Кипр понравился как-то сразу. Аэробус А-321 компании «Kibris Turkish Havo Yollari» приземлился в аэропорту Эрджан, и все пассажиры неспешно аправились к зданию аэровокзала. На их пути с распростертыми объятиями и счастливейшей улыбкой стоял, припав на колени, огромного роста турецкий военнослужащий, встречавший двух своих чад, прилетевших вместе с мамой к папе в гости.

Миновав погранконтроль и получив в паспорта уникальный штамп Turkish Republic of Northern Cyprus, мы проследовали в комнатку с надписью “Информация для туристов». Дело это поставлено на солидный уровень. Изрядное количество печатной продукции приличного качества содержит детальную информацию о достопримечательностях, отелях, истории Кипра. Напоследок пожилой дядька-работник бюро поинтересовался:

-Откуда вы?

-Россия, Сибирь.

-Отдыхайте, и обязательно расскажите о своем путешествии дома, а то что-то мало вас сюда приезжает.

Старик прав. Массового нашествия соотечественников пока, к счастью или к сожалению, не наблюдается. Российские турфирмы не рискуют раскручивать это направление под страхом потери лицензии – Северный Кипр не признан ни кем, кроме Турции. Есть пара столичных агентств, предлагающих некоторые отели, не афишируя поначалу, что они на северных территориях…

Впрочем, для самостоятельных путешественников такая ситуация безусловно лучше – очень не хотелось бы, чтобы Кипр стал подобием туристических резерваций Анталии или Мармариса.

А пока,единственными «русскими», встреченными за время пребывания, оказались организованно отдыхавшие школьники из Белоруссии. Президенту Лукашенко видимо искренне пофигу мнение мирового сообщества — молодец мужик.

Но продолжим. На выходе из аэровокзала мы обнаружили полное отсутствие того, что у нас называется общественным транспортом. Добраться куда-либо из аэропорта можно только на такси. Правда, цены фиксированные, и никакой таксистский развод не возможен. По дороге в гостиницу поначалу несколько жутковато было наблюдать огороженные территории турецких военных частей, расположенных там и сям. Потом привыкли.

Отель встречал нас «с оркестром»! Дело в том, что все приличные гостиницы там имеют собственные казино, которые законодательно запрещены в континентальной Турции. Многие зажиточные турки частенько летают в выходные дни на Кипр испытать судьбу. В день нашего приезда казино Viva при отеле Dedeman Olive Tree отмечало очередную годовщину основания, в связи с чем были приглашены 200 человек гостей и пара поп-звезд с материка. С дороги турецкий попс очень славненько пошел под пиво Эфес!

На следующее утро выяснилось, что мы приехали в дни, когда под эгидой ЮНЕСКО проводилась

«Всемирная неделя музеев», и вход во все исторические объекты Кипра был бесплатным! Соответственно, ближайшее время было посвящено их исследованию, в ущерб пляжному отдыху. Но, безусловно, не напрасно – мы увидели не просто груды камней, которые иногда любовно описываются в путеводителях как нечто совершенно грандиозное, а действительно «реальные» памятники, которыми так богат Кипр северный, в отличие от Кипра южного. На некоторых остановлюсь подробнее.

Центром города Гирнэ – древней Кирении – является одноименная крепость, возвышающаяся над живописной старой гаванью. Изначально возникшая как римское оборонительное сооружение, крепость Кирении впоследствии достраивалась византийцами, венецианцами и прочими правителями Кипра, и на сегодняшний день представляет собой как бы город в городе. Часть территории занимает так называемый «Музей кораблекрушения», в котором представлен старейший корабль, когда-либо поднятый со дна моря. Обнаруженный местным ныряльщиком в 1965 году, он вместе с грузом был поднят командой из Пенсильванского университета. Основную часть груза составляли амфоры с миндалем, который за 2200 лет ничуть, как утверждается, не утратил своих потребительских качеств.

Чтобы заглянуть во все уголки крепости мы потратили почти целый день, завершив его в одном из бесчисленных ресторанчиков неподалеку. Гирнэ является, пожалуй, самым тусовочным местом на Кипре, из его гавани отправляются на морские прогулки всевозможные суда, суденышки и прочие моторные лодки, клиенты есть практически всегда.

Следующим пунктом нашей поездки была Фамагуста, расположенная на восточном побережье острова. На карте-схеме города обозначено более 20 объектов исторического значения, и это на такую крохотную территорию! Наибольшей известностью пользуется Цитадель, в двадцатом веке переименованная британцами в Башню Отелло, где якобы кипели страсти великой трагедии Шекспира. Исторически подтверждается лишь то, что в одном из портовых городов в течение трех лет жил венецианский губернатор Кипра, имевший прозвище Мавр, героически оборонявший остров от врагов, приехавший из Венеции с супругой, а уехавший обратно без оной… Остальное является фантазией великого драматурга. Впрочем, когда находишься внутри самой Цитадели, создается полное впечатление, что именно так все и было.

Там же в Фамагусте находится и наиболее впечатляющее готическое сооружение Кипра – собор Святого Николая. Именно в нем в средние века короновались лузиньянские правители. После оттоманского завоевания в 1571 году собор был надстроен минаретами и благополучно переименован в мечеть Лала-Мустафы Паши. Великое благо, что турки сумели оценить архитектурные шедевры иноверцев и оставить их практически в неприкосновенности.

Вообще, Фамагуста оставила пожалуй самое яркое впечатление из всех кипрских городов. Где еще можно просто бродя по улицам найти древнюю полуразрушенную церковь и обнаружить на ее стенах граффити в стиле «Здесь был Вася», но датированные 1878 годом! Или проходя по окраине старого города между военными объектами столкнуться с турецким патрулём, который не то что не предъявил каких-либо претензий, но с искренней заинтересованностью стал обращать наше внимание на притаившиеся между армейскими бараками две крохотные греческие церквушки!

Конечно, есть в Фамагусте и «артефакты» новейшей истории, куда же без них. Широко известный город-призрак Мараш располагается все же несколько обособленно. А вот когда встречаешь практически в центре города огороженную площадку с недостроенным брошенным домом и проржавевшим за 30 лет автокраном, становится действительно грустно.

Грустное впечатление оставила и Левкоша (Никосия), город, разделенный надвое демаркационной линией. Странно, что столица пусть и непризнанного, но все-таки государства, имеет столь запущенный неопрятный вид. Сухуми в Абхазии выглядит гораздо привлекательнее.

Самое симпатичное место Левкоши – площадь Ататюрка, центральная площадь города с серой гранитной колонной посреди. Колонну эту построили венецианцы и водрузили на нее бронзового льва как символ своего правления. Потом пришли турки и колонну быстренько ликвидировали. Наконец, в начале 20 века уже англичане вернули беднягу на место, а безвозвратно потерянного льва заменили медным глобусом. Площадь венчает гостиница, чем-то похожая на наши панельные многоэтажки, с характерным названием «Сарай», дворец то есть. На последнем восьмом этаже данного небоскреба находится ресторан, где можно попить пива и полюбоваться на две части одного города – респектабельную греко-кипрскую Никосию и, ну дальше вы поняли… Зато с другой стороны смотровой площадки видна вся месаорийская равнина, упирающаяся в горы Кирении. Значительную часть этих гор, прекрасно видимых с греческой половины острова, занимают нарисованные на камнях огромный флаг Северного Кипра и хрестоматийное изречение Ататюрка «Не мутлу тюркюм диене – Счастлив человек, зовущийся турком!» Все-таки с чувством юмора у турок всё в порядке!

Всё, да не всё. Заканчивая свой обход бесконечных столичных мавзолеев, мечетей и прочих караван-сараев, мы, наконец, набрели на приличное современное здание, охранявшееся парой коммандос с пушками наизготовку. Внутри здания располагался так называемый «Музей варварства». Что тут можно сказать – ненавижу пропаганду, ни греческую, ни турецкую, ни какую-либо другую. Какие чувства может вызвать картина, на которой изображены боевики в касках с греческими флагами, расстреливающие турецких детей, женщин, стариков? Кроме желания настучать по голове состряпавшему эту мазню «художнику» — никаких! Не вдаваясь в подробности греческо-турецкого конфликта 1974 года, ясно одно – в истории нет наций правых и виноватых, есть люди, которые зарабатывают на беде других.

Последний крупный по кипрским меркам город Гюзельюрт (Морфу) расположен в западной части страны. В нем находится замечательная церковь Святого Мамаса, крупнейший православный храм на Кипре, сохраненный турками как музей икон. Легенда рассказывает, что Мамас был отшельником, жил в пещере, существовал на подаяния горожан, во здравие которых молился. Однажды кипрский губернатор объявил о введении нового подушного налога. Не имевший возможности заплатить Мамас был арестован и препровожден в город. На пути он увидел ягненка, на которого собирался напасть лев. Без малейшего промедления Мамас схватил беззащитное животное и вместе с ним запрыгнул на спину льва. Так он и въехал в город во главе арестовавших его стражников и предстал перед губернатором. Последний был настолько поражен храбростью и очевидной святостью Мамаса (ну кто, если не святой, мог оседлать льва?), что тут же освободил его от уплаты всех налогов.

Красивая легенда, если не обращать внимания на то, что львов на Кипре отродясь не видывали.

С тех пор Святой Мамас является покровителем всех налогонеплательщиков. По иронии судьбы страна, в которой он жил, и по сей день продолжает «великое дело». Не секрет, что некоторые банки Северного Кипра являются прачечной для отмывания теневых денег со всей Европы, и из России в том числе. Но это уже к слову…

Отдельного дня на осмотр потребовали «негородские» достопримечательности Кипра. Прежде всего это три оборонительных крепости в горах – замки Святого Иллариона, Буффавенто и Кантара. Первый сохранился лучше всех, при посещении берется плата за вход. Изрядное количество всевозможных помещений, зданий и сооружений, располагается, как сказали бы в наши дни, на трех уровнях. С самой верхней части замка – Prince John’s Tower — открываются совершенно потрясающие виды на равнину, Кирению и Средиземное море. Во время нашего визита на близлежащем полигоне турки устроили учебные стрельбы. Было забавно…

Замок Буффавенто сохранился хуже, в нем до недавнего времени размещался турецкий сторожевой пост. Побывать там безусловно стоит, хотя бы для того, чтобы проверить свои силы при восхождении на высоту 945 метров над уровнем моря. Этот редко посещаемый замок сполна вознаграждает за труды великолепными видами и какой-то особой энергетикой.

Где-то между этими замками в небольшой котловине находятся остатки старого коптского монастыря Сурп Магар. Отошедший в 15 веке к армянской церкви, монастырь вплоть до 1974 года являлся местом остановки паломников на пути в Святую Землю. Показалось, что последний раз люди были в этом месте довольно давно. Об этом ярко свидетельствовало шикарное мандариновое дерево, сплошь усыпанное оставшимися с прошлогоднего урожая перезревшими плодами.

На территории монастыря потрясающая акустика. Каждый шорох был каким-то громким, пугающим, как будто кто-то недоволен визитом незваных гостей.

Неподалеку от замка Кантара располагается древнейшая кипрская достопримечательность – античный город Саламис. Ведущий свою историю с 12 века до нашей эры город и сейчас впечатляет своими базиликами, улицами, статуями, амфитеатром. Правда, поиск некоторых обозначенных на плане объектов требует терпения. За последние 30 лет археологические работы в городе не проводились, поэтому часть Саламиса уже прилично заросла бурьяном…

Наконец, отдельно упомяну аббатство Bellapais – еще один замечательный образец готической архитектуры, строительство которого продолжалось с 12-го по 14-й века. Церковь, часовня, трапезная, внутренний двор сохранились очень хорошо.

Мы посетили аббатство дважды. Первый раз для собственно осмотра, а во второй — послушать музыку! В те дни в Bellapais проводился очередной музыкальный фестиваль Северного Кипра с достаточно широкой географией участников – Англия, Германия, Турция, Венгрия, несколько стран бывшего СССР. Россию представлял пианист Евгений Могилевский. Решив познакомиться с творчеством именно местных исполнителей, мы отправились слушать коллектив с гордым и длинным названием «Региональный военный оркестр турецких миротворческих сил на Кипре». Было опасение встретиться с неким аналогом Ансамбля песни и пляски имени Александрова, но действительность превзошла все ожидания! Коллектив из 43 отличных классических музыкантов просто поразил спектром своих возможностей. Россини, Эллингтон, Штраус, Кольдитц, Гленн Миллер, «The Beatles», Том Джонс — примерно в таком порядке, чтобы не скучно было. Особенно в кайф прозвучала битловская *Yellow Submarine*. И действительно, всё смешалось в этот вечер в аббатстве – солидная публика в вечерних костюмах и местная пляжная молодежь в банданах и рваных джинсах, тогдашний президент Северного Кипра Рауф Денкташ с немногочисленной свитой и водитель такси, подвозивший нас на концерт, да так там и оставшийся, аромат дорогого парфюма и запах жарящихся кебабов из окрестных ресторанчиков… *We All Live In The Yellow Submarine* — незабываемые впечатления!

Вот так за осмотром достопримечательностей и пляжным ничегонеделаньем и пролетела наша первая неделя. Оставшиеся три дня до вылета в Стамбул было решено провести на полуострове Карпас – северо-восточной части острова. Там, казалось, остановилось время… Десятки километров песчаных пляжей и ни единой живой души вокруг, дикие ослы, мирно пасущиеся у дороги, традиционные кипрские деревеньки, наполовину греческие, наполовину турецкие, где люди живут в мире и согласии, как и много десятилетий назад; церкви, базилики, руины, названия которых местные зачастую и не помнят.

Практически на самой оконечности полуострова расположился монастырь Святого Апостола Андрея («С причала рыбачил Апостол Андрей, а Спаситель ходил по воде»…) Все постройки – здания относительно современные, тем не менее, монастырь с недавних пор является местом паломничества верующих с южной части Кипра. Наблюдать это было довольно тяжело. Люди при входе в церковь становились на колени, целовали все без исключения многочисленные иконы, которые они не видели уже не один десяток лет, ставили свечи, молились, плакали… FUCK THE WAR!!!

Справедливости ради замечу, что, в отличие от прошлых лет, когда греки дважды в год на Рождество и на Пасху садились в автобусы, пересекали демаркационную линию и под турецким конвоем без единой остановки колонной двигались к монастырю, сейчас процедура заметно упростилась. Я даже заметил несколько транспортных средств с номерами Евросоюза.

На этом позволю себе закончить. Спасибо, что дочитали. Намеренно не останавливаюсь на практических вопросах – о гостиницах, пляжах, ресторанах, авиабилетах и т. д. вы можете во всех подробностях узнать на сайте моего земляка, несколько лет назад переехавшего из Сибири на Кипр.

Пишите на e-mail, дам ссылку, или сами сможете легко найти через любую поисковую систему.

Всем удачи и классных путешествий!!!