В Индонезию въезжали из Малайзии, через Джохор Бару в индонезийский порт Централ Батам. Встали рано утром, чтобы успеть на первый паром. Без проблем купили билет. Но, когда проходили паспортный контроль вдруг выясняется: у меня нет въездного штампа в Малайзию. Получается, что в Малайзии я нахожусь нелегально. Нас снимают с рейса до выяснения обстоятельств. А у Ивана штамп есть. Я офицерам объясняю, что не мог же мой ребенок переходить границу отдельно от меня. Хорошо, что я сохранила авиабилеты Бангкок – Куала-Лумпур. Показываю им билеты, объясняю, что это не моя вина, просто в аэропорту мне не поставили штамп. Билеты у нас забирают и уходят разбираться. Через полчаса один из служащих выходит и как бы невзначай интересуется, каковы наши дальнейшие планы. У Валерия Шанина есть очень хороший совет по поводу «пароль-отзыв». Так вот я честно ответила, что после Индонезии в Малайзию мы уже не вернемся, так как уезжаем в Сингапур, а оттуда улетаем в Бангкок. Видать правду говорить вредно. Вдруг с их стороны вежливое отношение меняется на хамское. Меня попросили заплатить 10 ритингов за решение проблемы, когда я сказала, что у меня нет наличных денег, с меня уже попросили 20. Я не знала насколько это законно и что в такой ситуации делать. Попыталась сопротивляться, сказала, что у меня нет ни одного ритинга, и это была чистая правда. Тогда они стали настаивать, чтобы я меняла валюту, я показала карту и сказала, что все деньги у меня на карте. У меня забрали карту, сняли с нее почему-то 169 ритингов, 20 забрали себе, остальные отдали мне. Я, конечно, расстроилась, что мне делать с этими ритингами в Индонезии. Их конечно можно поменять, но все равно курс невыгодный.

Через три часа разбирательств нас посадили на катер, и мы наконец-то отправились в Индонезию.

С получением визы на границе проблем нет. Платишь 25 долларов на месяц, и тебе тут же вклеивают визу, никаких обратных билетов не требуют.

Об Индонезии у меня были самые смутные представления: страна, где постоянно происходят какие то катастрофы: цунами, землетрясения, извержения вулканов и т.п. Мне представлялось, что там живут мрачные люди, которые только и делают, что борются со стихией. Оказалось, что индонезийцы веселый народ, оптимистичный, никогда неунывающий и чем-то мимолетно похож на нас. А еще они очень музыкальны. Поют под гитару, устраивают целые концерты всюду: в автобусах местных и междугородних, на вокзалах, паромах и просто на улицах. У меня было такое ощущение, что вся Индонезия это сплошная песня. Поют от мала до велика, причем иногда можно просто заслушаться.

Из Батама мы сразу улетали на Яву в Джокьярту, так как по телевизору передавали, что в Джакарте наводнение, да и все равно мы планировали посетить Джакарту на обратном пути. Билеты можно купить сразу в порту Централ-Батам, цены приемлемые. Я не знаю, каким образом местные добираются до аэропорта, но кроме такси туда больше ничего не ходит, или мы не в курсе. В аэропорту первую фразу, которую мы услышали, была «Where are you go?» Когда молодой человек услыхал ответ, поделился своими планами, он летел на Суматру отдыхать. Поговорив об Индонезии, каждый пошел на свою регистрацию рейса. Меня тогда удивило, что меня не спросили, как меня зовут и из какой я страны, обычные первые вопросы в нашем путешествии. Потом я стала замечать, что первым этот вопрос задают почти все: попутчики, хелперы, музыканты и просто незнакомые люди. Сначала меня это ужасно раздражало, ну какое им дело до меня, куда я еду, иду или собираюсь. А потом так даже на философию потянуло, это как в дзен- буддизме внезапное озарение: кто ты? где ты? и куда же потом?

Так как остров Ява лежит в южном полушарии то мы из «зимы» попали в лето, то есть в сезон муссонов и дождей. В Джокье мы почувствовали на себе всю прелесть этого сезона. Духота, жара, влажность еще хуже, чем в Куала-Лумпуре. В первый день даже передвигаться было тяжело, но ничего то ли потом более прохладно стало, то ли мы адаптировались, но нам стало легче. В Джокью мы ехали с целью посмотреть Борободур и Прамбанан. Сама Джокья довольно приятный университетский городок с Кратоном в центре города. Кратон – султанский дворец, который окружает старый город. Получается город в городе. Сам дворец на меня впечатления вообще не произвел. После дворцов индийских магарадж, это даже не дворец, я даже не знаю, как это строение назвать.

Из экспонатов (личных вещей султана), есть даже носки, как это еще трусы не выставили.

При просмотре дворца надо снимать головной убор, и женщинам тоже. Меня постоянно заставляли снимать шляпу от солнца. В конце концов, мне это надоело, не посуду же султана рассматривать. Я вышла через задние ворота и попала в старый город, со старыми колоритными улочками. Познакомилась с индонезийцем, он сказал, что смотритель современных покоев султана. Султан во дворце давно не живет, это скорее его деловая резиденция. В современной части находится письменный кабинет, зал для медитации, зал для релаксации с бассейном и женская половина с многочисленными дверями, насколько я поняла для нескольких жен. « А сколько жен у современного султана?» спросила я. Оказывается одна. Обеднел, говорю ваш султан, дорого, наверное, содержать жен то.

Смотритель смеется, «нет» — говорит, султан не бедный. Дело не в деньгах. Просто одна жена одна проблема, много жен много проблем, чем меньше жен, тем меньше болит голова.

Вот так то они современные султаны, обмельчали.

После обеда уехали в деревню, возле Борободура.

Борободур находиться в часе езды на автобусе от Джокьи, можно в течение дня посмотреть и Борободур и Прамбанан, но мы решили уехать в деревню и заночевать там. После душной Джокьи дышится легко, вся деревня утопает в зелени, первый раз увидели, как растет рамбутан, он там как абрикосы в Крыму просто на тропинке валяется. Фрукты на базаре копеечные. Наконец-то встретили дешевые мангустины. До этого они нам были не по карману где-то от 2 (в Бангкоке) до 6 (в Пномпене) долларов за килограмм, в Индонезии наш любимый фрукт стоил всего пол доллара. За Борободуром разбит очень красивый парк, можно подняться чуть вверх и увидеть весь храм издалека, как бы в «джунглях». Место во всех отношениях приятное, если бы не дорогой одноразовый вход для иностранцев. Дело в том, чтобы сделать красивые снимки нужно особое освещение, а его надо ловить. Я не пошла смотреть храм вечером, надеясь встретить там рассвет по совету Лоунли плэнет, увы, солнца я так и не увидела, все было в тумане, а вот вечером наоборот разошлись тучи и буквально на полчаса появилось солнце, создав удивительное освещение. Иван еще вечером, перелез через забор, все посмотрел и сказал, чтобы я 11 долларов не тратила, мол, Борободур этого не стоит. Мне даже стало досадно, это моя мечта, ради которой я проделала такой длинный путь, и мне вдруг говорят, ты ошиблась это совсем не то, что ты ожидаешь.

И все-таки Борободур посетить стоит. Все поднимаются на самый верхний ярус Арупадхату, где вкруговую расположены оригинальные ступы с Буддами внутри. Там самое скопление народа. Чтобы сделать фотографии без туристов, надо прийти или очень рано в шесть утра или совсем поздно перед закрытием. Меня как иностранку пропустили без пятнадцати шесть утра, и я успела сделать фотографии еще до того, как все ступы были облеплены индонезийскими школьниками. А потом у меня было время спокойно рассмотреть прекрасные барельефы на нижних ярусах. В камне запечатлена история Будды, история Рамаяны, древнее прошлое нашей земли, когда Божественные обезьяны с последним своим великим царем Хануманом жили бок о бок с людьми.

Так, что гипотезы о том, что разумные существа разделились на две ветви и пошли разными путями: технологическим и природным, не беспочвенны. Все древние памятники Юго-восточной Азии просто кричат об этом. На Борободуре, который находится в центральной Яве и далековато от побережья, изображены два корабля: на один корабль садятся люди, на второй корабль садятся человекоподобные обезьяны. Видно мы вместе покидали свою древнюю затопленную прародину. В наследство нам осталась «Рамаяна». И мы можем лишь догадываться, что же произошло. Многие туристы, вроде моего Ивана, сравнивают Борободур с Ангкором или Баганом и по размаху архитектуры и по ценовой политике. Конечно, я согласна, что цена завышена и все-таки Борободур уникален.

После храмов Джокьи мы отправились к знаменитому, и как утверждает Лоунли плэнет, самому красивому вулкану Бромо.

Добраться самостоятельно до Бромо можно через Промболинго. От Джокьи ходят как автобусы, так и поезда. Мы добирались на автобусе. Советую добираться лучше на поезде. Ночевали в Промболинго в гостинице «Bromo view». Гостиница дороговата по сравнению с рекомендуемыми хостелами Лоунли Плэнет, но есть шикарный шведский стол и рядом автовокзал.

Мы выбрали правильное решение, что не стали связываться с туристическими агентствами, предлагающими встречать рассвет на Бромо, а добрались сами и посетили вулкан в 10 часов утра. Была самая отличная видимость. Мы потом разговаривали с туристами, кто посещал Бромо на рассвете, ничего не видно один туман.

Ландшафт, если смотреть сверху из деревни Кеморо Лаванг, действительно красивый, напоминает лунный. Само жерло вулкана ничего интересного собой не представляет, а кратер состоит из пепла. Очень сильно воняет серой. Иван решил обойти вулкан вокруг, а я пошла с другой стороны ему навстречу, слышу, мне кто-то кричит вслед. Догоняют меня, два каких-то индонезийца, я решила, что это какая-нибудь охрана, мы не заплатили за вход в заповедную зону. Причем плата как я поняла очередное рэкетирство. Оказалось, ребята просто хотят познакомиться. Но у меня в этот день что-то не было настроения. Иду и упорно разговариваю с ними на русском, они уже перебрали все названия европейских стран, гадая откуда же я, потом уже отчаявшись со мной говорить на английском перешли на индонезийский. И тут один из парней подворачивает ногу. У меня вырывается английское слово дэнжерис и тут они как оба заорут. Мы знаем ты русская. Можете представить мое недоумение. Говорила по-русски, никто не мог догадаться о моей национальности, сказала одно слово по-английски, как тут же все поняли: конечно, я русская. Они что так хорошо разбираются в акцентах.

Да нет все до смешного просто, у индонезийцев популярна наша группа Тату, а у них есть песня «дэнжерис мувис». Но я то Тату не слушаю, пришлось с творчеством двух наших нимфеток знакомиться на краю кратера Бромо. Пока Иван обходил кратер, я сидела с индонезийцами и слушала плеер с записями «Тату».

В этот же вечер мы взяли билеты и уехали в Денпасар.

На Бали шел тропический ливень, в Куту ехать расхотелось. Тут же не долго думая, решили перебраться на Ломбок, а оттуда на острова Джили (или Гили, кто как называет), где говорят, всегда светит солнце.

Обрисую примерный путь как из Денпасара добраться до Гили. От Денпасара на автобусе до Падангбая, оттуда на барже до Лембара, из Лембара на маршрутке до Матарама. Там пересесть на маршрутку или бемо до Сенгиги. В Сенгиги лучше переночевать и утром поймать маршрутку до Бангсала, а там взять общественную лодку до одного из островов.

Чтобы добраться до Сенгиги, надо потратить почти весь день и сменить 4 транспорта. Баржа от Падангбая до Лембара идет 5-6 часов. А иногда и больше. Пока мы плыли на барже, я увидела летающих рыб, так интересно за ними наблюдать, как они гоняются за бабочками, стаю дельфинов, акулу-молот, и еще каких то диковинных рыб обогнавших баржу. В Сенгиги прибыли уже под вечер, заночевали в одном из дешевых гестхаусов, а утром уже отбыли на остров Джили Траванган. Как сказал Иван жил бы я здесь и жил. И прожили мы на Джили целых четыре счастливых дня. Траванган славится своими Party-happy, yet relaxed. Вывески на кафе обещают: fantastic magic mushrooms в любом виде, хочешь в коктейле, хочешь в сыром виде, а могут и в какое-нибудь блюдо запечь. Необычные полеты и релакс на весь вечер гарантированы. Но мы конечно приехали не за этим, расслабление здесь достигаются и без психотропных средств. Наконец-то останавливается время, реальность не имеет никакого значения.

Два слова о снорклинге. Сбылась моя мечта поплавать с гигантскими морскими черепахами, да и подводный мир все-таки богаче, чем в Египте, правда кораллы в плачевном состоянии, вполне возможно, что виноват не цунами, а динамит, которым тут какое-то время глушили рыбу. Но, красивые коралловые островки есть, мы приметили место, где в основном «паркуются» лодки с аквалангистами, и сами доплыли, место оказалось во всех отношениях «рыбным». Вообще этот подводный мир настолько удивителен, что мы не замечая времени с утра до вечера проводили время в воде. Обгорели просто жутко, никакой крем от загара не спасал. Поэтому на второй день уже плавали в одежде. Как-то на меня напала маленькая яркая рыбешка Ринекант Пикассо, я ее по окраске еще с красного моря запомнила. Это такая смешная с тупым носом рыбка и яркими полосками от глаза вниз. Сначала он меня даже напугал, а потом смешно стало, моська на слона нападает. Потом Иван мне о нем же рассказал, мы решили, что у него там гнездо, и он его отважно охраняет. Однажды почти возле самого берега я увидела морскую змею, сначала подумала, что это такая рыба, потом вспомнила что, я ее видела в передаче Кусто о подводном мире, там говорилось, что это одна из самых ядовитых морских змей. Причем она наполовину зарылась в песок у самого берега, с тех пор я стала очень осторожно спускаться в воду. Первый раз видела рыбу-шар, оказывается, они набирают такую большую скорость благодаря своим маленьким плавничкам. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, так и нам пришлось уезжать с островов на большую землю в Сенгиги.

Пробыв один день в Сенгиги, мы поняли, что после Джили здесь делать нечего.

А смотреть Ломбок у нас времени не было, немного осмотрели Маттарам, посетили индуистский храм в стиле острова Бали, почему в стиле, да потому что такие озверелые рожи божеств я видела только на Бали, и уехали на сам Бали.

Бали, как много в этом слове… Про Бали наверное написано и снято самое большое количество путеводителей и фильмов. Поэтому не буду утомлять своим описанием.

Да остров действительно красив, это неоспоримо, но уже шел третий месяц наших путешествий. Чего мы только не видели. Когда ешь много вкусного рано или поздно в тебя уже не лезет. Так и тут, мы уже не могли так реагировать на красоту как в начале нашего путешествия, что-то заклинило. Умом понимаешь, что красиво и никаких эмоций, восторгов, Иван даже смотреть уже ничего не хотел.

Так, что проведя на Бали два дня, (побережье нам было не интересно, мы уделили внимание природе Бали), уехали в Джакарту.

В Джакарту добирались два дня. Сначала автобусом из Денпасара до Гилиманука, оттуда на пароме до Кетапанга, из Кетапанга ночным поездом до Сурубаи и из Сурубаи дневным поездом уже до Джакарты.

Джакарта огромнейший мегаполис, здесь даже весь центр пешком не обойти.

Приходилось пользоваться автобусами. Первый весь день мы провели в Мини Индах Индонезия.

Это музей под открытым небом, где в миниатюре показана вся Индонезия от Суматры до Папуа-Новой Гвинеи. По воскресеньям (нам повезло, это было как раз воскресенье) устраивают представления. Двадцать шесть провинций Индонезии представлены в традиционных домах, костюмах, масках, а так же есть миниатюрная карта островов.

Для Джакарты конечно два дня мало, поэтому во второй день мы уже не пошли ни в какие музеи, а просто ездили в разные районы: от колониального до современного, смотрели сам город.

До Сингапура добирались опять через Централ Батам, на скоростном катере.

P.S. Хочу добавить информации для тех, кто собирается ездить общественным транспортом самостоятельно. Если на поезда, паромы и самолеты есть более или менее фиксированные цены, то на автобусы, маршрутки, бемо цена не только не фиксированная для иностранцев, но и зачастую не оправданно завышенная.

Так в первом автобусе до Борободура, где мы знали, что цена 10 000 рупий (для местных 2000), с нас взял кондуктор по 15000. Когда я потребовала правильную сдачу, он сказал, чтобы мы покинули автобус. Так как мы от автовокзала отъехали уже несколько километров — это был, конечно, шантаж. Но мы забрали деньги, и сошли с автобуса. Через 10 минут мы уже ехали в следующем автобусе за 7000 рупий. Но я тогда еще не поняла, что это такая фишка.

Второй урок мы получили, когда ехали в маршрутке из Промболинго в Кеморо Лаванг.

С нас опять потребовали деньги в середине пути, когда я сказала, что цена завышена, мне опять предложили выйти где-то в горах. Так как мы спешили, мне пришлось заплатить, но теперь я уже поняла, что к чему. Проезд для иностранцев стоит 15000, с нас взяли по 20000, с французов по 25000. На обратном пути, повторилось то же самое уже с другой маршруткой, я не стала спорить о том, сколько стоит билет, а просто сослалась на то, что деньги в рюкзаке и когда приедем, я достану и расплачусь. Когда я отдала 30000 тысяч, они попытались возмутиться, но когда Иван им сказал, что мы спрашивали местных, сколько стоит билет для иностранца, им пришлось согласиться, что мы правы. Если будете покупать билеты через туристическое бюро, то вас обманут еще в 2-3 раза от той цены, которую вы могли бы заплатить сами, а может и больше. Мы были свидетелями, как иностранцы покупали билеты якобы на туристические автобусы по баснословной для нас цене, а потом ехали вместе с нами и местными эконом классом.

Если будете пользоваться междугородними автобусами, садитесь прямо в автобус и ждите билетера. Здесь уже есть даже билеты. Не ищите кассу на автовокзалах, могут привести в турбюро, не спрашивайте, сколько стоит билет возле автобуса, там стоят хелперы. Спросите лучше у местных пассажиров в самом автобусе, даже если вы договорились заранее о цене, ее могут переиграть. И очень жестко торгуйтесь. Когда мы добирались до Падангбая, нам шофера опять заломили какую-то баснословную цену, но у меня после бессонной ночи не было сил сопротивляться. Но тут к моему удивлению обычно миролюбивый Иван так наехал на шоферов, что они плюнули и согласились на нашу цену. Целые сутки мы добирались от Промболинго до Сенгиги, а оттуда до островов Джили. От Сенгиги до Джили билет через турбюро стоит 75000. Можно сторговаться до 50000. Но и это будет очень завышенная цена. От Сенгиги до Бангсала можно спокойно поймать машину за 30000 рупий. Общественная лодка стоит совсем копейки, могут пугать, что не будет мест, вранье, они сами потом на ваших глазах и при вас покупают билеты за эти же копейки. То есть если вас двое вы уложитесь в 38000, в крайнем случае, в 44000 рупий, но никак не в 100000.

Вся эта система нас так достала что, уезжая с островов, мы уже не фиксированные цены для иностранцев платили, мы платили фиксированные цены для местных.