На крайнем юго-западе Ирландии глубоко в Атлантический океан врезается полуостров Дингл. С севера его омывает бухта Святого Брендана. Поворот дороги приводит к расщелине, в которой виднеется синее море и одинокий баркас, качаемый волнами. Среди зарослей вереска, светящегося в это время года солнечно-желтыми цветами, за банальной бетонной оградой стоит небольшой монумент. Маленький бронзовый человечек сидит в лодке, крепко вцепившись в рулевое весло. Ветер надувает парус, который украшает кельтский крест в круге. Так увековечено одно из самых невероятных путешествий в истории человечества — за 900 лет до Христофора Колумба ирландские монахи открыли Америку.

В 1976 году английский путешественник Тимоти (Тим) Северин решил повторить путешествие Святого Брендана, доказав на практике, что оно было в принципе возможно. Он построил лодку «корач», на котором отважный монах отправился в плавание. Деревянный каркас, борта, сшитые из дубленой бычьей кожи — всё должно было быть «натуральным», в соответсвии с эпохой Святого Брендана. И если существуют «лодки-долбленки», то у Тима Северина получилась «лодка-дубленка» в прямом смысле слова. Путешествие Северина вдоль Гебридских, Фарерских островов и Исландии длилось 13 месяцев. Путешествие Святого Брендана и его команды — семь лет. Большинство ученых до Северина склонялось к тому, что путешествие Брендана — выдумка, красивая апокрифическая легенда. Но как тогда быть с надписями на камнях, найденными в Западной Вирджинии (США), сделанными на древнеирландском языке, бывшем в обиходе до приходов англо-норманнов в XII веке? Ведь кто-то их оставил на североамериканском континенте?

Если именно ирландцы первыми из европейцев «освоили» Америку, то это было очень символично. Ведь сегодня, по оценкам самих ирландцев, выходцев из Ирландии в США насчитывается не менее 40 миллионов — почти в десять раз больше, чем живет ирландцев в самой Ирландии. Президенты Кеннеди и Клинтон — наиболее яркие представители ирландской «диаспоры» в Америке. Многие ирландцы, как победитель при Ватерлоо — герцог Веллингтон, — отказывались от своего ирландского происхождения («Рожденный в конюшне не всегда становится конём», — выражение замечательного полководца). Джеймс Джойс откровенно не любил Ирландию, хоть и создал эпохальное произведение, из под «глыбы которого только начинает выкарабкиваться современная литература» (Петр Вайль). Я имею ввиду роман «Улисс», дочитать который до конца хватает терпения немногим. Писатели Оливер Голдсмит, Оскар Уайлд, Бернард Шоу, драматург Сэмюэль Бэкетт — тоже родились в Ирландии, хоть и не воспринимаются нами как ирландцы.»Самый ирландский» писатель — Джонатан Свифт. Он вернулся на родину в 1694 году и в 1713 году стал деканом собора Святого Патрика в Дублине. Впрочем, справедливости ради надо заметить, что родиться в Ирландии и быть ирландцем в то время не значило одно и то же. Выходцы из Англии и Шотландии составляли весомую и наиболее социально и экономически активную часть ирландского общества. Поэтому правильнее было бы называть всех этих деятелей культуры англо-ирландцами.

Итак, Ирландия — родина фантастических путешественников (Святого Брендана и Гулливера) и великих писателей, которые в большинстве своем в самой Ирландии так ничего и не написали. Даже самый большой пароход своего времени — «Титаник» — и тот затонул через две недели после того, как сошел со стапелей в верфи в Белфасте. Добрая половина населения разъехалась, спасаясь от нищеты и страшного голода 1845-48 годов. Сплошное недоразумение и невезение, на первый взгляд. Однако…

Однако Ирландия сейчас принимает ежегодно порядка 3.000.000 иностранных туристов. Для небольшой страны цифра просто огромная. Находящаяся на окраине Европы, Ирландия в последние десятилетия привлекла внимание своей культурой, чистотой природы, романтическим налетом, свойственным «кельтской цивилизации» и её фольклору. Постмодернизм и фэнтези со своими ведьмами, феями, эльфами, гномами и т.п. нашли свое географическую «привязку» именно в Ирландии. И если «властелин колец» снимался в Новой Зеландии, то всё равно прообраз изумрудных лугов находится именно здесь — на холмистом Зеленом Острове. Праздник Святого Патрика, танцы, Эния, «U-2», Cranberry`s, Крис Дебург, «кельтская музыка» — это культурный прорыв Ирландии в остальной мир.

Ирландия — единственное «кельтское государство» в мире. Несмотря на то, что на гэльском языке говорит не более 10% населения острова, он признан одним из официальных языков ЕС. Римляне сюда не дошли, а потому кельты-иберийцы, переселившиеся в Ирландию в VI веке до н.э., долго оставались независимыми. Только с появлением на побережье дракаров викингов в 795 году добавился еще один «этнический элемент». К этому времени сами ирландцы начали свою экспансию: в V веке Святой Патрик обращает их христианство при помощи нехитрого наглядного пособия — трилистника (кислицы), а уже спустя сто лет ирландские же проповедники основывают монастыри в самой Италии. Святой Брендан (возможно) добирается до Нового света. Угроза вторжения викингов со стороны моря вынуждает искать способы защиты своих святынь — монастырей. Повсеместно строятся высокие башни,чтобы с них удобно было наблюдать, не приближаются ли охотники за церковной утварью. Викинги в 841 году обосновались в месте, которое позже получило название Дублин (Темный Омут). Однако в 1169 году в Ирландии высаживаются англо-норманны. Их владычество распространяется на неболшую территорию окрест Дублина, и именно эта территория стала тем, что позднее обозначали как «Pale» («Ограда») — район компактного проживания выходцев из Англии. Англичане «прорвали» Ограду в XVII веке: Оливер Кромвель начал массивную протестантскую экспансию на запад острова в 1649 году. В 1690 году Вильгельм (Уильям) Оранжский разбивает войска Якова II в битве при Бойнэ, и в 1695 католическое население острова теряет значительную часть своих прав. Ирландию наполняют переселенцы из Англии и Шотландии, отбирая у коренного населения землю.

Безуспешные восстания, продолжавшиеся вплоть до 1916 года, вынудили Британию признать формальную независимость Свободного Ирландского Государства, хотя до 1937 года, когда независимость стала уже окончательной, на картах Британия и Ирландия обозначались одним цветом.

… Попасть в Ирландию не так просто. Процедура получения ирландской визы довольно сложна, требует времени (до полутора месяцев) и предоставления многочисленных справок и выписок с банковских счетов. На «черном» визовом рынке стоимость ирландской визы — одна из самых высоких. Для посещения Северной Ирландии (Ольстера) нужно открывать визы Великобритании (не забывайте, что Unitеd Kingdom — Соединенное Королевство — обозначет соединенность именно с Ирландией, а не с кем-либо еще!). Однако, никаких контрольно-пропускных пунктов на границе двух Ирландий не существует. Если бы они существовали, то народ просто запутался бы из-за неровностей этих границ. В Ирландии ходит Евро, в Ольстере — фунт, и на автозаправочной станции, стоящей прямо на границе, цены обозначены в обеих валютах.Линия границы обозначена двумя короткими линиями, нарисованными мелом на асфальте на заднем дворе, — это для любопытных.

Прямых рейсов в Дублин или Белфаст из Москвы нет. Самые дешевые тарифы на пересадочне рейсы авиакомпаний CSA или LOT начинаются от 480 долларов. Прохождение пограничного контроля в аэропорту Дублина занимает минимум времени. Крупнейший аэропорт в Ирландии — Шэннон, который используется как промежуточный пункт при трансатлантических перелетах. Не забывайте, что наш аэропорт Шереметьево-2 является практически «побратимом» с шэнноновским: Duty Free «Аэрошоп» создавался ирландцами, так же как и «Ирландский паб» в международной зоне Ш-2.

* * * * *

На что похож Дублин? Только не на Лондон. Духу имперской британской архитектуры соответсвуют лишь несколько зданий — Таможни, Государственного банка, Тринити Колледжа, Национального музея и нескольких богатых особняков. Если и сравнивать Дублин с Лондоном, то он напоминает скорее лондонский район Сохо. В Дублине нет вычурности и снобизма вообще — это город не джентльменов, но студентов и просто жизнерадостной молодежи. Особенно летом. Народ пьет пиво (причем не всегда это обязательно «Guinness»), сидя на тротуарах перед бесчисленными пабами, а ночная жизнь затухает только под утро, когда загулявшие компании возвращаются домой пешком.

Лето здесь начинается 17 марта — со Дня Святого Патрика. Апогей лета — Bloomsday: день 16 июня, когда Леопольд Блум совершил путешествие Улисса на страницах одноименного романа Джойса. Писатель увековечил Дублин с исключительной топографической точностью, а потому романом можно пользоваться как путеводителем. Так, собственно, и поступают каждый год поклонники Джойса, приезжающие в Дублин для собственной «реконструкции» Одиссеи Леопольда Блума, подобно тому, как Тим Северин воссоздал плавание Святого Брендана.

Для поклонников Джонатана Свифта есть две точки притяжения — Тринити Колледж и Собор Святого Патрика. Тринити Колледж — старейшее высшее учебное заведение Ирландии (с 1592 года). Бюст Джонатана Свифта стоит в помещении Старой библиотеки, куда нужно заглянуть не только из-за замечательного интерьера 1730-х годов, но и для того, чтобы взглянуть на старинные манускрипты, а также на старейшую арфу в Ирландии. По поводу того, почему именно арфа стала символом Ирландии, однозначого ответа не дадут сами ирландцы. «Просто арфа — очень старинный инструмент, любимый в Ирландии»- будет общий уклончивый ответ. Для себя я сделал такой вывод: если зеркально перевернуть карту Ирландии и поставить её «с ног на голову», то очертаниями своими остров напомнит как раз ирландскую арфу.

Собор Святого Патрика — памятник англо-норманнской эпохи. Был построен в основном к 1270 году. Собор протестантский, а не католический, как положено быть главному собору католической страны. В соборе вы найдете плиту с крестом, которая прикрывала источник, в котором около 450 года Святой Патрик недалеко от этого места крестил кельтов. В соборе похоронен Джонатан Свифт со своей женой Стеллой; небольшая экспозиция представляет кое-что из вещей Свифта, а также две его посмертные маски. В алтарной части собора вывешены флаги рыцарского ордена Святого Патрика. Вдоль стен многочисленные эпитафии напоминают об ирландцах, павших в ходе многочисленных войн, которые вела Британская империя, в том числе колониальных (например, англо-бирманской).

Но собор Святого Патрика не самый древний по постройке. Англиканский Собор Церкви Христовой (Christ Church Cathedral) начал строиться ещё викингами в 1038 году, а в современном виде был закончен на 40 лет раньше, чем собор Св.Патрика. Крытый переход ведет в бывший дом синода, который до недавнего времени был ночным клубом, а в 1993 году его переделали под музей «Дублиния». Здесь в интерактивной форме представлена история Дублина от прибытия норманнов до эпохи английского короля Генриха VIII. По сути, это некое подобие музея восковых фигур, дающего представление об эпохе Средневековья.

Напоминанием о Средневековье служит круглая башня Дублинского замка, хотя сам комплекс, служивший резиденцией вице-королей Ирландии, был построен в XVIII веке, в эпоху, которую называют георгианской. От этой эпохи остался дизайн дверей и тимпанов старых дублинских домов. Ирландцы даже выпустили специальный плакат-коллаж — «Двери Дублина». Они вообще любят такие красочные коллажи. Например, очень симпатичный «Дома Ирландии» или совершенно уникальный и очень познавательный с точки зрения истории материальной культуры «Унитазы Ирландии»…

День Святого Валентина 14 февраля празднуют даже в Иране. Правда, тайно. И мало кто знает, что мощи Святого Валентина покоятся не где-нибудь, а в дублинской церкви Кармелиток на улице Уайтфраер. Мощи подарил папа Григорий XVI в 1836 году. Такой вот широкий и неожиданный жест.

Из других выдающихся достопримечательностей старой части Дублина можно выделить также Национальный музей, хранящий сокровища кельтов, а также сверхпопулярный «Гиннесс-центр», расположившийся на бывших складах пивоваренного завода. Пивоварни и так называемые distilleries — «вино- и вискокурни» — очень привлекательные для туристов объекты в Ирландии. Однако если думаете, что здесь наливают без меры, то ошибаетесь. В основном здесь демонстрируется процесс приготовления пива или виски (согласно ирландской версии — Whiskey, а не Whisky), а также продается бесчисленное множество сувениров алкогольной тематики. Родиной виски ирландцы считают именно Ирландию, и тому есть объективные причины. По понятным политическим причинам производство виски сосредоточилось в руках шотландцев и англичан. Они же и «испохабили» название «воды жизни». Но благодяря растущей популярности кофе по-ирландски (кофе, сливки, виски), начинают вспоминать и про виски по-ирландски.

Старая часть города вместе с «тусовочным» кварталом Тэмпл-Бар и пешеходной торговой улицей Графтон-стрит, расположена на южной, правобережной части Дублина, который делит надвое река Лиффи.Через неё переброшен ряд мостов, самые известные из которых — помпезный О`Коннел и пешеходный Ха`Пенни. Первый назван в честь политического деятеля, добившегося в 1828 году акта об «эмансипации католиков», а второй, изогнутый и изящный, в память о том, что когда-то с публики брали полпенни за проход по нему. Широкая улица, которая бежит к северу от моста, носит название того же О`Коннела и начинается с памятника ему. Над улицей небо пронзает стодвадцатиметровая «Шпага» — памятник новому тысячелетию. Раньше на этом месте стоял памятник адмиралу Нельсону, но это не отвечало требованиям патриотического воспитания независимых ирландцев. По всей протяженности улицы её центральную аллею украшают скульптуры зайцев, выделывающих всякие кульбиты. Если современная городская скульптура в стиле «поп» вас не вдохновляет, то отправляйтесь к памятнику Оскару Уайлду в сквере напротив дома, в котором он в детстве жил. Этот памятник — удивительный по красоте, выполнен из разных сортов камня. Памятник же Джойсу находится на пересечении улиц О`Коннел и Ёрл-стрит. Недалеко находится и Литературный центр Джойса, хотя по сути, весь Дублин уже является таковым.

Дублин — город небольшой. Ирландия вообще страна небольших городов. Несмотря на малую свою заселенность, она производит впечатление прямо противоположное. Все происходит потому, что ирландцы живут в массе своей не в многоэтажных домах, а в маленьких, собственных, которые по площади зачастую уступают садовым домикам на наших шести сотках в советское время.Но зато всё свое. Страна густо испещрена дорогами. Меня никогда не укачивало в пути, но в Ирландии я клевал носом в машине постоянно; единственный человек в нашей компании, который не спал, был водитель. Ирландия холмиста, а потому узкие извилистые дороги оказывают на пассажиров самоходных экипажей явно убаюкивающее действие. Прибавьте еще свежий воздух, сдобренный ароматами трав и морским бризом, и картина получится совсем умиротворяющая. Конечно, Ирландия — не курорт. Вода в Атлантике не прогревается даже в июле выше 18 градусов. Но теплые течения не позволяют температуре воздуха опускаться ниже 7-8 градусов. Это объясняет то, что в защищенных от ветров участках произрастают такие растения, которые впору было бы встретить где-нибудь на широте Афин или Неаполя. Наибольшее впечатление производят, конечно, пальмы, растущие в «открытом грунте». И множество других экзотических растений, растущих в садах викторианской эпохи при замках и поместьях, разбросанных по всей Ирландии.

Конечно, ирландские замки не сравнить в английскими и шотландскими. Лучше всего сохранился норманнский замок Керрикфергус в Ольстере. Многие замки представляют собой скорее поместья, усадьбы (manor house), чем оборонительные сооружения. Большинство монастырей было закрыто и разрушено после «секуляризации» Генриха VIII в 1539 году. Однако Ирландия всё равно привлекает, тянет к себе, как тянет любого городского жителя на природу, на зеленые душистые луга. Не тянуло бы — не было бы в городах газонов, скверов и парков.

Для знакомста с это страной лучше всего совершить круговое путешествие вдоль её берегов. Мы отправились на север, в Ольстер, печально известный своими межрелигиозными столкновениями, не прекращавшимися здесь до перемирия 1998 года. Ольстер — одна из 4 исторических областей Ирландии (очень грубо: Лейнстер — восток, Коннахт — Запад, Манстер — юг, Ольстер — север). От Дублина до Белфаста пути на машине — два с половиной часа.

Белфаст не сравним с Дублином. Он более деловой и более лаконичный. Из достопримечателностей: зоопарк (один из лучших в Европе), Сити-холл (ратуша), в которой запросто можно пообщаться с мэром Белфаста — лорд-майором, паб «Краун Ликёр Салун». Есть еще одна достопримечательность, которую пока туристам показывают не очень активно. Это док компании «Харланд & Вольф». В 1911 и 1912 годах здесь были построены крупнейшие корабли своего времени и самые большие в мире движущиеся механизмы — «Олимпик» и «Титаник». О судьбе последнего напоминает печальный памятник у Ратуши. Док действительно впечатляет; он напоминает римский цирк гигантской длины. За годы политической нестабильности судостроение в Белфасте сошло на нет, так же как и льнаная промышленность по всему Ольстеру. Одна надежда теперь на туризм… На северной оконечности Ольстера, на живописном побережье Антрим, находится единственный объект в Ирландии, который включен в список «Всемирного наследия» ЮНЕСКО — Джайнтс Козуэй (Giant`s Causeway). Это удивительное природное образование, рожденное взаимодействием лавы и льда. 36000 базальтовых столбов, напоминающие в сечении пчелиные соты, уходящие а океан.По легенде, великан Финн МакКул построил из базалтовых столбов дамбу, чтобы по ней перейти в Шотландию, к своей возлюбленной. Я думаю, что Эрнсту Мулдашеву есть смысл заняться научными изысканиями в этом месте.

Именно в Северной Ирландии высадился Святой Патрик и здесь же, в городке Армаг, он построил первую церковь в 455 году. Другой святой, Молэз, основал монастырь на острове Девениш на озере Лох-Эрне, куда можно доплыть на катере из города Эннискиллен. Название этого города было переделано англичанами в зловещее Inniskilling. В замке Эннискиллена развернута экспозиция, посвященная истории королевского полка Иннискиллинг, который, кстати говоря, контролировал британскую зону ответсвенности в Западном Берлине. В том же Эннискиллине вам обязательно покажут школу «Портора Ройял», основанную в 1618 году, в которой учились Оскар Уйалд и Сэмюэль Бэкетт.

История конфликта сежду католиками и протестантами оживает в городе Дерри (или Лондондерри). Крепкие городские стены, построенные в 1618, защищали протестантское английское население от католиков-ирландцев. Во время осады города католическими войсками Якова II в 1689 году от голода и эпидемий умерла треть жителей Дерри. Поэтому король Вильгельм (Уильям) Оранжский, снявший осаду с Дерри, почитается местными протестантами почти как святой. Граффити на стенах в протестантских кварталах напоминают не только об этой победе, но и о том, что «лоялисты не сдаются!» и т.п. То есть это напоминает лозунги «Навеки с Россией!» в Чечне. В католических кварталах можно прочитать другие лозунги, очень неуважительные по отношению к Её величеству. Лондондерри был горячей точкой в Ирландии с 1972 года, когда во время «Кровавого воскресенья» было застрелено 13 демонстрантов. Английским властям пришлось возводить некое подобие форта посреди города и направить объективы мощных видеокамер на католические кварталы.

Однако недалеко от моста через реку Фойле стоит монумент — два человека протягивают друг другу руки. Они вот-вот дотронутся друг до друга, если им ничто опять не помешает.

Ирландия — страна не только замков и аббатств, но и удивительных ландшафтов. К западу от зеленых лугов Ольстера, тоже в Северной Ирландии, но уже принадлежащей собственно Ирландской Республике, возвышаются горы Дерривег в области Донегал, представляющие полный контраст с остальным Зеленым островом. Бурые склоны холмов, каменистые пустоши, торфяники… Кстати говоря, торф в Ирландии используется не только как общедоступное топливо, лежащее буквально под ногами, но и материал для изготовления сувениров. Из спресованного и термически обработанного торфа делают кресты, статуэтки, даже часы. И посреди угрюмых гор Дерривега вдруг попадаешь в райский сад замка Гленвег! Десятки видов тропических растений собраны в этом саду, и уже забываешь, в какой ты стране и на каком континенте…

На подережье Донегала находится самый высокий морской утес в Европе — Слив-Лиг. Песчаные пляжи тоже ничего; широтой своей напоминают Рижское взморье. Не хватает только музыки Паулса.

Одна из основных достопримечательностей Западной Ирландии — аббатство Киллемор. Однако аббатством бывшая усадьба промышленника манчестерского промышленника Митчела Генри (1826-1911) стала после Первой Мировой войны, когда сюда перебрались монашки-бенедиктинки из бельгийского города Ипр. Викторианский парк Киллимора сейчас усиленно реставрируется, и через несколько лет предстанет во всей красе.

Дальше путь на юг лежит через Голуэй. Когда мы приехали в этот город и нас поселили в отеле со странным названием «G», мы сначала не совсем поняли, почему такой ульрасовременный люксовый отель построен в таком маленьком городе. У нас в провинции таких отелей не строят! Потом узнали, что Голуэй — самый быстрорастущий город в Европе. В нем обосновались высокотехнологичные производства, а потому гостиница в стиле хай-тэк очень даже уместна. И действительно, Голуэй производит впечатление очень современного, динамичного города. Старую часть города «открывают» так называемые «Испанские ворота»: Голуэй был контрабандистской столицей Ирландии, и корабли из Испании в обход английских таможен спокойно разгружались на пристанях Голуэя. Старый Голуэй — типично ирландский городок. «Типичность» заключается в том, что двухэтажные дома в три-четыре оконных пролета, окрашенные в яркие, оптимистические цвета, зяняты лавками, пабами, ресторанчиками и прочими заведениями для услаждения публики. В городе можно купить великолепные свитера и береты ручной вязки с Аранских островов, а также знаменитые Кладдахские обручальные кольца. Патент на их дизайн был выдан 1700 году мастеру Ричарду Джойсу, и с этих пор «эксклюзивные права» на изготовление золотых и серебрянных колец с ладонями, держащими коронованное сердце, принадлежит этой семье. Вообще, Голуэй город консервативный; в нем сильны семейные традиции. Например, представители семьи Линчей занимали в разное сремя пост мэра Голуэя 64 раза. Больше всех прославился мэр Джеймс Линч Фитц Стефен, который в 1490 году повесил своего сына, виновного в убийстве. Так состоялся первый в истории суд Линча, хотя сущность его со временем претерпела изменения. Ведь никто же не говорит, что Иван Грозный линчевал своего сына! Кстати говоря, термин «бойкот» тоже ирландского происхождения.

Юго-западнее Голуэя встречает волны Атлантики скала Мохер. Это чудо природы полукилометровой высоты обрывается в море с высоты 500 метров. Вниз смотреть жутко, но почти на самом краю мирно пасутся коровы (этот район Ирландии, в отличие от Севера и полупустынного крайнего Запада, специализирующихся на овцеводстве, — главный поставщик мяса и молока в Республике Ирландия). Для того, чтобы коровы не свалились со скалы, луга обнесены наэлектризованной проволокой. Вдоль обрыва бежит тропинка, и хотя по ней ходить запрещено, но туристов это не смущает, иначе должных впечатлений не получишь.

Главный город района Шэннон — Лимерик. В этом городе, известном благодаря коротким юмористическим четверостишьям «лимерикам», в 1919 году образовалась Советская республика. Тщетно писались письма Ленину и Троцкому — ирландскую Страну Советов поддержать было крайне затруднительно. Мировая революция не пошла… В Лимерике можно посмотреть норманнский замок Короля Джона, но единственное, что портит его вид со стороны реки — здание музея, как ни странно. Вместо того, чтобы построить что-то соответствующее средневековой эпохе, на месте стены возвели современную безликую коробку.

Из Лимерика мы отправились церез центр Ирландии обратно в Дублин. По пути мы посетили замок Бирр, в котором в 1840 годах был построен крупнейший в мире телескоп. Такие вот замашки были у ирландских помещиков. И первая турбина для электростанций была изобретена тоже в этом замке. К нам это мода не дошла, и никто из наших олигархов не хвастается, что у него на Рублевке самая большая обсерватория или самый мощный синхрофазотрон. Или космодром частный кто решит построить… М-да!

В замке Бунратти проводятся «Средневековые вечера». Актеры не только изображают средневековых аристократов, не только поют и пританцовывают, но еще и прислуживают гостям за столом. Вилок нет. Только ножи. На аперитив — настойка «Mead». Белое столовое вино — в кувшинах. Представление и трапеза собирает много туристов, и совместное пение ирландских песен особенно трогательно смотрится после двух стаканов настойки и кувшина вина.

Последним пунктом нашего путешествия в Дублин было аббатсво Глендалох в горах Уиклоу, основанное Святым Кевином в VI веке. До постройки собора Святого Патрика в Дублине местная церковь Петра и Павла была, по сути, главным кафедральным собором Ирландии. Высокая сторожевая башня следит за долиной с озером и окрестными горами. Святой Кевин жил 120 лет, а монахи его монастыря сделали копии с наиболее ценных манускриптов, ставшие сами по себе шедеврами. Рядом с воротами монастыря в стену вделан камень с крестом. Рассказывают, что камень этот выполнял роль «экспресс-исповедальни» — всякий, пришедший в монастырь, мог, приложившись к этому камню, поведать обо всех своих грехах. И возможно, получить их отпущение. Если камни имеют память, то этому ох как тяжело приходится!

У меня вообще к камням отношение особенное. Мои коллеги-попутчики называют меня «собиратель камней». У меня есть камни и куски породы с кристаллами из Южной Америки и Африки, а теперь еще и ирландская белая галька с побережья Антрим для контраста с черной с побережья Перу. Все это для того, чтобы иметь магическую связь с местами, где когда-то побывал и хотел бы туда вернуться. Но все должно быть по-справедливости. И привезенный мною из Тарусы осколок кремня удивительной красоты я вмуровал в стену аббатства Глендалох. Так, чтобы на века! А вот где именно — не скажу и буду хранить тайну как ирландский гном-лепрекон, который один знает, где запрятано золото.