Я
вернулся в тот город, знакомый до слез,

До
прожилок, до детских припухших желез…

И.Мандельштам

ВВЕДЕНИЕ

Сразу же предупрежу, что пишу эти заметки не
только и не столько в качестве туриста. Евпатория – город, в котором я
вырос, и из которого уехал много лет назад. В нем сейчас живут мои мама и брат, и я сам приезжаю в Евпаторию, как минимум, раз в год. Но, регулярно читая на туристических сайтах о поездках
на мою «историческую родину», понял, что многие просто не понимают, что их ожидает на этой земле, что там можно
получить, и на что рассчитывать не следует. В Крым сейчас иногда едут люди, ностальгирующие по прежним временам, когда
они, молодые и сильные, бродяжничали по крымским тропам (сам такой был) или желающие получить турецкий сервис по
украинской цене. И тех, и других ждет разочарование. Как ни странно, большее удовольствие получают те, кто просто хочет
словить кайф на дискотеке «Казантип», кто свободен от старых стереотипов и не ждет от этих мест западного сервиса. «И
глупо звать его Красная Ницца, и скучно звать всесоюзная здравница…» — писал Маяковский, неплохо знавший эти места. Он,
безусловно, прав. Крым интересен сам по себе, западный Крым, в том числе.

Сразу предупреждаю, что не надо верить сообщениям
газет и телепередач, о катастрофической обстановке в Крыму (погода, стихийные бедствия, национальные конфликты,
экономическая разруха). За курорты идет жесткая конкурентная борьба, и российские СМИ всячески стремятся (думаю,
небескорыстно) очернить украинского конкурента. Убеждался в этом не один раз, когда испуганный сообщением в новостях,
звонил родным, чтобы узнать, не пострадали ли они от очередного бедствия. К
счастью, сообщения на 99% оказывались ложными. В последние годы особенно усердствует корреспондентка НТВ по Крыму
А.Каменкова, которая показывает знакомые мне с детства места Евпатории, сопровождая их комментариями об экологической
катастрофе, произошедшей именно в этом году. Не верьте и не беспокойтесь. Ездил в Евпаторию ежегодно в течение многих
лет, возил туда обеих своих дочек, и всегда они возвращались оттуда довольные и поздоровевшие.

ДОРОГА

Итак, поезд «Москва-Евпатория», почти сутки
он проводит в пути. Прошедшим летом билет в купейном вагоне стоил примерно 1000 руб., в плацкарте, кажется, около 700.
Самолет стоил по 100 долларов в каждый конец, если покупался билет «туда-обратно» и 150, если в один конец (летал 2 года
назад, возможно что-то изменилось или я забыл). Таможенный и пограничный досмотр в поезде сейчас не строг, а в
аэропортах проходит по полной программе. За постель можно платить рублями и гривнами. Гривнами обычно выгоднее.
Некоторую сумму я меняю еще на Курском вокзале, но не много, в Крыму курс, безусловно, выгоднее. К вечеру подъезжаем к
границе. Украинский пограничник ставит в российский паспорт какой-то свой штамп, российский проходит равнодушно.
Таможенники тоже довольно индиферентны, особенно, когда видят купе, заполненное людьми явно курортного вида. Евпатория –
детский курорт, поэтому приготовьтесь к тому, что в поезде может быть много детей. С будущего года въезд на Украину
планируют сделать по загранпаспортам, но, слава Богу, пока без виз. Это не просто дурь, отсекающая от Украины часть
относительно богатых российских туристов, но и сволочизм – моя мать в свои годы вряд ли побежит делать загранпаспорт, и
вряд ли сможет ко мне теперь приехать.

Начиная от Белгорода, вагоны
заполняются менялами, утверждающими, что рубли на гривны надо менять именно сейчас. В разные годы ситуация бывает
разной, но в 2002-м оказалось, что в Белгороде-Харькове курс был примерно равен евпаторийскому и более выгодным, чем на
остальной территории Украины. Во всяком случае, дергаться не надо. На разнице курсов Вы сильно не разбогатеете и не
обеднеете

Почти сразу за городом Саки,
довольно известным грязевым курортом, появляется море (Сиваш – не в счет). На несколько километров вдоль пляжа тянутся
автостоянки. Лет 15 назад они были забиты палатками и машинами. Работали магазины, столовые, многочисленные ларьки и
киоски. Потом все пришло в запустение, развалились не только магазины, но и
туалеты. Сейчас стоянка восстанавливается (эта ситуация вообще типична для крымских курортов), но пока производит
тяжелое впечатление. Тем не менее, автотуристов с палатками довольно много. Мелькает памятник евпаторийскому десанту (о
десанте я расскажу позже) – группа матросов на бетонной стеле, поезд отходит от моря, проходит через мало приглядную
промышленную зону и тормозит у маленького, но уютного курортного вокзала. В 2002 году его реставрировали, и тем, кто
приедет в 2003, он предстанет во всей красе. Встречает брат, он подхватывает сумки, и мы отправляемся домой в старую
часть города. Дом примечателен большими медными ручками на калитке. Когда-то калитка была дубовой, но уже на моей памяти
ее заменили на железную, а ручки сохранили. Дом был построен моими предками в 1862 году, о чем свидетельствует дата,
выбитая на мраморной доске умывальника с медным изящно изогнутым краном. Море от дома — в 5 минутах ходьбы, а рынок – примерно в 10. Но это я уже дома, а тех, кто приехал «дикарем», ждет
еще один важный этап поездки – размещение.

ЖИЛЬЕ

Уже на подъезде к Крыму поезд
заполняется посредниками, предлагающими в Евпатории и ее окрестностях квартиры, комнаты и частные пансионаты. Советую не
спешить с выбором. Во-первых, с жильем напряженно только в самый пик сезона со средины июля до средины августа. И то,
это зависит от погоды, как в Крыму, так и в средней полосе России. Во-вторых, если посредники встречают Вас на дальних
подступах к городу, значит на ближних их будет еще больше. И, в-третьих, стоит сориентироваться и понять, что Вам
предлагают и за какую цену. Евпатория с востока на запад делится на две части – старый город (преимущественно частный
сектор) и новый город (современная застройка). В новой части города
выделяется район, который местные называют «за линией», т.е. за железной дорогой. Он считается удаленным от моря,
и там квартиры дешевле, чем между морем и железной дорогой. В старой части города есть район, непосредственно
примыкающий к морю и «слободка», которая от моря значительно дальше. Поэтому заранее стоит определиться, что именно Вы
хотите иметь, и подробно оговорить все условия (наличие горячей воды, туалет, душ или ванная и т.д.). Это сохранит Ваши
нервы в дальнейшем. Сразу скажу, что цены на жилье сильно колеблются год от года (опять же, зависят от погоды и Бог
знает чего). Для ориентации приведу цену, по которой сдавала жилье прошедшим летом моя мама (она обычно держит нижнюю
планку ценового диапазона). Времянка (отдельно стоящий домик) с удобствами во дворе, с газовой плитой,
холодильником, умывальником в первой комнатке и тремя койками во второй
стоила 6 долларов в сутки. То есть, койко-место в день – 2 доллара. Пользование душем на территории хозяйки — по первому
требованию и неограниченно. О близости моря и рынка уже сказано.

В районе новой застройки часто
сдают жилье «под ключ». Это означает, что хозяева просто уходят из своей квартиры к родственникам или знакомым, оставляя
квартиру с телефоном, телевизором и прочими дарами цивилизации отдыхающим. Как мне сказали, двухкомнатная квартира «под
ключ» в 20 минутах ходьбы от моря стоила $15-20 в сутки. Но здесь надо
всегда спрашивать про воду. Если в старой части города воду в душе обычно греет колонка, и она есть всегда, то в новую
часть горячая вода подается по расписанию. Ночью иногда отключают и холодную.

Приходится читать о жадности
местных квартиросдатчиков, не желающих предоставлять жилье на 2-3 дня. Наверное, разные встречаются люди, но здесь надо
учесть следующее. Зарплаты на Украине вообще и в Крыму, в частности, очень низкие. Большинству еле удается свести концы
с концами. Поэтому сделать в доме ремонт, починить машину, купить что-то из бытовой техники или просто прилично одеться
можно только на деньги, полученные от сдачи жилья. При этом надо учесть, что посредник берет себе 20% от суммы, которую
платит отдыхающий, а между двумя заселениями жилье простаивает 1-3 дня. Плюс стоимость стирки белья. Поэтому сдача
комнаты на короткий срок из бизнеса превращается в чисто благотворительную акцию и экономически невыгодна. Выход один –
снимать жилье на 2 дня, а платить за четыре. К этому надо быть готовым. Кстати, если Вы оставите вещи в камере хранения
и сами поищите жилье, оно обойдется дешевле, т.к. 20%, предназначенные посреднику, можно разделить с хозяином
квартиры.

ПЛЯЖИ И ЛИМАН

Главное достоинство Евпатории
– море и пляж. Пляж песчаный, уклон в море небольшой, поэтому на мелководье вода хорошо прогревается, и создаются
отличные условия для купания детей. Но в старой части города пляж практически смыло. Здесь загорают на бетонной стенке
набережной, а к морю спускаются по скользким от водорослей ступеням. В «новой», курортной части пляжи песчаные, но
платные (по-моему, по 1 гривне или 6 руб. за вход). Утром вода чистая, но к полудню песок поднимается, и вода становится
мутной. Можно трамваем ездить на т.н. «новый пляж» (он на въезде в город). Там вода чище и он бесплатный, но дорога
отнимает больше времени. Если Вы поселились «за линией», то на «новый пляж» удобно ездить с вокзала на электричке,
идущей в Симферополь.

Каждый санаторий или пансионат
(а их в Евпатории десятки), как правило, имеет свой пляж. Там меньше народа и чище. Когда-то эти пляжи были закрыты для
посторонних. Но сейчас на многие из них пускают всех за плату. О пляжах вне
города я расскажу немного позже.

Город известен не только
морем, но и целебными грязями, соленым озером (лиманом) Мойнаки. Очень эффективный способ лечения опорно-двигательного
аппарата, гинекологических заболеваний. Когда-то получить назначение на грязи было проблемой. Сейчас это вопрос денег,
впрочем, небольших. Некоторым нравится купание в лимане, там вода гораздо теплее, но зато и солонее. После купания на
теле остаются кристаллики соли.

ИСТОРИЯ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Первыми освоили эти места
греки, основав в районе нынешнего порта и санатория Министерства обороны свое поселение Керкинитиду. Напротив городского
музея и ближе к морю можно видеть раскопки старой крепостной стены и фундаментов жилых строений. Как и другие античные
поселения, Керкинитида была разрушена варварами. Позже один из осколков Золотой орды основал на полуострове Крымское
ханство, быстро попавшее в вассальную зависимость от Турции и доставлявшее много неприятностей России. Татарские войска
доходили до Москвы и разоряли южные границы государства. Кстати, нынешний Крымский мост в Москве располагается на месте
Крымского брода, названного так потому, что около него раскидывали свои шатры татары – «крымцы», прибывающие с
посольством в Москву. В этот период на месте Евпатории возник татарский город Гезлев, который русские купцы называли
просто Козловым. Уникальный памятник архитектуры времен татарского владычества – мечеть Джума-Джумини в центре старой
части города, формирующая силуэт города с моря. Она построена в середине XVI века архитектором Абу-Синаном, которого называли Микельанжелло Востока. В Стамбуле я видел построенные
им мечети, но на территории СНГ евпаторийская мечеть – единственная работа мастера.

С периодом татарского
владычества связаны еще два памятника архитектуры – татарские бани и текеле дервишей (гостиница странствующих монахов).
Недавно в Интернете прочитал рассказ о том, как автор искал турецкую баню, да так и не нашел. Баня эта стояла с XVI века до конца ХХ. Мылся я в ней неоднократно, т.к. других
помывочных заведений в городе не было. Баня представляла собой ряд небольших помещений, отделанных белым мрамором с
низкими куполообразными потолками, отверстия в которых были заделаны стеклами. Солнечные лучи буквально пронизывали
полумрак невысоких комнатушек. В ХХ веке в баню провели водопровод, работала котельная, отапливающая помещения и
дававшая горячую воду. Но моя бабушка помнила времена, когда вода грелась в котлах. Они же давали и тепло. В те времена
в баню было принято ходить на весь день. Расстилались ковры, на них
раскладывалась еда – фрукты, сладости. Заваривался чай или кофе. Для восточных женщин это был своеобразный клуб, где
мужчины не мешали им отдохнуть, обсудить чисто женские проблемы и посплетничать.

Но в 90-е годы баню закрыли на
ремонт, да так и не открыли. Тяжелые были времена для городского бюджета.
За прошедшее с начала «ремонта» время купола над баней обвалились, мрамор разворовали. Жалкое она представляет собой
зрелище, но мемориальная доска, свидетельствующая о том, что памятник архитектуры охраняется государством, сохранилась.
Найти баню просто. Надо около мечети стать спиной к морю и идти метров 200 вдоль улицы, продолжающей левую сторону
ограды мечети.

Текеле дервишей найти сложнее.
Это дом и мечеть с небольшим минаретом. Во времена моего детства там располагались склады военно-морской базы. Потом
военных выселили и начали реставрацию, предполагая сделать музей. Но денег тоже не хватило. Когда я видел минарет
последний раз, крыши над ним не было. Старожилы скажут Вам, что текеле дервишей находится на катык-базаре (по-татарски,
на молочном рынке; именно там этот базар когда-то располагался) или просто «на катыке». Но из нынешних жителей города
мало кто знает это название.

Очень интересна и своеобразна
караимская кенаса – молитвенный дом караимов – коренных крымских жителей. Те, кто бывал в Чуфут-Кале под Бахчисараем или
в литовском Тракае, слышал об этом немногочисленном народе. Я сам по отцу караим, и мог бы рассказать о караимах много
интересного. Но боюсь, уйдем далеко в сторону от основного повествования. В кенасу можно попасть, если идти от мечети к
рынку и спрашивать постоянно дорогу у местных жителей, поскольку иначе в паутине татарских улочек разобраться трудно.
При кенасе – кафе, где кормят караимскими блюдами, включая чебуреки. Кухня караимов очень своеобразна и вкусна, в чем
нетрудно убедиться. А чебуреки, приготовленные в кенасе, считаются среди местных жителей лучшими в городе.

Надо сказать, что Евпатория –
многоконфессионильный город. В нем действуют два православных собора (один из них до войны принадлежал греческой
православной церкви, потом был превращен в спотзал, а ныне освящен, как Храм св. Ильи), мусульманская мечеть, еврейская
синагога, караимская кенаса и, если не ошибаюсь, молитвенный дом евангелистов.

Я люблю старую часть города, и
часто, посидев за столом с приехавшими в гости друзьями, веду их по вечерним старым и кривым улочкам от мечети, мимо
кенасы, бани к текеле дервишей. Рассказываю об истории города. Показываю места, где снимался фильм «Плохой хороший
человек» с любимыми мной Высоцким, Далем, Папановым, Максаковой. Кстати, в Евпатории снималось много фильмов. Возможно,
мое приподнятое настроение передается гостям, потому что прогулка им обычно нравится. Но, пройдя по тому же маршруту
некоторое время спустя, они говорят, что ничего особенного не увидели. Просто кривые пыльные улицы…

Напомню, что во время Крымской
войны 1852 года, известной героической обороной Севастополя, войска союзников (Англии, Франции, Турции) высадились
именно под Евпаторией. Здесь же произошли их первые боевые столкновения с отрядами казаков. Памятник погибшим казакам,
построенный еще до революции на пожертвования горожан, находится вблизи от станции «Евпатория-товарная» и виден из
поезда. Но надо знать его расположение, иначе он потеряется среди строений нынешней промзоны.

Скажу еще несколько слов о
евпаторийском десанте – одной из самых трагических страниц в жизни города. Собственно говоря, десантов было два. Первый,
высаженный в декабре 1941 года, оказался успешным. Под покровом ночи в центре города, недалеко от нынешнего курортного
причала в сквере им. Караева (там теперь стоит на постаменте катер, а в море сохранились остатки старых свай), со
сторожевого катера высадилась группа моряков. Они разгромили управу, подожгли документы и без потерь отплыли. Уходя,
спалили пристань.

Второй десант преследовал
более серьезную цель — овладеть плацдармом для наступления на осажденный Севастополь. Надо сказать, что незадолго перед
этим успешно завершилась высадка десанта под Феодосией, и командование рассчитывало в случае успеха отрезать пути
отступления немцев из Крыма и освободить полуостров. В ночь на 5 января 1942 года из осажденного Севастополя вышли и
взяли курс на Евпаторию тральщик, катера-охотники и морской буксир, на борту которых находился десант, всего 740
человек. Десант готовился в Севастополе долго и тщательно. В него отбирались евпаторийцы, хорошо знавшие город, в том
числе, советские и партийные работники, милиционеры, сотрудники НКВД. Командовал десантом тоже евпаториец, Николай Васильевич Буслаев. Его именем и именем его брата–врача, друга нашей
семьи, названа одна из улиц города. Неудачи преследовали моряков с самого начала. Корабли попали в шторм и были
обнаружены на дальних подступах к Евпатории. Основная группа десанта под огнем высаживалась в тогдашнем центре города,
где предыдущий десант уничтожил пристань. Деревянный настил, по которому спускали на берег орудия и танкетки, моряки
держали на руках, стоя в холодной январской воде. Николай Буслаев погиб в первые минуты боя. Сопровождавший десант
эсминец был поврежден и выбросился на берег в нескольких километрах от
города. Именно на этом месте и стоит памятник морякам-десантникам.

Моряки заняли старую часть
города и дошли примерно до санатория «Ударник». В это время немцы подтянули войска из Симферополя, а шторм заставил
вернуться в Севастополь корабли с подкреплением. Началось планомерное уничтожение уцелевших десантников. В плен их не
брали. На месте расстреливали и тех, кто пытался их спасти.

В городской больнице,
располагавшейся тогда на ул. Революции (теперь старый корпус роддома), раненых расстреливали прямо в кроватях, и как
рассказывали очевидцы, те, кто мог, приняли пулю, повернувшись лицом к палачам. Трех мужчин, работавших в больнице, один
из которых был школьным другом, а потом однокурсником моего отца, расстреляли прямо перед фасадом здания на ул.
Революции. Начались повальные обыски и расстрелы. С учетом расстрелянных ранее евреев город потерял более 12000 человек,
треть своих тогдашних жителей.

В Евпатории вырос известный
советский поэт и писатель Илья Сельвинский, год прожила Анна Ахматова (тогда Горенко), несколько раз бывал с Лилией Брик
Маяковский (мой дед лечил его), провели свой медовый месяц Мстислав Ростропович и Галина Вишневская (Ростроповича лечил
мой отец, и молодожены побывали в нашем доме). Здесь лечился Николай Островский, отдыхал Алексей Толстой, Иван
Козловский (моя мама, врач-отоларинголог, лечила его «золотое» горло) и многие другие известные люди.

В городе очень хороший театр и
городская библиотека, построенные в начале века городским головой Дуваном. Летом в театре и на открытых площадках
гастролируют самые известные российские эстрадные артисты.

Несколько слов о нынешней
Евпатории. С начала 90-х годов город начал приходить в запустение. Уменьшилось число отдыхающих, закрывались санатории,
ветшали фасады домов, все хуже становилось покрытие улиц. Зимой город замерзал от отсутствия газа, были постоянные
перебои с электроэнергией. Но вот уже примерно третий год город восстанавливается и строится. Создана пешеходная зона на
ул. Дувановской (что-то вроде евпаторийского Арбата), восстановлена в стиле ретро набережная им. Горького,
отремонтированы фасады домов и дорожное покрытие на ул. Революции. О ремонте вокзала я уже говорил. Курортная зона
города заполнилась летними кафе и ресторанчиками. Обычно там неплохо готовят. Многие санатории создали у себя номера
люкс, которые заполняются в первую очередь и приносят основной доход. Есть пансионаты вполне европейского уровня
обслуживания, например «Планета», принадлежащая московскому заводу им. Хруничева. Там свой бассейн с подогревом, бары,
физиотерапевтические кабинеты со всеми видами процедур, мини-зоопарк, а в вестибюле в декоративном бассейне проживает
средних размеров крокодил.

Но все эти положительные
изменения заметны только тому, кто помнит худшие времена. К сожалению, восстановление курорта идет медленно, многие
санатории сохранили вполне советский облик. Да еще слегка пообшарпались за десятилетие. Не хотелось об этом писать, но
сервис тоже очень часто весьма ненавязчив. Символом этого сервиса для меня стал бармен в новом, прекрасно отделанном
пивном баре в центре города. Он наливал пиво правой рукой и одновременно подпирал голову левой. Налив кружку, небрежно
сдвигал ее в сторону, показывая этим, что посетитель может встать, подойти к нему и отнести кружку за свой столик.
Казалось, бармен боится даже на секунду отпустить свою драгоценную голову, ибо она в тот же момент отвалится. Мой
школьный друг, 7 лет проживший в США, с которым мы зашли в этот бар, начал кипятиться и спрашивать, кто хозяин
заведения. В ответ было сказано в том роде, что если не нравится, то можно катиться. Это мы, в конце концов с
удовольствием сделали, и в дальнейшем в это заведение не ступили ногой.

На этом, пожалуй, закончу
рассказ о городе. Приезжающим надо помнить, что это преимущественно детский курорт, причем, лечебный. Стандартный набор
курортных развлечений есть, но не более. И еще несколько слов об экскурсиях. В Евпатории можно купить десяток экскурсий
практически по всему Крыму. Отправляясь путешествовать, следует предварительно выяснить, насколько комфортабелен автобус
и есть ли в нем кондиционер. В последние годы развелось много мелких фирм, имеющих 1-2 списанных импортных автобуса, из
которых выжимают все оставшиеся ресурсы. Поездка в жару по горным дорогам на таком автобусе превратится в сущую муку.

МИРНЫЙ

Мы с семьей стараемся не задерживаться долго в Евпатории и как
можно скорее отправиться на дачу в Мирный. Если кто-то думает, что эта дача имеет что-то общее с теми, которые так
популярны в средней полосе, он очень сильно ошибается. Но обо всем по порядку.

Примерно в 25 километрах от
Евпатории находится огромное соленое озеро Донузлав, сильно вытянутое в длину перпендикулярно береговой линии. В 60-х
годах перешеек между озером и морем прокопали, превратив озеро в закрытую бухту и создав в ней запасную базу
Черноморского флота. Там же были размещены крупные подразделения летающих лодок, палубных вертолетов, транспортной
морской авиации. За деревней Поповка, раскинувшейся прямо на берегу моря, построили военный городок, названный (очень
тонкий юмор!) поселком Мирный. Чуть позже на берегу озера возникли дачные кооперативы «рыбаков-любителей». В один из
таких кооперативов удалось устроиться моему брату.

Прелесть такого кооператива
состоит в том, что он расположен прямо на берегу озера и в сотне метров от моря на песчаной косе. Соответственно, вокруг
домиков ничего не растет, и расти не может. При всем желании здесь нельзя покопаться на грядках в окружении картошки и
кабачков – даже завезенный грунт мгновенно засаливается. Можно либо выйти на лодке в озеро поудить рыбу, либо
отправиться на морской пляж и валяться на нем целый день.

Дома здесь исключительно
каменные. Не потому, что их обладатели богатые люди. Просто местный камень-ракушечник в Евпатории гораздо дешевле
дерева. В домах электричество, но воду надо носить с колонки. И самое неприятное – это коммунальные «удобства» и
мусорные бачки на периферии кооператива.

Но мы любим дачу и не только
за безделье. Здесь прекрасный песчаный пляж и очень чистое море, сравниться с которым может только вода вокруг
таиландских островов. (Если продолжить сравнение, то городские пляжи Евпатории – это уровень Патайи). Народа мало.
Группы загорающих располагаются в отдалении друг от друга на расстоянии 50-100 метров. Некоторое время назад было много
желающих «нудиться». Такие обычно отходили загорать немного подальше. Но рано утром купаться голышом могут даже самые
застенчивые – на километры в обе стороны пляжа не видно ни одного человека. Только укатанный волной песок со следами от
лапок чаек и кристально чистое море, на дне которого можно различить каждую песчинку. Особенно мы любим купаться на даче
ночью в августе. Август – время, когда падают звезды (Земля проходит через метеоритный поток) и фосфоресцирует море.
Ночью на даче голыми купаются практически все, а расстояние между купающимися «мальчиками» и «девочками» в каждой
компании обычно обратно пропорционально количеству выпитого. Светящееся тело в черноте южной ночи кажется чем-то
нереальным и напоминает о собаке Баскервилей. Морские брызги рассыпаются тысячами огоньков. В городе из-за
освещения этим зрелищем насладиться практически не возможно, да и падающие
звезды видны плохо. Жаль только, что планктон (а фосфоресцирует именно он) – любимая пища медуз.

Сейчас военная база прекратила
свое существование. Я был на ее территории. Там вполне можно снимать «Сталкера». Поселок Мирный пережил трудные дни. Про
военных просто забыли. Никак не могли решить, кто поставляет мазут для котельной, и поселок вымерзал. В те времена
квартиру там можно было купить за 500-1000 у.е. Впрочем, и в Евпатории мой друг тогда купил двухкомнатную квартиру за
$5000.

Но нынче Мирный переживает
второе рождение. Год назад в места под Поповку перенесли известную дискотеку Казантип, существовавшую до того времени на
одноименном мысе в восточной части Крыма. Возникла она стихийно на развалинах недостроенной Крымской АЭС, но позже
кому-то пришло в голову сделать ее прибыльным бизнесом. Не знаю, по каким причинам ее перенесли в Поповку. Дискотека
представляет собой выгороженный кусок пляжа с несколькими сценами, мощной аудиоаппаратурой и прочими прибамбасами. По
пляжу разбросаны мешки с песком, на которых можно посидеть и возле которых можно подремать. Все, что происходит на
дискотеке, весьма правдиво описано в других рассказах на туристических сайтах, к которым я и отсылаю читателя. Замечу
только, что запах «травки» там ощущается весьма отчетливо. Обращаю внимание на то, что пиво «за забором» продается по
совершенно варварским ценам. И цены на такси (впрочем, там работают преимущественно частники) соответствующие. В период
работы дискотеки резко возрастают цены на жилье в Поповке и Мирном. Но жизнь становится веселее. При этом в обоих
поселках музыка грохочет всю ночь, но на нашей даче относительно тихо, только лучи лазеров расписывают черное небо.

Говорят, что сейчас и дачи
умудряются сдавать. Но обычно евпаторийцы пускают туда своих знакомых и родственников (меня в их числе).

ТАРХАНКУТ

Как-то брат предложил
прокатиться на Тарханкут. Этот мыс — самая западная точка Крыма, и к своему стыду я никогда на нем не бывал. Видел
только с моря, когда шел на «Комете» из Одессы в Евпаторию. Потрясающее зрелище.

Едем в сторону Черноморска – небольшого городка и довольно крупного порта западнее Евпатории. Дорога
проходит по степи, которая после сооружения Северо-крымского канала стала орошаемой и вполне плодородной. Я помню, как в
детстве сопровождал отца во время его поездок на консультации в районные больницы.
Тогда степь представала во всей своей девственной и несколько унылой красе. Через дорогу ажурными шарами катились
колючки перекати-поля, столбиками стояли у своих нор суслики, а у редких колодцев старые, обычно слепые лошади вращали
ворот с бадьями. Поднимаясь до определенной высоты, бадья упиралась в бревно, наклонялась, и вода через желоб вытекала в
длинное деревянное корыто, к которому пригоняли на водопой отары овец.

Но сейчас пейзаж веселее. На
пути встречается даже довольно крупная ветряная электростанция с десятками ветряков. На какое-то время появляется море –
дорога ответвляется на Черноморский порт и, оставляя в стороне Черноморск, мы въезжаем в Оленевку – самый близкий к
Тарханкуту населенный пункт. Это довольно пыльная в тот жаркий летний день деревня, стоящая на берегу моря. В центре –
рынок, окруженный киосками. Впрочем, цивилизация коснулась и этих мест. Обращают на себя внимание несколько новых
частных пансионатов. Покупаем сухое домашнее вино в пластиковой бутылке, арбуз и движемся дальше.

И вдруг – удивительная вещь!
Только что была Оленевка на плоском морском берегу с большим лиманом. А сейчас степь вздыбилась на десятки метров над
морем, к которому обрывается живописными меловыми скалами. К маяку на мысе проехать не удается – там воинская часть, КПП
и т.д. Мы движемся дальше по каменистой дороге, изредка чиркая днищем машины по подвернувшимся валунам. Несколько раз
останавливаемся у самого обрыва. Зрелище захватывает. За многие века ветер хорошо поработал над мягким известняком.
Причудливые скалы с гротами и «воротами» обрамляют бухты, заполненные изумрудной водой. Не даром эти места были
излюбленным местом любителей подводного плавания еще в те времена, когда никто не знал слов «дайвинг» и «снорклинг».
Вниз ведут очень крутые тропинки, но мы не решаемся спускаться. Обувь неподходящая, да и купленному вину уже отдали дань
все, кроме водителя.

На одном из самых живописных
мысов строится пансионат, по-видимому, тоже частный. Вниз спускается канатная дорога, в маленькой бухточке, замыкаемой
аркой естественных «ворот» – катера и яхты.

Немного дальше берег начинает
понижаться, появляются лагеря аквалангистов. Обычно организованные аквалангисты приезжают на автобусах, пригоняют с
собой грузовик с компрессором, ставят большую армейскую палатку под кухню и индивидуальные палатки для жилья. В стороне
сооружается туалет из привезенных материалов. Но много и «индивидуалов», приехавших на легковых машинах. Таким
приходится обходиться маской и трубкой, а вместо туалета использовать два вбитых в землю шеста, между которыми натянута
тряпка. Со стороны степи такой туалет ничем не огорожен, но в этом нет особой надобности, т.к. степь совершенно
пустынна. Но, Бог с ними с туалетами. Пейзаж украшают гигантские кучи мусора, который ветер разносит по необъятным
степным просторам. Все это резко контрастирует с прекрасными морскими
видами и живописным берегом, на километры покрытым яркими полотнищами палаток.

Мы решаем не ехать до
следующей деревни Окуневки, из которой тоже можно уехать в Евпаторию, а вернуться назад. Но прежде устраиваем небольшой
пикник на берегу моря (берег здесь уже достаточно пологий) и искупаться. И тут обнаруживается еще одна неприятная
особенность сих мест. Пляж покрыт крупной известковой галькой, и добраться до глубокого места человеку, привыкшему к
евпаторийскому песку, оказывается непросто. Зато благодаря гальке вода здесь прозрачна даже при значительном
волнении.

Но пора в путь. Снова
проезжаем маяк, Оленевку, Черноморск, ветряки и вот уже на горизонте возникают многоэтажные дома Евпатории.

А спустя несколько дней нас
снова ждет евпаторийский вокзал, но теперь мы уже уезжаем. Немного грустно, как всегда при расставании. Прощаюсь с
другом, которому скоро лететь в Бостон.

И вот путешествие закончено,
поезд подтягивается к перрону Курского вокзала, а это значит, что снова начинается суматошная и непростая московская
жизнь.

P.S. Нельзя объять
необъятное. Поэтому о многом я не написал. И так получилась довольно эклектичная смесь из ностальгических воспоминаний и
советов впервые приезжающим на курорт. Поэтому отсылаю к другим рассказам об этих местах, которые я сам читал с
удовольствием:

http://reports.travel.ru/letters/432.html

http://www.tours.ru/country/stories.asp?id_country=CRM&id_stories=1958