Томск – Байкал – Ольхон – Томск (4460 км).

Июль 2004 г. Путевые заметки.

«Надеюсь, что этот материал может быть кому-то полезен…»

К поездке мы начали готовиться где-то за месяц. Изучив материалы в Интернете, были удивлены относительно небольшим количеством информации и рекомендаций по путешествию к «священному морю» именно на собственном автомобиле. Кстати, о нас. Мы третье лето путешествуем втроём: я – 13 летний мальчик Костя (автор), мой отец – Лев (главный редактор) и наша чудесная машинка Mitsubishi Shariot. Алтай, Телецкое озеро, Хакассия, Красноярский край. Так что, имея некоторый опыт подобного драйва, мы подготовили в поездку палатку, спальные мешки, теплую одежду, резиновые сапоги, газовую печку, топор, лопату, фонарики, мази от комаров, лодку, сети, спасательные жилеты, рыболовные снасти (удочки, спиннинги, сети) и т.д. Надо сказать, что все это действительно пригодилось.

Комаров на самом Байкале нет, но стоит отъехать от озера всего несколько километров, и эти насекомые могут серьезно испортить вам ночевку, да и днем покоя не дадут. На самом Байкале (северо-западное побережье) может возникнуть проблема с дровами – т.к. готовых дров может и не быть, а деревьев мало и находятся они далеко на склонах. В этом случае нужно либо заготовить дрова заранее, либо купить газовую печку для поездок с запасом баллончиков (1 баллона хватает примерно на 1 день).

20.07. День первый.

Загрузили продуктов на десять дней автономного путешествия и выехали из Томска в 14.30. На участке дороги Томск – Мариинск ударными темпами асфальтировали оставшийся участок гравийной дороги километров тридцать. Хорошо, конечно, но по свежим булыжникам ехать — очень машину жалко, да и не «разбежишься». Проехали Мариинск, Ачинск и заночевали где-то километров за150 не доезжая Красноярска, проделав за пол дня около 450 километров. Встали на ночевку на реке Большой Кемчуг. Вокруг леса, болота, комаров тьма-тьмущая, и все какие-то дикие – ни одно средство не помогает. Всё испробовали: от самых «эффективных мазей» до дымовой завесы. Ни в туалет сходить, ни покушать, ни умыться.

21.07. День второй.

Кое-как разделили ночь с комарами, наскоро умылись, выезжаем, смотрим – дорога перегорожена, а рядом вбита в землю табличка, в которой гласит, что здесь проходят полевые учения МЧС, а мы попали в зону заражения и проход закрыт. Кое-как убедили суровых МЧС-ников выпустить нас и на голодный желудок рванули дальше. Километров за 100 до Красноярска в деревне Сухая встречаем первое привлекательное кафе-гостиницу «У Якима» или «Людмила» (так и не поняли, как правильно называется: на одном учреждении было две таблички). Оказалось, что это было лучшее кафе из всех, что нам в дальнейшем повстречались за всю поездку. Приветливые официантки, быстрое обслуживание, вкусно и не дорого. На обратной дороге с большим удовольствием перекусили там же. По объездной дороге проехали Красноярск, Канск. В Канске очень «мудреная» объездная дорога. Потеряли больше часа, только на то чтобы проехать этот замечательный город. От Томска до Канска (кроме участка под Мариинском 30 км.) дорога просто прекрасная: 130-150 км. в час не предел. Но вот после Канска на асфальте появились неожиданные ямы, ничем не обозначенные разбитые участки (видимо для местных автолюбителей это обычное дело), и где-то от Тайшета началась по настоящему плохая дорога. Гравий с глиной, крутые повороты, спуски, подъемы. В распутицу здесь, наверное, не каждая машина сможет проехать. Участки гравийки чередовались со сносной асфальтовой двухполоской на протяжении около 200 — 230 км. Только начинаешь набирать скорость, как неожиданно попадаешь в такую «замаскированную» яму, что до слез жалко машину. После 6 часов трясучки и скорости 30 кмч мы добрались до Тулуна и через 10 км, уже в глубокой темноте, встали на реке Ия. За день прошли что-то около 800 километров. Не много, конечно, но дорога под Тайшетом просто «вырубила», да и торопиться нам было не куда. Кстати, перед Нижнеудинском советуем зайти в неплохое кафе «От заката до рассвета…»

22.07.04 День третий.

Проснулись в 6.00 утра по нашему времени от громкой музыки. Как оказалось, мы заночевали на местной «автомойке». (В Иркутской области разница во времени с Томском два часа.) Как минимум три машины мылись в реке прямо рядом с нами в том месте, где накануне мы умывались и мыли посуду. Вокруг валялись консервные банки, бутылки, автомобильные шины и прочее. Вот, что значит, в темноте останавливаться там, где не знаешь. Проехали г. Зиму, Усолье-Сибирское, Ангарск. Перед Ангарском будет привлекательное с виду кафе «Берёзка», оформленное в восточном стиле, мы вам советуем там не останавливаться, т.к. восточным гостеприимством там и не пахнет. И вот, наконец, достигли Иркутска. Иркутск удивил узкими, кривыми улицами, забитыми автотранспортом. В центре Иркутска побродили около часа, осматривая местные достопримечательности, приобрели подробную карту Иркутской области и озера Байкал.

Надо сказать что, не смотря на то, что мы готовились к поездке заранее, у нас не было четкого плана куда ехать. Скудные данные из Интернета и литературы не давали ясной картины того «нужного нам» волшебного места, где есть дикая природа, мало людей и цивилизации, рыбалка, есть возможность покупаться и позагорать. Попытались наладить контакты с местными жителями. На вопрос: «Куда бы вы посоветовали направиться в первую очередь?» — на нас смотрели как на дураков и советовали поехать прямо на Байкал. Вечерело, и мы решили последовать совету добрых иркутян и поехали в ближайшую по карте точку Байкала, поселок Листвянку. По прекрасной дороге, предвкушая встречу с «Батюшкой Байкалом», взлетая с горки на горку, быстро пролетели те 75 км, которые нас отделяли от цели нашего путешествия. Жестокое разочарование. Ряды разношерстных домов у подножия скал вдоль набережной, купаться нельзя: пляжа нет, галька, глубоко и вода холодная и грязная, развлечений практически нет. Несколько новомодных отелей, закусочных с нетрезвыми посетителями, одинокие иностранцы, объявления «Сдам комнату». По привычке рванули сразу на набережную к причалу. Там качалось на волнах несколько катеров. Нашли нетрезвого капитана и на вопрос, как тут можно организовать рыбалку, нам ответили, что проблем совсем нет, рыбалка с удочкой в открытом море стоит всего 500 в сутки (считай световой день). Мы удивились: «Пятьсот рублей совсем не много, может быть пятьсот на человека?» Пьяный капитан рассмеялся: «Пятьсот баксов и пароход Ваш на 12 часов. За это время мы реально выйдем в море и даже, может быть, вы поймаете рыбку на удочку. Иностранцы в очередь стоят за таким развлечением». Обалдевшие от местных цен, мы сделали робкую попытку встать на ночлег, но безрезультатно: все места были заняты, а заночевать в машине было как-то не прилично, ведь поселок Листвянка больше напоминал пригород. Что делать? И мы приняли решение идти в ночь на МРС, паромная переправа на о. Ольхон. Всего то 250 км. Ночью ехать по незнакомой местности с минимальным количеством указателей не очень комфортно и, проехав сворот на п. Зады (интересно, кто там живёт и как зовут жителей поселка), Усть-Ордынское, встали в 10 км до п. Баяндай в степи. Решили утром спросить у местных жителей (бурят), куда лучше всего можно проехать, чтобы дикарями хорошо можно было отдохнуть. Только собрались спать, как прямо в бескрайней степи из ночи подходит очень толстый местный житель и просит отлить бензина. Из иномарки бензин слить трудное дело, а людям надо помогать, пришлось везти его до ближайшей заправки. По пути он не останавливаясь рассказывал, что он везде плавал, всех видел, знает все хорошие места на Байкале и самое хорошее место — это, конечно, пансионат Чайка, не доезжая МРС. Мы, счастливые, приехали на наш стан и легли спать.

23.07. — 25.07.04 День четвертый, пятый, шестой.

Утром мы последовали советам местного жителя: заправиться и свернуть обязательно на первом повороте на право. Заправляться желательно, т.к. первая заправка в Еланцах, через 80 км. А сворачивать оказалось не обязательно, т.к. первый поворот на право ведет на кладбище. Лучше всего последовать дорожным указателям. Километров за 20 до Еланцов асфальт закончился, и началась гравийка. Довольно живописная местность: холмы, пастбища, подъемы, спуски. Чувствуется значительное снижение вредного воздействия цивилизации: отсутствие заправок, кафе, деревень, мусорных куч. Первое, что увидели при подъезде к пристани МРС (поселок на берегу Байкала, в проливе Ольхонские ворота) – длинная вереница машин, больше сотни. Как выяснилось, на паром лучше всего въезжать во все будние дни кроме пятницы, а выезжать во все дни кроме воскресения. Паром вообще работает летом с 7:00 до 11:00. Паром один. За раз берет двенадцать легковых машин. Все машины с местными номерами идут без очереди + рейсовые автобусы на о. Ольхон. Итого, из общей очереди на паром попадает от трех до шести машин всего. Одна ходка парома «туда, обратно» — около часа. Несложная арифметика: если твой номер пятидесятый, то ты можешь сегодня не попасть на ту сторону. Мы выяснили, что такая очередь скопилась потому, что с утра паром сломался и неизвестно, когда его сделают. Перспектива провести первый день на Байкале в очереди на паром не очень нам улыбалась и мы решили продолжить путь в сторону Сарминского ущелья и по пути посмотреть что, это за «Чайка».

Сначала была мысль снять домик на какой-нибудь турбазе, где не много народу, есть возможность порыбачить и есть какие-нибудь развлечения. Слева от МРС практически сразу начинается длинная вереница частных и ведомственных турбаз. Их мы проехали множество. В том числе знаменитую Улирбу (залив Мухор). Везде домики с минимумом услуг: «спартанский» интерьер, вода не везде, электричество, туалет на улице, скромный набор развлечений. Тем не менее, все турбазы оказались буквально «забитыми» туристами. Были заняты все домики. Все свободные полянки заставлены автомобилями и палатками. По побережью сновали туда сюда разных возрастов мужчины и женщины, бегали дети, весело смеясь и громко переговариваясь. Из всех автомобилей лилась громкая музыка. Естественно из всех разная. Меж немногих деревьев натянутые веревки с сушащимися на них носками и трусами. Мусор. Все базы отгорожены, где заборами, а где колючей проволокой и к самому морю пройти, а тем боле проехать довольно проблематично. Наконец нашли турбазу со свободными местами на мансарде. Рев генератора за окном полностью заглушал не только звуки природы, но и собственный голос. На наш вопрос: «Когда выключается это «чудовище»?», — нам ответили, что никогда. Туалет на улице, умывальник один на всех, баня 300 рублей час, есть бильярд, можно покататься на лодке, есть столовая, до Байкала 300 метров. Все это удовольствие обойдется нам всего в 600 рублей на человека в сутки плюс 50 рублей за стоянку машины. На другой, уже ведомственной турбазе, местные охранники сказали нам, что путевки надо было брать в Иркутске, а на месте купить путевку нельзя ну ни за какие деньги. Они же нас напугали, что дальше по берегу, за р. Сарма живут дикие «аборигены» и «каторжники», которые ловят бедных туристов, отбирают у них машины и сотовые телефоны, а самих даже «режут ножами».

Обидевшись на местный сервис, мы, не смотря на суровые предупреждения, решили встать где-нибудь подальше отсюда «дикарями». Все это время мы двигались от МРС в сторону Сарминского ущелья. Само Сарминское ущелье впечатляет. Горная гряда как бы разрезана пополам ущельем с отвесными скалами. А дно этого ущелья представляет собой довольно широкую ровную площадку с множеством округлых, разной величины камней. Эта площадка напоминает огромную дорогу, уходящую между гор. Складывается впечатление что, как будто какая-то невиданная сила выровняла эту природную площадку огромным грейдером. Не знаю, мы решили, что только ледник мог проделать такую работу.

О, чудо, нам повезло. Проехав поселок Сарма (десяток развалившихся домиков) и речку Сарма (ручеек шириной три метра), километрах в пятидесяти от МРС мы, наконец, нашли наше «волшебное» место: очень укромный залив Хагдан-Далай. Крайне живописная местность. Географически это побережье «малого моря», пролива между о. Ольхон и материком. Залив Хагдан-Далай напоминает гигантский бублик, диаметром около трех километров с прокушенным в одном месте боком. Этот проход в Байкал настолько узкий, что в заливе всегда спокойная вода и можно без опаски плавать на надувной резиновой лодке вдоль и поперек. Что мы с удовольствием делали в течении двух дней. Глубина не превышает пяти-шести метров и вода успевает прогреться. У побережья можно купаться. Народу никого, ну или почти никого. Простояли там три дня. Наконец то вкусили всю прелесть отдыха в этом заповедном месте. Воздух чистейший, свежий, сам врывается в легкие. Вода прозрачная, холодная, вкусная. Видно мельчайшие детали на глубине до двух метров. Воду для приготовления пищи брали прямо из Байкала.

Примечание по ходу дела: местные предприимчивые люди наладили выпуск воды в 1.5 литровых бутылках «Вода Байкальская газированная, забранная с глубины 400 метров» и в местном магазине она продается вместо обычной минералки, довольно вкусная. Молодцы, ребята.

Согласно данным Интернета, самый пик лета на Байкале в конце июля – начале августа. В это время устанавливается жаркая погода, вода в заливах и на мелководье прогревается до 14-16 градусов. Даже можно купаться. В этом мы убедились сами, да и на месте рассказы местных жителей о погоде на Байкале подтвердили это.

Интересный микроклимат: днем печет солнце – яркое, никуда от него не скрыться. При этом, не прекращаясь, дуют довольно сильные, прохладные ветра. То не выносимо жарко, то озноб по коже. Не заметили, как сильно «сгорели» за два дня (защитный крем от загара никто конечно не взял). Направление ветра определить не возможно. Оно меняется с каждым новым порывом. Поэтому трудно и спрятаться от него: то со спины дует, то сбоку, то спереди. Пришлось просто смириться с этим. Местные жители говорят, что это все мелочи. Вот когда подует т.н. «Сарма» (ветер из Сарминского ущелья), вот тогда уносит палатки, лодки, переворачивает катера в море, а машины качаются как на качелях. Но нам к счастью не пришлось попасть в такую переделку. Так вот утром и днем яркое солнце и переменный сильный ветер, к обеду начинают двигаться тучи, часа в 4 идёт послеобеденный дождь, а вот вечером… Как хорошо, что у нас были зимние спальники и телогрейки. С закатом мгновенно холодало так, что «зуб на зуб не попадал». Стало понятно, почему вокруг такая скудная растительность: скалы, поросшие пожухлой травой и редкие корявые деревца. Советуем подняться на гору: панорама просто потрясающая, к тому же можно позвонить по сотовому телефону, связь вполне устойчивая. Самое главное, в этом заливе, помимо общих впечатлений, загара и купания, мы отвели душу по рыбалке. В первый же день мы поймали столько рыбы (щука, окунь, плотва), что не знали, куда нам ее девать. Мы ее варили, тушили, жарили, вялили, раздавали менее удачливым соседям, и все равно ее оставалось много. Закончилось все тем, что мы прекратили лов рыбы, а улов с удовольствием скормили огромным байкальским чайкам, коих там в изобилии. С высокой скалы бросаешь приличную щучку, а чайка на лету ее целиком проглатывает. Интересное зрелище. Чем-то напоминает кормление дельфинов.

26.07.04 День седьмой.

Ближе к вечеру поехали искать цивилизацию, чтобы помыться и поесть «мяса» (рыба в разных видах уже приелась). Свободные места оказались на турбазе «Чайка». Живописная местность, бревенчатые домики, бильярдная, настольный теннис, баня, кафе, Байкал в 500 метрах, туалет и умывальник на улице. Приятно было ощутить себя снова в человеческом обществе. Спать на настоящих кроватях, есть сидя за столом и т.д. Воистину только в контрастах можно получить настоящее удовольствие. Но чудо продолжалось не долго. Ночью началась сильная гроза, и на турбазе вырубило на сутки свет, воду и мобильную связь.

27.07.04 День восьмой.

Проснулись, ни воды, ни света. Умылись водой, привезенной с собой, поели в столовой (там есть газовая печь). За завтраком слушали грустные разговоры местных отдыхающих о том, что они, покупая путевки на озеро Байкал, ожидали совсем другого уровня сервиса, что здесь крайне скучно и нечем заняться. Сразу после завтрака нам здорово повезло: при этой турбазе оказалась конюшня, и лошади с утра были свободными. Это было здорово: двухчасовая прогулка по побережью «священного моря» в сопровождение очаровательного инструктора, которая оказалась кандидатом наук и сотрудником краеведческого музея истории Иркутска. Помимо осмотра скал, примыкающих к Ольхонским воротам, мы прослушали увлекательную лекцию по истории озера и людей населяющих его берега. Получив дозу адреналина, знаний, несколько синяков и потертостей на мягком месте, мы пересели на железного коня и двинули на паром в МРС. По состоянию на 15:00 мы были тридцать четвертые в очереди. Все бы хорошо, но из очереди очень мало машин реально заезжает на паром. В основном без очереди идут машины с иркутскими номерами и рейсовые автобусы. К 23:00 мы были пятые, но паром прекратил свою деятельность. Итак: ночевка прямо на пристани. Круто. Правда есть общественный туалет и несколько шашлычных. Народ поворчал, да и разлегся по машинам. И вдруг, опять чудо – паром. Оказывается, если капитан захочет, есть еще т.н. «коммерческий» рейс по совсем другим ценам. Как хорошо, что в этот вечер капитан захотел сделать пару-тройку «коммерческих» рейсов. Переправились, при свете фар добрались до первого поворота и легли спать.

28.07. День девятый.

Проснулись. Легкий трепет. Остров Ольхон. «Священное место» или «Остров шаманов», «Шамбала». На дороге плакат: «Добро пожаловать Участникам Всемирного съезда Шаманов». Повсюду столбики с ленточками: просто проехать мимо нельзя, нужно принести жертву местным духам. Повязать тряпочку, положить копеечку, сухарик, обязательно капнуть водочки. Местные жители всегда, когда открывают бутылку спиртного, первым делом сливают несколько капель из бутылки на землю чтобы задобрить священных духов. Доехали до Хужира (Хужир центральный поселок о. Ольхона). Хужир довольно большой и зажиточный поселок. Я бы даже назвал его курортным поселком т.к. основной доход местных жителей это рыбалка и туристы. В каждом дворе имеются постройки, которые сдаются приезжим. А приезжих большое множество: 50% иностранцы (немцы, англичане, прибалты, финны, корейцы, японцы и т.д.). 50% наши со всей страны. Отдых совершенно «кустарный». Те же полу благоустроенные деревянные домики с минимальным набором услуг и сервиса. До Байкала пешком 10-20 минут. Вода привозная. Электричества на острове нет. Сотовой связи тоже. Телефонный кабель проложен по дну Байкала. Вечером освещаются с помощью дизельных электрогенераторов и керосиновыми лампами. Романтика. К иностранцам местные жители относятся с большим уважением не только за то, что те их «поят и кормят», а за то, что они искренне интересуются природой и историей Байкала. Это фанатики натуралисты. Они могут часами сидеть на одном месте и смотреть на волны или уйти на несколько дней бродить по бескрайним травяным лугам Ольхона и ловить кузнечиков. Когда едешь по острову ощущение, что ты где-то в альпийских лугах: яркое солнце, горы, сочная зелень, скот на пастбище. Райский уголок.

Короче, осмотрев Хужир, мы сразу же поехали выяснять про экскурсии, рыбалку и другой досуг. На широкой центральной деревенской улице на каждом доме висели плакаты: «Сдается», «Кафе», «Баня», «Бильярд», «Рыба» и т.д. Спальное место от 100 до 500 рублей сутки, баня от 100 рублей, в кафе можно очень прилично пообедать на 100 рублей вдвоем. Попутно посетили местный краеведческий музей из трех комнат. Для общего кругозора сходить нужно. Далее мы соблазнились объявлением: «Иркутсктурист. Экскурсии, рыбалка, отправка домой». Выяснилось, что этот филиал (в добротной бревенчатой избе) функционирует вторую неделю и из экскурсий они могут предложить только поездку на мыс Хобой на автомобиле Нива за 350 р. с человека на один день с обедом и рыбалку на хариуса с обрыва на два дня с баней за тысяча двести с человека. На Хобой мы записались т.к. на нашей Мицубиси туда не проехать. Для полной информации надо было найти некоего Диму. Диму искали долго, около двух часов, и под конец нашли в местной рюмочной сильно «веселого». Дима подумал и сказал, что сегодня и завтра он сильно занят, а вот после завтра можно и порыбачить. Мы все поняли и поехали прямиком на пристань, которую хорошо видно при въезде в поселок. Осмотрели попутно единственное местное предприятие – рыбозавод. По рассказам, когда-то это была мощная кантора, где на деревянных шаландах ловили и перерабатывали десятки тонн омуля. Сейчас рыбозавод выглядел скромно, но достойно. Работа кипела. У пристани разгружалось четыре здоровых катера, тарахтел трактор, на входе охрана. Мы не смело заговорили с суровыми рыбаками. Они оказались на редкость замечательными и приветливыми людьми. Такой сорт людей практически перевелся у нас в России. Их найти можно только в глубинке, куда не докатилось вредное влияние цивилизации. Они обрадовались нам как своим близким родственникам, которых волею судьбы не видели лет десять. Короче, уже в 16:00, мы погрузили вещи на катер и отправились на настоящую рыбалку на омуля с настоящими промысловиками бесплатно. Нашу машину по просьбе капитана корабля поставили на территорию завода. Плавание началось. Это было круто. Мы вышли в открытое море. Волны, ветер, солнце, брызги, огромные чайки, сменяющиеся пейзажи. Вышли на место лова. Оказывается, эту деликатесную рыбу ловят на сеть высотой 5 метров и длиной в один километр. Ячея 4 сантиметра. Такие длинные сети делают, конечно же, китайцы. Бросили две такие сетки и уже на закате ушли на «отстой» в бухту (п-ов Хоргой), где по преданьям стояла сторожевая крепость хана Батыя. Действительно были видны развалины каких то древних построек. Прочувствовав веяние старины глубокой, мы спустились с гор на наш корабль. Там уже собралась рыбацкая тусовка из трех кораблей. Я уверен, что никогда в жизни мне больше не удастся поесть такой ароматной похлебки из нерпы и поесть вкуснейшую поджарку из нерпячих потрошков. Накануне, в сети к «нашим» попалась нерпа – байкальский тюлень. Размером с крупную собаку. Это деликатес. К тому же бесплатный. Суп и поджарка были очень жирные, а мясо по вкусу напоминало свинину, только нежнее. Мы с удовольствием достали свои Томские деликатесы: водку, колбасу, оливки, пиво. Все это пошло на ура. Потом рыбаки играли в нарды, травили «рыбацкие» байки и много курили до глубокой ночи. Представьте: суровые, обветренные лица, неторопливые разговоры, воспоминания, смех. За бортом плещется Байкал, тишина, звезды, здорово. Выяснилось, что лов рыбы, это по сути дела единственное стоящее занятие для местных мужчин. В море выходят каждый день, пока не замерзнет Байкал. Сети и корабли принадлежат заводу, а завод за бесценок купили недавно москвичи. Все надеются что, может быть, будет лучше. Планируется установка больших холодильников и оборудования для брикетирования омуля. Тогда можно будет свежемороженую рыбу отправлять в европейскую часть страны. За раз корабль вылавливает от 100 до 2000 килограмм омуля и сдает его за небольшие деньги на завод. Если план перевыполняется, то выдается премия, тоже не большая. В целом жить можно, но сильно не разгуляешься. А зимой они ставят шалаши над лунками и ловят омуля подледными сетями «на перетягу». Так и живут. Выходные: Новый год и 8 марта.

На вопрос, много ли людей тонет в Байкале, ответили однозначно, что нет. Практически все несчастные случаи происходили по «пьяному делу». Все вспоминают случай столетней давности, когда две баржи с каторжанами разбило в щепки в Ольхонских воротах. Тогда погибло более двухсот человек. И случай двадцатилетней давности, когда силой ветра людей забрасывало на отвесные скалы на высоту 15-20 метров, где они мгновенно покрывались коркой льда. Вообще, всякий, кто попал в воду Байкала на расстоянии более двухсот метров от берега, до спасительно суши не добирается – погибает от переохлаждения.

Спали в трюме. Тоже экзотика. Трюм размером 2 на 1.5 на 2 метра. Эдакий железный гроб с шестью полками. Туда спускаешься по очереди и сразу ложишься на свою. Вся фишка в том, что когда все заснули, от храпа шести здоровенных мужиков тряслись переборки.

29 – 31.07.04 День десятый, одиннадцатый, двенадцатый.

Подъем в пять утра. Выезд на место. Лов омуля представляет собой интересное зрелище. Двое как бурлаки впрягаются в веревки сети и начинают эту километровую штуку вытаскивать. Один за штурвалом. Двое выбирают рыбу из сетей. Сеть выходит из глубин как «Новогодняя елка», вся сплошь покрытая омулем, попадается сиг и «бычок» (обитают только в Байкале). Руки рыбаков работают как автоматы в течение 5 часов, пока все сети не выбраны. Мы, конечно, тоже активно помогали. Спину ломит, руки горят, перед глазами мелькают хвосты. Рыбаки не довольны: всего 200 килограмм. Нет рыбы. Ну а мы довольны. Возвращаемся после обеда в эйфорическом состоянии после всего увиденного и услышанного. На прощание долго обнимаемся с рыбаками, жмем руки, желаем удачи и хорошего лова. На дорогу нам подарили здорового сига и с десяток жирных омулей, чтоб не проголодались. Сига мы позже пожарили в котелке, а из омуля сделали замечательное блюдо местных рыбаков «Загудай».

Рецепт: аккуратно, вилочкой отделяется мясо свежего омуля от костей, перемешивается с луком, перцем, солью и растительным маслом и под пресс в холодное место. Папа сказал, что под водочку «за уши» не оттянешь, не хуже чем наша строганина из стерляди.

Рыбаки же нам посоветовали для стоянки проехать немного назад от Хужира в залив Тогай (километров 10): красивейшее место, где обычно никого нет и хорошо ловиться хариус. Место нашли быстро. Действительно никого кругом. Бухта защищена горами с трех сторон. Ветра практически нет. Вид на Байкал просто потрясающий. К сожалению, кругом валялось «море» мусора. И мы начали отдых с того, что закопали в большой яме негорючие отходы с побережья, а горючие сожгли в одном большом пионерском костре. Гордые от своего экологического подвига, разбили стан и в течение трех дней поистине наслаждались тишиной, красотой и каким то священным волшебством этого места.

Как правильно купаться в Байкале. Вода ледяная и когда заходишь по колено, ноги мгновенно краснеют, и их начинает покалывать и сводить. Выскакиваешь, как ошпаренный, и долго отогреваешься. Позднее местные жители научили нас, как правильно надо себя вести, чтобы безопасно и комфортно купаться в озере. После того, как разденешься, нужно пять, десять минут провести на берегу, остывая. Потом решительно и быстро зайти в воду выше пояса и тут же окунуться с головой. Далее, не останавливаясь, энергично проплыть несколько метров и также быстро и решительно покинуть водоем. Сразу же обтереться полотенцем и чем-нибудь накрыться. Поверьте, не забываемое ощущение свежести и бодрости. Нам рассказали, что на Байкал специально приезжают буддисты (почему- то, в основном, японцы) и совершают ритуал омовения с обязательным погружением с головой. Считается, что священные воды моря смывают с паломника все накопленные грехи. Если это так, то мы смыли с себя все, что было на несколько раз.

Как я уже упоминал, мы предварительно записались в «туристической фирме» в Хужире на поездку через остров на мыс Хобой. Нужная экскурсия, советуем съездить. Мыс Хобой – самая крайняя точка о. Ольхон и по сути дела самый центр Байкала. Здесь соединяются «большое» и «малое» море. Вдалеке виднеется полуостров Святой нос, другой берег озера. Сидя на вершине отвесной скалы и глядя в туманные дали древнего озера, понимаешь всю суетность этого мира. Мы приходим и уходим, а Байкал и эти скалы остаются неизменными в своем величии и красоте. Потрясенные открывшейся перед нами картиной, мы, не сговариваясь, поняли, что пора ехать домой, ибо любое количество дней проведенных здесь, уже не добавят новых впечатлений, превышающих уже увиденное.

Вечером двенадцатого дня решили выбираться из гостеприимного залива к жилью: помыться на дорожку, привести себя в порядок. Заехали к уже теперь знакомому деду (несколько дней назад мы попросили его накоптить омуля по специальной технологии «на брульках»). У него же и заночевали. После баньки, дед достал самодельное вино, и под свеже копченого омуля мы замечательно посидели до пол ночи. Деду 75 лет, в полном здравии духовно и физически. Всю жизнь «проходил» в механиках по Байкалу. Знает наизусть все известные песни про «священное море» и замечательно поет зычным, сильным голосом. Тридцать два куплета «Славное море, священный Байкал» пошли на ура. Бесконечные истории про «былое» и приключения на море записать бы, да сильно спать захотелось.

1.08.04 День тринадцатый. Воскресенье.

Выспались и «попылили» в обратную сторону. Подъезжаем к парому: «Вау». Машин пятьдесят, если не больше. Попутно выясняем, что люди стоят с шести утра и т.к. сегодня воскресенье, то хорошо бы к ночи переправиться. Унылые, бродим по пристани, и, вдруг, — опять чудо! На пристани стоит наш катер, на котором несколько дней назад мы рыбачили. Поздоровались с рыбаками как с родными, и они, без нашей просьбы, вызвались затолкать нас на первый же паром. Очередь, конечно, встала стеной. С нашей стороны подтянулись рыбаки с других баркасов, человек двадцать, все здоровые, загорелые, в тельняшках. Папу высадили из-за руля и «клином», раздвигая толпу, закатили нашу машинку прямо на лучшее место. Картина как в кино. До драки дело не дошло, но было на «грани». Какая взаимовыручка. Какие отзывчивые, замечательные люди. С того берега мы отправили с капитаном парома рыбакам «презент» и большую сердечную благодарность за сэкономленный день.

2 – 3.08.04 День четырнадцатый и пятнадцатый.

Хорошо, что есть на свете это счастье – путь домой. Обратная дорога, как известно, всегда короче. Солнце, бескрайние просторы, относительно ровная дорога. Под Иркутском на заправке встретили томичей, обрадовались. Надо заметить, что за всю поездку, начиная от Иркутска, нам повстречалось всего несколько новосибирских машин. Ни томских, ни кемеровских номеров мы не видели. Да и местные жители с удивлением смотрели на нашу цифру семьдесят: «Откуда вы? Из Томска? Ничего себе, да еще и на одной машине, да вдвоем…». По всей видимости, мало кто решается ехать в такую даль из наших регионов. А ведь на самом деле, ничего сложного. За всю дорогу мы даже колесо не прокололи. Да и люди везде встречались приветливые и доброжелательные. В целом поездка прошла на пять с плюсом. Повезло и с погодой и с удачей. Если оценивать предыдущие поездки на Алтай, в Хакасию, на Телецкое озеро, то поездка на Байкал по количеству впечатлений превосходит их все вместе взятые. Память на всю жизнь.