15 января. (50ый день путешествия)

Прилетели в Янгон рано утром. Берем такси до отеля «Mother land II», устраиваемся и обнаруживаем на себе клещей еще с джунглей Таиланда. Иван нашел на себе клеща еще в аэропорту Бангкока, но мы не пошли в клинику, побоялись, что нас снимут с рейса. Я предложила Ивану удалить клещей щипчиками для бровей, но тот категорически отказался, сославшись на то, что его драгоценное тело должен осмотреть врач.

Посоветовавшись со стафом в отеле, обратились в ближайшую поликлинику в Янгоне.

Тетенька-врач, кстати неплохо говорила по-английски, призналась нам, что она первый раз видит таких насекомых. Я как могла, объяснила, что это за насекомые и что их ваткой, смоченной йодом не удалишь. Единственно, что меня тревожило, я не знала, есть ли энцефалит в Таиланде, но тетечка даже не знала что такое энцефалит. В конце концов, тетенька поступила очень просто, вытащила клещей пинцетом и смазала ранку йодом. Энцефалита в Таиланде нет, и комаров как нам сказали страховщики, надо бояться больше чем клещей. Так, что наши ранки поболев с неделю, благополучно зажили.

Вечером поехали в Швегадон.

Перед поездкой мы перечитали в Интернете столько восхищений в адрес этой огромнейшей золотой ступы, что были готовы ко всему. И все-таки Швегадон нас удивил. Информация о Швегадоне, которую дает каждый путеводитель: по преданию ступе 2500 лет и внутри нее 8 волос Будды, высота ступы 100 метров, покрыта 53 тоннами листового золота. Один мой знакомый в шутку спросил: ты себе там кусочек не отковыряла? Там не то, что отковырять, ее даже потрогать невозможно. Ступа окружена еще 82 разными строениями: пагоды, ступы, часовни, колокольни, павильоны и другие строения всевозможных форм, размеров и цветов. Швегадон не просто золотая ступа, а целый огромный храмовый комплекс. На мраморной площади вокруг ступы толпы паломников, туристов, монахов. Но все это воспринималось так органично, что отсутствие людей просто было бы не понятно. Мы пробыли в Швегадоне до заката. Зрелище потрясающее: гигантская золотая ступа меняла свой цвет от ярко золотого до оранжево-красного в лучах заходящего солнца на фоне голубого почти синего неба.

16 января. День был посвящен просто Янгону. Ходили смотрели колониальную архитектуру. Если честно смотреть из архитектуры почти абсолютно нечего, а вот люди в Бирме потрясающие. Сперва мы пошли на железнодорожный вокзал, узнать расписание поездов. Оказывается в Баган поезда не ходят, только до Мандалая, а там надо делать пересадку или ехать на автобусе от Янгона 15 часов. Мы подумали и решили, что едем в Мраук-У, хотя как до него добираться общественным транспортом имели лишь смутное представление. Решено было лететь самолетом до Ситве. Билеты можно купить в тайском туристическом агентстве по безналичной карте. Для меня это было очень важно, так как каждый наличный доллар был на счету.

17 января вылет в Ситве.

В самолете до Ситве самостоятельно летели только мы с Иваном. Еще была целая делегация иностранцев из разных стран. При выходе из аэропорта у нас попросили паспорта, чтобы зарегистрировать нас. Самое интересное, что нас уже ждали, а может это совпадение. Тут же нам стали навязывать условия передвижения до Мраук-У. Мы отказались от посреднических услуг, надеясь на баржу. Лоунли плэнет пишет, что баржа ходит от Ситве до Мраук-у три раза в неделю, на самом деле она сейчас ходит два раза в неделю. Так что у нас была полная перспектива застрять в Ситве. Сам Ситве с трудом можно назвать городом в нашем понимании, хотя у них есть даже университет.

Мы решили уехать в этот же день. Частную лодку туда и обратно предлагают за 120 долларов. Нас это не устроило. Решили попробовать уехать дешевле. Пошли к полицейским посоветоваться. На каждом полицейском участке в Бирме висит вывеска «Чем мы можем вам помочь?». Понимаешь, что они ничем не могут помочь, но приятно. Полицейские расспросили местных, когда может быть лодка в Мраук-У, кто то им сказал, что может быть после обеда кто-нибудь и отправится. Мы остались ждать в полицейском участке. Уже было три часа дня, а лодки так и не было, я уже решила, что видать придется уезжать в город искать гостиницу, а утром опять попытать счастья. О нас уже знала вся пристань. Время от времени подбегали хелперы, предлагая свои услуги. Уже часам к пяти вечера все-таки нашлась лодка за сорок долларов, мы согласились. Лодка идет шесть часов, так что в Мраук –У мы должны были прибыть где-то в 10 часов вечера. В Бирму мы не взяли теплой одежды, бросив огромный рюкзак в Бангоке. Поэтому уже через два часа в лодке, после захода солнца мы жутко замерзли. Сперва просто легли на дно лодки, прижавшись друг к другу, но это не спасло нас от холодного ветра. На лодке всего два человека, один рулевой он же капитан, второй механик. Один единственный фонарик, который тоже включают время от времени. Так вот мы и плыли в кромешной тьме, время от времени на берегу видели чьи-то костры.

Не выдержав холода, спустились к механику. У него хоть от мотора тепло шло, Иван нашел какое-то старое грязное одеяло, мы в него завернулись и с тоской всматривались в щель между досками в надежде увидеть берег. Когда мы уже задремали, нас разбудили и жестами стали показывать, что все приехали. Я по инерции ждала, что сейчас будут огни, раз мы приехали в город, а ничего нет полная темнота. Я ничего не могу понять: где же мы, наконец, то до моего сознания доходит я же в Бирме, электричества то нет. Капитан жестом показывает, куда мне надо выходить. Откуда-то из темноты меня подхватили и помогли подняться наверх, наконец, кто-то зажег фонарик. На пристани толпа мужиков, как я поняла хелперы. Тут же предложили ближайший хостел. Я им объясняю, что я уже знаю, где хотела бы поселиться. Они давай мне врать, что это очень далеко, а этот хостел в двух шагах, к тому же отличный. Ладно, думаю, что стоять спорить в полной темноте, все равно не знаю куда идти. Пошли смотреть хостел. Приходим к какому-то небольшому домику, состоящему из двух комнат, мол, выбирай любую, всего 10 долларов.

Я уже было, чуть не соглашаюсь, думаю на одну ночь возьму, а завтра перееду. Цену тоже сбросить не проблема. И тут появляется то ли менеджер, то ли хозяин этого «отеля», при виде его у меня первая мысль: бежать отсюда быстрее. Представьте себе бирманского «Дракулу»: глаза покрыты белым бельмом, окровавленный рот с черными зубами, одет в какой-то плащ с капюшоном, и все это при освещении керосиновой лампы.

Ивану тоже стало жутко при его виде, это он мне уже позже признался.

Я наотрез отказываюсь селиться в этом «отеле». Выходим на улицу опять в полную темноту. Хелперы отказываются показать мне дорогу к моему хостелу под предлогом, что это очень далеко, видать хозяин им пообещал хорошо заплатить за клиентов. К тому же они понимают, что я завишу полностью от них, мало того, что я не знаю дороги, так ее еще и не видно. Я тоже это понимаю, но еще я знаю, проигрывает тот, у кого нервы быстрее сдадут. Поэтому делаю вид, что мне на них наплевать и иду куда-то вперед, естественно не туда куда надо, но тут на мое счастье идет толпа гуляющей молодежи. Я их останавливаю, прошу зажечь спички. Показываю им карту Лонли плэнет и тот хостел, что мне нужен. А дело в том, что по карте он тоже недалеко от пристани. Оказывается, идти нужно было совершенно в противоположную сторону. Хелперы теперь понимают, что я знаю дорогу, и от жадности у них сдают нервы. Я ведь теперь могу и без их помощи справиться, а тогда они вообще никаких комиссионных не получат. Тут же включают мне фонарики для освещения дороги, тут же оказывается, что до хостела не 2 км, а всего 200 метров. У нас с собой тоже был фонарик, причем совершенно новый, поэтому не опробованный в походах. Купила я его перед поездкой из-за легкого корпуса, с надписью «экспедиция». Так вот вся эта продукция под этой маркой полная ерунда. Фонарик стал глючить уже через две недели, по-видимому стал отходить какой-то контакт, поэтому работал совершенно не предсказуемо. По закону подлости как раз на пристани он и перестал работать. Хозяин хостела «Royal City Guesthouse» уже спал, когда мы заявились. Но узнав, что появились клиенты сам к нам вышел, отвел нас в одно из бунгало, предложив нам его за 15 долларов. Такая же цена стояла и в Лоунли плэнет. Но меня такая цена не устраивала. Узнав, что мне нужна комната на 4 ночи, сбросил до 12.

Бунгало состоит из одной большой комнаты и двух огромных кроватей. Зачем такие большие кровати мы так и не поняли. Ну, хорошо, думаю, поспим сейчас по-королевски на широкой кровати. Не тут то было. Через пять минут хозяин выключил свет и под моей кроватью кто-то пробежал. Я перебралась к Ивану от страха. Иван недовольно, уже засыпая, спрашивает: что случилось? Я ему говорю, по-моему, здесь живет крыса. Подумаешь крыска, говорит Иван в полусне и засыпает. А я пол ночи слушала топот, шуршание, чьи то визги и все время боялась, что она сейчас залезет на кровать.

18 января. Утром, я не выспавшаяся и злая прихожу к хозяину и говорю, что он меня поселил в бунгало с крысой. Тот даже не удивляется и не оправдывается, а как бы констатирует факт: ну да в этом бунгало живет большая черная крыса, но вот рядом бунгало там точно никто не живет, мол, переезжайте туда. Мне после этого аж по-русски выругаться захотелось. А какого фига ты меня поселил именно туда, где живет крыса.

Посовещавшись с Иваном решили, что переезжать в другое бунгало не будем, там наверняка так же живут крысы. Поэтому я потребовала у хозяина комнату на втором этаже в доме, где он сам живет и который одновременно является гестхаусом. Мы, как позже выяснилось, были единственными его постояльцами. Хотя для нас оказалось хрен редьки не слаще.

Наконец-то идем смотреть Мраук-У, раннее утро мимо едет рикша и что-то поет, вот две девчонки прошли, смеются и машут рукой Ивану, совершенно незнакомые люди улыбаются, приветствуют. Мое утреннее недовольство из меня уже испаряется через десять минут. Посетить Мраук-У это все равно, что побывать в другом времени. Помните фильмы Советского Союза 30-40х годов, когда все работают и поют и вроде бы счастливы. Вот у меня возникла именно такая же ассоциация. Самое большое событие показ индийского кино. А вечером до поздней ночи гулянья.

Место настолько красивое и неиспорченное туризмом, что мы ни сколько не пожалели ни потраченных денег ни времени чтобы сюда добраться. Таиланд страна улыбок просто отдыхает. Столько тепла и радушия мы не испытали за три месяца путешествия, сколько за три дня здесь. Вот где действительно можно почувствовать себя инопланетянином. Тебе радуются просто за то, что ты есть. Ни каких открыток, даже нет сувениров, никто ничего не навязывает. Но все улыбаются, приветствуют и удивляются уже тому, что с вами встретились. Люди потрясающе открытые и искренние.

Мраук-у — древняя столица (с 1430-1784) некогда процветавшего королевства Ракхин, неподалеку от границы с Бангладешом на побережье Аракан. Само место красиво благодаря многочисленным каналам и покрытыми джунглями холмам вокруг. Лоунли плэнет называет Мраук-У мини Баганом, только Баган сейчас мертв и представляет собой археологическую зону, а в Мраук-У как пятьсот лет назад жили люди, так и живут сейчас. Архитектура старых фортов и храмов совершенно не похожа на те постройки, что мы видели в Камбодже и Таиланде. Не похожи и на Баган. С одной стороны простота геометрических форм, а с другой стороны загадочные скульптуры о которых я расскажу позже.

На самом деле местные Мраук-У называют мьяу или просто мяу, поэтому я тоже в дальнейшем буду писать Мяу, ударение на у.


Еще одна интересная особенность, замеченная нами в первый же день, дети вместо хэлоу кричат почему-то бай-бай, а рикши издают характерный звук как при поцелуе только затянутый, что означает: расступись, уйди с дороги. Многих иностранок это вводит в заблуждение, воспринимается как заигрывание. Немка, смеясь, рассказывала, что когда первый раз услышала этот звук, очень сильно возмущалась. Утром этого же дня решили обследовать северную часть Мяу, где находится знаменитый Шитаунг (храм 80,000 образов Будды). Первое, что бросилось в глаза это необычной формы форты, как настоящие средневековые крепости, рядом ровные асфальтированные круги. Иван говорит: это наверное для вертолетов, и точно местные подтвердили его догадку. Только мы так и не поняли, то ли богатых туристов закидывают в Мяу на вертолете, то ли это для военных целей. Внутри «форта» скульптуры Будд. Обследовав ближайшие пагоды, спускаемся к Шитаунгу. Загадочный Шитаунг знаменит еще тем, что внутри лабиринта в самом конце находится «след» Будды. Судя по следу, Будда был великаном.

Сам Шитаунг состоит из двух лабиринтов: внутреннего, в который можно пройти только через центральный зал, оставив донейшн (тогда тебе зажгут свет) и внешнего, в который можно пройти и, не заходя в храм. Но лучше начать с внутреннего лабиринта, пожертвовав 2000 чат. Тогда включают освещение и во внутреннем и во внешнем лабиринте. По бокам внутреннего лабиринта поставлены многочисленные образы Будд, лабиринт представляет собой спираль, которая заканчивается небольшой комнатой, где и находится след Будды. Внешний лабиринт состоит из многочисленных скульптур, совершенно контрастных внутреннему лабиринту. Здесь представлены сюжеты из жизни животных, люди, мифические персонажи, эротические и порнографические сцены, что меня совершенно удивило, как-то не вяжется все это с буддизмом. Но больше всего меня поразила это классическая фигура минотавра. Средиземноморье слишком далековато, скорее всего это индуистское влияние.

После Шитаунга решили перекусить. Я никак не могла в Бирме привыкнуть к тому, что когда ешь на тебя очень внимательно и сосредоточенно смотрят. В Китае тоже смотрят, но там обычно посмеиваются над тобой, когда ты ешь как лаовай.

Иван решил попробовать уличной еды на рынке, мы уже привыкли, есть в Камбодже и Таиланде на улице, вкусно и недорого. В Бирме как оказалось уличная еда не вкусная. К тому же собирается такая огромная толпа народу, что под их взглядами можно просто подавиться. Такое впечатление складывается, что если бы на нашу землю прилетели инопланетяне и зашли куда-нибудь покушать земной еды, наверное, собрали бы такую же толпу любопытных. Как-то Ивана рассматривал один мальчик. Так задумчиво на Ивана смотрел, потом обошел его сзади и тоже посмотрел, а потом подошел ближе и понюхал, еще осталось только на зуб попробовать Смешно конечно и в то же время грустно, мы для них действительно из другого мира.

После обеда решили сделать бросок на западные холмы, оттуда как на ладони просматривается весь Мяу. Там же неподалеку находится действующий буддийский монастырь, где мы познакомились с местным художником, он нам рассказал о представителях различных национальностей, живущих неподалеку от Мьяу. Меня заинтересовали женщины чинской национальности, с необычной татуировкой на лице.

Вечером у хозяина гостиницы, я попыталась узнать, как попасть в деревни, где живут представители чинов. Он сказал, что может нас отвести, но надо заплатить государственную пошлину 20 долларов, плюс лодка 40-50 долларов, плюс гид 20-30 долларов. Вечером в кафе встретили группу туристов, они как раз только возвратились из деревни Чи Чаунг. Когда я их спросила о государственной пошлине, они очень удивились. Я попыталась расспросить их гида, но он тоже стал мутить воду: попасть туда трудно, надо с организованной группой и т.д. Единственно, что мне удалось понять, что одной ехать очень дорого, надо искать попутчиков.

Но где их взять, если в первый день мы не встретили ни одного бэкпекера.

19 января. С раннего утра, пока еще не взошло солнце, арендовали велосипеды. Поехали смотреть ближайшие деревни на севере. Так как на карте чинские деревни расположены к северу от Мяу. Утром необычное освещение, да еще и туман, поэтому пагоды на холмах смотрятся как миражи, на полях пасутся буйволы, вдалеке домики на сваях.

Но дорога настолько сложная, что приходится все внимание сосредотачивать на ней.

Через три часа ужасно вымотанные отвратительной дорогой, приехали в какую-то крупную деревню. Пол деревни вышло на нас посмотреть. Я пытаюсь у них расспросить есть ли поблизости деревни чинов, по-английски никто не говорит. Наконец-то нашлась девушка, которая «говорит» по-английски. Диалог был примерно в такой форме: я ей задаю вопрос do you speak English, она мне в ответ yes. Потом она мне в ответ этот же вопрос, когда же я начала ей задавать конкретные вопросы, где мы можем найти деревни чинов. Начался ступор с ее стороны. Пришлось доставать блокнот и рисовать то, что нам надо. Как выяснилось это очень далеко и нас отговорили туда ехать на велосипедах.

Да мы и сами уже были никакие, у меня не было даже сил на обратную дорогу. К тому же я еще упала с велосипеда и сильно ушиблась. Решили ловить попутку. Нас подобрал грузовик, велосипеды закинули на крышу, а мы сели в кузов забитый людьми и канистрами с горючим. Причем как оказалось женщины сидят на одной половине кузова, а мужчины на второй. Но женщин было больше, поэтому было очень тесно, я все время ударялась о баки с горючим. Не долго думая, перешла и села со стороны мужчин. Мне Ваня потом выговор сделал, что я стеснила бедных мужчин. Тот, который сидел возле меня совсем сжался и покраснел.

Приехав в город, мы не успокоились и теперь уже поехали на юг. На юге, кстати, места оказались еще более живописные. Но далеко уехать я не смогла. Порвалась цепь.

Я себе представить не могла что делать, как добираться до города. Иван уехал далеко вперед, пешком добираться очень сложно и долго, языка я не знаю, а местные жители не говорят по-английски. Уже через пять минут, вокруг меня собралась толпа народу. Все кто ехал мимо остановились. Обсуждают что-то между собой, я лишь беспомощно развожу руками. Поймали мне какой то пикам, отвезли мой велосипед в мастерскую, отремонтировали и все из искренних побуждений просто помочь. Мне даже объяснять что-либо или просить не потребовалось. Все было как в немом кино без слов, только все улыбаются. Удивительный народ.

После обеда я сдала велосипед, решив оставшееся время посветить поиску иностранцев и осмотреть восточную группу храмов, где находится знаменитый Kothaung Temple.

Оказывается, большинство самостоятельно путешествующих иностранцев останавливается в гестхаусе «Prince hotel», это в восточной стороне города и довольно далековато от набережной. На рынке я познакомилась с парой (муж и жена) из Германии, они мне и рассказали, что в их отеле есть желающие поехать в деревню к чинам.

Я зашла по дороге в этот отель, но хозяин сказал, что он не знает никого, кто бы хотел поехать в деревню самостоятельно и предложил мне за 80 долларов с человека организовать поездку, я сказала что подумаю.

По дороге я познакомилась с мальчиком, начинающим гидом, который и устроил мне «экскурсию» по всем храмам. Kothaung Temple великолепен и необычен, находится далековато от города, но его обязательно надо посетить.

Мой «экскурсовод» тщательно следил, чтобы я всегда снимала обувь, перед тем как зайти в храм или подойти к пагоде, так что ноги к концу дня у меня уже были грязнее моей обуви.

Вечером я сделала еще одну попытку, опять пошла в «Prince hotel», узнать о немце который собирался в деревню к чинам. И опять наткнулась на сопротивление хозяина.

Я сказала, что сама лично хочу поговорить с немцем, на что хозяин мне сказал, что он спит. Тогда я попросила позвать немецкую пару, с которой я познакомилась на рынке, они еще не пришли – сказал хозяин. Я уже не знала, что делать, как пробиться через эту «стену», как наш разговор услышал молодой бирманец. Он, оказывается, был личным гидом немца. Мы с ним разговорились, оказывается действительно, завтра они и еще пара аргентинцев собирается навестить деревни чинов. Правительственный сбор, когда нанимаешь самостоятельно лодку платить не нужно. Я объяснила, что мне одной дорого нанимать лодку, поэтому ищу попутчиков, с которыми могла бы разделить оплату транспорта. Вскоре к нам подошел немец и сказал, что он не против, того чтобы мы присоединились к ним. Договорились, что отправляемся завтра в девять часов утра.

20 января. До пристани ехали на конных повозках. Пристань оказывается находится в 3-4 километрах от храма Kothaung Temple. Дорога очень плохая, фактически просто местами насыпана щебенка, а местами песок. Я думаю, что на велосипедах можно добраться, хотя и тяжело. На берегу нас уже ждал гид и лодка. Гидом у нас был парень на вид лет 20, оказывается ему 30 лет, местный учитель английского языка. Ехать на лодке до деревни часа три. В деревнях к туристам уже привыкли, по-видимому, это один из источников их заработка. Татуировка на лице только у пожилых женщин, молодым уже не наносят.

Как нам объяснил гид, раньше наносили татуировку только самым красивым женщинам, с целью их обезобразить. Племена Чин малочисленны по сравнению с Ракхинами. И чтобы Ракхины не брали в жены женщин племени Чин, их уродовали, против их воли.

Меня, честно говоря, удивило столь прозаическое объяснение. Я сказала гиду, что я думала, что татуировка носит сакральный смысл, гид и староста только рассмеялись. Когда моя подруга этнограф увидела фотографии, она тоже усомнилась в правдивости объяснения гида. Татуировка имеет явно ритуальный характер, скорее всего, сделала она вывод, туристам не говорят всей правды. Может быть. А может они и сами уже забыли, для чего наносилась татуировка. В любом случае мне было неуютно от взгляда этих женщин. Когда я собиралась посетить эти деревни, я даже не задумывалась о том, что татуировка наносилась на лицо, причиняя дикую боль. И вот теперь, когда я увидела глаза, в которых на всю жизнь застыла эта боль, даже когда они смеялись и улыбались, мне было не по себе. Девять часов в колодках, пока наносят татуировку, никаких обезболивающих наркотиков. Жалко, забыла спросить, а собственные мужчины их потом брали в жены?

Вечером мы всей компанией пошли ужинать в ресторанчик, возле рынка, он намного дешевле раскрученного Cherry Moe. Как-то разговор незаметно скатился на политику.

В Бирме 60 национальностей, причем многие друг друга не понимают и даже враждебно настроены друг против друга. Даже западные иностранцы понимают, что пока только военная хунта в состоянии удержать страну от хаоса. Переход к демократической системе правления, за которую так ратует Америка может привести к затяжной гражданской войне или просто резне.

Немножко расскажу о своем сыне Иване (13 лет). Он с раннего детства почему-то не любил Россию, никогда ею не интересовался и не хотел в ней жить. Его желанием всегда было уехать на Запад. Когда я пыталась ему возразить, он разбивал все мои слабые доводы своей железной логикой, поэтому я перестала вмешиваться в его жизненные планы, в конце концов, каждый выбирает свой путь сам. И вот в путешествии где-то на второй месяц он вдруг мне заявляет: чем больше я путешествую по Азии, тем больше становлюсь патриотом России. К моему удивлению, он отказался от еды в Макдоналдсе и стал ярым противником всего американского, аргументируя тем, что Америка портит мир. Я так и не поняла, что сделало путешествие с моим ребенком, но он изменился на 180 градусов. У него проснулось желание путешествовать по России, он стал переживать, что у нас в стране нет идеологии и нет сильного лидера. А уже в самолете, когда мы улетали из Бангкока, вдруг заявил мне: « никогда бы не продал свои мозги америкосам.»

Меня все время спрашивали: а как же школа, ведь он пропустил три месяца. Что-то он учил в дороге, что-то пришлось догонять после приезда. По-крайней мере школьную программу он наверстал, еще после приезда успел и в олимпиадах поучаствовать.

А те знания что, он почерпнул в путешествии, по-моему, гораздо важнее школьных.

Мы обои с ним больны путешествиями, только меня интересуют больше древние цивилизации, а Ивана современный мир: политика, люди, природа.

21 января. Уезжаем на частной лодке вместе с немцем в Ситве. Перед отъездом ранним утром, мы еще не успели проснуться, к нам пришел офицер полиции и стал требовать, чтобы мы заплатили по 5 долларов за посещение Мяу. Я стала отказываться платить, ссылаясь на то, что он с нас должен был взять деньги при посещении Шитаунга, а не сейчас, когда мы уже уезжаем. Он стал угрожать, что если я не заплачу, он договориться с капитаном и тот не возьмет нас в Ситве. В конце концов, мы пришли к компромиссу, что я плачу только за себя, так как Иван не посещал ни Шитаунг ни Котаунг. Я потом вспомнила, я его встретила возле Шитаунга, но он почему-то тогда не спросил про плату, а только спросил одна ли я.

В Ситве мы приплыли уже к вечеру, делать в этом городке абсолютно нечего, нам нужно было только переночевать ночь и утром в восемь часов уезжать на скоростном катере в Таунгок. Вечером по совету Лоунли плэнет пошли посмотреть летучих мышей, которые живут на фруктовом дереве возле университета. Это действительно удивительное зрелище, так как буквально через дорогу, на дереве живут вороны. И вот как будто по чьей-то невидимой команде одновременно взлетают стая летучих мышей и стая ворон и летят друг на друга. Летучие мыши размером с ворону и иногда даже сразу и не поймешь где ворона, а где летучая мышь. И почему они летают вместе тоже не понятно. Но зрелище напоминает эпизод из фильма «Ночной дозор», очень странные ощущения, особенно когда мимо твоего носа планирует огромная мышь. Постояв минут 15 и не поняв смысла происходящего, мы пошли спать в гостиницу.

22 января. Дорога до Таунгока. На катер чуть не опоздали. Катер должен был отойти в 8 утра, а отошел почему-то в 7-30. Иностранцы нас предупреждали, что на катере работают кондиционеры, поэтому очень холодно. Но нас как опоздавших посадили на первые места, а там почему-то было очень жарко. На катере познакомились с русскими ребятами из Москвы. Они оказывается, одновременно с нами были в Мраук-У. Так странно вроде бы Мяу просто большая деревня, а бэкпекеры даже не пересекаются между собой. Катер до Таунгока идет 8 часов, мы с собой не взяли никакой еды, надеясь, что на катере, что-нибудь будут продавать. Спасибо ребятам поделились с нами своими запасами, это оказалось единственной нашей едой за весь день, пока не добрались до Пи.

Я отсутствие еды в дороге воспринимаю спокойно, а вот Ивану со своим растущим организмом тяжело. За три месяца он вырос на пять сантиметров.

Из Таунгока мы собирались уехать до Багана через Пи (PYAY). Прямого автобуса до Багана нет. Поэтому мы решили остановиться в Пи на два дня, чтобы осмотреть еще одну древнюю столицу государства Пью:Thayekhittaya. Автобус из Таунгока в Пи идет 10 часов через горный перевал. Выезжает в 7 часов вечера и приезжает в 5 утра. Туристических автобусов нет, а автобус для местных жителей служит одновременно грузовым транспортом для перевозки мешков. Автобус забивается мешками под завязку, люди даже сидят и спят на мешках. Я потребовала, чтобы у нас из под ног убрали мешки, так как нам некуда было положить свой багаж. Тем более что за билет мы заплатили как иностранцы раз в шесть больше чем он стоит.

Это был наш первый опыт езды на мешках, набитых вяленой рыбой. Запах отвратительный. Мы сели возле самых дверей, чтобы дышать свежим воздухом.

Двери в дороге не закрывают, поэтому ночью было просто ужасно холодно. Дороги в горах узкие и плохие, бесконечный горный серпантин, через каждые два часа военные посты.

Я должна была на каждом военном посту регистрироваться. Только отключаешься от усталости, как тебя будят и надо выходить на холод и отвечать на бесконечные вопросы: откуда, куда, сколько дней и т.д. На очередном посту я так замерзла, что у меня свело челюсть от холода, я стояла и тупо молчала. Когда, наконец, им надоело задавать мне вопросы, один из военных спросил: ты говоришь по-английски, я выдавила ноу и после этого от меня отвязались. У меня закралось подозрение, что те вопросы, что мне задают не обязательные, просто военные практикуют свой английский или им просто скучно, а тут посреди ночи иностранка. На следующих постах я сразу предупреждала, что я не говорю по-английски, поэтому меня больше так долго не держали, списывали номер паспорта и сразу отпускали.

Еще с одной проблемой мы столкнулись в дороге, это отсутствие туалетов на автовокзалах. Когда в Таунгоке Иван захотел в туалет, его отвели в какой-то частный дом, видать, там был приличный туалет. Потом Иван меня отвел в него же. Хозяева удивленно смотрели, но ничего не говорили. В дороге вообще все просто, автобус останавливается в любом месте по просьбе желающих или без просьбы. Мужчины и женщины выходят и садятся рядком, никаких вам кустов или мальчики налево девочки направо, никто даже за автобус не заходит. В Пи уже с Ивана попросили деньги, когда отвели в частный туалет.

23 января приезд в Пи. Устроились в гестхаусе неподалеку от автовокзала. Причем там два гестхауса (один напротив другого) в одном нам отказали в размещении, сославшись на то, что у них нет лицензии на размещение иностранцев. А во втором мы спокойно сняли комнату за 4 доллара. Пока еще были в состоянии стоять на ногах пошли смотреть город, а заодно позавтракать и пообедать одновременно. Весь центр города, можно сказать, состоит из одной широкой улицы. Дома не выше двух этажей. На центральной площади статуя Онг Сана на коне. Город нам понравился, для его осмотра хватит и пол дня. В городе есть своя ступа Швезандо, выше Швегадона на метр, но впечатления того уже не производит.

После обеда нас уже шатало от усталости, поэтому пошли спать в гестхаус, оставив на второй день загородные достопримечательности.

24 января. С утра решили посмотреть постройки Thayekhittaya. Добираться решили на такси, так как менеджер отеля нам сказал, что мы потеряем время если будем искать пикап в деревню, которая находится недалеко от древних построек. Тем более, что на такси нам выставили божескую цену всего 5000 чат. Постройки старше Багана, им 1500 лет, построены были выходцами с восточного Тибета. Ивану больше всего понравилось, то, что мы арендовали повозку с волами. Белые волы очень красочно украшенные, тем более что мы первый раз за наше путешествие катались на волах. Несмотря на то, что постройки очень древние и не везде хорошо сохранились, смотрятся великолепно.

К сожалению не успели посетить Shwemyetman Paya, что находится в 14 км. от Пи.

Остаток дня я посветила поиску информации: как добраться до Багана. Дело в том, что от автовокзала автобусы в Баган не ходят. Нужно брать билет до Магве, там ночевать и утром уезжать в Nyaung U, такой маршрут нас совсем не устраивал. В гестхаусе Aung Gabar мне предложили туристический автобус за 15000 чат. Он идет из Янгона и если отель заказывает билет, автобус заезжает за туристами. В Smile motel нам уже предложили автобусный билет за 12000 чат. Но у нас к тому времени совсем стало туго с наличными деньгами. Пришлось отказаться и расспрашивать прохожих, как же они добираются до Багана неужели через Магве. Но то, что не за 15000 чат это точно, для них это баснословная цена. Оказывается, все автобусы идущие из Янгона в Баган останавливаются возле двух кафе, которые расположены недалеко от автовокзала. Цена как я и ожидала смехотворная 4000 чат, но с нас естественно могут взять больше тысячи на две три. Меня все устроило, на мешках мы уже ездили, так что нас уже ничем не испугать. В семь часов вечера мы пошли ждать автобус. Я все время беспокоилась, как мы узнаем, какой автобус идет в Баган. Через 15 минут нас уже посадили в автобус, который остановился не возле кафе, а гораздо дальше. Автобус оказался самым комфортабельным из всех автобусов, что мы ездили по Бирме: мягкие широкие кресла, плюс пледы.

Ночью все равно мы страшно замерзли. Билет стоил 8000 чат.

25, 26, 27 января. Рано утром приезд в Баган. Баган наверное самое известное и посещаемое место в Бирме. В Багане мы провели три дня. Два дня посветили непосредственно самому Багану и один день горе Попа. Сам Баган описывать не буду, так как лучше посмотреть хотя бы фотографии.

Мы брали конную повозку. Первый раз мы повозку брали при отеле, попался ленивый извозчик. А на второй день я встретила «мальчишку» на улице. Вот он работал на все 100%. Помогал мне залезть на самые высокие галереи храмов чтобы сделать красивые фотографии

В 55 км от Багана находится священная гора Попа высотой 1520 м над уровнем моря. Одна из самых загадочных гор Мьянмы, место паломничества на протяжении 700 лет. Считается что на этой горе живут наты (духи). На вершине – буддийский монастырь. Самое интересное, что рядом с Буддой скульптуры натов с очень суровыми лицами. О каждом нате есть «резюме», когда-то это были живые люди со своей историей. Тут же можно заказать молебен с просьбой к какому-нибудь нату.

При нас две бирманки заказали ритуал. Так что мы посмотрели как молятся натам.

Еще интересно было наблюдать за колоритным дедком, обвешенном четками. Видать совсем из какой-то глубинки. Мы такие типажи больше нигде не встречали. Положил нату 100 чат, взял сдачу, эту сдачу положил другому нату. Так и разделил свои сто (на наши деньги около 2 рублей) чат между всеми натами.

Мы тоже духов не обидели, налили им рому.

В Бирме Иван купил себе юбку (лонжи) и носил ее, говорит, что очень удобно.

Правда, сами бирманцы посмеиваются над иностранцами, которые носят лонжи.

Бирма, это наверное единственная страна в юго-восточной Азии, где нет Макдоналдса, западной масскультуры, и даже электричество один раз в день по два часа.