«Странное дело: о том, что хорошо, о днях,
которые провел
приятно, рассказывается скоро, и слушать про них
не так уж
интересно. А вот про то, что неприятно, что
вызывает страх
или отвращение, рассказы получаются долгими и
захватывающими».
J.R.R.Tolkien «The hobbit»

Кратко о себе.

20 лет, студент теперь уже 5го курса. Умеренный
авантюрист. Достаточно много путешествовал по
европейской части России и по Западной Европе —
сначала с родителями, затем самостоятельно.
Предпочитаю путешествовать один, за последние 3
года совершил 3 крупных и множество мелких
самостоятельных поездок. Ненавижу «идеальные»
и беспроблемные поездки: о них скучно вспоминать.
Также ненавижу однообразие: всякая поездка
должна резко отличаться от предшествующих.

Турфирма.

В Египте активно работают всего несколько
российских турфирм. Остальные, насколько я понял,
лишь перебрасывают им своих туристов. Каждая
турфирма работает с определенным кругом
гостиниц. Поэтому когда выбираешь гостиницу,
твое «дело» передают той турфирме, которая с
этой гостиницей работает. В частности, меня
перебросили фирме «Инна тур». Поскольку на
этом сайте реклама и антиреклама турфирм
запрещены, читайте полную версию этого раздела (а
также смотрите фотографии и прочие иллюстрации)
на сайте

Гостиница.

Я приобрел двухнедельный тур в Хургаду,
гостиница «Princess palace». Существуют различные
версии по поводу того, сколько у этой гостиницы
на самом деле звезд. В путевке было сказано, что 4
звезды. Но потом, из разных источников, я слышал,
что все же не 4, а 3 с плюсом. Да и стоил тур
примерно столько же, сколько в 3-звездочные
гостиницы; т.е. среди 4* эта гостиница — самая
дешевая. По европейским стандартам, конечно же,
на 4* «Princess palace» явно не тянул: не было шампуня,
фена, письменных принадлежностей с эмблемой
гостиницы и многих других совершенно не нужных
мне вещей. Гостиница сделана на скорую руку:
плитка в ванной приляпана кое-как, подвесной
потолок проеден какой-то плесенью, двери хлипкие,
дверные замки примитивные, по вечерам через
вентиляцию хорошо слышны звуки дискотеки. Можно
назвать еще массу недостатков: пляж далеко от
гостиницы, за едой очереди, тарелок, приборов и
еды иногда не хватает, пляжные полотенца
выдаются под залог и только по одному на человека.
А у тех, кто питался по системе all inclusive, выбор
напитков был столь мал, что было совершенно
непонятно, за что же они, собственно, заплатили.
Зато у этой гостиницы есть огромное преимущество.
В ней нет одноместных номеров. То есть, заплатив
за одноместный номер, я получил огромный
двухместный, общей площадью (вместе с ванной
комнатой и балконом) около 45 кв.м. Вид из окна был
неважный (море виднелось где-то за крышами
бунгало узкой полосочкой), кондиционер не
работал, зато работало все остальное (душ,
освещение, телевизор, холодильник), поэтому номер
мне понравился. На недоуменные возгласы
многоуважаемых читателей «А как же там без
кондиционера?» отвечаю: «Нормально». Мне
нормально. Если бы кондиционер работал, я все
равно не включал бы его. Я не люблю, когда
температура воздуха ниже +20 градусов; а при +40
чувствую себя более чем комфортно и не нуждаюсь
ни в каких охлаждающих средствах. В принципе, я и
в Египет поехал погреться после холодной
московской зимы и не менее холодной весны.
Примерный распорядок моего дня был таков. Подъем
— в 6:30. Завтрак должен был быть в 7:00, но я в
завтраке не нуждаюсь, т.к. ем только во второй
половине дня. (А вы попробуйте поплавать с
набитым желудком!!!) С 7:00 до 11:30 пребывал на пляже.
Душ на пляже всего один, вода иногда течет тонкой
струйкой или не течет вообще, так что смывать с
себя соль лучше у себя в номере. В 11:30 возвращался
в номер (который к моему приходу уже успевали
убрать — за это я оставлял уборщику по 50 пиастров
в день), читал или дремал до 16:00, снова шел на пляж,
загорал и купался до 18:30, возвращался в номер. В
общем-то, в Египте время сдвинуто на час по
отношению к московскому совершенно напрасно:
солнце поднимается слишком рано (по сравнению с
другими курортами) и заходит слишком рано. Жить
здесь гораздо удобнее по московскому времени.
В 19:30 был ужин. Пища на шведском столе в основном
острая, напитки — за очень завышенную
дополнительную плату. Но есть отличная уловка,
чтобы не покупать эти напитки: после острых блюд
надо съедать несколько долек арбуза. Главное —
успеть взять арбуз, пока его не разобрали. Между
двумя посещениями пляжа и после ужина можно
пойти прогуляться по гостиничной улочке или даже
съездить в Хургаду. Толку в этом никакого, т.к.
магазинчики везде одни и те же. Арабы крайне
неизобретательны. Существует всего несколько
видов магазинов: супермаркеты, парфюмерия,
ювелирные изделия, папирусы, каменные и т.п.
сувениры, одежда, аптеки… ну и, пожалуй, все.
Множество однотипных магазинчиков, во всех очень
скудный и слишком одинаковый набор товаров. Да
ведь этот туристический комплекс (улица, на
которой стоят несколько гостиниц, в т.ч. наша и
«Гранд-отель») мог бы стать настоящей
золотой жилой для того, у кого соображалка хоть
каплю бы работала. Вот я лично с ходу могу
придумать 6 типов магазинов, которые здесь нужны,
но которых совершенно нет:
1) книжные и канц.товаров;
2) с аудиокассетами (и м.б. с видеокассетами —
видеоэкскурсии по Каиру, Луксору и т.п.);
3) с техникой (плееры, запчасти к ним, фотоаппараты,
фотопленки, наручные часы, будильники, батарейки
разных видов и т.д. и т.п.);
4) промтоварные (ножницы, булавки, прищепки,
косметические принадлежности);
5) с овощами, фруктами, ягодами и т.п. продуктами (такие
лавочки есть в Хургаде, а здесь их нет);
6) коллекционерские (марки, монеты, прочие
египетские «редкости»).
Да и в существующих видах магазинчиков
ассортимент желательно расширить. Ну что это за
супермаркет, где есть только напитки, чипсы,
мороженое и крем от загара??? Это пародия на
супермаркет. Ассортимент супермаркета можно
увеличивать до бесконечности как за счет готовых
к употреблению продуктов, так и за счет всех
вышеперечисленных вещей.
Вот, собственно, и весь стандартный день в
гостинице.

Ну и для полноты впечатлений еще несколько
моментов по поводу «Princess palace».
а) Национальный состав: Перед гостиницей висят 6
флагов, в т.ч., я точно помню, флаги Египта, России,
Саудовской Аравии, Польши, Великобритании… и еще
какой-то. Обычно вешают те иностранные флаги,
чьих туристов больше всего. В первую неделю моего
пребывания в гостинице преобладали русские.
Гораздо меньше было египетских и саудовских
арабов — 3-4 больших семьи, не более. Во вторую
неделю арабов-отдыхающих стало больше. На пляже
стало более шумно, зато и наблюдать за большими
арабскими семьями достаточно интересно. Крайне
редко попадались немцы и итальянцы (по
разговорам на пляже я смог выделить по 1-2 семьи из
этих стран). Были еще какие-то славяне — то ли
поляки, то ли словаки, то ли еще кто; 1 семья.
б) Обслуживающий персонал: В Египте
демографический взрыв, люди 20-25 лет составляют
более половины населения страны. Рабочая сила
дешевая, поэтому обслуживающего персонала много,
не менее 50 человек. Конкуренция за рабочее место
довольно высокая, поэтому за любую мелкую
провинность работник вылетает. Большинство за
свои услуги бакшиш не требует, но если заплатить —
они станут работать лучше. Причем 1 фунт (6,5 рублей)
для них — довольно приличные деньги; во многих
домах снять квартиру можно за 8 фунтов в месяц!!!
Работники делятся по своей одежде на
руководителей среднего звена (синие рубашки) и
простых работников (коричневая, белая, синяя,
зеленая, желтая, еще какая-то форма). Большинство
из них знают пару фраз по-английски, пару фраз по-русски…
и все. И никогда не знаешь, на каком языке лучше
обратиться. Никогда не знаешь, до каких пределов
распространяется их знание того или иного языка.
в) На пляже каждый день крутят либо арабскую, либо
российскую попсу. Очень сильно надоедает. Во-первых,
я ненавижу попсу. Во-вторых, ее включают слишком
громко. В-третьих, многие мелодии повторяются по
5-6, а то и более раз за день. Это я о российской
попсе. А в арабских песнях вообще на все песни
одна мелодия. Текст, возможно, и разный, но я, по
низнанию арабского языка, это заметить могу лишь
на чисто интуитивном уровне. А вот мелодии… да,
композиторов среди арабов не наблюдается. Все
песни какие-то заунывные, даже если ритмичные. И
язык сам слишком протяжный.

О торговле.

Я не знаю, как вообще торгуются другие люди и в
других местах. Возможно, в большинстве случаев
механизм таков: продавец называет явно
завышенную цену, покупатель — явно заниженную.
Далее они поочередно идут на уступки, соотв.
снижая и повышая предлагаемую цену. И в итоге
приходят к некой равновесной цене. А я в Египте
пользовался другим способом — пофигистским.
Главное — не показывать никакой
заинтересованности в покупке. Продавец называет
высокую цену; покупатель демонстрирует, что не
очень-то и нуждается в товаре, и называет цену,
похожую на настоящую (примерно она составляет 1/3
от первоначальной цены, предложенной продавцом).
Если продавец не соглашается, покупатель отходит
от лотка/магазина на пару метров. Продавец,
понимая, что покупатель назвал вполне нормальную
цену, бежит к нему и начинает понемногу (и
довольно быстро) сдавать позиции — все больше,
больше и больше снижает цену. Покупатель молчит (или
говорит одно лишь слово «нет») до тех пор,
пока продавец не снизит цену до нужного уровня. Я
т.о. сбил цену на каменного сфинкса с 35 до 10 фунтов,
т.е. в 3,5 раза. Правда, этот способ проходит не
всегда. Гл.обр. он эффективен при покупке ничем не
выделяющихся, массовых вещей.
Торговля в Египте — это, как многие отмечают,
национальный вид спорта. А я добавлю: не только
вид спорта, но и неиссякаемый источник приколов.
Захожу в ювелирный магазин, выбираю крестик («анкх»)
для мамы. Такой же в гос.магазине стоил 8$. Здесь
продавец говорит: 5$. Я торгуюсь: 2$. Нет. 3$. Нет,
только за 4$. Ни в коем случае не ниже четырех.
Начинаем считать, сколько будет в фунтах эти 4$.
Продавец округляет: 20 фунтов (на самом деле — 18,4). Я
округляю в другую сторону: 15 фунтов. Ну ладно,
соглашается продавец. И не замечает, что 15 фунтов
— это и есть 3$ (или чуть-чуть больше); а ведь за 3$ он
только что наотрез отказывался продавать. Прикол!!!
А один раз я зашел в магазинчик с гордой вывеской:
«Book & souvenir shop». «Ну хоть один книжный
магазин», — подумал я. Не тут то было.
Коллекционные монеты там есть, а вот книжек-то
как раз и нет. Точнее, есть 3-4 потрепанные книжки,
да и то на английском языке. Раньше я писал про
пародию на супермаркет, а здесь встретил пародию
на книжный магазин. Я купил набор монет, после
чего хозяин магазина Махмуд пригласил меня
выпить чаю. Мы разговорились. Махмуду 25 лет,
учился на инженера, отслужил 1 год в армии (система
— как у нас: если сразу после школы, то служить 2
года, а если после высшего образования, то 1 год).
После армии вот уже 3 месяца работает в этом
магазинчике, а также ди-джеем на дискотеке,
безуспешно учит русский, немецкий и еще какой-то
язык (занимается с какими-то профессорами, платит
бешеные деньги, а толку никакого). Ну, разумеется,
профессора не могут сказать, как по-русски
познакомиться с девушкой; на этот случай и
существуют молодые российские туристы, которым
нечем занять себя вечером. Я больше часа
прикалывался как мог: сначала пытался понять, что
именно нужно перевести (с английским языком у
Махмуда тоже не полный порядок); затем думал, как
это нормально по-русски сказать; затем диктовал.
Весь прикол в том, что затранскрибировать
русскую речь арабскими буквами практически
невозможно. Особую трудность вызвал звук «Ы».
То, что я только что продиктовал, продавец мог
прочесть. Но когда он пытался прочесть какую-то
из фраз, записанных 10-20 минут назад, получался
лишь странный набор звуков. А фразы, к примеру,
были такие: «Как вас зовут?», «Сколько дней
вы живете здесь?», «Я приглашаю вас выпить
чаю» и т.п. Фраза, которую я на русский
перевести не смог, звучала в первоисточнике тоже
на русском — но как-то коряво: «Я понравиться
тебе». (Ее произнес продавец из соседнего
магазина, несколько больше преуспевший в
заучивании русских фраз). «Это вопрос?» —
спросил я. «Нет, это утвердительное
предложение». «Тогда на русский это
перевести невозможно». Ну и действительно: как
может парень утвердительно сказать девушке, что
он ей понравился?
Да, и еще Махмуд и его работник показали мне
продуктовый магазин. В смысле тот, где они сами
покупают еду. Никаких вывесок, здание даже не
достроено, малюсенькая комнатеночка без двери и
с одной тусклой лампочкой, какие-то ржавые бочки,
пыль, куча мелких вонючих детей бегает и т.п.
Похоже на что угодно (на лачугу бедняка, на
захваченную бомжами недостроенную гостиницу, и т.п.),
но только не на продуктовый магазин. Вонь жуткая.
Цены — вполне московские. Плавленый сыр в круглой
коробочке, который в Москве можно купить за 20-25
рублей, здесь был куплен за 3 фунта (20 рублей).
Сыром они намазывали какие-то лепешки из
слоеного теста (что-то вроде хлеба, но слоеного). Я
попробовал: достаточно безвкусно. Можно сказать —
пища бедняков.
В принципе, если что-нибудь купить в каком-нибудь
магазинчике, туда можно потом ходить пить чай
хоть каждый вечер. Да и не только чай. Ближе к
концу пребывания в «Princess palace» сложилась
небольшая компания, с которой мы, в числе прочего,
ходили к одному арабу пить водку. Водка — наша,
привезенная из Москвы. Араб — мусульманин 27 лет.
Он доказывал нашим преимущества ислама, но водку
все же пил.

Страна.

Но гостиница — это еще не Египет. Египет
начинается не за пределами гостиницы или
гостиничной улочки, а за пределами Хургады. Да,
кстати, название страны вовсе не «Египет».
Настоящее ее название — Гумхурия Миср Аль-Арабия,
т.е. Арабская республика Миср. Египтом ее иногда
называют только для туристов. «Египет» — это,
скажем так, брэнд, причем весьма раскрученный
брэнд.
Первое впечатление о стране я получил еще по
дороге из аэропорта. Деталь первая: Повсюду
множество недостроенных зданий. Сначала я думал,
что работы на них не идут по каким-то календарным
причинам — e.g. какой-нибудь праздник или т.п. Но нет:
целые кварталы, километры кварталов
недостроенных зданий, и ни на одном объекте
строительство не продолжается. Жилые дома и
гостиницы брошены на разных этапах
строительства: где-то только сваи или каркас, а
где-то уже вставлены некоторые оконные рамы.
Деталь вторая: По дорогам масса рекламных щитов,
на которых давно уже не висело никакой рекламы.
Выцветшие разноцветные картонки. Рекламируются
только государственные компании да несколько
гостиниц (которые все равно заполняются лишь
иностранными туристами, т.е. в рекламе внутри
страны не нуждаются). Кроме того, довольно часто
попадаются огромные портреты Хосни Мубарака и
какие-то его изречения. Мубарак «фараонит» в
Египте вот уже лет 20, и до сих пор его регулярно
переизбирают. Понятно почему.
Итак: самое доходное место во всем Египте (после
Каира и пирамид), туристическая местность со
своим аэропортом, полна долгостроя и пустых
рекламных щитов. Вывод: экономика страны
находится в глубокой… кризисе. Как потом
объяснила представительница турфирмы, долгое
время живущая в Египте, причина вот в чем: после 11
сентября США перестали давать кредиты, Мин.туризма
перестало субсидировать строительство гостиниц,
и прекратилось вообще какое бы то ни было
строительство. От туризма страна получает 25-30%
доходов; но вот ведь как, оказывается, все зависит
от кредитов. Значит, экономика очень слабая,
дотационная. Трудоспособного населения масса —
но и это почему-то совершенно не спасает ситуацию.
Достопримечательностей крайне мало. Полновесных
экскурсий всего две: в Каир и в Луксор. Можно еще,
по собственному желанию, съездить в Телль-Амарну,
Александрию и т.п., но вряд ли это стоит
затраченных денег. Транспорт не налажен,
атмосфера не слишком дружелюбная. При том, что
солнце жарит слишком сильно (для получения
загара лучше съездить в Турцию или на Мальту),
одной недели на осмотр Египта вполне хватит.

Каир.

Каир я посетил, когда валяться на лежаке и
купаться в Красном море мне уже начало надоедать,
т.е. на 5й день своего пребывания в Египте.
Поначалу я хотел поехать в Каир на 2 дня, чтобы
вечером посетить лазерное шоу у пирамид, да и
вообще получше посмотреть город. Но «Миср
трэвел» не набрал достаточно людей на
двухдневную экскурсию, и мне предложили либо
съездить на 1 день, либо ждать еще целую неделю (причем
безо всяких гарантий, что экскурсия состоится). Я
решил съездить на 1-дневную экскурсию, чтобы
оценить, действительно ли в Каире много всего
интересного, и затем — если возникнет желание —
съездить туда самостоятельно, на рейсовом
автобусе. Можно было, конечно, сразу забрать
деньги и обратиться к другой тур.компании, но
велик шанс напороться на мошенников и вообще
оказаться без денег.
Выезд в 3:30, т.е. ночью; долгая-долгая дорога,
причем пейзаж за окном совершенно не меняется.
Шоссе проходит по пустыне, на нем расположена
одна группа кафешек и еще несколько
нефтеперерабатывающих заводов (на обратном пути
видел много труб-факелов; красиво горят!!!)
Экскурсия затронула лишь самые-самые основные
объекты туристического внимания: Египетский
музей, большие пирамиды и большого сфинкса. Обо
всем этом было рассказано достаточно
поверхностно, по музею пробежали чуть ли не бегом.
Сам музей, конечно, не впечатляет. Старое
обшарпанное здание, полутемные залы (ничего не
рассмотришь в деталях, а со вспышкой снимать
нельзя). Пирамиды меня особо не впечатлили: я
думал, что они больше. Впрочем, похоже, они никого
сильно не впечатляют. Один инженер-строитель из
нашей группы сказал, что соорудил бы такие
пирамиды древнеегипетскими методами за гораздо
более короткий срок, чем они были — в соответствии
с историческими источниками — построены. В одну
из пирамид, в пирамиду Хефрена, я слазил за 10
фунтов. (ISIC у меня сильно просроченный, его не
приняли). В пирамиде очень узкие и низкие
наклонные коридоры. Либо в пирамидах вообще не
было никаких сокровищ и захоронений, либо был (или
даже есть) другой вход: через такие коридоры
невозможно ни внести мумию и вещи, ни вынести их.
Остальное время было потрачено на дорогу и на
посещение рекомендуемых Министерством туризма
магазинов парфюмерии и ювелирных изделий. Почему-то
ювелирные изделия из золота всего в 2,5 раза
дороже аналогичных изделий из серебра: или
золото слишком дешевое, или серебро слишком
дорогое (а скорее всего, и то, и другое). Еще мы
заезжали в какой-то ресторанчик на обед. Тот же
порядок, что и в гостинице: шведский стол с
острыми блюдами, а напитки — только за плату,
причем за очень завышенную плату (дороже, чем у
нас в Москве в комплексе на Манежной площади).
Качество еды не самое лучшее; шашлык они готовить
вообще не умеют.
Я успел найти и хорошо рассмотреть карту Каира,
понял, что кроме Цитадели, метро и лазерного шоу
тут смотреть особо нечего — следовательно, еще
раз приезжать сюда самому незачем.
От Эль Гуны до Каира автобусы ехали колонной в
сопровождении двух или трех полицейских машин.
Обратно, поскольку у всех экскурсии
заканчиваются в разное время, каждый автобус
едет сам, но на переднем сиденье находятся два
охранника с автоматами. Конечно, это только
видимость защиты (если нападающих будет более
двух), но все равно впечатляет. И еще по пути мы
проезжали через 3 или 4 пропускных пункта. На
Западе такие бывают при въезде на платную дорогу;
но здесь они несут совсем другую функцию.
Перемещение по стране свободное, но на каждом
таком КПП водителю нужно ответить, куда едешь и
кого везешь. В принципе, смысла в этом никакого
нет, т.к. (а) никто все равно людей не
пересчитывает и маршрут движения потом не
проверяет; (б) пустыня ровная, так что все эти
посты очень легко объехать, если знаешь, где они.

Луксор.

С экскурсией в Луксор компания опять меня
подвела. Я проснулся рано утром, вышел в холл
гостиницы, прождал целый час, но автобус не
приехал. Я стал звонить представителю фирмы, и
она мне ответила, что нужного количества народу
опять не набралось. Не сезон, туристов слишком
мало. Точнее, все вышло так: в один заезд со мной
люди приехали в основном на неделю, а потому в
первую неделю экскурсия в Луксор состоялась. В
следующий заезд (как по закону подлости) все люди
приехали на две недели, а потому в Луксор они
собирались ехать на следующей неделе, т.е. когда я
должен был уже быть в Москве.
В общем, раннее утро. Я злой оттого, что меня
заранее не предупредили об отмене экскурсии. И я
принял решение: поменял 100$ на фунты, взял
распечатку интернетовского рассказа Андрея «Маршруты
и цены», переоделся, сел на маршрутку и успел
приехать на автостанцию аж за пол-часа до
отправления последнего автобуса на Луксор (я
приехал в 9:00, автобус уходил в 9:30). Пока ожидали
отправления, в автобус вошел некто Хамди — он
предложил мне и другому самостоятельному
туристу (японцу в желтых очках) гостиницы в
Луксоре на выбор. Я взял у него визитку с адресом
одной гостиницы, о чем не жалею.
Ближе к отправлению, автобус начал заполняться
народом. В основном прилично одетые арабы; всего
двое босиком. Впрочем, даже те, которые были обуты,
снимали ботинки и либо поднимали ноги на кресло,
либо ложились на 2х креслах в самых причудливых
позах. У них всегда тепло, они привыкли, что поза м.б.
любая — лишь бы было комфортно ехать; я к этому, к
сожалению, не привык. Автобус заполнился
примерно наполовину, м.б. на 2/3. Билеты на станции
в Хургаде продавались в кассе, а севших в
последний момент или на других обстановках
обслуживал кондуктор со специфическим
деревянным ящичком с билетами. Все номера
билетов заносились в список, который позднее
проверяли контролеры (а один раз, на обратном
пути, даже сверяли по номерам все билеты).
Выехав за пределы Хургады и миновав автостанцию
в Сафаге (там в пустое багажное отделение
загрузили какие-то тюки — впервые я видел, чтобы
мешок был закрыт на навесной замок), автобус не
останавливался до самого кафетерия. После
кафетерия он ехал по пустыне без остановок еще
около часа, а затем пассажиры начали постепенно
выходить, так что к концу пути остались только я,
японец и еще несколько человек. Всего было 5-6
остановок. Также при въезде в населенные пункты
автобус останавливался на КПП; иногда в
совершенно непонятных других местах
подсаживались контролеры (2 раза). По пути
водитель поставил кассету с каким-то арабским,
довольно-таки низкопробным, фильмом. Слов я,
естественно, не понял, но общий смысл такой:
одного человека (или его семью) каким-то образом
обидели (этот момент я проспал), и он начал всем
обидчикам мстить — одного сжег заживо, другого
скинул вниз с высокого этажа и т.п.
Выйдя из автобуса, я прошел вокруг Луксорского
храма, постоянно отнекиваясь от предложений
таксистов и извозчиков подвезти меня. Вход, как
будто нарочно, оказался с противоположной
стороны храма. При входе карточку ISIC не приняли, т.к.
она просрочена. В принципе, если бы я купил новую
карточку, то в цене я не выиграл бы: те же 7$,
которые я переплатил за вход во все храмы и
гробницы. (А если бы я посещал эти храмы и
гробницы с автобусной экскурсией, я просто-напросто
потерял бы 7$.) Под палящим солнцем я обошел
пустынные аллеи-коридоры храма. Других туристов
было не более 10 человек. Воспользовавшись
моментом, какой-то молодой полицейский (моих лет
или моложе) отвел меня в запретную зону — там,
вероятно, ведутся раскопки — и за умеренный
бакшиш сфотографировал меня и позволил снять все
вокруг с какого-то камня (или остатка колонны?).
Храм потрясающий, хотя с Карнакским его, конечно,
не сравнишь.
Выйдя из храма, я пошел вдоль по Нилу, истекая
потом. На мое счастье, какой-то молодой торговец
затащил меня в свой магазин и продал мне
фотопленку, каменный обелиск и несколько
египетских монет. Не зная, очевидно, настоящей
стоимости этих монет, он поначалу заломил цену 95
фунтов за 4 монеты!!! (В Москве, я уверен, такие же
монеты можно купить максимум за 70 рублей, т.е. за 10
фунтов). Полтора, а может два часа мы с ним
торговались. Я чувствовал, что он не знает,
сколько эти монеты могут стоить, и потому я стоял
на своем: 10 фунтов и ни фунтом больше. В итоге мне
удалось сбить цену в рекордное число раз: с 95 до 15
фунтов, т.е. более чем в 6 раз!!! (Все равно
дороговато вышло, но ради рекорда я заплатил-таки
эти 15 фунтов за 4 египетских монетки). И еще
продавец бесплатно напоил меня «Кока-колой»,
т.е. по сути я купил монеты не за 15, а ~ за 14 фунтов.
Переждав, т.о., основную жару, я пошел дальше вдоль
Нила и рассчитывал прийти к Карнакскому храму
через час. По крайней мере, продавец сказал, что
туда идти час. Несмотря на то, что я несколько раз
останавливался, чтобы поговорить с различными
арабами, пути там было не более чем на пол-часа. Я
не заметил, как прошел мимо поворота к храму и
углубился в арабский квартал. Меня сбили с толку
туристические автобусы: я думал, что если
автобусы едут вперед, значит, храм находится там;
а автобусам, вероятно, была нужна лишь бесплатная
стоянка и почти бесплатный полив водой из шланга.
Когда улица начала сужаться, а под моими ногами
вместо плитки и асфальта начался песок, я спросил
у кого-то, где находится Карнакский храм.
Оказалось, что 500-1000 метров я прошел лишних.
Именно в этот момент, когда я развернулся на 1800 и
пошел назад к храму, ко мне прицепился этот
извозчик с номером 111 (имени не помню). Сначала он
предлагал подвезти меня до храма. Я-то знал, что
тут не более 1 км, поэтому было интересно
наблюдать, как быстро, по мере приближения к
храму, он снизил цену с 5 фунтов до нуля!!! Узнав,
что у меня нет еще гостиничного номера, он
предложил прокатиться по городу и поискать
гостиницу. Я согласился, тем более что на
извозчике я никогда еще не ездил (как и вообще на
лошади или на транспорте с лошадиной тягой). Мы
сидели рядом на переднем сидении, слушали какую-то
арабскую музыку и, время от времени,
останавливались у разных гостиниц. Я узнавал
цену на одноместный номер и в 5* (80$ в день), и в 3*
(60-100 фунтов в день), но в итоге решил поехать в ту
самую гостиницу, которую рекомендовал Хамди. Это
оказалась гостиница неподалеку от Луксорского
храма, в самой глубине христианско-мусульманского
квартала. Называлась она «New St. Catherine s hotel».
Звезд было всего две, зато цена — всего 30 фунтов.
Не знаю, был ли я единственным постояльцем, но
впечатление было именно такое: и из-за
месторасположения гостиницы, и из-за отсутствия
света в окнах, и из-за отношения ко мне персонала (они
даже завтрак были готовы бесплатно доставить в
номер). В номер 601, размещавшийся почему-то на 5
этаже (т.е., по международным гостиничным
стандартам, на этаже №4), можно было подняться на
лифте, идущем прямо вдоль выходящей во
внутренний двор стены здания. Через щель между
лифтом и стеной были видны окна этого или другого
здания. Номер состоял из двух комнат и санузла;
всего там было 4 кровати. («Выбирай любую», —
сказал работник гостиницы, интеллигентный араб
моих лет, наверняка студент). В «Princess palace» в
моем одноместном номере было 2 кровати; но чтобы
single room был с четырьмя кроватями… такого я даже не
ожидал увидеть. Кроме того, в номере имелись 2
кондиционера (без регулировки мощности, очень
холодные и шумные старые кондиционеры),
маленький холодильник, запирающийся на замок,
телевизор со спутниковыми каналами. Балкон
выходил на какой-то оживленный перекресток.
Мебель, телефон и др. детали интерьера были
такими старыми и потрепанными, что все это
напоминало декорации к фильму «Fight club» (кстати,
именно из-за четырех кроватей и из-за ассоциации
с фильмом я сразу согласился взять этот номер).
Душ привинчен к стене, но вращать его возможно.
Мыла нет совсем.
Оставив лишние вещи в номере, я заполнил
регистрационную карточку, заплатил 30 фунтов за 1
день и отправился с тем же извозчиком на ночное
шоу «Sound & light» («Звук и свет»). Шоу
грандиозное, Карнакский храм показан в самых
лучших цветах и ракурсах. Я даже днем его решил не
смотреть — чтобы не портить впечатление,
полученное ночью. Шоу идет 1 час 15 минут. В 20:00 в
этот день было шоу на английском языке, в 21:15 — на
французском. Английская группа получилась очень
большая, целая толпа; французов оказалось не
более 10 человек — то ли из-за более позднего
времени, то ли из-за того, что французский язык
перестал быть интернациональным языком общения (в
английской группе были и датчане, и я, и м.б.
представители др. стран, на языках которых шоу не
бывает). Шоу не лазерное, хотя некоторая
подсветка м.б., для точности, при помощи лазерных
лучей. Но по грандиозности оно наверняка (как и
писали в интернете) превосходит шоу возле
пирамид. Текст, м.б., немного растянут; но мне это
не мешало, т.к. я понимаю английскую речь лишь
тогда, когда вслушиваюсь в нее. Иногда я не
вслушивался, а просто смотрел и фотографировал.
Пленки еле-еле хватило.
Извозчик дождался меня, и к 22 часам я уже был в
гостинице. Правда, он запросил 50 фунтов за все пол-дня.
Я поначалу подумал, что многовато ему будет, но
затем торговаться не стал: пусть моя
самостоятельная поездка в Луксор станет немного
более безрассудной. Чем переплачивать за отель —
лучше уж я заплачу лишние 20 фунтов извозчику.
Вернувшись в гостиницу, я подсчитал деньги.
Оказалось, что за 1й день я потратил столько,
сколько стоит однодневная автобусная экскурсия,
т.е. 45$. Но это включая шоу, гостиницу, сувениры,
воду и извозчика, которых в экскурсии не было бы.
За день я сильно устал, но спал достаточно плохо.
К тому же, с 4:30 до 4:35 ночи орал динамик на минарете
мечети, находящейся совсем рядом с гостиницей. А
с 5:00 и примерно до 5:30 на всю улицу пищал будильник
в каком-то из окрестных домов; вероятно, хозяина
не было дома, т.е. некому было этот будильник
выключить. (Вот бы мне такой же громкий будильник…)
Чтобы не слышать этот писк, я включал кондиционер,
но затем сразу выключал, т.к. не хватало еще
простудиться при +400С.
Наутро (в 7:30) меня уже ждало такси старшего брата
того извозчика. Звали брата Хасан. Я решил не
оставаться в Луксоре еще на одну ночь, а посетить
западный берег и сразу ехать на остановку
автобусов. Из всего западного берега я посетил
лишь долину царей и храм Хатшепсут. Этого мне
хватило. В долине царей я посетил 3 гробницы (так
положено по билету): 2 часто посещаемых (Рамзеса IX
и еще какую-то) и одну самую труднопроходимую (Тутмоса
III). Один раз меня поймали за фотосъемкой в
гробнице, пришлось откупаться. Другие 2 раза — не
поймали; так что в итоге вышло дешевле, чем если
бы я платил по официальному тарифу в кассе. Хотя
ни одна фотография все равно нормально не
получилась. Ну так все же: кто похоронен в этих
гробницах? Что это вообще за народ такой странный,
древние египтяне, от которого остались только
погребальные сооружения? По-моему, версия
Фоменко выглядит логичнее традиционной: Египет
использовался как погребальное место
правителями откуда-то из Европы или Азии.
Храм Хатшепсут грандиозен только если смотреть
издалека. В самом нем даже фотографировать
нечего. Интересной мне показалась лишь одна
деталь: все статуи царицы — со сдвинутыми ногами,
т.е. сделаны они после ее смерти (если статуя
делалась при жизни, то одна нога должна быть
выставлена вперед — так нам рассказывали в
каирском Египетском музее). Историки считают, что
после смерти Хатшепсут ее сын, чей трон она
незаконно занимала много лет, сразу начал
уничтожать любое упоминание о ней. А получается,
что именно в период правления этого сына был
построен огромный храм в честь матери. Т.е.
историческая неувязочка получается.
За такси я заплатил 70 фунтов. (Вот так всегда: по
всяким мелочам торгуюсь до посинения, а крупные
суммы оплачиваю почти целиком — сбил цену всего
на 30 фунтов). С 11 до 12 часов я прождал на остановке,
затем купил билет за те же 15 фунтов и к 17 часам был
уже в «Princess palace». В автобусе в этот раз ехали
всего 3 человека, еще 5-6 садились и высаживались
по дороге. М.б. причина здесь в том, что сегодня
пятница — люди не ездят из города в город, а ходят
в мечеть. И в такси, и в автобусе водители
включали радио — трансляцию из какой-то мечети.
Мне было интересно послушать заунывное чтение
Корана. Экзотика, однако.