Под куполом Азии (ч.4)

13 августа.

В 7-00 я встала, помыла голову. Горячая вода, слава Богу, появилась. После завтрака мы едем к Лхабе в деревню Аю. Лхаба — это оракул. При совершении определенного ритуала в нее вселяется дух богини Палден Лхамо, которая лечит от всех болезней и предсказывает будущее. Помните скульптуру Шридеви на муле, виденную мною вчера в гонкханге. Шридеви, подобно Элле Кацнельбоген, известна под множеством имен: Ума, Кали, Дурга — в качестве супруги Шивы, Шакти — как женская энергия, Палден Лхамо — по-тибетски. Палден Лхамо входит в восьмерку ужасающих дхармапал — защитников Учения, вышедших за пределы шести сфер существования. То есть Палден Лхамо освободилась от всех чувственных страстей и вышла из Сансары, переродившись в Брахмалоке. Воле Палден Лхамо подчинены демоны болезней, демоны кладбищ и плотоядные демоны, поэтому ее имя стараются лишний раз не упоминать, а статуи с ее изображением держат в углу храма с занавешенным лицом.

До деревни Аю ехать минут 20. В наш джип посадили молодую тибетку — продавщицу ближайшего магазина. Девушка будет переводить с тибетского на ладакхский. Дело в том, что, когда Лхаба впадает в транс, она начинает говорить на тибетском языке, которым, находясь в обычном состоянии, она не владеет. Вообще в этой местности все говорят на ладкхском, тибетский мало кто знает.

Колдунов, как и врачей, принято задабривать. Мы везем Лхабе подарок от всей нашей группы: теплый шерстяной кардиган и такие же сапожки для домашнего употребления. Говорят, она денег не берет, хотя оказалось вранье — еще как берет. Как и перед врачами, перед колдунами не стоит афишировать свою платежеспособность, иначе все денежки из вашего кармана перекочуют в карман того, от кого вы ждете помощи. По этой причине я оделась на прием к Лхабе с предельной скромностью, без всяких украшений, хотя так хотелось надеть свою новую шикарную бирюзу.

Подъезжаем к невысокой каменной стене. Идем вдоль нее по каким-то колдобинам. Утреннее солнышко уже начало не по-детски припекать. Гид задала слишком быстрый темп — поспевать за ней тяжеловато. Пыхчу, но не отстаю. Заходим в сад. По выложенной каменными плитами дорожке следуем к дому. Внутри несколько комнат, двери которых распахнуты в темный коридор. Почти никакой мебели: в одной комнате — лишь раскладные кровати, в другой — стол со стульями. Со стола прибирает бабулька-тибетка лет 70. Маленькая, худенькая, в сером зипуне, с двумя длинными косицами. Оказывается, ее никто не предупредил о нашем визите. Ей надо время, чтобы подготовиться. А пока нам предлагают расположиться в зале для аудиенций, находящемся в отдельном здании.

В просторной светлой комнате стоят диваны с подушками, кресла, журнальный столик, пол устлан коврами. Обстановка выдержана в тибетском стиле. В смежной комнате находится домашний храм со статуями Будд и Бодхисаттв. Рассаживаемся. Все сосредоточены и углублены в себя. Каждому разрешается задать по два вопроса оракулу. Свои вопросы я сформулировала заранее. Сложностей прибавляет то, что личные темы придется обсуждать через переводчика, а возможно и в присутствии всей группы. Поэтому немного нервничаю.

Вскоре нас приглашают в дом Лхабы. Она уже нарядилась в свой ритуальный костюм: передник, корона с Буддами, рот завязан платком. Лхаба стоит на коленях и поет, звеня колокольчиком и ударяя в барабанчик. Мы рассаживаемся на кошмы по периметру комнаты. Осматриваемся. Помещение напоминает кухню. Сервант с посудой, изразцовая печка, прилавок, выполняющий функцию стола. За прилавком сидит древний дедуля, вероятно, муж Лхабы. Возле него крутится мальчуган лет четырех. На стене висит телефон. На звонки отвечает высокий кучерявый мужчина, тоже, видно, родственник. Время от времени он окуривает помещение дымящимися благовониями. Через некоторое время Лхаба начинает хрипеть, пожимать плечами и переминаться с ноги на ногу, стоя на коленях. Наконец, дух Палден Лхамо входит в Лхабу.

Первый пациент — мужчина-тибетец, у которого на шее вскочило что-то черное. Лхаба припадает губами к больному месту и отсасывает хворь. Теперь очередь нашей группы. Две дамы передо мной спрашивают о своих проблемах со здоровьем. Лхаба отвечает им и вдруг говорит, что дух выходит из нее. Она просит скорее задавать ей по одному вопросу. Я третья. Спрашиваю, когда у меня будет карьерный рост. Лхаба говорит, что, когда точно, она сказать не может, но ясно видит, что взлет будет.

Следующая женщина вновь интересуется собственным здоровьем. Затем сразу три дамы задают вопросы об отношениях с мужчинами. И еще один вопрос о карьере. Лхаба отвечает расплывчато, скорее, в виде совета, нежели прорицания.

Выслушав всех, Лхаба каждого благословляет. Той, у кого был вопрос о зрении, она плюет на глаза, у кого проблемы с шеей — на шею. Следующая я. Встаю перед Лхабой на колени, она нагибает мою голову к самой курильнице, а сама жезлом производит магические пассы, дотрагиваясь до разных частей моего тела. В довершение всего она повязывает мне на шею белый шарфик со словами, что меня ждет яркое будущее. Еще она говорит, что в следующей жизни я перейду на более высокий уровень — реинкарнируюсь мужчиной.

Короче, мне она лучше всех напророчила. Некоторым Лхаба повязала на два пальца обеих рук по нитке, кое-кому завязала красную нить на шею, а кому-то вообще ничего. Водитель, гид и переводчица были под огромным впечатлением от прогноза, данного мне Лхабой, и наперебой поздравляли меня. Видимо, мне предсказали нечто из ряда вон выходящее.

По возвращении в отель мы с Леной немного отдохнули и отправились в тибетский медицинский центр, где производят диагностику по пульсу и выписывают чудодейственные тибетские пилюли. Я уже бывала в подобном центре в Пекине. Но там, похоже, все было ориентировано на туристов: русскоязычный персонал, целый штат переводчиков, соответственно, и цены на лекарства запредельные. В тот раз я пожадничала и не приобрела никаких пилюль. Но сама идея определения всех болезней, всего лишь пощупав пульс, меня заинтересовала. Хотелось подвергнуться этому эксперименту еще раз. Тем более, я надеялась, что здесь пилюли стоят гораздо дешевле. Решили идти пешком, ориентируясь по карте, чтобы получше познакомиться с Лехом, но не тут-то было. Как только мы вышли на главную улицу, нам повстречался наш водитель Имран. Он ужаснулся, узнав, что мы идем в тибетский центр пешком, и довез нас.

Прием вел молодой доктор тибетец. Он спросил, что меня беспокоит. Когда я ответила, что это он мне должен сказать, что меня беспокоит, эскулап расхохотался. Оказалось, что здесь, серьезная клиника, а не туристический аттракцион. Тем не менее, врач принял участие в нашей забаве, продемонстрировав свое умение ставить диагноз по пульсу. К счастью, и со мной, и с Леной, в целом, все оказалось нормально. Однако кое-какие рекомендации доктор все же дал. Например, у меня он определил боли в области поясницы по утрам и по вечерам, что соответствует действительности. В качестве лечения доктор велел мне избегать сквозняков, пить больше холодной воды и прописал тибетские пилюли. Отпринимав курс пилюль, я не могу сказать, что проблема вовсе исчезла, но, по крайней мере, она стала возникать гораздо реже.

О пилюлях стоит сказать отдельно. Это темно-коричневые шарики величиной с горошину, очень твердые. Вообще-то, доктор рекомендовал начать прием лекарств сразу же, пока мы еще в Лехе, и, закончив курс, придти к нему еще раз. Он посмотрит эффективность лечения, поставит окончательный диагноз и даст рецепт на приобретение пилюль для употребления их на Родине. Так вот, я эти пилюли разгрызть не смогла, и решила отложить лечение до возвращения домой. В Питере я толкла горошки в ступе с помощью пестика, и, надо сказать, это требовало немалых усилий. Но у некоторых дам из нашей группы жажда оздоровления была так велика, что они не пожалели собственных челюстей. В результате одна из них сломала зуб, и всю оставшуюся дорогу он у нее болел.

Горошки, прописанные доктором, оказались весьма доступными по цене, не в пример китайским. Кроме того, в магазине тибетского центра мы купили крем для лица, крем от морщин, мазь-бальзам типа «звездочки» и чай с общеукрепляющим эффектом.

Назад мы пошли пешком. Хотелось, наконец, просто побродить по городу, в стороне от туристических троп, чтобы ощутить его дух. Наш путь лежал через базар. Здесь продавалось все: от овощей до ширпотреба. Продвигаясь в толпе между рядами лотков, мы не заметили, как базар с широкой площади постепенно перетек на узкие улочки. Как и в любом городе мира, лавки территориально группируются по типам товаров, которыми они торгуют. Вначале мы попали в район религиозно-ритуальной продукции. Тут можно было приобрести статуэтки различных эманаций Будды, Бодхисаттв, Тары и прочих дхармапал, молитвенные флажки, палочки с благовониями, фотографии Далай-Ламы и многое другое. С религиозными магазинами соседствовали ювелирные. Тут, конечно, не было таких изысков, как в туристической части города. Здесь делался расчет на местного потребителя. Это касалось и цен. Товары самые простые, но зато за смешные деньги. Я купила себе пусеты с бирюзой в серебре всего за 20 рупий (15 рублей). Лена оказалась дальновиднее меня. Она накупила кучу пусет с разными камнями: с гранатами, цирконами, топазами. Все по 2$. Совсем простенькие, но за счет минералов смотрятся превосходно.

Через некоторое время мы попали в квартал швейных ателье, где за швейными машинками сидели мужчины. Снаружи красовались готовые изделия. В основном это была верхняя одежда в тибетском стиле — пальто-халаты. На заказ можно было пошить пенджаби — платье в виде рубахи и брюки. Мне хотелось бы иметь в своем гардеробе такой костюм, но заказывать что-то у местных портных я не решилась. Свернув с улицы швей, мы попали в квартал мясников. Мало того, что там стоял жуткий запах, так еще при рубке мясо летело во все стороны. Мы поспешили быстрее оттуда ретироваться. В довершение нашего приключения мы набрели на парикмахерскую. Реклама гласила, что там есть возможность заплести косички. Как-то раз в Таиланде я заплеталась, и мне это очень понравилось. Я справилась у мастера о стоимости услуги. Он назвал мне какую-то совершенно смешную цену. Не знаю, может, он не понял, чего именно я хочу. Одним словом, цирюльник попросил меня подождать, так как в настоящий момент обслуживал европейца, но я не захотела терять время. В общем, снова не получилось у меня с косичками.

Подошло время обеда. На этот раз мы заказали овощи по-джайпурски. Ненадолго вернувшись в отель, где я поменяла еще 100$, мы снова отправились гулять. На этот раз целью нашей прогулки было то загадочное место за пределами Леха, которое я заметила с вершины горы у Шанти ступы. Помните, песчаная пустыня, обрамленная правильным полукругом гор. После мы неоднократно проезжали на джипе мимо этой пустыни, поэтому я имела представление об ее местонахождении.

Итак, мы вышли на окраину города — дома за глухими заборами, пирамидальные тополя. Навстречу нам изредка попадались прохожие, как европейцы, так и местные жители. День шел на убыль, жара спала. Кругом царила атмосфера спокойствия и умиротворения. Вскоре мы вышли на оживленную магистраль, опоясывающую город. Перейти дорогу оказалось делом не простым, но мы преодолели это препятствие. Далее наш путь лежал по пыльной обочине трассы. Мимо нас на огромной скорости непрерывно проносились грузовики, автобусы, автомобили и мотоциклы, оставляя за собой шлейф выхлопных газов. Внезапно Лена заныла и запросилась обратно. И это в тот момент, когда мы почти достигли цели. Мне удалось уговорить Лену свернуть в школьный двор, граничащий с загадочной пустыней. Из-за школьного забора мы и любовались волшебным видом.

Утешало то, что ближе нам в любом случае попасть не удалось бы, так как пустыня была окружена колючей проволокой. По всей видимости, там находился какой-то военный объект. Возможно, аэродром для вертолетов, так как кое-где среди песка были видны заасфальтированные круги — аккурат площадки для посадки вертолетов. На краю пустыни одиноко белела палатка, и какой-то человек в форме бродил вокруг нее. Так и не разгадав тайну этого места, мы двинулись в обратный путь. На подходах к городу мы вновь встретили Имрана с друзьями, катающихся на джипе. Они отвезли нас в отель. Вечером мы решили поужинать в каком-нибудь другом месте. До этого мы ели лишь в нашем отеле да в близлежащем ресторане, где нас уже все знали и почитали, как постоянных клиентов, принося в конце трапезы зубочистки и какие-то семена для освежения дыхания. От добра добра не ищут, однако нам надоело однообразие, хотелось сменить обстановку. Стали искать подходящий ресторан. Посетили несколько, но ничего хорошего не нашли: везде как-то грязновато, малолюдно, да и дороже, чем у нас. С чистой совестью мы вернулись в наш родной ресторан, где заказали по тарелке супа и по чашке чая массала. Перед сном забрала джинсы из гостиничной прачечной, которые два дня назад сдавала в стирку. Вчера пятно на них не отошло, и я попросила перестирать. После второго раза это пятно стало гораздо бледнее, почти незаметно, и я приняла работу.

14 августа.

Вчера договорились завтракать в 9-00. Мы, не спеша, помылись, собрались, вдруг стук в дверь. Оказывается, всё без нас переиграли, и в 9-00 мы должны уже выезжать. Пришлось всё делать бегом.

Сегодня нам предстоит очень напряженный день. Мы посещаем четыре монастыря. Наша русскоговорящая гид недостаточно компетентна в вопросах буддизма, а нам хочется, наконец, прослушать квалифицированную экскурсию. Поэтому группа решает нанять англоговорящего гида, а наша гид будет осуществлять перевод. Нам достался очень знающий юноша тибетец, получивший образование искусствоведа в Дели.

Сначала нас везут в Шей. Мы там уже были, но теперь с удовольствием слушаем гида. Монастырь принадлежит красношапочной секте. Оно и неудивительно, ведь основатели монастыря — династия Намгиялов — были поклонниками древнего ламаизма. На уступе скалы выстроились в ряд 8 ступ. Они символизируют 8 вех в жизни Будды Шакьямуни: рождение, обучение, жизнь во дворце, отречение, аскетические практики, просветление, проповедование Учения и вхождение в Паранирвану. Вообще в буддизме многое связано с цифрой «8». Например, благородный восьмеричный путь, предполагающий правильный взгляд, правильный настрой, правильную речь, правильные действия, правильную жизнь, правильные усилия, правильное сосредоточение внимания и правильное самадхи. Или восемь священных предметов: белый зонт, бунчук, тысячеградусное колесо, правонаправленная раковина, две рыбы, нить счастья, белый лотос, сосуд с амритой. Буддисты считали, что число «8» обладает особой сакральной силой. По форме оно напоминает знак перевернутой бесконечности. Кроме того, восьмерка — первое кубическое число в натуральном числовом ряду.

В монастыре Шей все связано с именем Сиддхартхи Гаутамы, или Шакьямуни, Будды нашего времени. В главном храме монастыря установлена его 12-метровая позолоченная статуя. Позади — скульптуры двух любимых учеников Будды — Шарипутры и Маудгальяяны. Шарипутра был признан высшим в мудрости, а Маудгальяяна — лучшим среди наделенных сверхестественными божественными способностями.

Пеший подъем наверх по палящему солнцу дался мне с большим трудом. Я выпила всю имеющуюся у меня воду, пришлось на обратном пути покупать еще. Не могу сказать, что мне понравилось больше: самостоятельное посещение Шея или экскурсия с гидом. В принципе, гид рассказал не так много. Зато некоторых вещей группа не увидела или не заметила: скалу, исписанную священными мантрами, пять дхьяни-будд, высеченных на ней.

Далее у нас по программе монастырь Тиксе, принадлежащий к секте гелугпа — желтошапочников. Он также расположен на вершине горы и ниспадает с нее каскадом белых зданий. На этот раз нас подвезли к самому входу в гомпу, так что не пришлось мучительно тащиться наверх пешком. В главном храме монастыря установлена гигантская статуя Майтрейи, изготовленная из глины и кусочков ткани. Ей всего 25 лет. Майтрейя сидит в позе лотоса. Мы прошли на галерею второго этажа храма, опоясывающую статую на уровне плеч. Можно было даже дотронуться до ее глиняного позолоченного тела. Волосы Майтрейи синие и ниспадают на плечи и спину, точно змеи. Голову венчает корона с изображением пяти дхьяни-будд: красный — Амитабха, желтый — Ратнасамбхава, синий — Акшобхья, белый — Вайрочана, зеленый — Амогхасидхи. Мы уселись на коврик и предались созерцанию прекрасного божества с неземными голубыми глазами. В открытое окно падало солнце на лик Майтрейи, и я его сфотографировала. Причем сделала это тайком, так как внутри большинства буддийских храмов фотографировать запрещено. Из-за боязни быть пойманной рука моя дрожала, и снимок получился смазанным. А может это наказание за богохульство. Зеленые стены храма были расписаны фресками, изображающими ужасных дхармапал, выгодно оттеняющих красоту Майтрейи.

Далее мы посетили часовню, посвященную богине Таре. Тара известна в 21-ой эманации. Наиболее важными из них считают Белую Тару и Зеленую Тару. Легенда гласит, что когда Авалокитешвара устал присматривать за миром, он горько заплакал, и из его глаз выкатились две слезинки, превратившиеся в Белую и Зеленую Тару. Белая Тара стала духовной супругой (Юм) Авалокитешвары, а Зеленая Тара — Юм дхьяни-будды Амогхасиддхи.

Статуи 21-ой эманации богини Тары помещены в расписной застекленный шкаф. В этом же шкафу стоят скульптуры Манджушри, Авалокитешвары и Ригден Дзангпо. Бодхисаттва мудрости Манджушри занес над головой меч, которым он отсекает невежество.

В соседнем шкафу находятся статуи других божеств. Среди них многорукий Ваджрабхайрава, он же Ямантака — гневное проявление Бодхисаттвы Манджушри. Он держит в руках свою женскую сущность (Юм) по имени Ваджраветали, олицетворяющую мудрость. Мужская же часть Ваджрабхайравы символизирует метод — путь к достижению мудрости.

Вообще по большому счету существует два вида буддизма: тантра и сутра, практика и теория. Путь Тантры, практики, более короткий. Там используются человеческие чувства. Сутры подразделяются на два основных вида: хинаяна и махаяна, Малая и Большая колесницы. Хинаяна предполагает отречение от земных благ, аскетизм и путь к просветлению лишь для себя. Махаяна проповедует срединный путь: ограничения есть, но и послаблений множество. К просветлению надо не только идти самому, но и учить других.

Тантра, наоборот, призывает испытать все земные радости до конца, чтобы понять, что ничего в них хорошего нет и не привязываться. Существует 4 вида Тантры: действие, представление, йога и дхай-йога.

Гид научил нас молиться. Надо, сложив ладони, поднимать их сначала над головой, затем подносить к глазам, ко рту и к сердцу. После этого следует падать на колени и касаться пола обеими руками и головой. Суть этого ритуала такова: сначала вы обращаетесь к гуру, который выше вас. Затем взываете к трем сокровищам Будды: сам Будда (глаза), его учение (рот) и община буддистов (сердце). Потом вы черпаете силу земли, опираясь на нее пятью местами. Некоторые и вовсе простираются.

В следующем храме шла служба. Монахи пели в микрофоны. Пели разные тексты и на разные мелодии. Поэтому получалась своеобразная какофония. Время от времени вступали дудки, колокольчики и барабаны. Я закрыла глаза и отдалась звукам. Внезапно служба закончилась, и нам предложили посмотреть мандалу, сделанную из цветного порошка. Причем так искусно, что даже маленькие фигурки были прорисованы очень тщательно. По истечении определенного срока мандала высыпается в воды священного Инда.

Во дворе монастыря галерея с фресками, где изображены Будда и 16 архатов. 16 архатов — это 16 стхавир — старейшин, учеников Будды Шакьямуни. Они дали обет не уходить в Нирвану ранее времени, предсказанного Буддой, и оберегать Учение Татхагаты ради спасения существ от уз Сансары. Сейчас архаты обитают на различных мифических континентах, горах и в областях, но некоторые из них пребывают во вполне конкретных географических регионах Земли. Так, например, архат Ангаджа живет на горе Кайлас, архат Канакаватса — в Кашмире, архат Абхеда — в Гималаях.

По бокам от архатов изображены четверо локапал — охранителя четырех сторон света. Локапалы — это те же дхармапалы, но мирские, оставшиеся в пределах шести сфер существования. Вообще выделяют восемь классов дхармапал. Такие защитники Учения, как Махакала, Шридеви и др. относятся к немирским дхармапалам.

Любопытные фрески украшают южную стену галереи. Одна из них представляет собой символы изучения буддизма. Двухголовые птицы символизируют ученых — переводчиков священных текстов, которые знают два языка — тибетский и пали. Ваджра — символ Падмасамбхавы. Меч — символ канчена, проповедника.

Другая фреска — символ идеальных друзей. Она чем-то напоминает памятник бременским музыкантам: обезьяна взобралась на спину слона, заяц взгромоздился на плечи обезьяны, а попугай сел на голову зайца. Это живое сооружение изображено на фоне идиллического пейзажа рядом с раскидистым деревом. Гид рассказал нам по поводу этой фрески целую легенду. Как-то раз собрались 4 друга: слон, обезьяна, заяц и попугай, и стали спорить, кто из них старше. Мерилом они выбрали дерево.

— Когда я был маленьким, это дерево было с меня ростом, — сказал слон.

— Когда я была ребенком, это дерево было с меня ростом, — сказала обезьяна.

Очевидно, что обезьяна обладает меньшими габаритами, нежели слон, следовательно, она старше. Тут в спор вступил заяц.

— Когда я был ребенком, это дерево было с меня ростом, — сказал он. Сиё означало, что заяц старше обезьяны и слона. Но всех друзей переплюнул попугай.

— Когда я был ребенком, я посеял семечко этого дерева, — поставил точку он.

После осмотра Тиксе мы отправились обедать. Ресторан располагался здесь же, прямо у подножия горы. Заказали вегетарианское момо и масалу.

Далее наш путь лежал в Хемис. Хемис считается самым крупным и самым богатым монастырем Ладакха. В скале, на которой сейчас стоит Хемис, есть пещера. В ней в XIII веке проводил свои медитации Сьялваготсангпа. Он возвел вокруг пещеры небольшой храм. Современное здание гомпы было построено в 1620 году уже известным нам Намгиялом как монастырь красношапочной секты. По своему богатству Хемис мог соперничать со знаменитым дворцом Потала в Лхасе.

Иногда Хемис называют Чанг Чуб Санг Линг, что в переводе означает «уединенное место Сострадания». Хемис, и правда, находится в узком ущелье, стены которого буквально вплотную обступают подворье монастыря. Лично на меня такая непосредственная близость гор произвела несколько угнетающее впечатление, будто находишься в каменном мешке.

В Хемисе ежегодно проходят фестивали, посвященные дню рождения Падмасамбхавы. В эти дни ламы вывешивают на одно из зданий монастыря самую большую танку в мире, на которой изображен Гуру Ринпоче и другие святые. В июне этого года фестиваль был омрачен трагедией. Автобус, везущий паломников в Хемис, упал в Инд. В результате аварии погибло четыре человека.

Кроме того, Хемис знаменит тем, что здесь впервые были обнаружены документы, подтверждающие пребывание в Тибете Иисуса Христа. Действительно, в Евангелиях освещаются лишь детские годы Иисуса и его житие после 30 лет. Где же был Спаситель в течение 14 лет, о которых Евангелия умалчивают. В конце XIX века путешественник Николай Нотович обнаружил в монастыре Хемис сенсационные материалы. В древних рукописях рассказывалось о том, что Иисус в возрасте 16 лет покинул родительский дом и с караваном купцов ушел на Восток. Он посетил Персию, Афганистан, Пакистан, Индию и достиг Тибета. Там он в течение нескольких лет проходил обучение у лам. Спустя 14 лет, пророк Исса, как его называют буддисты и мусульмане, вернулся в Палестину и начал проповедовать. Причем свои проповеди Иисус вел в форме притчи. Эта форма не характерна для палестинского эпоса того времени и, напротив, характерна для Индии и Тибета. Очевидно, что Иисус овладел не только искусством риторики, но и магическими формулами, позволяющими осуществлять материализацию и дематериализацию, воскрешение из мертвых, лечение больных и т.д., то есть все те чудеса, которые он творил на земле Иудейской и которые принесли ему бешеную популярность. Существует легенда, что Иисус не умер на кресте. Последователи сняли его, еще живого, и переправили за границу. Там он подлечился, и еще долгие годы жил на севере Индии и почитался там как святой великомученик. Умер Иисус своей смертью, и похоронен в гробнице Роз Бал в Сринагаре. Таковы предания, изложенные в древних манускриптах.

Мы поднялись по лестнице вдоль глухой отвесной стены и вошли в квадратный двор монастыря. Крытую галерею, окаймляющую двор, украшали иконы. Да, да, не удивляйтесь. Не фрески, а именно иконы — изображения святых, выполненные на деревянных досках. Ни до, ни после, ни в одном буддийском монастыре я подобного не встречала. Иконы висели на стене вплотную друг к другу в несколько рядов, образуя целую портретную галерею. Вид они имели довольно обветшалый, очевидно, давно не реставрировались. Но это обстоятельство придавало портретам особый шарм.

Широкая каменная лестница вела в главный храм монастыря. На стенах у входа красовались фрески. На одной из них была изображена мандала, поддерживаемая чудовищем. О ней тоже нам рассказали целую легенду. Жил-был король. Однажды он получил в подарок от правителя соседней страны драгоценный камень. Как человек вежливый, король решил сделать дарителю равнозначный подарок. Для этого он приказал оценить стоимость камня. Камень оказался настолько дорогим, что его цена равнялась половине королевства. Лишаться половины своих владений никак не входило в планы короля, и он в затруднении обратился к Будде. Тогда Будда посоветовал королю преподнести соседу мандалу, изображающую Сансару — колесо Бытия. Предполагалось, что такой подарок по стоимости будет эквивалентен драгоценному камню.

На мандале Сансара изображена как непрекращающийся процесс возникновения страданий. Существа, цепляющиеся за свое бытие, порождают карму, которая не выпускает их из круга последовательных перерождений в Мире Страстей. Три основных порока, удерживающих нас внутри Колеса Бытия, аллегорически изображены в центре мандалы. Их символизируют свинья, петух и змея. Свинья олицетворяет невежество, петух — жадность, а змея — гнев.

Среднее кольцо мандалы изображает шесть видов существования в Мире Страстей. Это мир богов Мира Страстей, мир полубогов (асуров), мир людей, мир животных, мир голодных духов (претов) и мир мучеников в аду. Боги и асуры вечно воюют друг с другом за напиток амриту, добываемую из плодов Древа Жизни. Корни и ствол Древа принадлежат миру асуров, а крона с драгоценными плодами — миру богов.

Внешнее кольцо мандалы поделено на 12 частей. В каждой из них картинка, символизирующая чувства и действия, удерживающие нас внутри Колеса Бытия. Например, слепой человек олицетворяет неведение, горшечник, придающий форму глиняному сосуду, — движущие силы, обезьяна — сознание, человек, переправляющийся на лодке — имя и форму, дом с шестью окнами — шесть органов чувств, обнимающиеся мужчина и женщина — касание, человек со стрелой в глазу — ощущение, человек с чашей вина — жажда, человек, собирающий плоды — привязанность, мужчина и женщина в своем доме — становление, рожающая женщина — рождение, человек, несущий труп на сожжение, — старость и смерть.

Колесо Бытия поддерживает Яма — Владыка Смерти. Другое его имя Дхармараджа. Помните, статуя Дхармараджи уже встречалась нам в гонкханге Цемо-гомпы. Бог Яма пребывает на Небесах Ямы, которые находятся выше Небес Четырех Правителей и Небес Тридцати Трех Богов, но ниже остальных трех небес Мира Страстей. В функции Ямы входит суд, где он принимает решение, куда воплотиться душе умершего согласно накопленной карме.

Полюбовавшись фреской, мы вошли внутрь храма. В алтаре стоял застекленный шкаф со статуями воплощений настоятеля монастыря. Первый настоятель Хемиса был выходцем из Кашмира. Помните, мы видели его скульптурный портрет в монастыре Басго. Одетый как правоверный мусульманин, этот настоятель под чалмой на голове всегда держал священную книгу, чтобы божественные знания каждое мгновение входили в его мозг. Любопытны также изваяния воплощений этого настоятеля. Судя по глазам, это были люди разных цивилизаций.

Следующий храм посвящен отцу-основателю красношапочной секты — Падмасамбхаве. Внутри помещена гигантская статуя Гуру Ринпоче. Падмасамбхава сидит по-турецки, в остроконечном красном шлеме, в восточном халате и сафьяновых сапогах. В руках он держит жезл, украшенный черепами и ступу. Тонкие усики и вытаращенные глаза дополняют образ Драгоценного Учителя. Стены храма украшены фресками. В шкафу — статуя Амитаюса, божества долгой жизни.

Амитаюс появился здесь не случайно. Во-первых, он является особой формой Будды Амитабхи, а Падмасамбхава — эманация Амитабхи. Достаточно вспомнить историю появления на свет Гуру Ринпоче, когда Амитабха ниспослал на Землю золотой луч, который осветил лотос на поверхности озера. На лотосе сидел мальчик лет восьми и держал в руках ваджру. Во-вторых, уже в зрелые годы, будучи маститым волшебником, Падмасамбхава вместе со своей супругой удалились в пещеру, развернули мандалу Амитаюса и приступили к практике видьядхары бессмертия. Через три месяца практики к ним явился Амитаюс и влил им в рот по несколько капель эликсира бессмертия. После этого они стали неподвержены старению и смерти.

В храме почему-то был жутко холодный пол. Быть может, это образ бессмертного Гуру Ринпоче распространял вокруг себя леденящий холод. А может, Падмасамбхава решил испытать на мне свои чары. Одним словом, мне стало очень дискомфортно, и долгое время после этого я не могла согреться.

Во дворе монастыря несколько малолетних лам охотно позировали перед камерами туристов. Мы тоже не преминули воспользоваться случаем, и сняться с юными красношапочниками. Фото вызвался делать молодой веселый турист из Израиля, устроивший из съемок целое шоу. Он собрал все наши фотоаппараты, построил нас всех в некую композицию, и начал планомерно по очереди щелкать каждым аппаратом, приговаривая что-то на ломаном русском. Было очень смешно. От процесса мы получили удовольствие, а вот результат оказался ужасным — фотографии получились просто жуть. После съемок я раздала мальчишкам шоколадные конфеты. Отталкивая друг друга, они протягивали ко мне немытые ладошки. Когда последняя конфета была отдана, я увидела, что одна ручонка осталась пустой. Самому маленькому ламе не хватило. Мое сердце защемило от жалости к этому ребенку. К счастью, другие женщины из нашей группы тоже раздавали ребятам еду. Я предупредила их, что случайно обделила малыша, чтобы они позаботились о нем в первую очередь.

Последним в нашей программе был монастырь Мато. Ехать до него довольно долго по широкой пустынной долине. Неожиданно посреди равнины показался высокий холм, со всех сторон облепленный белеными зданиями. Мато принадлежит к секте Сакьяпа и знаменит своими оракулами. Раз в год в монастыре устраивается грандиозное театрализованное представление, где оракулы из числа лам отвечают на вопросы паломников. Мы уже порядком подустали — впечатлений на сегодняшний день было — хоть отбавляй. Солнышко начало клониться к закату. Собрав в кулак последние силы, мы приступили к осмотру монастыря.

В Мато мы посетили несколько храмов. В одном из них в шкафу помещались статуи Авалокитешвары, Шакьямуни и Вайрочаны с тремя лицами. Второй храм был посвящен 21 воплощению Тары. В третьем храме в алтаре на почетном месте стояло фото весьма почитаемого настоятеля одного из монастырей. Настоятель обладал странной внешностью: полный, с длинными волосами, собранными на затылке в хвост, в очках. Глядя на фотографию, можно было подумать, что перед нами женщина. В шкафу позади алтаря размещались фотографии Далай Ламы и настоятелей других монастырей.

Далее мы прошли в музей при монастыре. В шкафу находились скульптуры основателя секты Сакьяпа и других святых людей. И вновь я обратила внимание на глаза статуй — они принадлежали людям разных цивилизаций.

Затем мы поднялись по лестнице, и монах открыл ключом библиотеку. Здесь собраны книги, старинные полуистлевшие танки, возраст которых датируется ХIV веком. В центре зала — ступа, украшенная бирюзой, кораллами и другими драгоценными камнями.

И вот, наконец, самая старая и самая интересная часть монастыря. Здесь собраны предметы, имеющие отношение к ритуалу предсказания будущего на празднике оракулов. За пару месяцев до начала праздника два оракула, избранных из числа монашеской братии, удаляются в труднодоступную пещеру, где впадают в глубокую медитацию. В день праздника они предстают перед собравшимися туристами и паломниками и пророчат будущее. При этом оракулы наряжаются в специальные костюмы, надевают маски, изображающие головы чудовищ, человеческие черепа и пр. Вот, например, маска быка с тремя глазами. Один глаз видит прошлое, второй — настоящее, третий — будущее. По стенам древнего святилища были развешены фотографии церемонии предсказания будущего — яркое зрелище с костюмированным шоу и множеством зрителей. У стены стояло чучело яка — символа королевской власти. Примечательно, что символом британской монархии является овечья шерсть. Даже в палате лордов Парламента почетное центральное место занимает мешок с шерстью. Ведь благодаря экспорту шерсти Великобритания обрела богатство, могущество и стала одной из сильнейших мировых держав. Любопытная параллель, не правда ли?

Перед тем, как сесть в джип, я услышала разговор нашей русскоговорящей гидши с англоговорящим гидом. Женщина пытала парня, где находится гигантский барельеф Майтрейи. Парень не понимал, чего она от него хочет. Тут на помощь пришла я, сказав, что интересующий даму барельеф находится в Мульбеке, что по дороге в Кашмир, за Ламаюру, то есть далеко отсюда. Гидша огорчилась. Мол, ее просили сфотографировать Майтрейю. Тогда я вспомнила, что у подножия монастыря Шей на скале высечен барельеф с пятью дхьяни-буддами. Англоговорящий гид подтвердил мои слова, и мы вновь поехали к Шею, благо он лежал по дороге к дому.

В гостиницу вернулись в 19-00. Поужинали в ресторане отеля. Ели китайское блюдо — микс из овощей с бамбуком. Запивали кашмирским чаем — то же самое, что и масала, но без молока.

15 августа.

Сегодня я решила обновить свое новое коралловое ожерелье. Вчера все восхищались моим ожерельем из бирюзы: и продавцы в магазинах, и обслуга отеля, и водители. Спрашивали, сколько я за него заплатила, и одобрительно кивали, мол — неплохая сделка. После завтрака, пока народ собирался, мы пошли в ближайший ювелирный магазин. Там я купила серебряное кольцо с перламутром. Оно было интересной формы в виде выпуклого барабанчика.

По плану у нас сегодня посещение двух монастырей — Спитук и Ликир. Сначала едем в Ликир, как в наиболее удаленный. Ехать к нему по той же дороге, что и в Ламаюру: вдоль Инда, минуя точку слияния Инда и Занскара, мимо магнитных гор, мимо горной речушки с кристально чистой водой. Погода была великолепная. В лазурном небе светило яркое солнышко.

Ликир расположился на горе. Белоснежные здания каскадом ниспадали с вершины скалы на склоны. Вдруг в просвете между зданиями моему взору открылась гигантская позолоченная статуя Майтрейи. Обычно такие статуи размещаются внутри храмов, а тут — прямо на открытом воздухе. Ликир построен в XI веке сектой Гелугпа на месте, где жили наги. Основатель монастыря прогнал их. Если помните, в Ламаюру была приблизительно та же история. Там Наропа осушил озеро и подчинил себе нагов, поставив их на службу буддизму.

Первый храм в Ликире, который мы посетили, был посвящен Авалокитешваре. В алтарном шкафу стояла статуя Бодхисаттвы Сострадания, на полках лежали книги. Стены храма украшали фрески. На одной стене — медицинские Будды разных цветов, на другой — 16 архатов и 4 локапалы — хранители четырех сторон света. В незапамятные времена здесь жил Чоксей Дриппа — большой специалист по медитации, к которому приезжали учиться со всего Ладакха.

Поднявшись по внутренней лестнице, мы оказались в музее. Здесь были представлены оружие, монеты, одежда, посуда, танки, культовые предметы, музыкальные инструменты. Обратила на себя внимание тибетская кожаная шапка. Мне кажется, именно она послужила прототипом шлемам летчиков. Впрочем, как и головные уборы буддийских лам — буденовкам. Даже название сходное — буддисты, буденовцы.

Следующий храм был интересен четырьмя мандалами, выставленными в застекленном шкафу. В шкаф у алтаря были помещены две статуи Шакьямуни и фигура Дзонкапы, основателя секты Гелугпа, желтошапочников. Фреска над скульптурами изображала Бодхисаттву мудрости Манджушри с занесенным над головой мечом, отсекающим невежество. Остальные фрески изображали духов и второстепенные божества.

В главном молельном храме пахло благовониями. Он почти ничем не отличался от себе подобных: стены покрыты росписью, вдоль них — книжные полки. В шкаф у алтаря помещены ступы и три больших скульптуры: два Шакьямуни с учениками и Майтрейя, а также Дзонкапа. Меня несколько удивило, что статуи Сидхартхи Гаутамы повсюду в Ликире стоят в двух экземплярах. Что это — особый знак, или просто в монастыре скопилось несколько статуй Будды.

В храме продавались открытки. Их на всех желающих не хватило, и лама побежал за пополнением. Пока мы ждали его, стоя в тени крыльца, другие ламы предложили мне чаю. Я с удовольствием воспользовалась их предложением, так как мне просто необходимо было подкрепить силы. Солнце уже вошло в зенит и пекло не по-детски. Дышать становилось все труднее и труднее. Многочисленные лестницы и переходы монастыря вымотали меня вконец. Тибетский чай немного взбодрил.

Побродив по территории монастыря, мы подошли к гигантской статуе Майтрейи, той самой, которую я заметила с дороги. Скульптура относительно молодая, ей всего 15 лет. Прическа позолоченного Майтрейи напоминает традиционную «шишку» Будды Шакьямуни. Сделано это не случайно. За «шишкой» на голове Майтрейи установлены две небольшие ступы. Постамент, на котором восседал Майтрейя, ярко раскрашен. Но и я была одета соответственно: голубые джинсовые бриджи, оранжевая майка и такие же носки — обувь на площадке перед статуей надо было снимать. Позже на фотографиях сложно было с первого взгляда определить, где заканчиваюсь я, и начинается памятник. Вообще это место оказало на меня благотворное влияние. Вблизи Майтрейи я почувствовала себя гораздо лучше, и даже нашла в себе силы совершить вокруг памятника ритуальную кору, попозировать перед фотоаппаратом и пообщаться с ламой, приведшем группу каких-то западноевропейцев.

Далее по программе у нас монастырь Спитук. Он находится неподалеку от Леха, поэтому возвращались мы уже знакомой нам дорогой. Название Спитук означает «спящий слон» по форме холма, на котором стоит монастырь. Как и большинство других монастырей Ладакха, Спитук подобно крепости приютился на горе, выросшей посреди широкой долины. Он, также как и Ликир, принадлежит к секте Гелугпа — желтошапочников.

Было около часа дня — самое жаркое время суток. Солнце палило нещадно. Я настолько утомилась, что уже ничего не воспринимала. Если бы не записная книжка, которую я постоянно носила с собой, фиксируя впечатления, все храмы этого монастыря слились бы для меня в один — настолько они были похожи друг на друга. Правда, один храм все-таки оставил яркий след в моей душе. Но обо всем по порядку.

В первом храме, который мы посетили, стоял традиционный шкаф со стеклянными дверцами, в котором были помещены почитаемые божества и святые. Теперь я не просто пыталась идентифицировать статуи, но и обращала внимание на глаза персонажей. Падмасамбхава обладал обычными глазами, характерными для людей нашей цивилизации, только слегка выпученными. А вот сидящие рядом с ним фигуры Шакьямуни и Авалокитешвары имели глаза лемурийцев. Причем на центральном лике Авалокитешвары красовались сразу три лемурийских глаза, плюс еще по глазу на каждой ладони, а ладоней у этого Бодхисаттвы, как известно, тысяча. Шакьямуни тоже выглядел не совсем традиционно. Его голову венчала корона.

Следующий храм посвящен 21 воплощению Тары. За ним небольшая комнатенка, где в шкафу помещены статуи Дзонкапы и других заслуженных желтошапочников.

В главном молитвенном храме собраны книги. Стены украшены фресками с изображением дхармапал. В алтаре статуи Шакьямуни, Амитаюса — божества долгой жизни, Далай-ламы, Бакула-римпоче — настоятеля монастыря.

За алтарем молитвенного зала имелось еще одно помещение, в центре которого была установлена огромная статуя Шакьямуни. У его ног лежали 8 священных предметов: зонт, бунчук, колесо, раковина, две рыбы, нить счастья, лотос и сосуд с амритой. Вверху по обеим сторонам от Будды извивались наги и другие зооморфные существа. В застекленных шкафах были размещены статуи Зеленой Тары, Шакьямуни, Дзонкапы с учениками.

Утомленные солнцем, тяжело дыша, мы сновали вверх и вниз по территории монастыря. В храм, расположенный на самой вершине скалы, мы поднимались из последних сил. Стены этого храма были окрашены в темно-красный цвет, указывающий на то, что здесь расположен гонкханг — святилище, посвященное дхармапалам. Этот храм был построен в честь Махакалы. Наши дамы-экстрасенсы сочли, что в гонкханге скопилась негативная энергетика, и пулей выскочили оттуда. Лена испугалась и даже не вошла вовнутрь. Таким образом, в храм вступили всего двое смелых — я и гид.

В небольшом полутемном помещении пахло благовониями. Многорукие статуи божеств в человеческий рост, казалось, обступали меня со всех сторон. Лица чудовищ были закрыты занавесками. Со стен смотрели устрашающие деревянные маски для танцев. В гонкханге царила атмосфера древности и таинственности. Внезапно в храм вошла толпа индусов. Они выстроились друг за другом к одной из статуй и стали по очереди преклонять перед ней колени. Было очевидно, что тантрические божества почитаемы как в буддизме, так и в индуизме. Как я уже говорила, Махакала является гневным аспектом Шивы. А его женской сущности и супруге, богине Кали, до сих пор приносят в жертву черного барашка или черного петуха. Нам стало неловко наблюдать за проявлением религиозных чувств верующих, и мы покинули гонкханг.

Около 15-00 нас привезли в отель. Мы пообедали в ресторане гостиницы супом и израильским салатом: свежие овощи, политые лимонным соком. Позвонили домой с переговорного пункта, отправили письма из Интернет-кафе и отправились на базар. Сегодня мы решили еще раз посетить нетуристическую часть города, где все дешевле. Перво-наперво, мы отправились в магазин специй, где купили масалу для чая. Затем мы перешли к прилавкам вязаных вещей. Там я приобрела перчатки серого цвета со свастикой, шерстяные носки с разноцветным орнаментом, теплые носки из шерсти яка: все очень дешево, цены просто смешные.

Совершив запланированные покупки, мы вернулись на главную улицу Леха, где нас все знают. Разумеется, нас тут же остановили, как старых друзей пригласили в лавку, усадили, напоили чаем. За неспешным разговором хозяин показывал нам свой товар. Теперь я была умная, и ни к чему не проявляла интереса, отдав инициативу Лене. На этот раз Лена купила еще одну шаль из тех, что продеваются через кольцо. Я тоже намеревалась приобрести такую шаль, но решила отложить ее покупку на последний день. Потом мы зашли на рынок возле мечети, где я до этого покупала коралловое ожерелье. Кстати, оно сейчас было на мне. Там я купила колье из кости яка с медным диском в центре. На диске был начертан рисунок в виде спирали. Продавец сказал, что этот знак отгоняет злых духов.

Гуляя дальше, мы заглянули на рынок серебра. Там мы разговорились с тибетцами. Оказалось, что кораллы в моем ожерелье поддельные. Вначале я не поверила и стала заходить во все подряд магазины, спрашивая продавцов, что они думают о моих кораллах. И все, как один, выносили одинаковый вердикт — подделка. Тут же мне показывали настоящие кораллы, предлагая их купить. К концу вечера я научилась отличать реальные кораллы от подделок и стала ориентироваться в ценах на этот камень. И все же я жутко расстроилась. Теперь-то я поняла, почему сегодня никто не восхищался моим ожерельем.

В ресторане все столики были заняты. Нас, как постоянных клиентов, посадили за зарезервированный стол с условием, что мы не будем рассиживаться и поужинаем быстро. Заказали баранину. Ужин прошел несколько скомкано, второпях, и в довершение всего нас обсчитали. Настроение вконец испортилось.

Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 5