Можно назвать эту неожиданную и очень привлекательную для меня поездку удачным шансом, так как долгое время до посещения Афганистана я мечтала о возможности побывать там. И наконец это произошло. Не буду долго останавливаться на описании тех событий, которые положили начало моему путешествию, только кратко добавлю.

Я познакомилась с молодым человеком, занимающимся частным бизнесом в Афганистане в 2002 году, потом все повернулось так, что мы решили пожениться и вот я по следам своего дорогого, отправляюсь в волнующее для меня путешествие.

Около месяца я ожидала получения визы в Афганском посольстве в Анкаре. Перед отъездом я начала копаться в интернете в поисках информации о том, что мне там надеть, как себя вести, что с собой взять (ну что очень может понадобиться женщине.) По поводу визы практически не беспокоилась, однако стоило, так как ожидала получить ее к заранее расчитанному сроку, на который я забронировала билет в Ариана Эйрлайнз (афганские авиалинии) по маршруту Стамбул-Кабул. Визу с грехом пополам мне удалось получить, я было уже совсем отчаялась; до бланков заявок на визу я добралась на пятый раз посещения посольства, сами бланки оформлены на дари, заполнить попросили также на дари, хорошо хоть рядом были афганцы, которые помогли ответить на вопросы и записали ответы, ну а после заполнения сотрудник посольства попросил зайти через неделю. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы начать «активную атаку». В итоге, визу я получила сразу же после подачи заявки. Ну, а через день вылет в Кабул…

В Стамбуле было прохладно, слегка моросил дождь, люди ходили в курточках. В аэропорт прибыла пораньше, чтобы не торопиться и спокойно переждать время до объявления посадки на самолет в своем гейте. Свернула не туда (кто-то может и посмеяться) по невнимательности и попала в гейт отлетающих в Израиль, естественно на меня уставились, не совсем ожидали обнаружить с ног до головы закутанную женщину в своем рейсе.

Пассажирок было всего три; две афганки из Европы ну и я естественно. И еще две девушки-стюардессы. Все остальные – мужчины. Нас посадили в передней части самолета, мужчин разместили ближе к хвосту и отделили нас от них ширмой, получилось нечто вроде два в одном, не считая салона бизнес-класса, который был пуст. Девчонки болтали между собой довольно долго, прежде чем заснуть.

Рано утром прибыли в Кабул, в иллюминатор город показался каким-то серым. Подали трап, спустились и пошли к зданию аэропорта. Странно, ничего чужеродного я не ощутила, будто век там прожила, здание аэропорта очень походило (походит до сих пор) на такие же бывшие советские. И еще больше торопливый и скорый шаг, почти бег, с которым прибывшие подходили (подбегали) ко входу (что-то вроде желающих прикупить дефицитную колбасу или импортные джинсы). Мужчины выстроились в длинную очередь, к окошку паспортного контроля, а нас повели в кабинет начальника аэропорта (возможно и не начальник, не помню). Паспорта забрали и вернули через минут 30 со штампом. Далее таможенный контроль – женщина, полностью осматривающая и ощупывающая вас самих ну и содержимое ваших сумок. Несколько пакетов салфеток и пачку прокладок меня попросили подарить. Женщины друг друга хорошо понимают.

Носильщики активно предлагали свои услуги, муж должен был меня встречать вот я и перепугалась, когда не обнаружила его. В голове крутились вопросы, куда мне идти, где обменять деньги, как добраться до автостанции, ну и страх…, женщине одной небезопасно передвигаться… Оказалось встречающие ожидают вне территории самого здания (возможно я не совсем точна). Словно с души камень свалился как только его увидела. Поймали такси и поехали добиваться билетов до Мазар-и-Шарифа.

Полтора часа занял полет на «Аннушке», трясучей и такой дряхлой, что казалось еще немного и машина развалится по частям прямо в воздухе. При этом мне удалось поспать несморя на жару и страшный гул двигателя.

Воздух был настолько сухим и горячим, что горло чесалось. Мне не терпелось попасть в помещение и мечталось о доме, прохладном душе и холодной воде. В первый день и последующие все казалось любопытным и интересным. Не терпелось увидеть местные достопримечательности. Ну а муж все время твердил, не торопись, хорошенько отдохни, всему свое время. Через 2 недели однообразные дни и сидение в доме настолько надоели, что я бесконечное количество раз подбегала к воротам дома, для того, чтобы поподглядывать в щелку на народ на улице. В основном перед воторами дома играли дети и сновали мужчины. Женщин довольно редко я видела, если только не пятница (единственный день недели – выходной), которые выходили побаловать детей мороженым, приготовленным из сухого молочного порошка. Мороженое довольно популярно, хоть в нем иногда и можно встретить насекомых — как повезет.

Я тоже ела, все время боясь, что подцеплю там что-нибудь, но все обошлось.

В магазинчиках в основном все иранское – консервы, масло, томатная паста, макароны, напитки, печенья, конфеты. А еще я там обнаружила сгущенку украинскую. Обрадовалась страшно. Потом из нее и печений иранских и туркменских, сухой пирог приготовила. Из овощей: картошка, томаты, бамья (Для тех, кто не знает: бамия – это окра, с шерсткой как у персика, правда иногда колется, светло-зеленого цвета, размером с мизинец и больше), лук, зелень, морковь, огурцы, даже капусту как-то удалось раздобыть, правда она мало на что была годна. Полно маленьких яблочек, красно-желых и вкуснющих, манго, винограда, арбузов, дынь, персиков, бананов и прочего, всего не помню. Единственное что мне там не понравилось это огурцы, они там большие с крупными семенами, разве что на корм скоту, а может не сезон был, все время только большие огурцы и попадались.

Я прямо влюбилась в шурпу или чорба или наваристый бульон из свежего бараньего мяса (на любителя, можно и козлятину или говядину, но из соображений безопасности все время старалась покупать мясо недавно зарезанного барана ну или при особой удаче — ягненка) с маленькими картофелинами, помидорами, луком. Вкуснища!!!!!!! Плов по-афгански, если быть точной, есть несколько вариантов, все зависит от предпочтений и вкусов хояйки. В общем плов по-афгански состоит из мяса, риса, лука, помидоров, моркови, изюма. Тоже очень вкусно. Техника приготовления стандартная. Ну и для разнообразия чего-нибудь обычного, что полегче; например отваренных макарон с соусом или яичницу или картошку жаренную. Правда из-за жары торчать на кухне прямо как в аду. Пищу готовят прямо перед ужином, либо обедом, на газовой горелке (такой балон с кругляком на верху, чтобы кастрюльку или казан ставить и винтом, для регулировки). Правда если семья большая, готовят в больших казанах, встроенных в глину в форме тандыра (конус тупой,) и топят дровами или кизяком. Если из холодильника – воротят нос. По крайне мере семьи, которые я навещяла и семья в которой я жила, было именно так. Стандартное меню для гостей: плов, куриные ляжки зажареные, салат (помидоры, огурцы и зелень), бамья с соусом, напитки, чай зеленый всегда и везде непременно.

Если семья проживает в собственном доме, то весь мусор сбрасывается в глубокий, специально вырытый для этой цели колодец или вывозится на свалку. Мне пояснили, что такого колодца хватает на год и больше, правда его наполняемость зависит от количества мусора в него сбрасываемого. Как я поняла этот колодец соединен и с канализационными трубами (если конечно дом предусматривает внутренний туалет. Но у многих на территории двора наружные туалеты, то есть выгребные ямы с четырьмя стенами и крышей. А иногда и то и другое вместе. После наполнения того самого колодца, его бетонируют или засыпают и роют новый. В большие подробности я не стала вдаваться, так как ответчик от меня сбежал на мужскую половину (он инженер-строитель, вот я и полюбопытствовала).

Через 2 недели после приезда, меня вывели «погулять» на машине. Мы посетили гробницу Али, зятя пророка Мухаммеда и базар. Повсюду развешены портреты Ахмад шаха Масуда. Народ на улице в основном представлен мужчинами, женщин там на улице не часто встретишь, если только не в гостях, где женщины проходят на женскую половину, мужчины на мужскую. И еще очень много голубей, совершенно непугливых. Особенно на территории мавзолея, их там регулярно кормят, вот они там и прописались. А вообще по всему городу полно этих самых голубей, и не только белых, всяких. Не люблю я их, откроешь дверь, в дом залетают. Гнезда вьют между окнами и крышей, спасу от них не было. В день по два раза приходилось мыть балкон, так как все вокруг испачкано пометом и полно веток, будто кто-то веник разобрал, а убрать за собой забыл.

В следующий раз мне посчастливилось попасть на свадьбу в новеньком отеле, где для мужчин и женщин отдельные залы ну и естественно входы. Входят в бурке, а под буркой европейская одежда или нарядное панджаби (платьице до колен или чуть ниже, штанишки, шарфик на плечи и шею – пакистанский женский наряд). В помещении бурку снимали. Тамошние женщины предпочитают слишком яркий макияж и подвоят глаза сурьмой, включая детей. Они объяснили это тем, что сурьма защищает глаза от воспаления и это очень красиво. Присутствующие дамы были разряжены в очень яркие наряды с огромным количеством золота: в ушах, ноздрях, пальцах, запястьях, ногах, шее. Жених и невеста обходили все столики поприветствовать гостей. Украшения похожи на те, что носят таджикские женщины. Золотые короны (ободки) или как они говорят «тач» были на многих женщинах. После обхода жених удалился на мужскую половину и наступило время танцев. Подружки невесты и ее сестры с золовками перед танцем подходили к столикам и вызывали гостей в центр, начиная с самых важных. Обслуживали гостей юноши. Дарили в основном деньги, ковры и золото. Вокруг было неимоверное количество детей.

Больше я практически не выходила, зато ко мне заходили в семь утра на чай. Спать ложатся местные в основном в 9 или 10 вечера, просыпаются к утренней молитве до пения муэдзина, ну а женщины встают еще раньше, чтобы поесть накрыть (хотя в оснвоном не завтракают, ну по-разному) -мужей накормить, утренний намаз совершить, тесто замесить. Тесто замешивают в основном дома и пекут в пекарнях, детишки относят тесто пекарю и ждут пока он испечется. За это пекарь получает денежку, вот таким вот образом женщины облегчают себе работу и экономят на топливе. Хлеб у них тонкий, круглый и очень вкусный.

Источник: Афганистан.ру : По числу этнических групп Афганистан занимает одно из первых мест на Ближнем и Среднем Востоке. Но ключевое значение имеют лишь пуштуны и таджики, составляющие более 60 процентов населения. Причем две трети из них пуштуны и лишь одна треть — таджики. И хотя немалую роль играют узбеки, хазарейцы, туркмены и другие непуштуны, в целом именно эти две этнические группы определяют общую этнополитическую ситуацию в стране.

В Мазари-Шарифе живут узбеки, туркмены, таджики ну и пуштуны. Говорят соотвественно на туркменском, узбекском, дари (диалект персидского, фарси), фарси, пушту. Многие понимают русский и еще большее количество английский. Прослышав что я владею русским языком некоторые решили, что я могу и уроки давать, до сих пор не могу понять с чего это они так решили. Девчонки со своими мамашами приходили в 8 утра и стучались в ворота – уроки начались. Пришлось звать на помощь соседей, чтобы разъяснить им, что никто уроков не дает и не собирается. Вообще тамошняя молодежь довольно настырная, любопытная, старается и хочет учиться. Это конечно мое субъективное мнение, а факты – высказывания самой молодежи с которой я виделась (ну ее довольно маленькая часть). Как-то в гостях у одной туркменской семьи я познакомилась с девушкой, фанаткой индийских фильмов и музыки, так она по этим самым фильмам и клипам научилась и понимает все, что передают по индийским каналам (так как я не специалист в этой области, мне не известно каким именно из 22 официально признанных языков Индии она владеет).

Немного о климате: Субтропический континентальный, засушливый и весьма разнообразный в различных частях страны, с резкими суточными и годовыми колебаниями температур (из официального источника). В Мазари-Шарифе очень сухое лето, настолько сухое, что в воздухе висит дымка из мельчайших частиц пыли и песка. Ровно через 10 минут после того как вы вытерли подоконник и полы, все покрывается видимым и ощутимым слоем песка и пыли (это конечно же еще и от окон зависит, направления ветра, расположения дверей и т.д.). Первый месяц я каждый день протирала все вокруг, муж надо мной только посмеивался, потом плюнула на все и перестала страдать манией чистоты. Ровно месяц ушел на привыкание к этой сухости. Особенно сильно страдал мой нос…Температура в тени доходила до 43,5 градусов по Цельсию. За месяц я там сбросила ровно 5 кг, и стала походить на скелет. Только и делала, что пила горячий зеленый чай. Пока не попробуете можете не верить, но этот чай действительно утоляет жажду, только от него дрет горло (если поменьше заварки добавите лучше будет и еще от сорта чая зависит, тем у кого пониженное давление не рекомендую.) С непривычки было достаточно трудно. Поэтому, если кто надумает туда ехать, не советую там оказаться в период с конца мая до середины сентября. Уж лучше холод перетерпеть, чем жару; кондиционеры ведь не у всех есть. От жары, беспрерывного потения, кожа покрывается пупырышками, которые очень чешутся и кожа становится похожей на карту. Местные привыкшие, им все мимо. Хотя я не уверена, может это у меня аллергия на что-то была. После приезда и до самого отъезда я и была той самой ходячей картой, ну а в Стамбуле все прошло.

Мне повезло поселиться в районе куда вода поступала по часам и иногда ее не было от 2 до 20 дней, теперь представьте себе отсутвие воды в 40 градусную жару, о такой роскоши как душ и мечтать не приходится, попить бы найти. Хорошо хоть в некоторых домах есть колодцы и соседи могли набирать воду, накачивая ее насосом. Но так не везде, поэтому пугаться не стоит.

Летом, как известно, полно всякой живности, поэтому стены домов снаружи и иногда изнутри обрабатывают специальными растворами от насекомых: тараканов, пауков, скорпионов, муравьев и других. Такого опрыскивания хватает почти на месяц, чтобы спокойно спать, но не всем везет, вышедшие ночью на охоту скорпионы, пробрались в комнату и один ужалил меня. Ночь насмарку. Ужаленное место припухло и покраснело, а рука горела так, будто ее хорошенько ошпарили и водили по месту укуса раскаленным ножом. После укуса я неделю приходила в себя, всюду мерещились скорпионы. Хоть препарат и предназначен был в основном для скорпионов, на них он почти не действовал, умерщвлял только маленьких скорпиончиков. А взрослых особей я еще не раз встречала в доме, где-нибудь в укромном темном уголке, где сыро и бегают таракашки (мягко сказано, так как они размером с мизинец, не видела я там маленьких, но они конечно же есть.)

Однажды меня пригласили в один дом на женские посиделки и купание в бассейне. Посидеть то мы посидели, только до купания дело не дошло. Я с недогадки собралась в купальнике купаться, когда вокруг все были в платьях до середины икр. Бассейн представлял собой прямоугольник, примерно 3 на 5 метров и вокруг сооружено нечто вроде ограждения из ткани, достаточно высокое, чтобы соседи не углядели чужих женских тел. В купальник я конечно не полезла, но и в платье тоже. Посидела, посмотрела как группка женщин и девчонок эдак человек 7-9 плескалась в том самом бассейне. Потом выяснилось, что в некоторых отелях есть бассейны, но воду там не меняют по несколько дней и купаются там в одежде, посещают только мужчины, для женщин естественно вход воспрещен.

Местные очень гостеприимные и в гостях просидишь минимум 3 часа, а люди входят и выходят, чтобы познакомиться, поглазеть. Новость о том, что к кому-то пришел гость или гостья, да еще иностранец быстро всех соседей облетает, вот и повод посидеть чаю попить, особенно для неизбалованных всякой «экзотикой» женщин. Причем после знакомства все наперебой приглашают к себе в дом – опять же в гости.

Практически во всех домах стоит антенна; смотрят в основном турецкие, индийские, узбекские, туркменские каналы, местные тоже есть, кажется 2, но не уверена. В городе есть Афгано-турецкий лицей для мальчиков. Балхский университет для девушек (точное название не помню), ну и различные школы. Девчонки сообщили, что есть платные курсы иностранных языков, например месяц английского стоит около 100-150 афгани, около 3,5 – 4 долларов. Пока у власти были талибы, девочкам учиться не разрешали, учителей приглашали на дом. Например в чей-нибудь дом приходил учитель и собирались несколько человек учащихся. Нехватка книг и всего прочего для обучения – одна из основных проблем и по сей день (особенно книг). Девчонки показали мне книжки напечатанные в пакистанских типографиях на деньги гуманитариев. Качество ниже среднего (то что я видела, но есть и получше).

Один знакомый как-то рассказал: «Во времена талибов очень много из того, что теперь дозволено, было запрещено, например смотреть телевизор и не просто не смотреть, вообще в доме иметь, если кого-либо ловили за этим греховным делом, то «наказывали»; хорошенько били, разбивали телек и привязывали его к шее, потом выставляли пойманного на базаре и заставляли палками ходить по улицам с тем самым «ящиком для дураков», чтобы ему больше «не хотелось и не моглось» и остальным в назидание. С музыкой и средствами ее прослушивания та же история была.

А еще я там видела американских солдат (правда это не удивительно), что меня поразило, так это то, что они экипированы прямо как в голливудских боевиках. Я как увидела, так и застыла с открытым ртом, знакомый стал тараторить «амрикани, амрикани». Ребята за покупками приехали. Рослые, подтянутые, все бритоголовые. На машине с открытым верхом, без брезента, с небольшим кузовком, куда могут поместиться человек 6-8. Старший и несколько солдат вышли к магазинчикам, 3 взяли в кольцо машину с оружием на готове, эта сцена до сих пор у меня в голове, почему то сильно запомнилась, то ли от их нарядов, то ли от их движений, то ли от того, что они так сильно отличались цветом кожи от местных…. В общем ото всего. А реакция местных такая была – все разом уставились на прибывших. Кто-то из хозяев магазина, будто поджидал, сразу вытащил все, что им было нужно, те посмотрели, потрогали, причем не опуская автоматов все также наизготовке, расплатились и уехали. Потом довольный хозяин пришел хвастаться – «амрикани» никогда не берут сдачи и еще сверху кладут.

Пи.Си. возможно и не «амрикани» это были. Возможно миротворцы ИСАФ. Так как однажды я услышала как такие же, но другие ребятки говорили на французском между собой. Потом выяснилось, что различные страны (в основном европейские) чередуются между собой – итальянцы, турки, бельгийцы и так далее.

Двоеженство – это там популярно. (гы) Есть старшая жена, которая уже не выглядит так, как двадцать лет назад (а может больше или меньше), к тому же может быть больна, которая в ответе за хозяйство в целом и имеет определенную голос (что конечно не от нее самой зависит – это не так то просто – сохранение собственных позиций) и хранительница очага, но муж не уделяет ей должного внимания, не любит и есть младшая жена – молодуха естественно, которая рожает без остановок, готовит и другое, но которую любят, которой уделяют внимание, покупают наряды и выполняют некоторые из ее прихотей. Такое могут позволить себе состоятельные мужчины. И чтобы две жены не ссорились, муж постарается построить или купить новый дом, отделить их друг от друга. Живет в основном с молодой, но и старшую навещает. Та, которая нарожает ему сыновей – наиболее уважаема и любима, за эту самую способность.

Ни та, ни другая позиция, по-моему не выигрышна. Так как и у страшей жены есть преимущества и у младшей, также и с их дезавантажами. Всю черную работу по дому несет на себе молодая и детей одновременно няньчит, старшая же может вообще не иметь права голоса. Если муж разозлится – он может просто прекратить ее кормить, что ей потом делать? Куда идти? Кому она будет нужна? Ей только побираться и останется, так как возвращаться к родственникам – позор (если родственники вообще остались, ну а если и есть, то могут не захотеть наличия лишнего рта в семье, своих ртов не мало)

Кому-то это не нравиться, а у кого-то может не быть выбора, уж лучше за богатого, нелюбимого, чем в девках в 20 лет — стыд, люди могут подумать: «У нее недостаток». Или девчонки просто бегут от нищеты.

У кого полно дочерей – тот богат, у кого сыновья – горд и уважаем. За невесту платят калым (выкуп). Если мне не изменяет память – до 1,5 тысяч долларов, но бывает и за большее. От семьи зависит и возможностей покапателя. Плюс бараны, ковры, золото или недвижимость. Брак освящается муллой. После этого они могут спокойно жить вместе, рожать детей.

В последнее время двоеженство, как мне объяснили, не популярно, молодежь не настолько глупа и у нее другие предпочтения, за что я ее и уважаю. Много браков по любви.

Немного о средствах связи:

Мобильники почти у всех есть, если мне не изменяет память, то там 2 оператора. Один называется Рошан, второй забыла.

Интернет-кафе: молодцы у них там есть интернет, там где я жила было 3 кафешки. Проблем со скоростью ни разу у меня не было. Единственная проблема это довольно частое отключение электричества, но и это они с успехом разрешают, подключают к генератору!

Автор iomud