Южная Америка манила, как что-то загадочное, необычное и совсем другое. Первоначальная задумка была – поездка в Бразилию, но выяснилось, что туда нужно оформлять визы, что процесс не быстрый и не бесплатный. Загадки древних цивилизаций давно не давали мне покоя, хотелось увидеть живьём, и убедится, что это не оптический обман, а все эти необъяснимые вещи существуют на самом деле, а не придуманы или созданы умелыми кинематографистами.

Последовательного, хронологического описания в этот раз не будет.

Национальные особенности.

Турист в Перу, особенный, не так как в местах, где бывал до этого. Здесь организованные туры смотрятся чем-то вычурным, они для ленивых и богатых, и являются ни чем иным, как «способом честного отъёма денег у населения». Туристы здесь в большинстве свободные художники, у них есть время, обычно много времени, — на неделю ехать в Южную Америку – бессмысленно. И они ограниченны в средствах, потому что путешествовать предстоит долго. Почти все с кем нам удалось пообщаться – очень интересные люди, и бывали в таких местах, что нам и не снилось. Всё это резко контрастирует с теми туристами, что встречались в Европе и Египте.

В каком-то путеводителе по какой-то стране попалось – «запомните, — местное население не говорит по-русски!». В Перу к тому же мало кто говорит по-английски. И любое самостоятельное действие – от заказа такси и снятия номера в гостинице до покупки сувениров проходит не без сюрпризов, если не владеешь испанским. Так как мне очень понравилось в Южной Америке, и буду продолжать её осваивать, придётся учить испанский. Пока обнаружилось, что по сравнению с английским – испанская грамматика достаточно непроста, и параллели найти трудно, так что первый шаг – поиск самоучителя испанского на русском языке, — носителю русского меньше объяснений должно потребоваться.

Вообще догадаться, что они хотят сказать, возможно. Очень много слов созвучны либо с английскими, либо с русскими. Из русского, например вывеска магазина – «галантерея», даже не придумаю, как это называется по-английски. Первое слово, которое выучиваешь – «далеко», когда договариваешься с таксистом, что бы он отвёз к руинам и подождал, таксист очень живо объясняет, как это далеко и будет стоить дорого.

Все путеводители и прочие жизнеописания кричали, что ехать без туалетной бумаги авантюра, — враньё, только в некоторых общественных туалетах нет этой самой драгоценности, из всех гостиниц только в одной, самой дешёвой, не было бумаги, правда там сиденье тоже отсутствовало. С горячей водой всё не так просто, кроме Галапагосов – вода была во всех гостиницах стандартом. На Галапагосах в отелях без горячей воды, на нас смотрели косо, вертели пальцем у виска, — «зачем вам горячая вода, здесь и так жарко». Температура же этой горячей воды – тоже вопрос, второй день направляясь в ванную останавливаю себя от уже привычного прогревания воды – это когда открываешь кран и идёшь делать что-нибудь ещё, потому что через несколько минут струя потеплеет.

Мы попали в Перу в период празднования пасхи. И может быть это обусловило то, что нашему передвижению внутри городов и между ними постоянно преграждался путь. Так автомобильное движение в Куско перекрывалось за наше не долгое присутствие два раза. Один раз это была забастовка, — и нам даже грозили, что мы не сможем доехать до соседнего города, потому что дороги перекрыты, и в пытающихся пересечь блокады бросаются камни. Но нанятый нами водитель был другого мнения, и лихо катал нас в близлежащие поселения без каких бы то ни было проблем, да ещё и с ветерком по пустым-то дорогам. Второй раз закрытие улиц случилось в момент пасхальных торжеств, что резко затруднило наше отбытие из города, — что бы добраться до автобусного терминала потребовалось пройти через весь центр пешком. Благо у нас были походные рюкзаки, а не сумки и чемоданы. Вообще я открыл для себя всю прелесть рюкзаков, и не знаю, что может меня заставить вернуться к чемоданам.

Еда нас порадовала, хоть выбор в меню и не очень большой, но в первый же раз, отправившись пообедать, мы ощутили прелесть настоящей не пластиковой пищи, и с любовью приготовленных блюд. Разочарований было два – в большинстве мест, они всё же приносят чай в пакетиках, и настоящий кофе найти тоже не очень просто, в основном кофе у них растворимый. Некоторые заведения уж очень неторопливы, и ожидание может затянуться больше чем на час, другие вполне шустренькие. Практически, что бы мы не заказывали, нам это всегда находили, если не у них, то шли в соседний ресторан или пекарню и приносили. Больше всего мы озадачили одного официанта, когда попросили горячий шоколад, покрытый взбитыми сливками, — им бедненьким пришлось взбивать настоящие сливки! Зато с пивом не возникало никаких проблем, — после того, как я перестал задавать глупый вопрос – «а какое у вас пиво». В разных городах пиво было разное, но в отдельно взятом населённом пункте всегда был только один сорт, делящийся на две категории – в маленькой и большой бутылке.

Нам предстоял поход и ещё две с половиной недели после него, немного волновался, хватит ли одежды и взял немного лишней. Но стирка не вызвала абсолютно никаких проблем. Услуги прачечных предлагаются на каждом углу, это занимает пару часов и рассчитывается по количеству килограмм.

Руины и прочие достопримечательности.

Если в Египте есть чёткая сказка для туристов про династии фараонов – древнюю и среднюю цивилизацию, то в Перу все путеводители полны противоречий и споров учёных, кем и когда было всё это построено и главное зачем. Сплошь и рядом можно увидеть фразы на подобии, — «этот город был построен Инками или цивилизации им предшествующей».

И не беспочвенно Эрих фон Дэникен в своей книге «Chariots of the Gods» (Колесницы Богов) и документальном фильме с одноимённым названием, переведённым на русский как «Воспоминание о будущем», говорит о внеземных цивилизациях построивших всё то, что принято приписывать инкам. Грэм Хэнкок в своей книге «Fingerprints of the Gods : The Evidence of Earth`s Lost Civilization» (Следы Богов: Доказательства существования утраченной земной цивилизации) утверждает, что это были не пришельцы, а развитая цивилизация исчезнувшая с лица земли по неизвестным нам причинам. Оба этих учённых отталкиваются от точнейшей карты с изображением всей планеты. На карте детальна прорисована Антарктида, которая была признана материком, только в прошлом веке, а детали рельефа изображённого на карте могут быть увидены только с использованием специального оборудования, потому что скрыты под толстым слоем льда. В центре карты находится Каир. Карта датирована 1513 годом и была обнаружена в Стамбуле в 1929 году.

Довершающим же доводом для меня стало то, что к моменту нашествия испанцев, — инки даже ещё не изобрели колесо. По-моему более чем понятно, что они не могли перетаскивать эти многотонные камни с места на место, не говоря уже об обработке этих глыб первобытными топорами, выставленными во всех музеях, до стадии такой гладкости, что между сложенными камнями нельзя протащить даже волос. Так что теория, что древние каменные города и тропы были построены кем-то ещё, а инки только их использовали для меня более чем очевидна.

Гуляя по развалинам замечаешь, что некоторые здания состоят целиком из многотонных, как лазером отрезанных, глыб, в то время как другие представляют собой стены из нагромождения камней. В книжках утверждают, что разная техника использовалась для храмов и жилых помещений. Но иногда часть здания построена из глыб, а закончена грудами хорошо подогнанных камешков, мне кажется, что это ещё одно доказательство, что основы были заложены развитой цивилизацией, а достраивались первобытными людьми. Своды и кладка строений из огромных камней один в один совпадает, с тем, что можно увидеть в Египте, только одно отличие, — в Перу стены серые, а в Египте на большинстве из них красуются ритуальные рисунки. Опять же, кто может сказать доподлинно, что одни и те же люди рисовали и строили.

Мы побывали на многих руинах. В окрестностях Куско руины повсюду, они не очень хорошо сохранились, пожалуй только по одним Sacsayhuaman можно действительно с интересом проболтаться. Мы туда заезжали аж два раза. Запомнились огромные солнечные часы расположены наверху одних руин, ещё на лестнице нам встретился живой скорпион. Другие очень интересные руины, расположены в Морае (Moray), туда очень трудно добраться, пожалуй единственный способ – нанять таксиста. Огромные круги могли быть концертным залом или посадочной площадкой. Ollantaytambo, — город через который проходит железная дорога, ведущая к Мачу-Пичу, руины сохранились там достаточно хорошо, и прогуляться по ним интересно. В Ollantaytambo впервые мы увидели настоящую бедность, — стирка в холодной воде в проточном ручье, огромные зазоры между дверью и проёмом глиняной мазанки, дыры вместо окон.

На третий день нашего пребывания в Куско, ещё не совсем адаптировавшись к высоте в более чем 3000 метров, мы отправились в Писак. Не очень-то ожидая, что нас ждёт. Руины Писака оказались расположенными на горе, куда нужно было карабкаться. Хайк оказался очень хорошей разминкой перед начинавшимся на следующий день четырёхдневным походом к Мачу-Пичу.

На пути к Мачу-Пичу нам встретилось много руин, некоторые из них совсем крошечные, некоторые весьма впечатляющие. Очень к немногим не существует доступ напрямую, без похода по тропе Инков. Если идти не торопясь и оглядываться по сторонам, то на многих склонах угадываются рельефы, не раскопанных археологами, террас, а на вершинах возможно и древние постройки. Позже мы узнали, что археологические исследования совсем не дешёвы и занимают годы, никто не знает когда они разроют и разроют ли вообще все руины в Sacred Valley (Благословенной долине), через которую проходит тропа Инков. Невозможно, но очень хочется представить, как выглядела эта империя, много сотен, а может быть и тысячелетий назад.

Когда на четвёртый день нашего похода, рано утром, мы вышли к солнечным воротам, дыхание у меня перехватило, хоть вокруг и галдели фотографировавшиеся туристы. 22 декабря, солнечные лучи проходят через солнечные ворота и освещают Мачу-Пичу. Мачу-Пичу огромен, и есть несколько свидетельств, что город так и не был закончен. Утверждается, что население города было невелико – 500-800 человек. Как они могли столько построить и сколько времени это у них заняло, — загадка. По Мачу-Пичу в большом количестве гуляют ламы, оставляя на дорожках кучки продуктов своей жизнедеятельности. Но, честно говоря, фотографии ламы украшают. Мачу-Пичу хранит в себе огромное количество секретов и загадок. Город со всех сторон окружен горами, там тепло и безветренно, легко дышится. Говорят, что это место наполнено энергией, и некоторые приезжают сюда зарядиться. Не знаю про энергию, но там действительно очень хорошо, и если надоедает бегать по руинам, то можно просто растянуться на зелени одной из террас и балдеть. Мы остановились в городке Аква Калиэнте (что означает горячая вода, а официальное название города – Поселение при Мачу-Пичу (Village of Machu-Piсchu)), но длинное имя никто не использует. На следующее утро мы воспользовались шансом забраться на скалу рядом с Мачу-Пичу, и, в течение часа, ждать пока облака разойдутся, и можно будет сделать несколько фотографий сверху, и попробовать угадать в рельефе города Кондора с раскинутыми крыльями.

Линии в Наска – нельзя утверждать, что это руины, но происхождения этих линий такая же загадка, как и руины. На шестиместном самолётике, нас подняли в воздух над пустыней. Линии представляют из себя фигуры разных животных, видны они только на высоте, на земле же представляют собой набор беспорядочных линий. В пустыне Наска нет дождей и не дует ветер, этим фигурам сотни или тысячи лет. Учёные расходятся в своих предположениях, кем и для чего были нарисованы эти линии. Картинки оказались меньше, чем я предполагал, и вполне могли быть нарисованы индейцами и другими древними народами, если у них было что-то типа вышки 3-4 метров высотой. Фигуры с самолёта разглядеть трудно, они сливаются с песком, и если бы наш пилот пальцем не указывал на них, то самим бы их найти было трудновато. Трапецоиды же огромны, и хорошо видны, линии их как будто прочерчены по линейке, и вот они-то как раз вполне могли выполнять роль указателей или посадочных полос для летательных аппаратов. Весь полёт длиться сорок минут, и оставляет не забываемое впечатление. Правда укачивает на этом кукурузнике – ой-ей-ей. А главное – я теперь точно знаю, что эти рисунки существуют – сам видел!

Чан Чан – в день отлёта мы таки успели посетить ещё пару руин на севере от Лимы, куда далеко не все добираются, и не пожалели. Руины построены не из камней, как все предыдущие, что мы видели, а из глиняных кирпичей. Интересно, что резервуар во дворце Tschudi, до сих пор наполнен водой, как и в момент постройки. Архитектура здесь совсем как в Египетском Луксоре. Кроме огромных залов со стенами украшенными барельефами можно увидеть ещё и деревянные фигуры стражей. Дворец Цунди один из девяти дворцов, построенных рядом с друг-другом, но самый хорошо сохранившийся и единственный, в который пускают туристов. Историки считают, что дворцы были построены предшественниками инков – культурой Чимьи (Chimu kingdom). Билет действителен для посещения всего комплекса Чан Чан, в который входят ещё два храма и музей. Музей при моей «особо трепетной» любви к музеям занял у нас пять минут. Два храма оказались полуразрушенными песочными глыбами, находящимися в городе Трухильо и отгороженными от местных жителей бетонным забором, как какие-нибудь склады. Там же мы увидели священных лысых собак, доживших до наших дней со времён инков, очень даже милые животные.

Не далеко от Чан Чан, в долине de Moche, находятся ещё одни руины – которые мы не забыли посетить. Руины состоят из двух храмов Солнца и Луны, и древнего города пролегающего между ними. На территории руин ведутся раскопки. Храм Луны более менее раскопан, за город только что принялись археологи, а до храма Солнца они думают, что доберутся не ранее, чем через 7 лет. Храм солнца был частично разрушен непогодой, частично испанскими завоевателями, сохранилась примерно одна его треть. Говорят, что в полную величину храм солнца был бы самым большим сооружением древности во всей Южной Америке. В цену билета входит экскурсовод, мы старались избегать организованных экскурсий, но об экскурсии в храм солнца не пожалели, тем более она для нас оказалась индивидуальной, — больше не нашлось англо-понимающих туристов. Храм Луны построен совершенно иначе, чем руины в Куско и не так, как Чан Чан, хотя использованы те же глиняные кирпичи, самое интересное пожалуй, это единственное место где на стенах сохранился цветной орнамент. Больше всего нам понравилось изображение бога во многих лицах, от улыбки и грусти до ярости («серьёзности» по утверждению нашего гида).

Пожалуй брожение по руинам с фотоаппаратом без особого вникания в мифы об истории их создания, очень увлекательный процесс и не идёт ни в какое сравнение с хождением по пыльным музеям с экскурсоводом.

Тропа к Мачу-Пи(к)чу

До Мачу-Пичу можно добраться двумя путями – на поезде и по тропе инков. Автомобильной дороги туда не существует. Для туристов существуют разные варианты прохождения тропы инков. От самого длинного в четыре дня, до однодневного длинной в десять километров и начинающегося от железнодорожной станции предшествующей Мачу-Пичу. Мы выбрали самый длинный 44 километровый маршрут. После долгой борьбы Юнеско с правительством Перу за сохранение Мачу-Пичу, доступ на тропу ограничен. По тропе нельзя идти самостоятельно, а только в организованной группе, регистрироваться нужно за месяц. Размер группы колеблется от 6 до 16 человек, включает гида и при большом количестве туристов помощника гида. Палатки и еда – не ваша забота, группу сопровождают носильщики, крепкие низкорослые парни – потомки инков, общающиеся на языке Куенча, постоянно улыбающиеся своими ртами с очень длинными зубами. Они несут и ставят палатки и тенты, готовят еду, помогают тебе во всём, что вызывает у тебя трудности. Казалось бы адский, рабский труд, но они выглядят счастливыми – «работа-то на воздухе, работа-то с людьми». Кроме того, если ты хочешь идти совсем налегке, то возможно нанять «половину» носильщика, он несёт девять килограммов твоего имущества, и каждую ночь ты имеешь доступ к своим вещам, а днём гуляешь с маленьким рюкзачком. Нас пугали отсутствием питьевой воды и мы накупили очищающих таблеток, но носильщики каждое утро кипятили воду для всей группы.

Группа подобралась интересная – два ужасно шустрых пенсионера из Австралии, пара с детьми 7 и десяти лет из Канады, парочки из Ирландии и Новой Зеландии, две девушки из Чикаго (чьи взаимоотношения так и остались для всех загадкой), ну и мы. Где они все только не путешествовали, — вы себе представить не можете и сколько полезных, интересных и смешных историй я от них наслушался, можно было бы написать ещё 20 страниц, но я воздержусь! )))

Первый день совсем лёгкий, в 6 утра тебя забирают из гостиницы, в 8 останавливают автобус и дают тебе позавтракать. На завтрак даётся полчаса. Но ресторан обладает только одной сковородкой, и за полчаса на всех яичницу пожарить не успевают. Потом ещё два часа твой завтрак утрясают по бездорожью и наконец в 10 часов утра, высадка из автобуса и начало похода. Тур гид сразу начал меня раздражать своей бездумностью, а его помощница, идущая впереди, скоростью передвижения, после первой же остановки мы выяснили, что идти за гидом не обязательно и пошли самостоятельно. В первый день попадаются двое руин, которые видно, но в которые не заходишь, потом тебя кормят обедом, и ещё где-то час поход перед стоянкой на ночлег. По дороге попадаются деревни, сообщения между ними осуществляется на ослах, иногда на низкорослых лошадях. Местное население наживается на туристе продавая сникерсы и воду по несмешным ценам. Ночлегу предшествуют полдник, а затем ужин. Комаров нет совсем. Нас пугали, что март – сезон дождей, но в первые два дня дождь исключительно шёл, во время когда мы в палатке, или в тенте перекусываем. В остальное время светило солнце.

Во второй день никаких руин на маршруте не предвидится, — первую половину дня все лезут в гору. На наивысшую точку маршрута, — перевал мертвой женщины – 4200 метров. Набор высоты за день чуть меньше 1500 метров, но из-за разреженности воздуха выматывает, идти быстро практически невозможно. Предательски на половине подъёма устраивается привал, где носильщики дают тебе напиться, и искушают бутербродами, если не устоишь перед соблазном, то оставшаяся часть подъёма дастся тебе не легко. Мы, тренированные в Ванкуверских горах, преодолевали путь достаточно быстро. Целеустремлённая девушка из Чикаго, решила, что это соревнование и пыталась нас обогнать, было смешно. Нас действительно удивили пенсионеры из Австралии, мы ожидали, что для них поход будет не лёгким, но они всегда приходили сразу же за нами, и нужно отдать им должное, — рюкзаки у них были раз в пять тяжелее и больше наших «кошелёчков на лямках». После победного отдыха на самой высокой точке маршрута, и наверное самой высокой точке куда я заходил своими ногами, мы спустились вниз в палаточный лагерь, где носильщики уже расставили палатки и варили обед. Вторая ночёвка пожалуй пришлась мне больше всего по душе, — вокруг нет деревень, ты вдалеке от цивилизации, тихо и горы кругом. Правда, на такой высоте прохладно, но арктические спальники арендованные у фирмы-организатора похода оказались очень кстати. На небе можно видеть млечный путь и южный крест. Красота.

Третий день начинается с подъёма на перевал, перевал был в облаках, по дороге встречаешь несколько руин, зачастую хорошо сохранившихся. Тропа иногда становится просто вытоптанным грунтом, а иногда вымощенной мостовой, со ступеньками. Между перевалами обед и потом подъём на третий самый не высокий перевал, где расположены ещё одни руины и видны террасы на склонах. И тут пошёл ливень, спускаться по скользким ступеням для меня, — настоящее испытание, отягощённое надетой сверху клеенкой с капюшоном. Два часа спуска были изнурительными. Третья ночёвка в маленькой деревушке, где есть горячий душ. Там же ещё одни руины, куда нас наш «замечательный» гид привёл только когда уже темнело, после настоятельных требований австралийца, который где-то вычитал про существование этих руин.

На следующее утро горн играет в четыре утра, так что вчерашние руины ещё в темноте. Подъём в такую рань, что бы увидеть Мачу-Пичу в лучах восхода, от лагеря до руин – всего пять километров. Сразу после лагеря пропускной пункт, где туристов пересчитывают по головам и проверяют билеты. Помощница нашего гида потеряла билеты, которые нам не доверили, потому что «был риск, что мы их потеряем». Мы с горечью смотрели вслед уходящим группам с более ответственными гидами. В результате удалось договориться и нас пустили, когда уже было светло. Наш гид и так не пользовался симпатией группы, а тут вообще попал в немилость и распрощался с последней надеждой на хоть какие-нибудь чаевые. Мачу-Пичу был восхитителен, побродив за нашим непутёвым гидом, пытающимся строить из себя великого организатора, мы примкнули к другой группе с весёлым и увлечённым экскурсоводом, рассказавшим нам много всего интересного. Потом мы спустились вниз в Аква Калиэнте в ресторан, зарезервированный нашей туристической компанией, где нас обобрали как липок, а может быть мы были просто очень голодные. Попрощались со всеми участниками похода, отблагодарили носильщика, несшего наши вещи, правда он тут же всю нашу благодарность проиграл в карты своим коллегам. Вся группа заполнила бланки опроса, где в подробностях изложили все свои впечатления о нашем экскурсоводе.

Большая часть группы в тот же день отправилась в Куско. Мы же остановились в гостинице на ночь. Побродили по городу, состоящему из трёх улиц, по рынку. Цены там выше, чем в Куско, но я бы не сказал, что заоблачные. Машины отсутствуют, только автобусы курсирующие между городом и Мачу-Пичу. Посмотрели на горячие источники, но вода там была совсем не прозрачная, и нам туда совсем не захотелось залезать. Следующее утро провели в Мачу-Пичу и на скале рядом. А после обеда отправились на железнодорожную станцию. Ехали обратно в Куско на поезде для туристов — 4 часа тряски, хоть и не на скамейках, а на мягких креслах но вымотало это мероприятие жутко. Никогда раньше не ездил на поезде по серпантину, — как маятник – вперёд, потом задний ход на следующем ветке, потом опять вперёд.

Города.

В целом города оставили у нас не самое лучшее впечатление начну по возрастанию от самого кошмарного, к самому нормальному.

Арекипа, — город на высоте 2600 метров, окружённый тремя вулканами. Вулканов не видно из-за смога. Пальмы и калифорнийский климат сразу же контрастируют с прохладой Куско, из которого мы приехали ночным автобусом. Даже в самом центре города не чувствуешь себя безопасно, постоянно натыкаешься на кривые взгляды, местных криминальных элементов. В город в основном приезжают, что бы съездить в двухдневный автобусный тур в Колка каньон – самый глубокий каньон в Южной Америке с кондорами. От каньона нас частично отговорили, потому что дорога выматывает сильно, кондоров увидеть сложно, каньон в облаках. Кроме того, получалось, что если мы едем в каньон нам нужно пожертвовать ещё одним днём и чем-то ещё из нашей программы. В самом городе заслуживает внимания два места – Монастырь святой Каталины. Монастырь до сих пор действующий, монахини уходят в закрытые покои на часы посещения монастыря туристами. Фрагменты монашеского быта повторяются и не восхищают – глиняные печи, каменные кровати, и прожжённые сковородки, а вот цветы, синие и красные стены – действительно очень выразительны. Второе место, которое стоит посетить это музей с мумией 14-летней девочки Хуаниты. Одним из ритуалов инков было жертвоприношение богам, или вулканам. Дети замерзали ещё до конца ритуала, уже найдено 14-ть мумий. Хуаниту забрали на реставрацию, а нам показали мумию другого ребёнка в холодильнике, — мумия чёрного цвета, полуразложившаяся, — не очень приятное зрелище. К сожалению поход в музей может быть осуществлён только с экскурсоводом, и перед тем как увидеть мумию приходится 45 минут стоять у витрин со всяким золотыми штуковинами и слушать гида. Ещё мы ездили на такси на экскурсию по городу, — виды все были в дыму, достопримечательности тоже весьма посредственные. Но самый кошмар начался, когда нам пришлось убивать во второй день время до автобуса, весь город представлял из себя вещевой рынок, на улицах стояли и дымили машины, центр был перекрыт, там проходили пасхальные парады – вынос кукол святых под барабанный марш, исполняемый юными людьми в военной форме.

Кито – столица Эквадора, входит в десятку высокогорных столиц. В Кито мы были проездом, и только по причине того, что это было нашей остановкой по пути на Галапагосы. Сходили немножко погуляли по старому городу. У них тоже были празднования католической пасхи. Так и осталось загадкой, то ли это по случаю народных гуляний, то ли всегда так, но улицы напоминают одну большую помойку, кроме грязи всё это ещё и воняет ужасно, — уборщики мусора в респираторах. Туристов охраняют, на каждом перекрёстке от 2 до 9 солдат. Но чувствовали мы себя намного лучше, чем в Арекипе. В первый раз увидел здесь негров, и таких с косичками – растаманов, как будто только что прибыли с Ямайки. В Перу негров не видел ни разу.

Лима – в столице Перу мы были дважды – первый раз в гостинице в районе Марафлорес. Там было тепло, не жарко, с океана дул лёгкий ветёрок, не было той бедноты, что в других Перуанских городах, не было этих ужасных глиняных мазанок. Было очень чисто и красиво, с утра перед нашим самолётом в Кито, мы дошли до пляжа, над пляжем свисали рестораны, мы пили настоящий эспрессо с ромом, ели шоколадный круасан с мороженным, смотрели на волны, — было удивительно хорошо.

Второй раз мы останавливались в гостинице Манхэттен, которая оказалась низким зданием, не далеко от аэропорта, двери были защищены охранниками и решётками. Утром нам не рекомендовали гулять вокруг, и даже такси нам искал охранник. В такси нас всегда просили запереть двери, нас довезли до исторического центра, где мы и почувствовали жуткое сходство с Арекипой. Единственное место, которое мне рекомендовали посетить, и мы не пожалели, это катакомбы в монастыре святого Франциска. Туда можно попасть только с организованным туром. Идея та же, что и у пещер в Киево-Печерской лавре. В Киеве пещеры лучше.

Наска – городом назвать трудно, кроме того, что мы полетали над Линиями в пустыне, мы ещё успели к Акведукам, вообще, не то что бы впечатляюще, но если есть время имеет смысл, будьте готовы к объяснениям на испанском. Так же недалеко от Наски есть раскопанные археологами могилы. Что-то в этом есть, такое впечатляющее. Автобус из Наски в Лиму останавливается нескольких населённых пунктах, убожество, грязь и бедность этих деревень вгоняют в лёгкую депрессию.

Куско – пожалуй единственный город, в который хочется возвращаться. Единственный недостаток, город испорчен туризмом, и на вас постоянно налетают толпы местных граждан одетых в национальные костюмы и пытающихся втюхать какую-нибудь ерунду. Спасение – полностью их игнорировать. Во впечатлениях о Куско часто встречаются параллели с Прагой, я бы сказал, что в этих узких улочках, черепичных крышах и церквях на склонах, мне тоже было очевидно сходство со столицей Чехии. Окрестности Куско напоминали мне Грузию, хотя я там был в возрасте двух лет и мало чего помню, — горные селения, где живут по своему счастливые люди, дышат чистым воздухом, делают своё вино, и выращивают, всё что им могло бы понадобиться. Бездомные собаки, совершенно не боятся машин. И Куско это город, в котором действительно можно найти чем заняться, если останавливаешься на несколько дней. То что НЕ нужно делать в Куско это соглашаться на автобусную экскурсию по городу. Вас сначала долго-долго водят по католическим церквям останавливаясь у каждой картины, потом пытаются отоварить в магазине с местными поделками и только ко времени когда темнеет, везут на руины, и то не на все, а насколько успеют. Экскурсоводы говорят медленно-медленно. В Куско обязательно нужно сходить в Qoricancha-Temple del Sol & Santo Domingo – такого я не видел нигде, на древних руинах из многотонных каменных глыб испанцами построен католический собор. В 1950 году во время землетрясения собор был разрушен почти полностью, руины инков даже не дрогнули. Ещё нас пугали горной болезнью по прилёте в Куско, таких случаев как описывается в путеводителях с отхождением в кислородной камере я не видел, но даже мы тренированные в Ванкуверских горах, чувствовали некоторый дискомфорт в первые пару дней. Тонизирующий чай из листьев коки, не являющийся наркотиком, и рекомендованный как средство от горного недуга, не оказал на нас никакого положительного эффекта.

Хуанчако – городок с этим не очень приличным названием, попавший на верхнюю строчку моего хит парада, находится не далеко от Чан Чан. Официальным городом для посещения Чан Чан считается Трухильо. Читая путеводитель, мы заметили закономерность, что чем больше город, тем он грязнее, а по музеям мы ходить всё равно не любим. Арекипа была вторым городом по численности после Лимы, а Трухильо следовал следом за Арекипой. Путеводитель настоятельно советовал Хуанчако, мы остановились и не пожалели, по-моему это был самый положительный опыт нашего пребывания в городах Перу. Город, а вернее небольшое поселение расположено на побережье, от остального мира ограждено песчаным холмом, на склоне которого тоже расположены постройки. Местная изюминка – лодки из соломы. Чисто, мало машин, океан, просто место для отдыха и медитации, да ещё и цены на жильё и еду заметно ниже, чем в более туристических городах. Из туристов – только любители виндсёрфинга, предпочитающие лежать на пляже и тянуть местное пиво в ожидании волн….

Галапагосы

Острова были включены в наш план сразу, как некий вздох после напряжённых переездов и перелётов между городами, от Кито до Балтры лететь не так далеко, но самолёт по дороге делает две посадки. Острова отделены от внешнего мира, самолёт прилетает на

малюсенький остров — военную базу, и оттуда, пересчитав по головам, туристов перевозят на пароме в заповедник. Так что в Пуэрто Аоре, городе где мы остановились, никто не крадёт, — велосипеды просто валяются на улицах, совсем не дешёвые велосипеды.

Въезд на Галапагосы стоит 100 американских долларов наличными. Мы были предупреждены и деньги у нас были, а вот у тех у кого не было, были проблемы, — у них отбирали паспорта и отправляли через весь остров к банкомату, который иногда денег не давал, а в банке требовался всё тот же паспорт, который был изъят. Очень смешно в аэропорту проверяли чемоданы перед выдачей. Молодой и игривый пёс совсем не хотел их нюхать, а хотел играть и в толпе пассажиров явно узнал кого-то своего, бедный солдатик сбился с ног уговаривая пса поискать контрабанду, тот в конце концов почти согласился.

На Галапагосах нам понравилось сразу, вода тёплая, — экватор. По улицам ходят пеликаны, из-под ног выскакивают ящерицы а по пляжу гуляет экваториальный пингвин. И такое впечатление, что ты попал в другой мир, животные здесь хозяева и абсолютно непуганые, к ним можно подходить почти вплотную и они от тебя не шарахаются. Маленькие ящерицы так и выскакивают из-под ног, по-видимому выполняя роль местных лягушек. Нам все настойчиво советовали 3-5-ти дневный круиз, но это было против наших планов, нам хотелось бухнуться на пляж и ничего не делать. Хороший пляж находится в заливе черепах – Tortuga Bay. В принципе мы нашли себе занятие на каждый день, хотя мне честно говоря совсем не хотелось переться в центр острова лазить по вулканическим туннелям и смотреть на кратеры. В первый же день мы отправились на пляж в заповеднике, туда около часу шлёпать пешком — машины, велосипеды запрещены.

Такой красоты я в жизни своей не видел, — огромный белый-белый пляж, и никого! Заповедник, — ни раздевалок, ни общепита, ни отелей, вода — как слеза! И большие ящерицы медленно разгуливают по пляжу

Мы недоумевали, почему народ, придя в 9 утра, в 10 уже сваливает обратно. Через три часа мы поняли почему, — тени на этом пляже не было вообще. Горный загар и кремы оказались бессильными перед экваториальным солнцем. Им следовало бы повесить огромный знак – «два часа на пляже = три дня в постели с ожогами».

Я конечно утрирую, следующий день мы действительно провели в гостинице страдая. Но с другой стороны, по справедливому замечанию моей спутницы, — был бы тот же результат, если бы мы высовывались по 1.5 часа на пляж в течение этих двух дней.

Так как на солнце нам появляться больше не следовало, мы коротали время в исследовательском центре Дарвина и на частных фермах разглядывая 250 килограммовых черепах. Пролезли по вулканическим туннелям, и отметились у кратеров вулкана. Потом с предельной осторожностью по тенечку совершили ещё несколько вылазок на тот красивый пляж.

Так же мы решили съездить на экскурсию на удалённый остров Флориана. На этот остров можно попасть только взяв многодневный круиз, потому что он находится на отшибе, а круизные пароходики неторопливы.

Мы нашли агентство, которое возило на Флориану за один день на катере. Возили они тогда, когда набиралась группа. Группа у них набралась как раз к тому дню, когда мы страдали от ожогов в гостинице. И честно говоря надежды, что до нашего отъезда будет ещё одна группа у нас было мало. Чувак из агентства говорил по-английски, что на Галапагосах большая редкость. И отличался жутким напором.

Залог он отдавать нам категорически не хотел, на следующий же день, мы зашли, приготовившись язвительно спросить, — «ну как набор новой группы?». Но спросить мы не успели, увидев нас он закричал, — «я уже набрал новую группу». Я, натурально, почувствовал как моя челюсть совершила кульбит и вернулась на место не достав до пола совсем чуть-чуть. Такой прыти мы от него ну никак не ожидали.

Он же нам организовал поездку к кратерам и черепахам, — вышел на улицу, свистнул, и первый же проезжавший мимо таксист нас к себе посадил, — а наш организатор прокомментировал – «это Фернандо, проверенный товарищ!». Они вообще все там друг друга знают, но всё равно было смешно.

Экскурсия мне понравилось, лодка очень быстрая, на Флориане посмотрели розовых фламинго, акул, скатов и черепах. Правда последние трое были с берега неясно видны в воде. Ныряли с масками вокруг рифов, ластов не дали. Рыбка симпатичная была, акул, скатов и мурен не попалось, а вообще мой первый опыт с маской на Гавайях был куда красочнее. Экскурсовод поругался с немцем членом группы, нас не хотели везти в одно красивое место, до драки не дошло, но разговаривали громко. В красивое место нас всё-таки отвезли. Гид считал нас салагами, а себя морским волком. По отзывам тех кто ездил в круизы, наша экскурсия имела смысл, потому что обычно корабль еле плывёт, ты горишь на солнце, тебя кормят не очень свежей едой и в конце показывают двух игуан, которых ты и так видел, гуляющих вокруг твоей гостиницы.

Если ещё поеду на экватор закуплю цистерну крема от загара и по тенёчку — по тенёчку, а вообще впечатления самые положительные.

Транспорт и Цены

Торговаться у нас не очень получалось, народ в Перу улыбчивый и приветливый, но за цену стоит стеной, — стандарт. Единственное с кем имеет смысл торговаться – таксисты в Лиме. Те что сертифицированы и допущены в аэропорт, — они рвачи жуткие. С остальными честно говоря и торговаться было не удобно, они живут очень бедно и тот выторгованной мной перуанский соль для них значит гораздо больше, чем для меня.

Очень рекомендуют не садиться в первое попавшееся такси, а в то, которое вызовут тебе в отеле, они записывают номер, и если что случится, сообщают в полицию. На станциях международных автобусов, нам такси вызывали охранники, и тоже только проверенных таксистов, но и у них узнавали, куда нас везут. Пару раз мы ловили такси на улице, — проблем не было.

Возвращаясь к деньгам, можно сказать, что Перу не оказалось таким дешёвым, как мы ожидали, еда была действительно дешёвой, — 5-7 американских на человека, жильё тоже недорогим, цены за комнату с душем в зависимости от места колебались от 9 до 28 долларов за ночь. Междугородные автобусы с очень комфортабельными сиденьям, что на них можно угнездиться и спать в среднем были 20-25 долларов, что тоже терпимо. Перелёты, которых у нас было предостаточно (14 взлётов (плюс ешё один на кукурузнике) и, слава Богу, столько же посадок тремя компаниями Air Canada, LAN (Peru), AeroGal), были очень дорогими, я бы сказал, что в Северной Америке можно летать гораздо дешевле. Но сервис был на уровне, ничего не отваливалось и не гремело, стюардессы кормили и улыбались, если попросить сажали в «аварийный» ряд, где можно вытянуть ноги. Туристические сервисы, начиная с тропы инков и заканчивая входными билетам, — кусались. Эквадор (большей частью Галапагосы), оказались в 1.5-2 раза дороже Перу. С американскими долларами проблем не возникает, а в Эквадоре это вообще официальная валюта, в Перу можно платить долларами, но дешевле и проще получается, если поменять их на перуанские соли. С Евро по-моему могут возникнуть трудности, — несколько раз попадались объявления об обмене Евро, как о чём-то нетипичном.

Полезные адреса, ссылки.

В подготовке к поездке нам очень помог рассказ Антонио Нокомпрендо о путешествии в Перу. (2002г.) http://tourism.kulichki.net/pox/peru.htm

В поездке бесценной оказался путеводитель по Перу, изданный компанией Frommer’s, и в электронном виде может быть найден здесь — http://www.frommers.com/destinations/peru/

А с билетами на местные автобусы, и бронированием гостиниц нам помогла, а потом в течение всей поездки подтверждала наши билеты (что в Перу необходимо) и вводила корректировки улыбчивая Zozi Taboada ([email protected]) из Peru Journey, расположенного в Куско. Огромное ей спасибо!

Амару Хостал (http://www.cusco.net/amaru/), пожалуй, лучшее место из тех, где можно остановится в Куско.