Турция: Ultra all inclusive, древности и многое другое…

Турция: Ultra all inclusive, древности и многое другое…

В Турцию мы сорвались стремительно. Я вообще-то никуда после январской поездки в Европу не собирался, но жену заела работа, и она твёрдо решила поехать, по её выражению, «поваляться на пляже». Я немедленно окрестил такое времяпрепровождение тупым и оговорил, что минимум 2 дня будут посвящены познавательным вылазкам по округе. О том, что это будут выезды на машине, а не в составе организованных экскурсий, упоминать было излишне.

Сказано — сделано. После изучения отзывов в инете и некоторых консультаций купили 8дней/7ночей в Simena Park hotel 5* (пос. Чамьюва, чуть дальше Кемера) с 21 по 28.05.05. Это последняя неделя низкого сезона, а значит, особых толп ещё нет, а цены – гуманны. Отель находится в глубине территории комплекса Simena, метрах в 500 от моря. Выбор был обусловлен наличием 2-х неплохих горок у бассейна, которые должны были во многом решить проблему развлечения 5-тилетней егозы. Часто на море мы ходить не собирались. Свою роль сыграл и UltraAI – воображение рисовало картины ленивого потягивания ляжек, лёжа в шезлонге со стаканом Кампари в руке.

Отель лично мне в целом понравился. Номер большой, приличная мебель, сантехника хорошая. Просторный балкон. Правда, без некоторых недостатков не обошлось: кондиционер работал плохо; впрочем, как я понял из откликов, это характерно для всех турецких отелей с центральным кондиционированием. В жару будет засада. Лежаки у бассейна заканчивались уже к 8-45, что тоже не есть гуд. Кое-кто считал, что выбор блюд на завтрак и сладостей на ужин маловат… Не знаю, не знаю… Если с первым я, пожалуй, соглашусь, то по 2-му пункту отмечу, что не принадлежу к людям, могущим в удовольствие сожрать штук 20 кусочков разных тортов. Лично мне ещё сильно не нравились аниматоры, хотя я честно признаю, что отношусь к ним несколько предвзято.

Помню, один из них ходил и во всю глотку орал: «Моча! Моча!» Увидев, как мы покатываемся со смеху, он, чрезвычайно гордый успехом своей миссии по развлечению отдыхающих, подошёл к нам и поинтересовался на корявом русском, не желаем ли мы принять участие в этой увлекательной игре (что-то типа лото). Пришлось объяснять, что я не фанат уринотерапии, и прочих связанных с сабжем развлечений, и намекать на необходимость лучше учить великий и могучий.

Пара банальных советов для собирающихся:

— постараться выяснить до покупки проживания время прилёта и отлёта. Мы из-за неудобного прилёта/отлёта потеряли почти день.

— не пользоваться гостиничным телефоном – в последний день пришлось срочно звонить из номера на турецкий мобильный. За 1 мин. 03 сек. разговора слупили 3 доллара. Однозначно за роуминг отдал бы меньше.

— не пользоваться предлагаемыми в отеле экскурсиями – всё то же самое, но дешевле вы без проблем найдёте в посёлке. Не забудьте только дотошно расспросить, что входит в стоимость, а что нет.

Не вижу смысла описывать лежебочничание, поэтому сразу перейду к активной части. Сначала небольшая справка для тех, кто не в курсе: с января 2005 года в Турции деноминировали деньги, попросту убрав 6 нулей. Таким образом, 1YTL (новая турецкая лира) = 1 000 000 TL (старых турецких лир). И старые, и новые деньги ходят параллельно вроде до 2007 года.

Чрезвычайно неприятным сюрпризом оказалась цена на бензин. В пересчёте он стоит 1,88 – 1,92 USD/литр. Цена в основном зависит от курса обмена, но об этом чуть позже. Этот фактор заметно повлиял на выбор машины – искался компромисс с небольшим, но относительно мощным движком, чтобы включение кондиционера не влекло за собой переход на пониженную передачу. В итоге – 3-х летний Форд Фиеста, 1,4 литра.

В Турции напрочь отсутствуют (по крайней мере, на участке от Антальи до Кале) прокатные конторы типа Ависа и Хертца. Только местные шаражки, располагающие десятком – другим, а то и меньше, машин. Абсолютно везде требуют в залог паспорт, мотивируя это имевшими место случаями, когда клиенты уезжали в аэропорт и бросали машину там. Исключение – прокат при отеле, тут вы и так у них под колпаком. Но цены, как и у любых отельных платных услуг, рассчитаны на законченных лентяев.

Наш Форд обошёлся в 60 долларов на 2 дня. В отличие от хитрозадых греков (подробности про хитрозадость можно посмотреть тут: http://wwwboards.auto.ru/travel/0561/186347.shtml ), контракт у турок стандартного вида, и в нём оговорено, что страховка не распространяется только на стёкла, шины и случаи, когда водитель пьян.

В апрельском номере «За рулём» была статья примерно на ту же тему, где в числе прочих давался совет не менять валюту на местные деньги. Это не вполне правильно. С одной стороны, и доллары, и евро берут везде и без проблем. Но, покупая что-то с фиксированной ценой в турецких лирах, вы сильно теряете на курсе пересчёта, который зависит от жадности конкретного турка-продавца. Речь идёт, во-первых, о бензине: заправщики считают на заправке 1 $ = 1,3 YTL, в то время как в обменнике за 1$ дают 1,37YTL. Во-вторых, любые покупки в супермаркетах – там 1$=1,25 YTL. Самые борзые в этом плане — продавцы билетов на посещение всяких достопримечательностей: у них курс колеблется от 1,25 до 1,00(!)YTL за 1$. Поэтому есть смысл прикинуть затраты, и прикупить лир – лично мне перспектива угара на 5 – 30% показалась безрадостной.

Следующий геморрой – невозможность приобрести нормальную карту. Я старался, но в итоге выбор происходил между более-менее приличной с точки зрения топографии картой масштабом 1см=10км и более аляповатой с туристическим уклоном масштабом 1см=6,5км. Взял вторую.

С ней в руках мы и двинулись на третий день отдыха на запад, вдоль побережья. Совсем рядом с Чамьювой, в 3 км, находится древний Фазелис. Он расположен примерно в километре от трассы №400, идущей вдоль побережья. Неплохо сохранившиеся руины находятся на мысу между двумя потрясающей красоты бухтами. Право въезда (равно как и схода на берег с яхты) оценивается в 10YTL с носа. В бухту Фазелиса всё время, начиная примерно с 10 утра, приплывает множество яхт с экскурсантами. Есть пляж с мелкой галькой. Бухты неглубокие, можно очень неплохо понырять с трубкой и маской. Ходили там минут 40, много снимали.

Следующий пункт нашей программы – местечко Янарташ (в переводе – горящий газ) рядом с селением Чимаэра. Очень любопытное природное явление – из расщелин в земле вырываются языки пламени, причём уже больше 2000 лет! На повороте с трассы имеется указатель, там же начинается 7-ми километровая пешая тропа к древнему селению Олимп. От трассы до Чимаэры 9 км, затем ещё метров 500 по грунтовке. Дальше – на своих двоих. Дорога достаточно утомительная, метров 600 длины с подъёмом метров, пожалуй, на 150. Конечно, в темноте пламя должно смотреться гораздо эффектней, но было сильное подозрение, что проделывать этот путь специально вечером нам не захочется. Вход на эту достопримечательность оценивается ниже всех прочих – всего 2 YTL. Мы рассчитывали, что где-то тут же будут и развалины Олимпа, но никаких указателей нет, поэтому возвращаемся на шоссе и едем дальше.

Оказывается, поворот на Олимп буквально в 400 м после поворота на Чимаэру, но до Олимпа ещё 11 км вбок, поэтому решено этот пункт наших экскурсий сократить.

До Кумлучи, первого приличного городка на нашем пути, от гостиницы 45 км. Дорога всё время идёт по живописным горам. Качество вполне приличное, по полосе в каждую сторону, широкие обочины. Вполне можно держать 100 — 120, притормаживая перед теми поворотами, что покруче. В очередной раз обсудили с женой то, что за границей как-то больше верят в интеллект водителя. Если даже зона безопасного обгона – 70 м, обязательно поставят знак: обгоняй, если скорость и запас позволяют, только не забудь уйти назад. Нашим же гораздо проще нарисовать сплошную, и сидеть в ближайших кустах с полосатой палкой наготове.

Собственно, в Кумлуче ничего интересного нет, только дорога теперь ровная и идёт прямо по берегу вдоль моря, мимо дикого пляжа. 17 км до Финике пролетают быстро.

Дорога тут раздваивается: на север, на Коркутели уходит 635-я, по ней можно приехать в Памуккале. Если отъехать по 635 примерно 3-4 км, а затем свернуть направо по указателю на Лимиру (Limyra), то ещё км через 3 как раз и приедешь на её развалины. Видимо, это место не шибко жалуют туристы, поскольку будка продавца билетов была пуста, и пользуясь этим обстоятельством, местные спиногрызы попытались выклянчить денег под предлогом, что их дядя (типа продавец билетов) куда-то отошёл, а они вместо него. Однако изъяснялись они по-английски отвратительно, и демонстративно их не понимать не составило труда. Отдали им 50 центов и послали.

Из развалин мало что сохранилось, однако очень понравились остатки купальни – дно текущей там речки вымощено мрамором. Ничего похожего в других местах мы не видели. Где вода – там и живность. Алиса с восторгом погоняла крупных жаб, а затем в водорослях была замечена и отловлена на радость дитю черепаха. Животина даже и не думала прятаться в панцирь, мерзко шипела, махала когтистыми лапами, и абсолютно опровергала свою репутацию, стремглав ломясь к воде, будучи выпущенной из рук.

Неподалёку обнаружился сохранившийся гораздо лучше прочего амфитеатр средних размеров. Ещё чуть дальше вдоль дороги начинают появляться ликийские гробницы. Ликийцы верили, что умершего надо затащить повыше в горы и оставить в специально выдолбленной для этого в скалах гробнице. Тогда духам-птицам будет проще его забрать. Судя по всему, господа ликийцы водились в Турции в изобилии, потому что их погребения можно увидеть во многих местах, зачастую весьма неожиданных.

До конечного пункта сегодняшнего путешествия – Кале – от Финике 30 км. Дорога прорезана прямо в обрыве берега и дотошно повторяет все его изгибы, петляя не хуже горного серпантина. Мало того, вскоре появляется знак, извещающий о том, что на участке длиной16 км ведётся реконструкция. Асфальт становится плохим и временами исчезает совсем. Работает тяжёлая дорожная техника.

В Кале — сразу 2 достопримечательности. Одна — остатки древней Миры с большим амфитеатром и целым комплексом скальных гробниц, фотографии которых есть в любом путеводителе по Турции. Другая – церковь Бабы Ноэля (нет, нет, речь идёт не о подруге турка по имени Ноэль :о)))) , просто так по-турецки будет Дед Мороз. У нас эта историческая личность больше известна, как Св. Николай. Он был похоронен в этой церкви, однако европейцы остались верны своей политике в отношении чужих предметов религиозного поклонения и скрысили мощи святого в 11 веке.

Сначала – Мира. Указатель на повороте с трассы свидетельствует, что до неё 3 км. Однозначно можно не покупать входные билеты за 5YTL. Тут такие толпы, что достаточно присоединиться к одной из многочисленных (в основном русских) экскурсий, которые по головам никто не пересчитывает. Гробницы здесь более богатые, и разукрашенные, чем в других местах, но самое главное – их сразу очень много. Все они высечены в скале над лужайкой, и самые верхние находятся на высоте метров 80. Римский амфитеатр расположен совсем рядом и неплохо сохранился.

Церковь Св. Николая небольшая и невзрачная – впрочем, глупо было ждать, что 1000 с лишним лет назад воздвигнут сооружение типа храма Христа Спасителя. Как и все столь древние здания, церковь находится в яме глубиной 3-4 метра – за столетия слой земли вокруг вырос. Внутрь мы заходить не стали, ограничились осмотром снаружи.

Обратная дорога прошла без приключений, общий пробег до Миры и обратно со всеми заездами составил 218 км. Быстренько наелись в инклюзивном ресторане и отправились на вечерний шопинг в Кемер (инициатор – не я!).

Со слов жены: цены как у нас, ассортимент хотя и несколько другой, но очень однообразный; такое впечатление, что где-то в Кемере есть оптовый склад, битком набитый местным Дольче и Габбана и Томми Хильфайгером, там-то все владельцы магазинов и затариваются. Поскольку моя задача заключалась всего лишь в покупке двух кальянов, я, чтобы не скучать без дела, подошёл к ней ответственно – поговорил с продавцами 6 – 7 магазинов, узнал все плюсы и минусы изготовления означенного наркоманского :о) приспособления и в конце концов затеял длительный торг с наименее алчным продавцом. Процесс длился минимум 30 минут чистого времени, трижды я от него уходил, затем возвращался. По-моему, выжал всё, что можно. :о)

Возвращались около полуночи, выезжали из Кемера по другой дороге, через гору, в итоге немного заплутали. Однако на поздний ужин в отель (до 00:30) успели.

На следующее утро встали раньше обычного. Дорога предстоит дальняя – мы едем в Памуккале — и в 9:00 мы уже выезжаем в сторону Антальи. До Антальи примерно 44 км, дорога неплохая, аналогична вчерашней. Оттуда нам надо попасть на трассу №650, на Коркутели и Денизли. На въезде в Анталью со стороны Кемера нужных указателей нет, поэтому лучше иметь под рукой план города. Указатели появляются только в центре.

Анталья – довольно крупный город с населением 650 000, как свидетельствует табличка на въезде. Нужный нам выезд – на севере, трасса №650. Через 11км уходим налево, на Коркутели. Ещё через 9 км опять сворачиваем налево, к руинам древнего Термессоса, лежащим высоко в горах. До него по извилистой узкой дорожке 7 км на машине, потом ещё с полкилометра пешком в гору. Билет стоит, по-моему, 8YTL.

Почему-то это место никак не рекламируется и мы ни разу не видели (по крайней мере, у нас, в Чамьюве) предложений по экскурсиям сюда. Между тем это самые живописные руины из виденных мной в Турции. Термессос расположен на высоте около 1050 м между горами. Очень много руин, всё причудливо заросло цветущим кустарником, деревьями и прочей зеленью. Древний амфитеатр абсолютно фантастически вписан в пейзаж – скамьи вырублены прямо в склоне горы, а с другой стороны стена обрывается в ущелье, открывая обзор на многие километры вперёд.

В Термессосе была своя канализационная система, её остатки хорошо заметны. Воду древние запасали в огромных танках, устроеннных прямо в камнях. Трудно представить, сколько труда понадобилось, чтобы выдолбить четыре камеры глубиной метров по 8, и таким же внутренним диаметром в теле монолитной скалы. Туристов здесь немного, и русскую речь мы не слышали ни разу. Возвращение на парковку проходит по другой тропе – мимо вездесущих ликийских гробниц в скалах.

Однозначно и Мира, и Лимира, и Хиераполис, вообще напоминающий старое кладбище в степи, по живописности и интересности развалин курят бамбук, набитый ватой.

Вновь выезжаем на дорогу №350 и продолжаем движение в сторону Коркутели. Сначала – длинный затяжной подъём на перевал с несложным серпантином, затем спуск. Минуем Коркутели (~60 км от Антальи). Некоторое время дорога идёт по горам, потом долгое время по равнине. Часты придорожные открытые кафешки, прямо как у нас, кое-где турчанки торгуют у дороги фруктами, орехами, семечками. И это притом, что интенсивность движения по турецким дорогам здесь ну очень невысокая.

До пригородов Денизли – достаточно крупного города – 156 км ничем не примечательной дороги. Погода заметно испортилась, время от времени начинает идти дождь. Мокрая дорога в горах Турции становится скользкой и коварной, поэтому я несколько снижаю скорость. Нам попадается перевернувшийся Форд – Фокус. Где-то здесь через 3 дня перевернётся автобус с русскими туристами, многие пострадают.

Проезжаем Денизли насквозь, уходим на дорогу №320 на Испарту, и почти сразу же сворачиваем налево. Памуккале — в 18 км от Денизли. Сначала показываются характерные кальциевые натёки, знакомые по многочисленным фотографиям. Снизу они не производят большого впечатления. Дорога делает широкую петлю, сначала огибая гряду понизу, а затем поднимается наверх. Покупаются билеты по 10 YTL, и мы возвращаемся к Памуккале, теперь уже вЕрхом, через развалины Хиераполиса. Как уже говорилось, руин тут много, но они какие-то неживописные, и после Термессоса совсем не будоражат. Со стороны города тем временем наползает здоровенная туча, угрожающе громыхая своим чревом.

Народа тут, конечно, видимо-невидимо. Сами кальциевые ванны и террасы опять закрыли для туристов, остаётся только лазить вокруг и фотографировать. Чтобы выйти на кальциевые натёки, необходимо разуться. Впрочем, походить по тёпленькой (+35) водичке из источника, богатого кальцием, который, собственно, всю эту красоту и сформировал, даже приятно. Помимо Памуккале, из достопримечательностей имеются (за отдельную плату) ещё музей, куда отволокли всё более-менее интересное из Хиераполиса, и так называемая ванна Клеопатры – бассейн, погружение в который должно благотворно сказаться на внешности купающегося.

Туча тем временем всё-таки доползла и принялась обильно поливать многочисленных туристов. Впрочем, обильно – это мягко сказано. Начался такой ливень, что только держись. Слава богу, мы успели забраться в машину до начала катаклизма и не торопясь, двинули в обратный путь. За время обратного пути (300 км от Памуккале до Чамьювы) ничего выдающегося не произошло. Хотя почти всю дорогу шёл дождь, на побережье, как ни в чём не бывало, светило солнце. Единственным, что меня повеселило, оказалась надпись, обозначавшая туалет на заправке: «Bayan». Музыканты, блин…

Вечером сходил, сдал машину, и заодно записался в той же конторе на завтра на дайвинг. Как постоянному клиенту, дали скидку в 5$, итого получилось 40 за два погружения, обед и трансфер. Жену почему-то идея погрузиться не взбудоражила, и она склонялась в пользу рафтинга. Однако вспомнили, какие в горах ливни, и отказались.

На следующий день в 9 часов пришёл к турбюро, где уже ждал микроавтобус, и мы поехали в гавань Кемера, забирая по дороге жаждущих обмакнуться. Желающих в итоге набралось на катере человек сорок. В основном – новички.

В Кемере отсутствие кораллов и богатой флоры компенсируется наличием нескольких интересных сайтов. Это два затонувших судна – «Pati» и «Paris», и погружение в подводную пещеру с воздушной полостью внутри. Я рассчитывал сходить на «Paris», потопленный в годы второй Мировой войны и лежащий на глубине 21-31м. Сначала судно вышло из гавани Кемера и, пройдя немного на восток, остановилось в уютной бухточке с гротами, вместе с парой других яхт. Пока с неофитами проводят краткий инструктаж, я, трое опытных немцев со своим оборудованием и ещё одна девушка делаем пробное погружение с инструктором. Много прикормленных рыб, правда, такой пестроты, как в Красном море, нет. Глубины тут невелики, если отплыть, то до 11 метров. Дно причудливо изрезано скалами; я быстро вспоминаю подзабытые навыки. Через 40 минут возвращаемся на борт.

Тем временем все остальные уже получили минимальную порцию знаний и теперь порционно по пять плюхаются в Средиземное море. Как обычно, кто-то не может дышать, кто-то – продуться, а кто-то никак не может погрузиться. Народ переполнен впечатлениями.

Затем нас кормят обедом, и судно уходит на следующую точку, на выходе из гавани Кемера. Здесь все ныряют ещё раз, поглубже. Инструктора, посмеиваясь, заполняют сертификаты: типа «такой-то отважно погрузился на нереальную глубину, почётный водолаз, и т. д.» У меня же придирчиво проверяют сертификат и книжку погружений. Выясняется, что на «Париж» пойду только я и матёрый немец с книжкой погружений толщиной с том БСЭ. Разумеется, с инструкторами. «Париж» лежит на дне гавани Кемера буквально в 300 метрах от предыдущей точки. Народ пребывал в полной уверенности, что на сегодня программа закончена, поэтому наши приготовления воспринимаются с удивлением.

Вода не очень прозрачная, видимость – метров 10, к тому же на такой глубине уже темнеет. «Париж» лежит на дне ровно, в носовой части – 2 пробоины. Сверху, на палубе лежат снаряды, однако кажется, что их туда набросали специально. Обходим судно по окружности, затем проходим сверху, над палубой, и начинаем подъём. Недолгие остановки для декомпрессии, и вот мы наверху. На этом программа закончилась, и всех развезли по отелям.

Остаток отдыха прошёл традиционно, бармены, наконец, даже запомнили мой любимый рецепт: 1/5 Кампари, 1/5 джина Гордон, 3/5 ананасового сока. В целом отдых удался. В Турции ещё осталось некоторое количество не осмотренных достопримечательностей, а по соотношению цена/качество достойных конкурентов нет, поэтому, вполне возможно, мы приедем сюда ещё раз…