Франция-Германия, май-июнь 2005.

Часть первая: от Барселоны до Страсбурга.

Текст получился обьемный, поэтому я разрезал его на 3 части в соответствии с нашим маршрутом: Франция — Германия — Франция.

Некоторые фрагменты выкинул, чтобы сделать рассказ более сжатым.

Полный текст этого и других рассказов о поездках всегда доступен на нашем сайте www.brodyaga.ru

Там же находятся карты маршрутов и сотни фотографий 1024×768 сделанных в наших поездках по Европе. Подробных описаний мелких дорожных ситуаций я старался избегать. Все-таки это больше интересно друзьям и знакомым. Ничего не пишу и об истории тех городов и областей, которые мы проезжали — эта информация всегда доступна в путеводителях. Данный текст — просто краткий обзор, первые впечатления от всех примечательных мест, которые мы встречали в пути и которые можно порекомендовать другим автопутешественникам по Европе.

Spain (Испания)

Испанские пограничники впервые преподнесли сюрприз: они докопались почему у нас отель забронирован только на 2 недели, а обратный вылет назначен через 3? Кое-как отговорились. Это был конечно прокол Натали-Турс, которая организовала нам путевку по принципу 2-недельный тур + 1 недельный тур и забыла дать ваучер на последнюю неделю.

С машиной, наоборот повезло: вместо забронированного Renault Clio (один из уродливейших автомобилей на свете), нам дали новенький, дизельный Smart For Four. Эти машинки только что появились в продаже и в мае 2005-ого вызывали живой интерес у испанцев и французов. Сначала нас конечно напрягало то, что на многих стоянках какие-то аборигены начинали тщательно осматривать наш тарантас. Бог его знает: вдруг это воры или эвакуаторы? Потом привыкли. Ну а в Германии наш Смартик уже абсолютно слился с потоком: это была его родина.

По Испании решили ехать вдоль берега. Не прогадали. Хотя дорога в некоторых местах серьезно петляет, зато по живописности окружающих городков и природы — это самый интересный путь из Салоу/Барселоны во Францию. Конечно играет свою роль близость моря и сплошная пляжная зона. Больше всего понравились Sitges и Tossa de Mar.

Кстати, от Барселоны на север вплоть до Pineda de Mar — Malgrat de Mar вдоль пляжа идет железная дорога. Так что все эти городки находятся за железкой и попасть оттуда на пляж немного затруднительно. Если вы решили там поморжевать — учтите наличие железки и редких переходов через нее. Первые «северные» курорты «свободные от ж/д» — это Blanes и Lloret de Mar.

Stges (Ситжес)

— просто пляжный городок с сохранившимся историческим центром на холме. Старинные постройки, церковь, форт и маленькая горка выгодно отличают его от плоских и скучных Salou, Lloret de Mar, Canet de Mar и прочих испанских «лежбищ».

Tossa de Mar (Тоса де Мар)

— немного другое. Городок расположен на горном участке побережья. Именно от него начинается самый длинный отрезок серпантина на прибрежной дороге. Многочисленные скалы и островки красиво режут береговую линию. Чем-то даже напоминает Бретань во Франции. Кораблики возят туристов между этими островками. Вокруг города расположен самый настоящий лес, а не полустепь-полупустыня как в Салоу. Есть где погулять и подышать хвойным воздухом. Запахи обалденные. На мысе находится старинная крепость с десятком башен. Но конечно пляж маленький — в горах особо не развернешься.

Roses (Розес)

После Тосы есть еще несколько интересных тур.поселков и кемпингов на горном побережье. Но все они очень маленькие, с трудными подьездами. Автобусы туда явно не ходят. Затем идет большой промежуток «необжитой» земли, и наконец перед самой французской границей лежат города Roses, El Port и… Холера :-). Здесь опять все плоско, пляжи до горизонта и куча гостиниц-ресторанов.

За «Холерой» вновь начинается горный серпантин. Затем — граница, и с французской стороны ее сторожит городок Цербер (Cerbere). Несмотря на жуткое название городок очень гостеприимный — здесь есть отели, рестораны, пляжи, старинные улочки и самое главное — начинаются дегустации! В местах отдыха на дороге стоят громадные бочки, точнее домики в виде бочки, где вам убедительно предложат местного «по чуть-чуть». У меня, к сожалению, с собой было черезчур испанского и я не попробовал «бочкового» французского. Боялся, что если начну дегустировать по полной программе, то к вечеру не смогу найти хотеля или водитель меня просто утопит в Средиземноморье 🙂 Если кто-нибудь там будет проезжать — остановитесь! Уж очень место располагает к подобным остановкам: безлюдный морской обрыв, старая просмоленная бочка и капелька янтарного или рубинового напитка в прозрачном бокале.

Saint-Cyprien-Plage (Сант Киприен Пляж)

А когда серпантин закончится, начнутся бесконечные приглашения свернуть на славный город Перпиньян. Причем непременно с выездом на платный автобан. Французы очень плохо спят, ворочаются во сне, если вы не оставите десяток другой евриков на их авто-доилках. На протяжении доброй сотни километров все дорожные указатели непрерывно приглашали нас посетить супер-автобан A9 и бог знает чем прославившийся Перпиньян. Но еще большей проблемой стал поиск отеля в пляжной зоне вокруг Перпиньяна. Был воскресный вечер и, похоже, все местные жители рванули на пляжи. Жуткие пробки в прибрежных поселках все-таки вынудили нас уйти от моря. С отелями был полный бардак — свободные номера долго не встречались. Наконец приткнулись в Saint-Cyprien-Plage за удивительно низкую цену 32 Евро, с громадным балконом и видом на море.

Narbonne (Нарбон)

С утра двинулись на Лекат и Нарбон. Благополучно миновав их и ни разу не заскочив на пресловутую A9, приземлились в Безье. Безье для нас вообще ключевой город. Все дороги из Барселоны во Францию ведут через него. Я конечно говорю о бесплатных дорогах. Если вы предпочитаете автобаны, то можно обьехать всю страну, не заехав ни в один город, не встретив ни одного француза и даже не заметив, что вы находитесь во Франции. Настолько эти автобаны тупы и безлики — пожиратели пространства.

Beziers (Безье)

В Безье выделяется холм с собором над рекой и старинные мосты под ним. С площадки собора открывается широчайшая перспектива вплоть до Пиренеев на горизонте. Добраться до собора и обзорной площадки через лабиринт старого города оказалось немного затруднительно, но нас спасла туристическая дорожка отмеченная медными стрелками в асфальте, которая и вывела к панорамной точке.

Roquefort (Рокфор)

Ну что сказать про Рокфор? Я конечно не гурман и в принципе этот сыр с плесенью особого восторга сразу у меня не вызвал. В городке Рокфор я облазил все окрестные горки и полюбовался на французские долины с высоты птичьего полета. Приятно. Туристы-сыроеды в горы особо не лазят, поэтому в течение нескольких часов можно наслаждаться абсолютным покоем и тишиной этих зеленых холмов.

Ну а Дима сходил в сырную пещеру, где и прикупил пару упаковок местной «плесени». Я попробовал и чуть не выплюнул. Потом на каком-то обеде мне попал салат с маленькими кусочками Рокфора. В малых дозах — терпимо. Затем, уже в Эльзасе, под проливным дождем, когда закуски кроме этого мокрого, заплесневевшего сыра не было в принципе — я наконец-то его распробовал. Достаточно приятная вещь под белое вино, но есть нужно очень маленькими кусочками.

Millau (Милау)

Далее наш путь лежал на Милау. С туристической точки зрения Милау — это сверхновая звезда на небосклоне Франции. Главная достопримечательность города — самый высокий в мире мост (виадук) над долиной Тарна. Вот мы и рванули на этот мост. Проехали под ним, затем заехали на мост. Он кстати платный! Затем, пытаясь вывернуть с платной дороги на какой-то развязке, запутались и вновь вылетели на этот чертов виадук… В стране Забории все развязки ведут на пункт принудительного отбора денег. В результате мы вынуждены были проехать по дурацкому мосту еще раз и заплатить двойную сумму. Это как в «Дне Сурка» — наступаешь снова и снова на одни и те же грабли. Кое-как вырвавшись с виадука-ловушки, решили, что либо он нас, либо мы его черезчур любим.

Montpellier le Vieux (Старый Монпелье

После Милау отправились в «Старый Монпелье». Поехали вдоль долины Тарна по D907bis и были очень довольны дорогой. Масса красивых деревушек на холмах, река, кемпинги, скалы, каяки — местность в которую хочется вернуться. К сожалению, ни разу не попробовали плавать на каяках, хочу это сделать в следующий раз.

Возвращаясь к Старому Монпелье, должен сказать, что место спорное. Я конечно много читал про него перед поездкой, но какого-то выдающегося впечатления оно не производит. Скалы, камни, многокилометровые пешие маршруты между этих камней. Подьемы, спуски… В этих местах в принципе вся местность такая — старые горы с кучей каменных болванчиков. Кому там привиделся древний город — не понятно. Но деньги за вход берут. Как я уже не раз говорил — у французов талант в создании платных тур.обьектов на пустом месте. Ни одна нация мира не может с ними поспорить в этом деле. И самое главное — после посещения этих в общем-то пустышек все-равно остается чувство удовлетворения. То ли обертка красивая, то ли действительно они стоят потраченных денег ? А может я слишком сильно люблю Францию и готов прощать ей любые недоразумения?

Meyrueis

— ключевая точка при переезде гор Центрального Массива. С удивлением оглядываем до боли знакомые улицы. Оказывается мы уже были здесь 2 года назад. В общем, как ни крути — это город где все путешественники останавливаются на обед или на ночь. Отсюда же стартует ухабистая дорожка на Авен-Арман.

Aven Armand (Авен Арман)

Место которое невозможно не посетить. Каменный сад в гигантском подземном гроте. Здесь нет узких, длинных проходов, запутанных коридоров и т.п. вещей характерных для любой пещеры. Просто погружаетесь в вагончике под землю и проходите через маленькую дверь, после чего перед вами распахивается гигантское шарообразное пространство сплошь проросшее удивительными каменными цветами. Сразу приходят на ум Бажов и его Хозяйка Медной Горы. Либо они жили здесь, либо на Урале есть грот-близнец Авен-Армана. Другая ассоциация — Дали, Гауди и Giger. Эти люди явно тут побывали перед тем как выдать миру свою знаменитую биомеханику. Все голивудские космо-монстро-ужастики тоже уходят корнями в подобные пещеры. Маленькие человеческие лесенки проходят на разных уровнях между фантастических каменных созданий. В основном это «растительные» формы, но на стенах имеются жуткие образования в виде гигантских пастей с неземными челюстями и зубами. Один в один — «Aliens» Giger-a! Пластика и выразительность потрясающие!

Anduze (Андюз)

Выйдя на поверхность земли и немного прийдя в себя, мы двинулись дальше в направлении долины Роны. Пришлось преодолеть горы Центрального Массива. Дорожный серпантин очень надоел. Дороги узкие, встречные машины постоянно пытаются выскочить в лоб из-за очередной скалы.

Заночевали в городке Андюз. Точнее, даже не вьезжая в него, в одном из придорожных отельчиков с садом. Хозяин оказался очень словоохотливым, сказал что его дед приехал сюда из Белоруссии и значит мы почти что родственники. Тем не менее поутру содрал с нас 100 евриков за комнату, ужин и завтрак.

Андюз был выбран только потому, что рядом с ним находится местное чудо — бамбуковый сад, посаженный лет 100 назад каким-то чудаком. Сад сохранился и разросся и теперь туда продаются билеты, а во всех окрестных деревнях бамбук стал непременным украшением огородов.

Тут кстати я столкнулся и с пресловутой частной собственностью на землю. Мне очень хотелось посидеть на берегу близлежайшей речки, которая текла метрах в ста от нашего отеля. Я спросил деда-хозяина как туда пройти. Он мне неуверенно показал дорожку за домом. И ведь знал гад куда посылает! Я пошел. На заборе было что-то намалевано по французски но никаких ворот не было — обычная дорога. Но стоило мне пройти метров 50, как на меня набросилась мерзкая старуха из дома напротив. Она чертила рукой линии в воздухе крича что-то типа «привАт!». Я показывал пальцем на другую дорожку, она оббегала меня с той стороны и опять орала «привАт!». Когда я показал на последнюю оставшуюся дорогу к отелю, она опять туда побежала и заорала «прив…», но видимо маразм был не совсем окончательный и старуха заткнулась, дав мне уйти нормальным человеческим образом — пешком по земле. Думаю через пару лет она будет заставлять случайно забредших туристов улетать с ее бесценной частной собственности по воздуху.

Вообще Франция имеет второе название — Страна Забория. Здесь все давно поделено и огорожено вплоть до сантиметра. Строительство и ремонт Заборов составляют основное занятие сельского населения (после вина и сыров). 5 дней в неделю многочисленная французская братва возводит и латает все новые и новые заборы. Вы не имеете права шагнуть с общественной дороги ни вправо ни влево. Если создать карту свободной Франции, то это будет жалкая сеточка, совпадающая с асфальтированными общественнными дорогами. Даже остановиться можно только в специально отведенных для этого местах. Обочин нет в принципе. Если вы ненароком пересечете какой-то малозаметный заборчик, хозяин озаборенного пустыря или помойки будет визжать, кусать и лягаться пока вы не покинете его бесценную приват-территорию. То же для приват-дорог и приват-парковок. Вдоль дорог сплошняком тянутся приват-леса, приват-озера, приват-горы и приват-пляжи.

Uzes (Юз)

Старинный городок, сохранивший свою радиальную структуру и кое-где остатки стен. Город очень живой, улицы заполнены людьми. Причем в основном местными жителями, а не туристами. В самом центре — традиционный базарчик с фруктами, рыбой, колбасами, сырами и прочими натюр-продуктами. Подобные базары работают до обеда и представляют собой самое «французское», незабываемое и вкусное! место маленьких городков.

Кстати, все сувениры, трикотаж и «бытовуха» во Франции и Европе уже давно чистокровно китайские. А продают их в основном местные «афро-европейцы» — негры, по-нашему. Противно, если честно: Эйфелева башня, made in China, в руках белозубых торговцев из Чунга-Чанги. Но к Юзу это пока не относится — тут еще можно встретить настоящих «реликтовых» французов.

Pont du Gar (Понт дю Гар)

Кроме того что Понт дю Гар — чудо римской эпохи, это еще и чудо небывалой щедрости современных французов. Представляете, посещение данного шедевра и его окрестностей абсолютно бесплатны! Что случилось с французами?!

l`Ardeche (Ущелье л`Ардеш)

Далее мы попытались проехать по разрекламированному ущелью l`Ardeche, но довольно быстро нам это наскучило. Дорога идет слишком высоко и бесконечно петляет. Проехав километров 15 и убедившись что виды с дороги открываются в принципе одни и те же, мы повернули к долине Роны. l`Ardeche несомненно красивое место, но там нужно либо идти пешком, либо плыть на байдарке. Деревень нет — только скалы, река и живая природа.

Rhone (Долина Роны)

Дальше дорога шла вдоль Роны. Это широкая судоходная река с массой маленьких городков и сплошными виноградниками на склонах. Периодически встречаются «шедевры» промышленной архитектуры прямо на живописных берегах вперемежку с виноградниками: атомные электростанции, цементные заводы, карьеры и прочая «нечисть». Т.к. информации о местных достопримечательностях у нас не было, а городки в которые мы заезжали ничем особым не блистали, то и ярких впечатлений Рона не оставила. Хронические пробки согнали нас с прямой дороги и к ночи мы оказались в городе Romans-sur-Isere. Название красивое, но сам город совершенно не понравился. Грязноватый, очень много мусульман, закутанных от пяток до макушки в какие-то странные одеяния. Наверное здесь находится их перевалочный пункт по пути миграции из Марселя на север.

Pérouges (Перуж)

Мы обьехали Лион и остановились в городке Перуж. От Перужа осталось впечатление полу-музейного места. Люди там конечно еще живут, но очень тихо и незаметно. Частота встреч на улицах: примерно 1 человек за 5 минут. Но сама деревушка примечательна: одноцветные каменные улицы с непременными красными цветами на окнах домов. Есть несколько ресторанов и сувенирных лавок.

Auxey-Duresses

Дальше пошла Бургундия с ее винным путем. Вино я помню хорошо, а вот Бургундию — не очень. Остановились в деревне Auxey-Duresses, предварительно заехав еще в несколько не менее марочных селений. Там каждая деревня — этикетка с какой-нибудь бутылки. Замечательно поужинали — такого вкусного мяса мне еще не попадалось. Я, к тому же, совершил длительное пешее турне по окрестным деревням, лесам и виноградникам. После суточного пребывания в Бургони заборы я уже мало замечал и просто перешагивал их. В результате заблудился в виноградниках, нашел там пару таких-же удегустировавшихся англичан, вместе с которыми безуспешно стучался в ворота местного лесного замка, требуя продолжения банкета. Но замок отбил наш приступ. Древние стены и башни оказались неожиданно серьезными для столь глухого места. Потом «Винный Путь» занес нас в чужую, неопознанную деревушку и я до самой ночи топал пешком по деревенским проселкам, пытаясь найти свою спальную «Этикетку».

Nuits-St-Georges

— с утра попали в это злачное место бургундских винолюбов. Хороший городишко. Но цены на Бургонь взвинчены немилосердно. Евриков 50 за бутылку — нормальная практика. 10 Евро — самое дешевое. Нет, ну можно конечно найти за 5 или даже за 2, но это будет либо Прованс либо Италия.

Dijon (Дижон)

Столица Бургундии, крупный город и все такое. Несмотря на крупность и столичность, центр Дижона не утратил живости и очарования маленьких бургонских городков. Та же толпа на улице, перебирающаяся от одного ресторана к другому, те же винные лавки, громадный блошиный рынок, занимающий несколько улиц и площадей в центре. Музыканты, туристы и почему-то отсутствие наших африканских братьев. Нет, они конечно имеются в наличии, но в небольших дозах и какие-то ассимилированные что-ли. Глаз не режут. Крупные магазины в Дижоне тоже не выставлены напоказ, как в остальных городах. Всяческие C&A и Лафайеты скромно жмутся в сторонке. Вечно спешащие деловые люди в пиджачках и полчища автомобилей тоже остаются за кадром. А старый пешеходный центр целиком занят мелкими лавочками, ресторанами, рынками и праздно-шатающейся публикой. Радостный город. Особенно в обед, когда толпа начинает рассаживаться по разнообразным заведениям и улочки быстро превращаются в одну гигантскую харчевню.

Mulhouse (Мюлуз)

Здесь у нас вечно возникают неприятности. Вот и на этот раз: гостиницу мы нашли успешно, но сдох ноутбук. Какие-то темные личности залили его чем-то жидким и липким 🙂 А ноутбук — это GPS-навигатор, выход в интернет и место сброса цифровых фоток с наших маленьких фотокарточек. В Мюлузе со всем этим пришлось распрощаться. Далее навигация шла по бумажной карте и дорожным указателям, от чего мы давным-давно отвыкли. Фотоаппаратом приходилось щелкать гораздо реже, чтобы экономить место. Про выход в инет вообще забыли.

Утром, на выезде из Мюлуза, сразу и конкретно заблудились: город был перекопан вдоль и поперек, при этом все указатели на столбах анулируются и найти нужное направление можно только по компасу. Люди! Не ездите в Мюлуз!

Alsace (Эльзас)

Эльзас был одной из главных целей нашего путешествия. Насмотревшись картинок с лубочными домиками и аистами на крышах, мне захотелось все это увидеть воочию. В принципе все правда: Эльзас является красивейшим патриархальным местом, где люди пол-жизни проводят, украшая свои пряничные домики всякой всячиной, попивая местное винцо и устраивая всевозможные праздники. Вдоль дороги тянутся виноградники. На крышах домов — настоящие гнезда аистов. Те же аисты важно вышагивают в придорожных виноградниках.

Но вот с погодой нам совершенно не повезло. Все дни нашего пребывания в Эльзасе было пасмурно и шел дождь. А ведь ясное небо — это почти 50% удовольствия получаемого от подобных городков. В дождь лавки и рестораны закрываются, достопримечательости тускнеют и праздничная толпа исчезает с улиц.

Riquewihr (Риквир)

Первые знаменитые винные городки мы проскочили из-за дождя. В Rouffach и Eguisheim, к сожалению, не побывали. В Риквире наконец-то смогли вылезти из машины. С дороги город выглядел совершенно невзрачно. Мы уже собирались ехать дальше, но что-то меня подтолкнуло дойти до ближайшей арки в одном из домов. За аркой нас ожидало то чудо, которое и называется Эльзасом. Там начиналась Гран-Рю (главная улица) Риквир-а 🙂 Гран-Рю в Эльзасе это примерно как улица Ленина в русских городах. Риквирская Гран-Рю состоит из громадного количества уникальных фахверковых домов всех оттенков радуги. Каждый из них непременно украшен цветами на подоконниках, дверях, а зачастую и просто в горшках, выставленных на улицу. Если отойти от Гран-Рю вглубь по одной из пересекающихся улиц, то попадаешь на узенькие не-туристические переулки, где цветы, в основном розовые кусты, или виноград опутывают стены и окна, соединяясь вверху над улицей. Здесь бродят французские домохозяйки с внуками и маленькими собачками, неспешно переговариваясь о каких-то своих делах или поправляя бесконечные цветочные горшочки на стенах, лестницах и балконах. Кроме цветов, улицы Риквира украшают многочисленные вывески и скульптуры. Скульптуры не в смысле мраморных девушек с веслом, а разноцветные аисты, гномы, лошади, кошки, люди — в общем дикий хоровод красок и форм. Старые колеса от телег, грамофоны и прочий антиквариат тоже выставляется напоказ, разнообразя нескончаемые цветочные заросли. В результате и создается тот неподражаемый колорит Эльзаских городков, который влечет сюда туристов со всего света.

Ribeauville (Рибовиль)

После Риквира восприятие уже не такое восторженное, но Рыбавиль, как мы его назвали, ничем не уступает предыдущему городку. Он даже чуть больше и богаче. В Рыбавиле мы кстати остановились на ночлег. Гран-Рю, пряничные домики, башни, лавки и харчевни — все в полном составе. Плюс несколько живописных замков на виноградных холмах вокруг. Днем город почти полностью пешеходный, ночью на Гран-Рю машины движутся с приличной скоростью.

Haut Koenigsbourg (О Кенигсбург)

Старинный немецкий замок, на одной из самых высоких вершин Вогезов. Когда-то входил в линию обороны германских княжеств от французов. В 17-ом веке его взяли штурмом вездесущие шведы, после чего замок превратился в руины. Варвары, что с них возьмешь 🙂

После присоединения Эльзаса к Германии в 1871 году, немецкий император решил сделать замок символом возрожденного Рейха. Замок практически отстроили с нуля, по сохранившимся гравюрам и чертежам. Получилась грандиозная крепость, c которой виден чуть ли не весь Эльзас. Сейчас — это французский музей с входными билетиками, естественно.

Colmar (Кольмар)

Готовясь к поездке, я считал Colmar чуть ли не главным воплощеннием Эльзаса, самым интересным городом всего маршрута. После реального посещения Кольмара, это мнение напрочь исчезло. Да, Кольмар — типичный эльзаский городок. Но он довольно крупный и разноцветные фахверковые домики с цветами здесь несколько теряются среди больших проезжих улиц и «типовой» французской застройки. «Маленькая Венеция» — это вообще самый большой блеф, который мне встречался. Если считатать один коротенький канал с прогулками на моторной лодке — Венецией, а саму моторку — гондолой… тогда Екатеринбург или Москву можно с полным правом называть «большими Венециями» — там тоже есть реки и лодки. Все-таки Венеция — это нечто большее, чем кольмарская экскурсия туда-сюда по единственной протоке.

Itterswiller (Итервиллер)

Разочарованные, мы не стали искать отель в Кольмаре, а поехали дальше по винному пути. Ночь застала нас в Иттервиллере. Это немного необычное селение, т.к. оно в основном состоит из гостиниц (по крайней мере нам так показалось). Естественно, гостиничные хозяева пытаются выделиться, кто как может, и в результате городок радует глаз своими замысловатыми строениями. Мы сняли шикарный номер с огромным балконом, цветами и прекрасным видом на виноградники и Вогезы. Вот только мой вечерний поход за рислингом закончился слишком мокро: кавешку-то я нашел и вино купил, но внезапный ливень отрезал все пути отступления из винного погреба. Потусовавшись минут пятнадцать с такими же, пойманными дождем, туристами-американцами, я не выдержал и помчался в свою гостиницу на другом краю деревни. Американцы так и не решились замочить ножки, предпочитая толпиться под низенькой аркой.

Arzviller (Арзвиллер)

С утра мы решили посмотреть знаменитый шлюз в горах в районе Arzviller-a, где корабли пересекают Вогезы, пользуясь 2-километровым гиганским «лифтом». Но в этот день с нами случился острейший приступ «географического критинизма». Мы проехали Saverne (кстати живописный город), проехали километров 15 вдоль канала… и в нужном месте в течение часа безуспешно искали громадный шлюз! Так и не нашли :-))

В Arzviller-e столкнулись с доблестной французской армией. Вообще французские вояки у меня почему-то ничего кроме улыбки не вызывают. Они настолько чистенькие, обвешанные всякими побрякушками и имеют такие грозные выражения лиц, что кажутся чем-то бутафорским, киношным. Очень любят передвигаться на своих стерильных автомобилях по самым лучшим дорогам Франции. Их колонны попадаются регулярно. Стоянки и маневры устраивают не в лесах и полях, а в более удобных для этого городах. В частности в Arzviller-e они оккупировали церковь и центральную площадь — как раз место пересечения 5-ти дорог, на которых мы безуспешно пытались найти шлюз. В церкви поставили какую-то радиостанцию, площадь оцепили те самые супергрозные «киношные» автоматчики с пушками наперевес и черными очками на глазах, а по городу расползлись многочисленные расстановщики дорожных указателей. В это же время мы методом тыка исследовали 5 Арзвиллерских дорог. Ну и конечно каждый раз возвращались на центральный перекресток. Когда мы в 3-ий раз появились на нем, французкое воинство уже явно считало нас зловредными шпионами и дружно направило свои автоматы в нашу сторону. Под угрозой расстрела нам пришлось отступить — шлюз не нашли. У меня вообще сложилось впечатление что эти «пластмассовые солдатики» специально перевернули все дорожные указатели. Кстати в Германии и Испании бравые натовцы попадались нам всего лишь пару раз и вид у них был вполне земной.

Strasbourg (Страсбург)

После того как французская армия мужественно отбила наш натиск в Вогезах, нам ничего не оставалось как повернуть в Германию. По дороге пришлось оккупировать Страсбург. Вообще мне нравится слово «оккупировать»! Жители отелей здесь, например, называются «оккупантами». А подходя к туалету, на котором горит надпись «Оккупировано» начинаешь по аналогии с «немецко-фашистской оккупацией» думать, что теперь это минимум на 3 года!

Страсбург- своеобразный город, в котором легко ориентироваться по двум базовым вещам: во первых круговой канал вокруг всей старой части города; во вторых — Страсбургский Собор, огромное сооружение, видное отовсюду. В Страсбурге, как и везде в Эльзасе, есть кварталы красивых фахверковых домов. Район «Маленькая Франция» в основном застроен именно в этом стиле. К тому же здесь окружной канал делится сразу на 5! рукавов. Обилие воды придает дополнительный колорит этой радостной архитектуре.

Страсбургский собор уникален не только своей высотой, но и какой-то особенной ажурностью и цветом. Все готические соборы Франции имеют сероватый цвет с небольшой примесью желтизны. В Страсбурге собор построен из камня с красноватым оттенком. В сочетании с огромным количеством скульптуры и мелких деталей это придает ему немного металлический вид. Стены собора выглядят не плоским барельефом, как скажем в парижском Нотр-Даме, а какой-то обьемной трубчатой конструкцией.