлогодней травой. На Свердловщине и Пермщине сохранилось немало островков почерневшего снега, а в суровой Кировской области дорогу окружили сверкающие на солнце белые заснеженные поля и по-зимнему промерзшие леса.

В конце-концов мы добрались до Кирова, поселились у родственников друга, продегустировали местное пиво «Вятич» (рекомендую, весьма недурственно для бутылочного, особенно сорт «Элитное») и отправились знакомится с городом. Вернее это я пошёл знакомиться, а товарищ, поскольку в отрочестве прожил здесь пару лет, искать изменения.

В основном всё интересное в Кирове заключено между р. Вятка и параллельно идущей ул. Ленина. Очень удобно, можно перемещаться по этой улице на машине, периодически сворачивая к реке. В историческом центре Кирова берег Вятки достаточно высокий и обрывистый. На нём находится набережная А. Грина с бюстом писателя. Неподалеку от памятника в 2007 г. построена бревенчатая церковь в честь Феодоровской иконы Божией Матери. Раньше на этом месте находился дореволюционный храм, закрытый и разрушенный последним из вятских церквей в октябре 1962 г. Интересно, что у входа в новую церковь в тротуар вделана табличка: «Здесь в июле 1974 года в 600-летие города Кирова заложена КАПСУЛА ВРЕМЕНИ. Вскрыть в 2074 году в 700-летие города». Представляю, что в этой капсуле может быть написано, типа: «Счастливые люди 21 века, живущие при мировом коммунизме, желаем вам скорее распространить советскую власть на всю галактику… На горе всем вселенским буржуям, раздуйте пламя межгалактической пролетарской революции… Крепите интернациональное единство людей, гуманоидов и роботов всех земных и неземных цивилизаций…». Коммунисты, замуровавшие сиё послание, и представить себе не могли, что через три десятка лет рядом возведут храм божий, а область возглавит СПС-овец, демократ премерзкий, строчащий на свою страну жалобы в Страсбургский суд.

Вятский берег рассекают несколько оврагов. На мысу у Раздерихинского оврага живописно раскинулся Александровский сад, белая беседка-ротонда которого нависает над высоким речным берегом. Название оврага связаны с событиями далекого 1418 года. Тогда воины из Великого Устюга условились с вятской дружиной о совместном выступлении против врагов. Устюжане ночью приплыли к своим вятским союзникам и двинулись по оврагу к воротам местного кремля, гарнизон которого заметил внезапно появившееся войско, но в темноте не понял кто это. Началась стремительная ночная сеча, в которой многие были порублены, пока кто-то из воинов громко не выматерился. Тогда только разобрали, что все свои, русские. Около склона другого оврага, Засорского, расположен старинный Трифонов монастырь, главный храм которого - Успенский собор (1689), является кафедральным для всей Вятской епархии. А по другую сторону оврага вот уже два с половиной века стоит небольшой «Питейный дом с подвалом», в котором сейчас расположен музей «Вятские народные художественные промыслы». Большая часть экспозиции посвящена глиняным игрушкам, которые в изобилии собраны со всей России. Ну а самые красивые из них, конечно, местные, дымковские.

Самой главной архитектурной достопримечательностью Кирова является, на мой взгляд, особняк пароходовладельца Тихона Булычова (1911), расположенный на ул. Ленина. Великолепный неоготический замок с мавританским оттенком кажется только что построенным, настолько хорошо он сохранился. Около входа строители установили в далёкие дореволюционные времена скульптуры чудовищ-химер, что оказалось пророческим. В советские времена в замке квартировали только расстрельные конторы с леденящими кровь названиями: штаб III армии Восточного фронта РККА, ВЧК, НКВД, КГБ. Теперь здание принадлежит Управлению ФСБ по Кировской области.

А вот другому замку повезло меньше. В пгт Вахруши, по дороге в Омутнинск, находится особняк владельца кожевенных заводов Вахрушева (1908) в более строгом неоготическом стиле. Сейчас в нём работает всего лишь столовая, что явно сказывается не в лучшую строну на сохранности и внешнем виде здания.

На обратной дороге мы сделали небольшую остановку в Слободском. Был воскресный день и в центре города из громкоговорителей разливалась весёлая музыка. Как и в Кирове большая часть интересностей Слободского расположена между р. Вятка и параллельной улицей, которая здесь носит название Советской. На центральной площади, мимо которой проходит эта улица, возвышается колокольня разрушенного Вознесенского собора (1823), рядом с которой притулилась Благовещенская церковь (1784), сейчас занятая под краеведческий музей. Как нестранно, эти разнородные здания образовали достаточно гармоничный архитектурный ансамбль. А неподалеку скромно стоит шедевр, подобных которому в России можно пересчитать буквально по пальцам. Это надвратная башня Верхне-Чепецкого монастыря с церковью Михаила Архангела. Построенная в далеком 1610 году из толстых лиственничных брёвен, она и сейчас, слава богу, пребывает в приличном состоянии. Тут же на центральной площади расположены здания гостиного двора (1839) и первого частного банка Российской Империи (1809). А за площадью расположен сад, также как и в Кирове имеющий свой овраг и круглую беседку над высоким берегом Вятки, но всё это значительно меньших размеров. Тут же старинная Екатерининская церковь (1699), архитектурное совершенство которой портит широкая и низкая пристройка 1914 года.

Если проехать дальше по улице Советской мимо моста через Вятку, часовни-ротонды Иоанна Предтечи (1858) и кладбища с Троицкой церковью, то можно увидеть ещё более удивительный памятник. На вятском берегу у границы кладбища и парка стоит белый обелиск с надписями на русском, немецком, венгерском и чешском языках: «На память нашим в плену умершим воинам 1914-1918». История возникновения этого памятника такова. В начале прошлого века Слободской был достаточно большим по меркам того времени городом и во время первой мировой войны в нём содержалось немало пленных. После заключения Брестского мира они возвратились на родину, а перед отъездом поставили обелиск в память о своих умерших от болезней товарищах. И просто чудо, что он сохранился до наших дней. Ведь казалось бы, во время Великой Отечественной войны немецкий памятник непременно должны были бы снести. Вот у нас, в Челябинской области, переломали даже памятники казакам – участникам русско-японской войны 1905 года. Как же, казачество - реакционный класс, даже память о котором надо стереть. А в Слободском, тем не менее, немецкий памятник оставили в целости и сохранности. Молодцы, слободчане, уважаю! А теперь рядом с обелиском находится мемориал советским солдатам, погибшим в ВОВ, и памятник жертвам политических репрессий.

В целом, суммируя впечатления от поездки, я считаю, что Киров и Слободской вполне стоят того, чтобы разок приехать в этот суровый край, прогуляться в парках над Вяткой, посетить старинные монастыри, и, конечно, прикупить ярко раскрашенную дымковскую свистульку.