Побывав в Индии впервые в феврале-марте 2004 г. (рассказ о поездке здесь), я настолько была очарована этой потрясающей страной, что не прошло и полгода, как я снова туда засобиралась, теперь уже на Новый Год. На этот раз мы ехали в Индию вдвоем с мужем. Согласие мужа было беспардонно вырвано бессовестным и, даже можно сказать, манипулятивным путем. Дело в том, что мы поначалу собирались ехать в Новую Зеландию, а Индия была запасным вариантом. И Влад сказал, не подумавши: «Если вдруг Новая Зеландия не получится, то ладно уж, так и быть, поедем в твою Индию». Кто же знал, что путешествие в НЗ вдруг неожиданно обломится… В общем, когда НЗ перестала быть актуальной, то Владу ничего не оставалось, как, мужественно скрипя зубами, соглашаться ехать в Индию. А че? «Пацан сказал — пацан сделал» 🙂 Но ух, как же ему туда не хотелось, бедолаге!..

Лирическое отступление. Перед отъездом Влад грустно написал в своем ЖЖ: «Еду в Индию. К сожалению, на целых две недели. Интересно, но стрёмно». А потом я случайно купила ДВД с индийским фильмом — все традиции индийского кино были на месте: песни, танцы, томные умопомрачительные красавицы, грозно сверкающие глазами мужественные герои и полный бред сценария. При просмотре я прокрутила Владу — especially for you, dear — эпическую сцену из пятидесяти упитанных индусов, которые пели и одновременно исполняли синхронный дискотэчный танец на носочках. «Они там все такие? Я их боюсь», — жаловался Влад :)). Я жестоко предвкушала веселое путешествие.

Был в сотый раз изучен LP India и составлен детальный маршрут, на этот раз из самых-самых индийских must-see вкусностей. Город Варанаси, в котором я давно мечтала побывать, Бодхгайя (я запала на это местечко, еще когда листала LP в самый первый раз) и обязательный для всех сознательных туристов Тадж-Махал — все это я включила в свой план трипа, а также Ориссу (Бхубанешвар + Конарк + встречу Нового Года в объятиях океанских волн в Пури) и Каджурахо. Но реальность внесла свои коррективы, и маршрут мы изменили уже в ходе поездки. Об этом позже.

Я снова еду в Индию!!! Мой понятный экстаз подогревался еще и тем, что я наконец-то нашла в себе силы сделать перерыв в своей рабочей карьере и за 3 недели до поездки уволилась с работы, уйдя в блаженное ничегонеделание. Как же было классно предвкушать поездку вне душных стен офиса и в состоянии полета, свободного от жестких ограничений и карьерных пут!

1 декабря мы нанесли официальный визит на Воронцово Поле в индийское посольство. С недавних пор индусы требуют подтверждение брони отеля на все время пребывания в Индии. Я сделала так. Факсовая бронь на первую ночь в Дели у меня была (соответствующий факс от отеля был получен потом и кровью — они долго не могли понять, зачем мне факсовая бронь, и тупили, упорно посылая подтверждение на e-mail). На все остальное время я, следуя мудрым советам с www.india.ru/bboard, забронировала самую дешевую ночлежку (6 баксов сутки за дабл). Для оформления брони нужно оплатить 10% от общей стоимости кредитной картой — итого липовая бронь обходится всего в 6-10 баксов. После оплаты из системы приходит e-mail с подтверждением, его нужно распечатать и взять с собой в посольство. Получив визу, нужно написать по e-mail в забронированный отель не менее чем за 24 часа до приезда, что вы бронь отменяете, и всего делов (главное, не забыть это сделать, а то спишут с кредитки стоимость одной ночи). Очень удобно. Визы получили без проблем спустя неделю. Прямо на визе от руки было вписано — «на пятнадцать дней». На сколько просили, на столько и дали. Эх, и где же знаменитые шестимесячные мультивизы? :(А ведь мне давали именно такую в феврале…

Как уже бывалая путешественница, я авторитетно составила список вещей, лекарств, сухого корма и прочих полезных прибамбасов, которые мы запаковали в два небольших рюкзака. Ура! Мы впервые в жизни путешествуем как настоящие бэкпекеры!!! Но, несмотря на боевой бэкпекерский дух, я все же озаботилась предварительной бронью некоторых отельчиков в Дели, Варанаси и Бодхгайе, выбранных по LP, и сделала это через Интернет. В процессе подготовки меня поджидало еще одно испытание — покупка ж/д билетов. Я последовала подробнейшим инструкциям вот отсюда и зарегистрировалась на сайте индийских железных дорог. В процессе регистрации требуется указать адрес постоянного проживания в Индии. Я указала адрес своего отеля в Дели, забронированного на первую ночь. Но можно дать какой угодно другой адрес — главное, чтобы система вас зарегистрировала. Потом в каждом заказе можно будет указывать любой другой адрес доставки, который вам подходит.

До этой поездки я ни разу не пользовалась индийскими поездами. Ох, как было страшно, честно скажу :). Но очень помогла подробнейшая информация здесь и советы матерых путешественников. На деле же все оказалось гораздо проще.

Что еще о подготовке? Авиабилеты мы взяли у Air Astana (Москва — Алма-Ата — Дели — Алма-Ата — Москва). Билеты с 3-хдневным стоп-овером на обратном пути в Алма-Ате обошлись в 550$ на человека. Брали билеты еще в октябре и по самому дешевому сквозному тарифу. Телефон кассы в Москве: 208-06-23, оплата наличными рублями. Находится она на Чистых Прудах в здании гостиницы «Астана» — этакого кусочка Казахстана в Москве. Я очень люблю эту авиакомпанию и удовольствием на ней летаю. А тут еще представилась возможность на обратном пути побыть несколько дней в моей родной Алма-Ате и пообщаться с родителями и друзьями — вообще красота!

Ну вот и все. Рюкзаки собраны, трэвел-чеки куплены, родителям вручены адреса Western Union-ов и наш маршрут. Перед нами лежала дорога в заманчивое Неизвестное: 🙂 И мы уже считали дни до отъезда под клёвые новогодние ролики ОРТ, где Дед Мороз прохаживался по пляжу под зажигательные индийские ритмы.

Дели

21 декабря в алма-атинском аэропорту наш самолет в Дели вылетал одновременно с рейсом той же Air Astana в БКК. Помню, в зале ожидания тусовалась толпа экспатов с женами и многочисленными детишками — все они отправлялись праздновать Кристмас в Тайланд. До сих пор помню их лица, и страшно думать, что кто-то из них мог не вернуться домой после цунами 26 декабря…

3-хчасовой полет прошел отлично, под напевы казахской эстрады и отличные виды офигительно красивых заснеженных горных цепей слева по борту. Кстати, что это были за горы? Судя по карте полета, Афганистан или Пакистан. Красота! И мне еще больше захотелось когда-нибудь пролететь над Гималаями…

И вот уже наш самолет приземляется в делийском аэропорту, прорвавшись сквозь невероятно кисельно-плотную завесу дневного смога: вот мы летим в густом желтоватом тумане, а через мгновение шасси уже катятся по взлетной полосе… В аэропорту нас встретили невыносимая духота и огромные очереди на паспортном контроле. Вместе с нами в очереди стояло много молодых и не очень казахских девушек, не в первый раз в одиночку путешествующих в Индию из Алма-Аты. Слетать в Дели это у них вроде как нам из Москвы прокатиться в Прибалтику на выходные — самая ближняя заграница.

Первым пунктом в плане у меня значилась покупка недостающих ж/д билетов в кассе, которая находится прямо в аэропорту (справа от выхода, работает с 8 утра до 8 вечера). Кроме того, я лелеяла хитрую мысль сдать уже купленные билеты из Варанаси в Бодхгайю и из Бодхгайи в Пури и купить новые билеты — прямые из Варанаси в Пури. О, с этим была отдельная история. Рассказываю. Дело в том, что буквально за пару дней до отлета я наткнулась в Интернете на чудный сайт о штате Бихар, — именно там находится Бодхгайя (а также Гайя, ж/д станция, на которую нужно приехать, чтобы попасть в Бодхгайю). К слову, Бихар — самый бедный штат в в общем-то и так небогатой Индии — extreme poverty, предупреждает LP! — а плюс к тому еще и жутко коррумпированный! Так вот, на вышеупомянутом сайте висели новости, в которых сообщалось, что в сентябре 2004 г. вооруженные бихарские бандиты напали на поезд, ехавший из Калькутты через Бихар, и обчистили пассажиров двух вагонов-слиперов, да еще с перестрелкой и ранениями! А LP так вообще рекомендует туристам перемещаться по дорогам Бихара в сопровождении (цитирую) «заранее заказанного вооруженного эскорта полиции». Зашибись какой замечательный штат!!! А мы едем прямиком туда, и к тому же наш поезд приходит в Гайю в час ночи (причем до Бодхгайи оттуда потом 30 минут рулить на такси). В полном шоке от всей этой информации, я начала изобретать пути попадания из Варанаси в Ориссу на поезде минуя Бихар, но безнадежно — все поезда в юго-восточном направлении так или иначе следуют через эту бандитскую местность. Что же делать-то? А ничего, будь что будет!!! — плюнули мы, запаслись талисманчиками для путешественников в магазинчике «Белые облака» (М. Китай-город) и положились на нашу карму и на ангелов-хранителей. Кстати, в кассе прямых билетов из Варанаси в Пури не оказалось, — ага, это Знак! — и мы окончательно смирились с Бихаром, забив на все. Это было самым правильным, что мы могли сделать. Забегая вперед, я хочу сказать, что Бодхгайя оказалась самым чудесным местом, которое я увидела в Индии, и я благодарю все явные и неявные Силы, которые не дали мне выбросить Бихар из трипа, как мне того ни хотелось.

Ринувшись к кассе, мы обнаружили перед собой двух русских старушек с нашего рейса. Старушки эти еще в Алма-Ате на регистрации пытались познакомиться с нами — они искали себе попутчиков на Юг. У кассы выяснилось, что бабульки направлялись в духовный трип в Карнатаку (очевидно, к Саи Бабе). Как они перемещались по Индии, не зная ни слова по-английски, — для меня загадка. Важный бородач-индус в кассе их уже, похоже, знал и выписал билеты, даже не спрашивая станций.

Разжившись необходимыми билетами, мы взяли предоплаченное такси (прямо напротив ж/д кассы, 215 Rs) и поехали на Мейн Базар. Там находился наш отель Prince Polonia, который я забронировала нам на первую ночь в Дели, соблазнившись его довольно высокой для Мейн Базара ценой (1100 Rs) — хотелось дать мужу возможность не сразу окунуться в скромный быт индийских гестхаусов :). Лучше бы я этого не делала. Это оказался реально худший из посещенных нами в Индии отелей по соотношению цена-качество, и своих денег он абсолютно не стоил. Находится этот Польский Принц не на самом Мейн Базаре, а на одной из небольших прилегающих улочек. Пока в ночи водитель искал эту улочку, битый час колеся по темному Пахар Ганджу, мы впервые в жизни увидели все ночные прелести Мейн Базара во всей их красе, — от толп индийцев, греющихся у костров, до ладошек тучи нищей ребятни, облепивших стекла нашей машины. В общем, визит в Индию начался как положено.

На следующий день, переночевав и выписавшись из отеля (ночка была такой холодной, что я спала во взятой из дома на всякий случай шерстяной шапке — ох, как же она мне пригодилась впоследствии в холодной зимней Индии, кто бы знал заранее!), ранним утром 23 декабря мы выползли на сонный и пустынный Мейн Базар. Ну и где обещанные на yahoo weather +24??? Чуть теплый воздух был максимум +10, и так и не став теплее в следующие дни. А неспящие рикши тем временем уже активно отлавливали клиентов. Немного пройдясь по улице, мы заангажировали одного из рикш на полдня за 250 рупий и поехали открывать для себя индийскую столицу. Первым делом рванули в Кутб Минар, большой комплекс на юге города. При свете дня Влад таращился на индусов — все они как один бродили с головами, замотанными в шарфы, словно страдали от зубной боли, — на уличных цирюльников, на знаменитые индийские уличные мужские туалеты — встал спиной к дороге и сделал все дела! — а я таращилась на Влада, получая несравнимое удовольствие от выражения откровенного ужаса на его лице :))).

Кутб Минар (250 Rs / $5) стал первой резервацией, встреченной на нашем пути. Термин «резервация» принадлежит Владу и обозначает любое огороженное забором и охраняемое место в Индии, куда продаются билеты и где нет мусора, коровьих лепешек и попрошаек. Мужу моему очень понравилась Индия, но больше всего именно в варианте резерваций :))). А сам по себе Кутб Минар и мне самой очень приглянулся — там я впервые увидела строгую и элегантную, похожую на среднеазиатскую, могольскую архитектуру, которой так много на севере страны. Производят впечатление и остатки мечети, и недостроенная башня-«близнец» Кутб Минара. А какая красивая кирпичная кладка! А вот знаменитая железная колонна из метеоритного металла — по-моему, так себе… Хотя я бы явно изменила свое мнение, если бы можно было загадать желание, обхватив колонну руками и прислонившись спиной, как положено согласно известному поверью — но колонна нынче надежно огорожена забором, и возле нее не дремлют суровые охранники с ружьями. Ранним утром туристов немного — и этим надо пользоваться. Вообще рекомендую посещать разнообразные резервации в Индии как можно раньше с утра, пока не понаехали бусы и не набежали толпы туристов и локалов.

Кстати, маленькая деталь по поводу билетов: в кассе можно заплатить либо в рупиях (250 Rs), либо в долларах ($5). Несложные расчеты с учетом курса показывают, что при оплате в долларах на каждом 5-долларовом билете можно сэкономить 35 рупий ($0,8). Как говорится, пустячок, а приятно. Такие выгодные альтернативные цены в долларах мы обнаружили в Кутб Минаре, Красном Форте, храмах Каджурахо и Тадж-Махале.

После Кутб Минара мы поехали в Red Fort (250 Rs / $5). Еще одна центральная делийская мега-резервация встретила тщательнейшим досмотром тел на входе через металлодетектор, а также баррикадой из мешков с песком, за которыми солдаты начищали ружья и готовились отстреливаться (вот только от кого?). Внутри Красный Форт весьма мил для неспешной прогулки — со всеми этими своими дворцами, залами, бассейнами, газонами и множеством симпатичных бурундучков (look, look, squirrels! — шептали в экстазе туристы). Один такой бурундук был приманен нами при помощи леденца «Взлетный» казахстанского производства. Обхватив лапами конфету размером с собственную голову, бурундук не верил своему счастью. А мы, довольные, продолжили исследовать Красный Форт. На пути нам встречались разные интересные личности — например, джайнские монахини. Босые, все в белом, с повязками на рту — чтобы случайно не вдохнуть мошку и не стать невольной причиной ее смерти, — они в сопровождении импозантного индуса-гида прошлепали по всему форту, и им даже разрешили пройти по всем мраморным залам, куда простых туристов не пускают. В общем, как говаривала мачеха Золушки, главное в этом мире — хорошие связи! 🙂

Покинув Красный Форт, мы вышли на улицу и наконец-то окунулись в мир торговцев, авторикш, велорикш и прочих простых уличных индусов. Звуки оглушали, запахи ошеломляли. Вот он, Дели!..

В познавательных целях было решено испробовать абсолютно новый для нас обоих вид транспорта — велорикшу. Для Влада после недавнего первого опыта поездки с авторикшей это вообще стало поистине серьезным испытанием духа :). Велорикша представляет собой большой трехколесный велосипед с прикрепленным сзади коляско-сиденьем для пассажиров. Рикша крутит педали этого велосипеда и везет двух пассажиров и их поклажу — собачья работа, скажу я вам!!! Да к тому же стоящая копейки… Велорикши по своему статусу стоят ниже водил-авторикш и обычно довольно плохо говорят по-английски. Худые жилистые мужички потрепанно-несчастного вида, велорикши неизменно вызывали у меня смешанные эмоции — одновременно было как-то совестно пользоваться их услугами (ведь это тяжелейшая работа), и в то же время хотелось дать им заработать, что мы и делали время от времени. Словом, все это напоминало пошлый анекдот про поручика Ржевского: «Я плакал, господа! Е… и плакал!». Велорикши очень распространены на Севере, а вот в предыдущей поездке на Юге я их практически не видела. Итак, поймав велорикшу, мы велели ему везти нас к находящейся неподалеку Джама-Масжид (это самая большая мечеть в Индии) через рыночную улочку Чандни-Чоук. Хотелось посмотреть на эту знаменитую улочку, к тому же LP советует передвигаться по ней именно на велорикше. Вот только рикша наш явно не удался: покивав головой, — типа усё понял, шеф! — он не спеша вырулил на хайвей и покатил по нему наперерез грузовикам и автобусам! Мы же, крепко ругаясь, изо всех сил балансировали своими телами и рюкзаками на узеньком сиденье и старались не вывалиться на асфальт посреди дороги. Осознавание себя в этот момент достигло поистине критической точки :). В итоге рикша доставил нас к Джаме-Масжид напрямую — видимо, Чандни-Чоук никак не отразилась в его сознании. Хрен с тобой, главное живыми доехали, — сказали мы и выложили безбожно завышенную цену в 50 рупий за 5 минут езды.

А в Джаме-Масжид тем временем оказался перерыв для посещения мечети иностранцами-туристами и женщинами. Пришлось почти час тусоваться перед входом под строгими взглядами индусов-мусульман, спешащих в мечеть, прежде чем нас запустили внутрь. Ах, какое это оказалось красивейшее здание!!! Воздушно-розовое, с облаком голубей, перелетающих с купола на купол, с огромным внутренним двориком, оно чем-то неуловимо напомнило мне венецианский Сан-Марко. В Джама-Масжид ведут трое ворот; мы зашли с центральных, а вышли с восточных. Продрались сквозь толпу попрошаек на улицу и поймали авторикшу (велорикшу больше — never ever, сказали мы себе, но это было опрометчивое обещание :). Авторикша, после велорикши показавшийся нам просто черным бумером, без приключений довез нас до Коннаут-Плейс, где мы собирались совершить променад и пообедать перед вечерним поездом в Варанаси. Все прочие достопримечательности Дели (Мавзолей Хумаюна, храм Лакшми Нарайян, Бахаистский храм и прочие) мы решили оставить на следующие приезды. Ведь по-любому придется всегда день-другой перебиваться в Дели после прилета в Индию! Так что еще будет что посмотреть. А планов на дельнейшие поездки в Индию у нас теперь громадьё! 🙂

Коннаут-Плейс — это площадь в самом центре индийской столицы, состоящая из трех круговых улиц (колец) и кварталов между ними. Пошатавшись по кругу среди индусской толпы, мы осели в ресторанчике Embassy (рекомендую!) и устроили себе приветственный обед, плавно перетекший в ужин. Холодный Кингфишер смягчил наши чувства, вкуснейшие и суперострые (как раз такие, как мы любим) чикены с разнообразными подливками порадовали желудки, и вот мы уже подобрели, размякли, и жизнь показалась распрекрасной. В весьма благостном настроении мы снова выплыли на Коннаут-Плейс, где тусовались все те же индийцы, но их лица сделались уже почти родными :). В одном месте собралось скопище народа — шел уличный концерт и на сцене зажигали не известные нам, но, видимо, популярные местные певцы. Стоя в этой стихийной толпе, мы привлекли к себе внимание одного из зрителей-индусов. Он застенчиво подошел к нам и поинтересовался, а не русские ли мы часом. Получив утвердительный ответ, оживился и повел с нами беседу на… хорошем русском языке. Оказалось, что он когда-то учился в России и помнит язык еще со студенческих времен! «Русских туристов в Дели сейчас так мало, — пожаловался он нам, — раньше хоть челноки приезжали, а сейчас совсем никого…».

Что еще сказать о Дели? Коровы — ходят. Причем даже по Коннаут-Плейс. Мейн Базар вовсе не такой уж экстримный, каким я его себе рисовала. На улицах оказалось очень много современных машин, временами была какая-то полная иллюзия московской кольцевой, и такого больше я не видела нигде в Индии. Даже в Ченнае, очень крупном городе на Юге, парк и класс машин на порядок ниже. Что поделать, столица… Девушки (в Дели и вообще на Севере) одеты гораздо раскованнее, чем на Юге — джинсы и короткие майки встречались на каждом шагу. Таксисты вовсе не так агрессивно навязчивы, как все пишут. А еще в Дели практически нет того волшебного индийского запаха, что так очаровал меня на Юге сразу после самолета. В Дели совсем не пахнет Индией! М-да, поэтично о Дели как-то не получается. Хотя, конечно, и в Дели вы с первых шагов чувствуете, что вы снова вернулись в Индию, но это не совсем та Индия, которую я так люблю… В общем, я скорее соглашусь с теми, кто считает, что Дели — всего лишь вынужденная остановка на пути в тот или иной индийский штат.

За час до отправления поезда мы в полной готовности прискакали на New Delhi train station (авторикша из предоплаченной будочки на Коннаут Плейс стоил всего 17 Rs; вообще все эти предоплатные будки очень удобны), сжимая заветный билет в потных от волнения ладошках и заучив номера поезда, вагона и мест наизусть. На удивление, на вокзале все было вполне цивильно — хорошо, что в подобных обстоятельствах я всегда ожидаю худшего, поэтому всегда есть чему порадоваться! 🙂 Было табло с инфой о нашем поезде, были эффективные парни-носильщики в красных рубахах. Эти носильщики именуются кули и в изобилии носятся по любому индийскому вокзалу вокруг пассажиров, предлагая помощь (кстати, в случае необходимости они помогут быстро найти и поезд и вагон). Поезд подкатил к нашей платформе уже в полной темноте. Больше всего я боялась, что ночью мы не сможем второпях отыскать свой вагон. Но все благополучно и быстро нашлось, и мы заняли свои места и расслабились. Влад устроился на верхней боковой полке, нежно обнимая оба рюкзака (мы так всю поездку и обходились без рекомендуемых цепей и замков), а я расположилась на обычной верхней полке рядом. Еще до отправления поезда я обнаружила индийское семейство на нижней полке подо мной: мамаша, папаша и трое детей. Судя по всему, все они ехали, путешествуя на этой единственной полке. Как им это удалось — загадка.

Дорога в Варанаси под размеренный голос проводника, бубнящего «цай, цай» — индусы называют чай именно таким почти родным нам словом! — прошла без приключений, если не считать эпопеи со временем нашего прибытия. По расписанию мы должны были прибыть в 7.30 утра следующего дня. В 6 часов я торжественно проснулась и растолкала Влада. В 7 мы были готовы спрыгивать с поезда, но все пассажиры почему-то продолжали сладко спать. Странно, подумала я, ведь Варанаси-то — конечная станция! Попытки добиться правды от отловленного в тамбуре проводника не имели успеха — sleep-sleep, уговаривал он нас. Я все же узнала от него, что мы приедем в 9 часов. В 9 было сказано, что приедем в 11. Кто бы сомневался, что в 11 мы все еще находились в пути!… В итоге мы прибыли в Варанаси только в 12.30. Как впоследствии оказалось, на севере Индии существует потрясающая природно-климатическая особенность под названием fog. Это ночной и утренний туман, густой-хоть-ножом-режь, с видимостью не более 50-100 метров. За счет этого фога поезда в направлении с севера на юг следуют с сильнейшими задержками. Поезд из Агры в Джанси у нас задержался больше чем на 2 часа. А поезд из Варанаси в Гайю (он шел с севера чуть ли не из Пенджаба) — вообще на целых 5 часов! Так что подобные задержки могут сильно повлиять на маршрут, особенно если ваши пересадки слишком четко привязаны во времени друг к другу. Лучше планировать гибко и всегда оставлять временной люфт для пересадок (в Интернете я видела рекомендацию оставлять не менее 5-6 часов между поездами — имхо, этого мало).

Но вперед, читатель, ведь мы уже добрались до Варанаси, одного из хайлайтов нашего путешествия.

Варанаси

Один из семи священных городов Индии и один из древнейших городов мира, Варанаси (Бенарес) уже несколько тысячелетий стоит на берегу реки Ганга, и так же, как и тысячелетия назад, местные жители и паломники каждое утро идут к ее берегам, чтобы совершить ритуальное утреннее омовение. Гхаты (набережные из ступеней, спускающихся прямо в воду) — главная достопримечательность Варанаси. В городе около сотни этих самых гхат — по сути, почти весь левый берег Ганги представляет собой непрерывную полосу набережных-ступеней, переходящих друг в друга. Самые известные гхаты — это Дасасвамедх (центральная гхата), где проводятся вечерние церемонии (Ganga ceremonу), а также Маникарника, где проводятся кремации. От гхат к городу тянется паутина улочек (alleys-walleys), по которым не проедет рикша и уж тем более машина, в них пешком тусуются местные, туристы и традиционные коровы. Заблудиться в таких улочках — раз плюнуть. Впрочем, всегда можно выбраться к той или иной гхате, которые служат ориентирами в городе — просто спрашивайте местных.

С вокзала мы взяли авторикшу и через весь город поехали в гостиницу. По мере того, как мы продирались сквозь безумный трафик рикш, людей, повозок и коров до улицы, ведущей к Дасасвамедх-гхате, мы с Владом пришли в состоянии полного шока-восторга-ужаса. Вот она, настоящая Индия, перед нами! Какофония цвета и звуков потрясала, грязь пока еще ужасала, а такого количества людей в одном отдельно взятом месте — локоть к локтю, плечо к плечу, — я не видела еще никогда и нигде в Индии; Дели и Мейн Базар просто отдыхают. Рикшу нашего звали Сангам, и этот общительный и приятный усатый дядька тут же, как всегда и везде это делается в Индии, предложил нам свои услуги на последующие дни нашего пребывания в городе. Мы подумали-подумали и согласились — при условии, что он проводит нас по alleys-walleys до нашего отеля :). Сангам усмехнулся в усы и пошел с нами. Классный дядька!

Вписавшись в отель (очень рекомендую — Alka Hotel, 850 Rs), мы тут же поспешили к Ганге. Мать-Ганга, священная река! Как я хотела ее увидеть! И Ганга не обманула ожиданий. Огромная, широкая, молочно-серого цвета, мистическая — особенно в утреннем тумане — река завораживает, река гипнотизирует… От Ганги идет невероятной силы энергетика. Мне вообще показалось, что эта река — сама суть энергетический поток, пронизывающий Индию сверху вниз, сплошная чистая энергия. Ощущения невероятные, и словами их не передать.

На Дасадвамедх-гхате тем временем уже начиналась вечерняя церемония, и народ собрался и расселся в ожидании на ступенях. Курились благовония, играла музыка, зажигались бесчисленные огни и свечи… Церемония оказалась очень красивой — три парня в парадном облачении по очереди брали различные приспособления (большие масляные лампы, связки курящихся ароматических палочек, подсвечники, опахала и т.д.), и возносили почести Ганге через ритуальные повороты: сперва лицом к реке, затем на четыре стороны по часовой стрелке, и снова лицом к реке. Красиво! Куча иностранцев и еще бОльшая куча локалов зачарованно наблюдала за этим действом.

А тем временем на Гангу уже опустилась черная ночь, и огоньки тысяч многочисленных свечек, плывших по реке, казались живыми светлячками. Я никогда не забуду это зрелище…

На следующий день в 6 утра у нас было назначено свидание с лодочником, порекомендованным нашим другом Сангамом. Папу-лодочник (он нам дал потом свою визитку, и там так и было написано — Papoo Boatman) ждал нас на Мера-гхате. Вокруг была непроглядная ночь и туман, но он рассеялся очень быстро, и вот мы уже плывем по Ганге в лодке и беседуем за жизнь с Папу. «А вот скажи, Папу, ты сам-то в Ганге омываешься?», спросила я. «Конечно!» — «А не страшно? Ведь вода такая грязная, можно чем-нибудь заразиться…». Папу хитро поглядел на меня и усмехнулся: «You have not to think about it. Do not think, just feel, and Ganga will give you only good things» («Тебе не надо об этом думать. Не думай, просто чувствуй, и Ганга даст тебе только хорошее»). Такой одновременно простой и глубокий секрет, открытый маленьким индийцем-лодочником. В этих словах квинтэссенция Индии… И я вспомнила, как когда-то на меня большое впечатление произвели похожий message в фильме (не смейтесь!) «Титаник». Помните, что Джек, герой ДиКаприо, говорит Роуз, когда та не знает шагов ирландской кадрили? «Do not think. Just move!» — «Не думай, просто двигайся!». Не думай! Делай так, как чувствуешь, отбрось логику и здравый смысл, привычный разум, выйди за пределы своей знакомой зоны комфорта… Почему у меня это чаще всего не получается? Ну да ладно. Индия — страна, в которой рвется наш так тщательно сформированный и заученный шаблон — думать логически, а не чувствовать сердцем…

Катание на лодке — главный туристический аттракцион в Варанаси. С утра набережные очень живописны: в постепенно тающем тумане они выглядят как декорации к нереальному миру. Медленно ниспадает пелена тумана, и вот они становятся видны — паломники и простые жители города, которые заходят в холодную воду, молятся, набирают воду в кувшины, чтобы унести с собой в дом, окунаются, плавают и отфыркиваются, чистят зубы (!!!) буквально в двух метрах от мест кремаций (здесь мне снова пришлось жестко напомнить себе «не думай!»)…

Среди совершающих омовение изредка попадаются белые иностранцы. Они стоят, закрыв глаза, со сложенными руками в безмолвной молитве, и лица их светлы и безмятежны. Я завидую им. Они научились этому — Не Думать. А мне было страшно даже задеть пальцами воду, в которую я опускала зажженную свечу…

Папу-лодочник два с половиной часа катал нас вдоль берега (это обошлось нам в 3$). Вот впереди показалась мрачная, темная (я бы даже сказала, готическая) гхата, над которой вился дым в нескольких местах, и издалека были видны огромные сложенные пирамидами вязанки дров. Это знаменитая Маникарника-гхата, где с древних времен проводятся кремации. Умереть в Варанаси у индусов считается очень хорошо — таким образом можно избежать возвращения в круг сансары. Многие даже специально копят деньги и едут умирать в Варанаси. Город, где смерть — это одновременно и обычный бизнес (самая простая кремация, по словам Папу, стоит порядка 3000 рупий), и тайна, с которой сорван покров таинства. Понаблюдать за кремацией (но, разумеется, никаких фотографий вблизи) могут и туристы, но мы не стали. Кроме того, плывя в Варанаси на лодке, есть реальная вероятность увидеть какие-нибудь останки в воде. Мы ничего не увидели. Наверное, были к этому не готовы…

А на противоположном берегу Ганги практически нет поселений. Там вода гораздо чище, и состоятельные индийцы ездят совершать омовения туда. Еще на том берегу в получасе езды от Варанаси находится любопытный форт — мы съездили в него на следующий день. В форте есть дворец махараджи (там и сейчас проживает настоящий махараджа в личных покоях, куда нет доступа туристам). По соседству с жилищем махараджи устроен симпатичный музей, где можно посмотреть на разнообразное оружие, крепившиеся на спину слона паланкины, а также грандиозную слоновью корону из серебра и драгметаллов и прочие подобные атрибуты приятной и роскошной жизни господ махараджей.

В 10 минутах езды от этого форта есть небольшой храм, посвященный богине Дурге. Он не такой уж старинный и построен всего 150-200 лет назад, но примечателен другим. Как рассказал наш верный рикша Сангам, во время отступления англичан из Индии они обстреляли храм, и тот… заплакал кровавыми слезами. И действительно, на здании виднеются едва заметные бурые подтеки. Не знаю, правда это или же просто красивая легенда. Очень сильное место. Я бесконечно ходила вокруг храма, совершая свою личную пуджу, и мне не хотелось уходить…

Еще мы прокатились в Сарнатх — маленький городок в 10 км от Варанаси (сюда стоит обязательно съездить). Здесь в оленьем парке Будда когда-то прочел свою знаменитую проповедь о срединном пути. Теперь в Сарнатхе устроили настоящую резервацию, по полной программе, с билетами и забором. В парке стоит огромная ступа, отмечающая место той самой проповеди, плюс остатки колонны царя Ашоки, который установил ее после принятия буддизма, и растет потомок дерева Бодхи. Сарнатх — очень приятное место для прогулок и релакса. Недалеко от парка есть потрясающий и весьма богатый археологический музей — уж на что я не любитель музейных залов и пыльных экспонатов, но и меня очень порадовали многочисленные каменные изваяния Будды и верхушка от той самой колонны Ашоки с изображениями четырех могучих львов — кстати, это официальный символ Индии.

Если отвлечься от вечного, то нужно отметить, что Варанаси — еще и шелковая столица Индии (наряду с Канчипурамом), здесь делают знаменитые на всю Индию сари. Знаете, что происходит в магазинчике шелка? Продавец начинает метать перед вами отрезы ткани и сари до тех пор, пока весь пол не устилают куски шелка невообразимо ярких расцветок, затканного золотом и серебром. И начинает натурально ехать крыша (я определила это состояние как «шелковая лихорадка», по аналогии с золотой) — удержаться от покупки очень трудно, настолько все это безумно красиво. Магазины шелка бывают государственные, с фиксированными ценами — в них не торгуются и на всех товарах уже есть ценник, — и частные, где можно и нужно торговаться. О, как же я обожаю торговаться! 🙂 Покупая сари в частной лавочке, я повела переговоры в жестком стиле и опустила цену продавца в несколько раз. У Папу-лодочника отвисла челюсть, и он посмотрел на меня с большим уважением, а на улице подтвердил, что я купила сари, практически ничего не переплатив. А шелк — просто сказка! Багрово-красный, сплошь затканный золотом. Как нам позже сказали, такой шелк стоит в Европе примерно 250 евро за метр.

Несколько дней в Варанаси пролетели быстро, и нас уже ждал очередной поезд — в тот самый бандитский Бихар.

Бодхгайя

Ночь перед поездом в Гайю прошла весело и зажигательно. Отлично поужинав в ресторанчике баттер-чикеном и прибыв на вокзал, мы… не обнаружили нашего поезда на табло. При этом все остальные поезда отправлялись с задержкой в 4-5 часов. У окошка менеджера вокзала я нашла таких же офигевших, как мы, голландцев — их поезд тоже таинственно исчез с табло. Правда, чуть позже пропавшие составы все же высветились, но под другими названиями (в Индии есть такое понятие — train name, так вот, лучше ориентироваться на номер поезда, а не на его название, потому что в вашем билете у поезда может быть одно train name, а на табло совершенно другое). Наш поезд ожидался через 4 часа. Делать было нечего (не возвращаться же в отель в ночи через темные alleys-walleys?), и мы остались тусовать на вокзале. О, это была незабываемая ночь. Было не по-детски холодно, и я согревалась, глотая виски из фляжки. Толпа в несколько сотен индийцев преспокойно разлеглась прямо на каменном полу, укрывшись одеялами, и уснула — мы чувствовали себя словно в бомбоубежище времен второй мировой войны. Посреди зала меж спящих тел свободно разгуливала пара приблудившихся коров. Когда нам надоело топтаться в зале и перешагивать через тела, мы выбрались на улицу в компании двух греков. А на улице шел импровизированный концерт. Прямо на привокзальной площади расположился певец, вокруг него расселись десятка три мужчин, и они хором пели бесконечные песни и гимны и исполняли танцы в честь бога Ханумана (наверное, в эту ночь был его праздник).

В итоге наш поезд прибыл в Варанаси с опозданием в 5 часов, и мы отбыли из Варанаси в Гайю аж в 3 часа утра. Но нет худа без добра — в итоге мы прибыли в коварный Бихар рано утром, но по крайней мере утром, а не в час ночи. А телефоны наши были выключены. Стоило ли говорить, сколько смс-ок и потерянных звонков мы обнаружили поутру (это была ночь с 26 на 27 декабря)? В связи с цунами в ЮВА о нашей судьбе беспокоились все, кто знал, что мы где-то в Индии. А ведь мы к тому же собирались на океанское побережье… Что же теперь делать с нашей поездкой на побережье Ориссы? Шокированные информацией от родственников и друзей, мы решили подождать с решениями до официальных новостей по ТВ в отеле.

В 7 утра наш поезд прикатил в городок Гайя. Бодхгайя — следующая цель нашего путешествия — расположена в 10 километрах от Гайи. Памятуя об опасностях Бихара, мы были настороже — с опаской вылезли из поезда, при этом отметив количество солдат с ружьями в вагонах (значит, поезда все же охраняются). Безуспешно поискав такси от нашего отеля, — конечно, его не оказалось, ведь поезд прибыл с большим опозданием, — мы впрыгнули в очень кстати предложенное нам зазывалами такси-джип. Два индийца сели на передние сиденья. В Бихаре в такси всегда ездят по двое, то есть водитель и его сопровождающий — видимо, для большей безопасности; я не удивлюсь, если они в багажнике еще и ружьишко возят на всякий случай. В компанию к нам на заднее сиденье подсадили тщедушного лысого японского дедулю в очках и красном буддийском костюме. Я сразу же расслабилась и почувствовала себя в относительной безопасности. И мы покатили в Бодхгайю по очень живописной утренней дороге, а огромный красный шар сонного, только что взошедшего утреннего солнца освещал наш путь.

Бодхгайя — самое священное место для буддистов всего мира. Именно здесь на бывшего принца Гаутаму снизошло просветление, когда он сидел под деревом, и Гаутама стал Буддой (просветленным, Бодхи). По сути, Бодхгайя — это маленькая деревушка. При этом одна ее половина — буддийская, (очень чистая, я бы сказала — вылизанная резервация), где находятся все важные храмы, а вторая половина — самая обычная грязная индийская деревня, в которой нет ничего примечательного.

Духовный и туристический центр Бодхгайи — это огромный храм Махабодхи и его прихрамовая территория. Храм, выстроенный еще в 11 веке, стоит возле знаменитого дерева Бодхи. Фактически, это не есть То Самое изначальное дерево, а только лишь его потомок. История говорит, что ветку от первоначального дерева Бодхи когда-то увезли на Шри-Ланку. А когда первоначальное дерево погибло, отросток того шри-ланкийского дерева перевезли и снова посадили в Бодхгайе. Дерево огорожено забором, оно высокое и все на подпорках — до веток и листьев не достать. Засушенными листьями в виде сувениров торгуют многочисленные продавцы у входа в храм. У подножия дерева сидят в медитации многочисленные паломники и монахи. Храмовая территория представляет собой несколько уровней дорожек для обхождения храма по часовой стрелке, а между дорожками разбиты садики, клумбы и газоны, на которых можно медитировать, просто отдыхать или совершать ритуальные простирания на специальных деревянных матах.

Сказать, что в Бодхгайе много паломников — ничего не сказать. Тибетцы, японцы, китайцы, корейцы, индусы, и, кстати, довольно много европейцев — все они дружной огромной толпой с утра и до позднего вечера идут и идут в Махабодхи-храм, а затем обходят его по кругу, неся в руках четки и некий предмет (не знаю, как точно это называется — похоже на толкушку с ручкой, к которой прикреплено несколько шнурков). Четки держат в левой руке и перебирают бусину за бусиной против часовой стрелки (сбрасывают бусины на себя), а непонятный предмет вертят в противоположном направлении и держат при этом в правой руке. Должно быть, в этом случае достигается максимальное сосредоточение сознания — ведь нужно одновременно совершать два разнонаправленных физических действия и удерживать ум на обоих. Людская змейка, раз за разом обходящая храм по часовой стрелке, вливает в себя, вбирает в себя и, проходя в ней с четками в руках, легко теряешь счет времени… Эту атмосферу не описать словами. Очень гармонично, очень спокойно, очень сбалансированно, очень peaceful. Когда устаешь делать обход, можно просто присесть на траве или зайти в храм — все равно ритм гармонии не отпускает тебя, забывается все ненастоящее, все наносное, все неважное… Это место, которое само настраивает твой ум на состояние постоянной медитации.

Бодхгайя — место однозначно очень сильное, причем, как оказалось, разрушительно действующее на обычный практичный и логический ум. Мы убедились в этом на собственном опыте. Наслушавшись новостей о цунами (а индийские новостные каналы в один голос утверждали, что на всем побережье Индии ожидается вторая волна), мы в итоге решили отменить свое путешествие в Ориссу. Жаль, конечно, но мы рассудили — к чему проводить Новый год в беспокойстве за свою жизнь? Как встретишь Новый год, так его и проведешь — что ж потом, весь наступающий год нервничать? В Ориссу мы еще когда-нибудь обязательно попадем — например, заедем туда из Калькутты (когда-нибудь мы собираемся съездить в восточные штаты Индии). А пока что мы отменили наши авиабилеты Бхубанешвар-Дели и сдали билеты на поезд Гайя-Пури. Но вместо того, чтобы из Гайи махнуть сразу в дальнейший пункт нашего путешествия — Каджурахо, — мы зачем-то, вопреки всякому здравому смыслу, купили билеты обратно в Дели. Причем осознание этого факта — нафига нам было возвращаться в Дели, если можно было продолжить путешествие более оптимальным маршрутом, — настигло меня только спустя двое суток после покупки. Просто произошел сдвиг по фазе, потому что отключилась логика. Только потом я поняла, для чего это было нужно.

Кстати, на заметку: если вы сдаете ж/д билеты, то практически всегда можете получить за них возврат денег (обычно не менее 50%). Естественно, чем раньше сдадите, тем больше получите; мы немного заплатили, как говорится, «на лапу» менеджеру нашего отеля и получили 100%-й возврат за билеты на уже ушедший поезд.

В итоге, в результате изменения плана нашего трипа, мы неожиданно зависли в Бодхгайе на целых четыре дня вместо одного, как первоначально планировали. Вообще, именно в Бодхгайе мы прочувствовали прелесть такого путешествия, когда никуда не спешишь, не несешься, а спокойно и мирно наслаждаешься местом без лихорадочного осмотра всего самого интересного «как можно быстрей» и перехода к «а что там у нас дальше по плану». В Бодхгайе мы просто БЫЛИ, просто присутствовали — легко, невинно, без напряжения. И это было так здорово! Эти бодхгайские дни воистину стали нашими лучшими днями в Индии, и мы решили, что обязательно вернемся в это место еще. Оно притягивает просто неодолимо.

Хорошо было накручивать круги в Махабодхи-храме и смотреть в небо, прорезанное ветвями дерева Бодхи, а потом гулять по пыльным улочкам и заходить в буддистские храмы, построенные на средства разных стран, где буддизм является главной религией. При этом все храмы совершенно разные. Вот лаконичный японский, в котором настенные фрески изображают Будду худым — почти скелетом. Вот китайский, где Будда, не в пример японскому, сильно упитан и выглядит довольным жизнью. Вот тайский храм, с глазастыми драконами у входа и буйством красок в интерьере. Вот бутанский, украшенный разноцветной росписью в стиле аппликаций. А вот тибетский, с огромными барабанами, в которые бьют во время церемонии молоденькие монахи, совсем еще мальчишки. Для меня есть что-то чарующее в этих юных буддистах, одетых в одинаковые пурпурные костюмы, обритых наголо, до невозможности шкодных и улыбающихся до ушей — то оживленно болтающих друг с другом, то спустя мгновение становящихся молчаливыми, сосредоточенными и степенно перебирающими свои четки…

Так мы и проводили наши дни, в блаженном ничегонеделании, в ощущении себя — то гуляя по территории храма Махабодхи, то прогуливаясь к огромному 25-метровому каменному Будде, который возвышается в стороне от храмов. Эта статуя Будды построена на деньги японцев, и к ней тоже весь день бредут монахи, особенно молодежь, фотографируясь на память друг с другом и с туристами.

Вечерами мы ужинали в ресторанчике Ashoka, недалеко от Махабодхи-храма, — рекомендую, отличная вегетарианская кухня. На двоих мы обычно брали одну порцию fried vegetable rice (жареного риса с овощами) и два овощных блюда (каждый день разных, при этом не перепробовали и десятой части меню). Как правило, блюда эти всегда очень острые и есть их можно, только заедая большим количеством риса и лепешек-тандури и запивая все это великолепие сладким чаем-масала. В Бодхгайе нам почему-то совсем не хотелось ни курицы, ни пива. 🙂

Вся основная инфрастуктура сосредоточена вокруг храма Махабодхи. Здесь в торговых рядах идет оживленная торговля «буддизмом оптом и в розницу» — можно купить все, от статуэток Будды и пурпурных и оранжевых буддистских костюмов до четок из всевозможных материалов. Здесь же находятся многочисленные Интернет-кафе, travel агентства, гостиницы и рестораны. Отелей много, и они сориентированы на разные целевые группы. Есть несколько довольно дорогих отелей (60-80$ за дабл), в основном в них останавливаются японцы. Первую ночь мы тоже провели в таком отеле (Sujata, 65$), затем перебрались в более бюджетный гестхаус (1000 Rs) рядом с китайским храмом. Но вообще паломников в Бодхгайе столько (особенно в зимние месяцы), что дешевых отелей там просто нет, а все недорогие практически полностью забукированы. Так что я бы посоветовала бронировать жилье до приезда.

Забыла еще сказать, что в Бодхгайе проживает небольшое тибетское community, и недалеко от Махабодхи-храма есть тибетский рынок, на котором можно за недорого прикупить полезные и симпатичные теплые шали и шарфы.

Беззаботные дни в Бодхгайе подходили к концу, и скоро нам уже предстоял ночной переезд в Дели на поезде. До вокзала мы без приключений доехали на такси, которые вызвали из отеля. Поезд отходил в 23 часа, когда на улице уже была кромешная темнота. Ночной перрон в Гайе представлял собой, честно скажу, просто ужасающее и весьма тягостное зрелище. Столько грязных и оборванных людей, столько невообразимых калек, столько неприкрытой, какой-то запредельной нищеты больше я в Индии нигде не встречала. Несколько калек встали рядом с нами и пристально на нас уставились. Не знаю, как бы мы провели там час до отхода поезда, если бы не случайно встреченная группа парней-европейцев. Я пообщалась с ними минут пять, спросила, где можно найти менеджера вокзала, они ответили, и на том мы распрощались — вся эта беседа велась на английском. Отойдя, я с потрясением услышала, как они продолжили свой разговор… на украинском! Ребята оживленно обсуждали победу Ющенко на президентских выборах. Посмеявшись друг над другом, мы провели следующий час в приятном общении, а чуть позже к нашей веселой компании присоединился еще один русский парень по имени Дима, ушам своим не поверивший, услышав речь на великом и могучем поздней ночью на вокзале, в самой что ни на есть индийской глубинке. С этим Димой мы и поехали вместе в Дели на одном поезде. А уже в Дели на следующий день (31 декабря) мы познакомились с его друзьями, очаровательной русско-американской парой — Викой и Андреем. Было решено всем вместе махнуть в Агру через Матхуру и Вриндаван и встретить в Агре Новый 2005 год. Забегая вперед, скажу, что встретили мы Новый год просто классно, и так здорово, что мы поехали из Гайи именно в Дели, вопреки всякой логике, иначе бы мы не встретили этих замечательных ребят.

Внутренним взором памяти окинув прекрасные, безмятежные дни в Бодхгайе, я продолжу свой рассказ. Впереди нас ждало еще много чудес.

Матхура и Вриндаван

Утром 31 декабря, приехав в Дели, мы первым делом оставили кучу ненужного багажа в камере хранения на вокзале (а забрали вещи уже в день отлета из Дели). Затем всей компанией мы дружно открыли для себя офис по продаже железнодорожных билетов для иностранцев. Это та самая знаменитая касса, которая находится на 2-м этаже на New Delhi Central Station и от которой вас все время пытаются увести в турагентства наглые предприимчивые индусы. Я вот удивляюсь — об этих уловках уже писано-переписано и в LP, и в многочисленных рассказах туристов — а индусы все так же подкарауливают туристов у лестницы, и туристы все так же ведутся на этот развод.

В этом офисе мы решили несколько проблем с билетами, отстояв порядочную очередь. Нам с Владом требовалось поменять билеты из Агры в Джанси, чтобы уехать в Джанси на сутки раньше. Обмен билетов на новые делается в кассе своеобразно — сначала вы покупаете новые билеты (за рупии, на которые нужна справка об обмене валюты), а затем сдаете старые (получая 100% компенсацию). И тут у нас приключилась проблема — квитанция об обмене рупий словно испарилась из карманов, хотя мы, предупрежденные, специально для такого случая сохранили ее среди документов. Пришлось уламывать строгого индуса в кассе, чтобы нам сначала позволили сдать билет, а потом взять новый без всяких денежных проводок. Индус поначалу ни на что не соглашался — ничего не знаю, идите, мол, меняйте деньги и приносите новую справку. Но после получаса настойчивых уговоров он все-таки сдался. Тетка-менеджер чиркнула что-то на нашем бланке заявки (которые вы всегда заполняете, приобретая билеты на поезд), и нам без проблем выписали новые билеты. Морали в этой истории две. Во-первых, берегите квитанцию об обмене, будет меньше нервотрепки. А во вторых, даже со строгими индусами-бюрократами всегда можно договориться.

Покончив с оргвопросами, мы все вместе на рикше ломанулись на Nizamuddin train station — LP обещал там автобусную станцию, откуда можно было уехать в Матхуру и Вриндаван (мы решили сперва заехать в эти города, а уже потом двинуть в Агру). Упс! Облом-с! Ближайший автобус был только вечером, а время уже поджимало. Посовещавшись, мы зашли в ближайшее турагентство и договорились о машине для 5-х человек до Агры с заездом в Матхуру и Вриндаван. За трип мы отдали немного — 600 Rs на всех.

Проскочив ужасающую пробку на выезде из Дели, в которой живописно парились бок о бок машины, рикши, грузовики и коровы, — кстати, пробка была такая, что МКАД отдыхает, — мы довольно быстро долетели до Матхуры и Вриндавана. Эти два города находятся совсем рядом и привлекают путешественников тем, что это два главных кришнаитских города Индии. Начать с того, что в Матхуре, собственно, и родился Lord Krishna, а во Вриндаване он предавался любовным игрищам с раскованными индийскими пастушками (в смысле, девушками, то есть пастУшками, а не пастушкАми :)).

Насколько привлекают меня индуизм и буддизм и соответствующие храмы, насколько же мне не понравилось в кришнаитских храмах. На мой вкус там все было «слишком» — слишком много европейцев, слишком громкие песнопения и музыка, слишком удушливо-сладкий запах цветов, но больше всего «не моими» оказались изображения Кришны — какие-то они слишком сладкие и приторные, слишком кукольные, что ли. Вот маленький Лорд Кришна с матерью или служанкой, а он же, уже взрослый, играющий на неизменной своей флейте, — но что в младенчестве, что в зрелом возрасте, его черные глаза всегда одинаково карамельно-сладкие, бархатистые, и какие-то ненатуральные. Что-то не то. Не торкает, как говорится. Наоборот, даже отталкивает… Не прониклась я, в общем, кришнаизмом.

Из не-кришнаитских достопримечательностей стоит отметить интересный Обезьяний храм — он стоит абсолютно пустой, и в здании храма и вокруг него живут огромные стаи обезьян, так и норовящие сцапать что-нибудь у небдительных туристов. Берегите очки и сумки!

Решив поужинать во Вриндаване, мы забрели в какой-то ресторанчик. Естественно, он был строго вегетарианский. А официантка наша неожиданно оказалась девушкой… с Украины — она живет во Вриндаване уже несколько лет и даже не думает о возвращении на родину. Она потрясающе улыбалась, в глазах ее светилась чистота и любовь. Вообще все во Вриндаване непрестанно и по-доброму улыбаются. И это главное, даже несмотря на мою антипатию к черноглазому Лорду Кришне :).

Агра и Фатехпур Сикри

Тем временем неумолимо приближался Новый год, и мы рванули в Агру. Приехав, быстро заселились в отель Kamal (350 Rs). Рекомендую этот отельчик, он очень приятный, бюджетный и находится совсем недалеко от Тадж-Махала. А как же классно было на следующий день наблюдать панораму Таджа и полчища голубиных стай с крыши нашего отельчика, попивая горячий масала-чай в ресторанчике!

Но пора было встречать Новый год. Выбравшись из отеля в двенадцатом часу ночи, мы словили рикшу, сели в его будку впятером (практически повторив подвиг индусов, которые безумно любят набиться в будку авторикши огромной толпой, свисая гроздьями с обеих сторон) и попросили отвезти нас в ресторан, где «есть музыка и веселятся люди». Рикша был слегка тормозной и отвез нас в правильное место с пятого, наверное, раза. Но уж привез так привез! Место оказалось классное, правда, название его мы не запомнили. Было слишком поздно, поэтому еду в ресторанчике уже не готовили, и все, что нам сумели сделать и принести — лепешки с острой начинкой из картошки и овощей и холодное пиво. Предусмотрительно купленная в местном магазине бутылка индийского виски довершила наше предельно простое и незамысловатое меню. Так мы и встретили Новый 2005 год, а затем всей компанией пошли зажигать в соседний зал на дискотеку. Танцующие индусы в чалмах приняли нас с Викой — двух блондинок — как королев :). О, так зажигательно и отвязно я Новый год со студенческих лет не встречала! «Танцуй индийскоое дис-кооо…» :)))

Утром 1 января мы с Владом в гордом одиночестве (наши попутчики предпочли сладкие сны) потопали в Тадж Махал в 5 утра, еще до рассвета. LP рекомендует приходить к Таджу пораньше, и поверьте мне, эта рекомендация стоит того! Открывается комплекс в 5.30 утра, мы купили билеты и быстро прошли через пропускной пункт с металлодетектором — и вот мы уже в огромном парке. Ночь, кромешная темнота, идти приходится чуть ли не на ощупь. Таджа не видно — еще слишком рано. В середине парка, на мосточке у фонтана, есть несколько скамеек, где уже устроились встречать рассвет такие же продвинутые путешественники, как мы. Мы все, затаив дыхание, ждем наступления рассвета и сжимаем в руках неизменный LP India (кстати, именно с Тадж Махалом на обложке), — нашу общую кодовую книгу, бессменный амулет, Библию путешественников, талисман, связывающий в Индии всех незнакомых странников.

И вдруг начинается Чудо.

Из кромешной тьмы — из чернил, разлитых по небу, — начинает медленно-медленно, словно на фотопленке, проявляться силуэт. Огромный купол и четыре минарета. Сначала легкие контуры, затем проступает рисунок всего здания. Небо светлеет в течение буквально нескольких минут, и эта пара-тройка минут наполняет вас совершенно неземным ощущением. Лицезрением Чуда. Сердце замирает, дар речи куда-то теряется… ЧУДО. Я просто не могу иначе назвать это строение, это творение рук человеческих, обладающее совершенно нечеловеческой, какой-то запредельной, небесной красотой. Гармония архитектурных линий — теперь это понятие для меня олицетворяет Тадж. Изящество силуэта — это Тадж. Невесомость, легкость, бесконечное волшебство — это Тадж. Он полупрозрачен, он парит в воздухе — ну я просто не могу подобрать больше слов… Тадж Махал — самое прекрасное творение рук человеческих, которое я видела до сих пор. Ради того, чтобы путешествовать и видеть такие места, стоит жить… Уже только ради Тадж Махала стоит приехать в Индию. Только ради одного этого стоит, поверьте!

Совершенно обалдевшие от Таджа, мы обошли его вокруг со всех сторон, зашли внутрь (если честно, то внутри нет ничего особенного, Тадж потрясает именно своим силуэтом издалека), полюбовались бесподобной, очень изящной мраморной резьбой наружных стен и дверей. Туристов ранним утром было еще совсем мало. А когда мы в десятом часу утра покидали территорию Таджа, то поняли, какая поистине мудрая рекомендация была в LP по поводу раннего визита. В 10 утра к Таджу стекается настоящая река людей и гидов, и… он просто становится достопримечательностью, одной из мировых must-see, перестав быть Чудом. Конечно, Тадж не теряет своего обаяния и все так же невыразимо прекрасен, но ощущение уже не то, не то — нет той интимности момента, когда ты разделяешь с этим миром кусочек его красоты… Так что горячо советую приходить в Тадж Махал к рассвету.

Покинув Тадж, мы взяли у вокзала предоплатное такси в Фатехпур Сикри (туда и обратно — 600 Rs). Фатехпур Сикри — находящийся недалеко от Агры заброшенный средневековый город-призрак, в котором никто не живет. Один из индийских властителей, Акбар-хан, построил этот город в не слишком хорошем для жизни месте — рядом не было реки с водой, поэтому, как только хан умер, город тут же был покинут. Так они и стоят, эти никому не нужные здания, словно декорации к давно снятому и забытому кино — только их пышные имена возвращают прошлое. Вот Дворец Любимых жен (дворец, правда, одно название — здание крохотное). Вот Дворец Христианской жены. Вот красивейшая мечеть Джама-Масжид с усыпальницей белого мрамора… Все без исключения здания в Фатехпур Сикри украшены замысловатой и искусной резьбой.

Вообще, красивее и тоньше индийской резьбы по камню я не видела. Спустя пару месяцев после поездки в Индию, будучи в аббатстве Мон-Сен-Мишель и слушая восторги по поводу тамошней каменной резьбы, я тактично промолчала. Не, французские резчики даже в подметки не годятся индийским мастерам… Кстати, по сей день в Фатехпур Сикри можно увидеть сегодняшних мастеров за работой — они все так же обрабатывают камень дедовским способом, стуча молотками, — а в Агре можно купить красивые поделки и украшения из мрамора и камня с резьбой.

Кстати, по поводу магазинов в Агре. По пути из Фатехпур Сикри у меня случился конфликт с водителем. В первый (и пока последний) раз я столкнулась с крайне агрессивным навязыванием индусами своих услуг. Выглядело это так. Мы спросили водителя, может ли он привезти нас не к вокзалу, а, не доезжая до него, высадить в другом месте. Казалось, водила только и ждал предлога уцепиться за нас и начать впаривать свои услуги. Конечно, ноу проблем, могу, а не желает ли мадам перед этим заехать в магазин мрамора? Нет, мадам не желает, пожалуйста, высадите нас там-то. — Мадам ничего не надо будет покупать, мы только заедем в один-два магазина. — Нет, мадам не желает заезжать в магазины, мы не собираемся ничего покупать. — Но все-таки, сейчас я отвезу вас в несколько магазинов, они совсем рядом, мадам только зайдет и выйдет… Далее этот диалог продолжался примерно минут двадцать, и в какой-то момент я просто сорвалась. -…Мадам ничего не надо будет покупать. — НЕТ! Я! сказала! что НЕ БУДУ! никуда! заезжать!!! What is the f…king shit!!! И вообще, везите нас к вокзалу сию минуту!!! — Терпение мое лопнуло, и это несмотря на всю безмятежность и спокойствие, которое охватывает меня, когда я в Индии. Ведь любое предложение услуг всегда должно иметь свои пределы настойчивости. Но больше всего меня возмутило, когда водитель после всего этого, привезя нас к вокзалу, потребовал (!) чаевые. — Ну дайте хоть немного! — НЕТ! — отрезали мы. В следующий раз работай, дяденька, с клиентами умнее и улавливай момент, когда нужно отстать с навязыванием услуг… Но вообще, нужно сказать, что это был единственный момент за всю поездку, когда мы испытали отрицательные эмоции. Хотя, возможно, это было из-за простуды — мы с Владом оба жестоко простудились, еще в Бодхгайе. Кстати, в Индии можно купить отличные и очень дешевые местные таблетки от ангины и гриппа — они ставят на ноги буквально за день-два. Я потом даже пожалела, что не взяла про запас домой.

Остаток дня и вечер мы провели, безмятежно наслаждаясь видом Таджа с крыши нашего отельчика, а также наблюдая за здоровенными обезьянами, которых индийские домохозяйки гоняли палками со своих крыш. Наши попутчики тем временем тоже успели посетить Тадж Махал и Агра-форт, но нас на форт уже не хватило — был уже явный передоз впечатлений. Так, за совместным чаепитием и рассматриванием фоток, завершился этот день, и мы распрощались с ребятами — назавтра наши пути расходились. Мы с Владом ехали в Каджурахо.

Каджурахо

Сев наутро на Шатабди-экспресс (поезд из-за тумана опоздал на 2 часа), мы из Агры за два часа переехали в городок Джанси. Кстати, нужно отметить хороший уровень комфорта и сервиса Шатабди-экспресса — по сути, этот поезд ничем не отличается от европейских поездов с мягкими сидячими местами, и даже приносят бесплатный завтрак (чай-кофе, печенье и бутылку минеральной воды), но и билеты в Шатабди недешевы по сравнению с другими поездами.

Поскольку мы прибыли в Джанси позже, то опоздали на делюкс-автобус, на котором иностранные путешественники обычно добираются до Каджурахо. Вообще, поражает такой факт: невзирая на то, что деревня Каджурахо является одной из самых знаменитых и посещаемых достопримечательностей в Индии, туда до сих пор по необъяснимой причине нужно добираться на оленЯх, а именно на долгих (5-6 часов) автобусах из Джанси или из Сатны. Правда, в Каджурахо еще летает самолет, но поскольку почти всегда он полностью забронирован-выкуплен для организованных тургрупп, мы этот вариант не рассматривали. И к тому же, хотелось для полноты опыта путешествий по Индии попробовать и автобус!

Что сказать? Мы получили свои впечатления по полной программе. Делюкс-автобусов в этот день больше не было. Нам повезло, и мы успели домчать на рикше до автостанции к последнему на этот день обычному рейсовому автобусу (95 Rs за место). Он был уже практически полон, но нас и еще одну пару европейцев усадили на свободные сиденья в конце автобуса. Так мы и ехали, плотно зажатые простыми сельскими индийцами с двух сторон, обдуваемые сквозняками из щелей в окнах (потом мы заткнули щели моими бумажными распечатками по путешествию, и только это спасло наше здоровье). Автобус останавливался часто и много, и на каждой остановке добавлялись все новые и новые пассажиры, уплотняя остальную массу. Скоро над нами нависали спины, руки, ноги, задницы, а также сумки, тюки и даже гуси… 🙂 Оставалось только расслабиться и получать удовольствие почти 6 часов — столько заняла поездка.

Незадолго до Каджурахо, когда основная масса пассажиров уже сошла, в автобус сели несколько человек, оказавшиеся агентами отелей. Они подсаживались к европейцам и начинали задушевный разговор — а откуда вы, а где вы уже побывали в Индии, а как вам нравится Индия и т.п. — а затем предлагали остановиться у них в отеле, показывали фото и всячески пиарили свои отели. Причем самое интересное, что отели были довольно неплохие, а цены на них — чуть ли не самые низкие в Индии. С чем это связано, мы так и не поняли — возможно, просто был несезон и отелям, чтобы получить побольше гостей, приходилось вести вот такой партизанский маркетинг в автобусах. Мы выслушали несколько агентов и решили согласиться на один из вариантов — Zen Hotel, тем более он был упомянут в LP. Мальчик-агент пообещал нам комнату всего за 250 Rs. Правда, по приезде он попытался впарить нам другую комнату, подороже, но мы вообще-то тоже не лыком шиты, сами проведем переговоры с кем хочешь, поэтому ему пришлось согласиться на свою первую заявленную цену. Но тут дело было не в деньгах, а в принципе. Пообещал — держи слово.

Отель Zen оказался просто супер (если не обращать внимания на отсутствие горячей воды), тем более для своей смешной цены. У отеля имелся милый садик, оформленный в дзэнском стиле — зелень, фонарики, маленький прудик. В саду мы и поужинали. За соседним столиком пила чай пара постояльцев-итальянцев, с которыми общался высокий импозантный мужчина с длинными волосами, собранными сзади в хвост. Он свободно говорил с ними на очень чистом итальянском языке. Когда он подошел к нам, то мы поняли, что это не кто иной, как хозяин отеля. Кстати, лицом он очень походил на Ошо — такой же задушевный взгляд темных глаз и длинная борода. Он заговорил с нами (не на индийской версии английского, а на очень приличном европейском английском) и спросил, все ли у нас хорошо и всем ли мы довольны. Нет, это просто не может быть индус, засомневалась я. «А вот скажите, вы итальянец или индус?». «А как вы думаете?» — «Итальянец». — «О, я индус», — улыбнулся он себе в бороду, — «но очень часто езжу в Италию». В общем, оказался наш хозяин потрясающим и интересным человеческим экземпляром. У него активный бизнес в Европе (он возит туда для продажи индийские пашмины и драгоценные камни), а для души он держит в Каджурахо отель и на досуге занимается дизайном колец с камнями. Он показал нам свои кольца, и в одно из них — с отливающим молочной белизной лунным камнем — я просто влюбилась… Стоит ли продолжать? Итог понятен :). Наш милейший хозяин два вечера угощал нас вкуснейшим имбирным чаем и индийским ромом с колой. Правда, он попробовал было раскрутить нас на покупку рубинов, причем делал это как суперпрофессиональный сейлз, но мы стойко держали оборону и не поддались.

Но хватит о низменном :). Ведь мы в Каджурахо, одном из самых известных мест в Индии! А известно оно своими знаменитыми храмами с эротическими скульптурами. Кама-сутра в камне — так иногда говорят о храмах Каджурахо. Немного истории. В 14 веке цари местной династии Чандела по какой-то неизвестной до сих пор причине выбрали в глуши своего царства маленькую деревушку Каджурахо для того, чтобы в течение сотни лет выстроить здесь 85 храмов и украсить их невероятной красоты каменными скульптурами. Сегодня от первоначального количества осталось только 20 храмов — они делятся на Западную (основную) и Восточную группы. Каждый храм украшен тремя уровнями искусных скульптур. Конечно же, скульптуры эти не только эротические, там отображены разные аспекты жизни средневековой Индии — такие, как военные сражения, бытовые и религиозные сценки, танцы и праздники. Но эротика — это, безусловно, главная песня. Боги и богини целуются, обнимаются, соединяются друг с другом, и от этих каменных изображений веет невероятной страстью — не нашей европейской, а более глубокой и сложной восточной чувственностью.

Мы пришли к Западным храмам на следующий день рано утром. Пока мы шагали по основной улице (на ней же находился и наш отель), нас снедали сомнения, правильно ли мы поступаем, шагая в храмы так рано — вокруг стоял густейший туман (тот самый чудный фог), и не было видно ничего даже на противоположной стороне улицы. Тем не менее, когда мы пришли к храмам (250 Rs / $5), туман немного рассеялся и храмы потихоньку стали проступать сквозь плотную завесу — и эта полутуманная картинка была просто невероятно тонкой, какой-то почти японской, я бы сказала. Туман еще больше подчеркнул красоту храмов…

А о самих храмах Каджурахо рассказывать нет смысла — их нужно смотреть. Звучит банально, но это так. Но о бесподобных скульптурах пару слов не сказать я не могу. Несмотря на повторяющиеся мотивы, каждая фигура отличается от других. А как восхитительно скульпторами переданы изгибы тел и даже выражения лиц — у каждой скульптуры они разные! Сказка… Ну и эротика, разумеется, впечатляет. Довольно раскованная фантазия оказалась у средневековых индийцев. «Ну как там те самые эротические храмы-то?» — спрашивали нас после поездки друзья, которые были в теме Каджурахо. — «О, почерпнули много нового!» — шутили мы. 🙂 Чего там только нет, включая как традиционную эротику, так и настоящую любовную эквилибристику и даже близкие взаимоотношения людей и животных :). Говорят, когда англичане нашли эти храмы в 19 веке, они сначала хотели их уничтожить — вот она, знаменитая английская пуританская чопорность. Но слава Богу, этого не произошло. А вообще есть несколько версий о таком количестве эротики в храмах Каджурахо. По одной из них, сладострастные изображения согласно канонам Тантры служили одним из путей достижения высшей истины и нирваны. Мне нравится такая теория 🙂

Восточная группа храмов находится довольно далеко от центра деревни. Нас проводил туда увязавшийся за нами местный молодой парень. По пути мы разговорились с ним. Оказалось, что в довольно юном возрасте лет его женили родители, и за пару лет они с женой уже успели родить несколько детей. Одного из них мы увидели — годовалого мальчишку с ярко подведенными сурьмой глазами. А еще один сопливый пацаненок (уже не нашего провожатого) долго-долго бежал за нами по деревне. Ему вовсе не нужно было от нас никаких денег — он просто улыбался нам и часто-часто повторял hello, и в глазах его была такая искренняя радость от того, что мы тоже говорили ему hello в ответ.

Восточные храмы оказались в чем-то даже интереснее и аутентичнее Западных — они не так вылизаны, еще не полностью отреставрированы и не огорожены забором. К тому же каждый храм стоит как бы отдельно от других, и не среди аккуратных газончиков, как Западные храмы, а то в диких зарослях кустов, то в поле. Именно там, в одном из Восточных храмов, я увидела скульптуру, которая стала моей любимой из всего увиденного в Каджурахо. Из гладкой стены наполовину выступает силуэт изящной женской фигуры — видны только часть спины, ягодицы и бедра. Словно загадочная красавица захотела показаться, а потом вдруг раздумала и спряталась…

Об обеде скажу отдельно. Напротив входа в Западные храмы есть симпатичное местечко. Так вот, один из его столиков расположен… на дереве, среди крепких веток — туда можно пройти по мостку. Когда сидишь за столиком, то дерево слегка шевелится от ветра и столик со стульями покачивает — впечатление незабываемое. Цена за то, чтобы посидеть за этим столиком, даже отмечена отдельной строкой в меню. В-общем, обед на этом дереве, да еще в виде курицы в кокосовом соусе, удался на славу.

А на следующий день мы рано-рано утром сели в такси, которое нашел для нас все тот же ушлый парень-агент нашего Zen отеля. Обычно цена машины в одну сторону из Каджурахо до Джанси или наоборот — 1200 Rs, но нам машина обошлась в 700 Rs. Правда, мы ехали только до Орчи (небольшого городка под Джанси). Поездка заняла примерно 3,5 часа по разбитой дороге, плотно скрытой традиционной утренним туманом. Водитель беспрестанно крутил записи с индийскими хитами, и мы на собственной шкуре прочувствовали, каково пришлось белому парню-путешественнику из той прикольной рекламы КитКэт про поездку с индийским шофером — ведь мы оказались в точно такой же ситуации, только волшебного печенья, чтобы выключить водителя, у нас не было. 🙂

Орча и Дели

Главная причина для поездки в Орчу — отлично сохранившиеся в этом городе средневековые дворцы. Прочитав об Орче в LP, мы решили непременно туда заехать и не пожалели. Очень приятный городок, советую обязательно посетить его, если он вписывается в ваш маршрут.

Прибыв в город и позавтракав в ближайшем ресторанчике нашими любимыми паратхами (лепешками с острой овощной начинкой), мы отправились исследовать дворцы. Помимо хорошо сохранившейся внушительной архитектуры — у дворцов целы крыша, стены, лестницы, так что их можно облазить по нескольким уровням, — во многих дворцах внутри комнат и залов на стенах сохранились еще и совершенно потрясающие фрески. Конечно, они потускнели и местами осыпались, но то, что осталось, очень впечатляет. Фрески в основном изображают эпизоды из знаменитого индийского эпоса Рамаяна и просто страницы славной индийской истории. Битвы, в которых участвуют сторукий Шива, Хануман, войска солдат, оборона крепостей…

Чуть поодаль от основных дворцов находится группа малых дворцов — к ним мы доехали на рикше. Осмотрев дворцы и решив возвращаться обратно, мы наткнулись на несколько огромных самцов обезьян, расположившихся прямо на нашем пути, на тропинке. Обойти тропинку было никак нельзя. Я долго собирала в кулак свою храбрость, чтобы пройти мимо обезьян. Кто их знает, что было у них в голове — мне все казалось, что они могут прыгнуть и отобрать фотоаппарат или сумку. Но все обошлось.

Благополучно миновав обезьян, мы увидели дедушку-садху, который сидел у одного из храмов. Причем сидел он слишком уж живописно для простого паломника. Я только сфокусировала фотоаппарат и приготовилась его снимать, как он сделал выразительный жест — «деньги давай!». Причем двадцать рупий его не удовлетворили. Что ж, каждый зарабатывает, как может, хотя мне, если честно, не очень нравится такая торговля собой в виде образа святого.

Вечером, торжественно завершив визит в Орчу роскошным обедом в ресторанчике отеля Sheesh Mahal, который находится прямо в одноименном дворце, мы добрались на рикше до Джанси и сели на наш поезд до Дели. Прибыв на New Delhi train station, мы забрали наши вещи из камеры хранения и поехали на Мейн Базар. Было 2 часа ночи, и я очень надеялась найти открытый отель. Нам повезло, и мы легко и быстро сняли комнату в отеле Vivek за 200 Rs. Я немного и успешно поторговалась, так как мы заселялись поздно и уезжали рано утром. Так что в Индии торговаться можно и нужно даже в отелях. 🙂

А утром было запаковывание вещей и визит за подарками в центральный Эмпориум (Central Cottage Industries Emporium) — очень рекомендую. Здесь в одном месте можно купить по фиксированным ценам самые разнообразные сувениры, одежду, камушки и гандикрафты из разных регионов Индии, кредитки принимаются, покупки упаковываются. Затем мы заехали в большущий торговый центр Ansal Plaza, где в музыкальном магазине я накупила себе дисков с саундтреками из свежих индийских фильмов (особенно понравился OST из фильма Kishna). А потом медленно-медленно, по пробкам, мы доползли на рикше до международного аэропорта имени Индиры Ганди и еле успели на самолет.

Вот и все… Вот и закончилась эта индийская поездка. Она изменила нас… я не смогу выразить словами как, но изменила. А разве не для этого и существуют наши путешествия? Чтобы, возвращаясь домой, выныривать из них обновленными, трансформированными, сохраняя в памяти самые чудесные моменты поездки?.. И уже новые дороги, новые путешествия начинают манить безудержно, как только ты добираешься до дома. Не успев вернуться в Москву, я уже в мыслях снова собирала свой рюкзак… И даже Влад уже в самолете начал строить планы того, как мы вернемся в Индию в ближайшие год-два. А ведь еще совсем недавно он был ярым противником поездки в эту страну! 😉

Подытоживая, я хочу сказать, что Индия — это… Нет, у меня просто нет слов. Дважды побывав в этой стране, мне хочется снова и снова ехать туда опять. Она необъятна. Она такая разная — на Севере и на Юге, в Дели и в Канчипураме. Она совсем не такая, как по-милому очаровательная и по-домашнему комфортная Европа, похожая на удобные разношенные тапочки. Но от Индии просто захватывает дух, несмотря на все бытовые заморочки — только в одном из наших отелей за 2 недели путешествия была горячая вода, к примеру, — несмотря на всю нищету и неприглядность, которая порой режет глаз, — она просто потрясает, она переворачивает. Индия — это не рядовое путешествие. Это просто что-то совершенно иное. Несмотря на все попытки словами передать впечатления, Индия — это что-то непостижимое, запредельное — но одновременно и такое близкое, находящееся всего в 5-6 часах лета.

Это просто Индия :).

P.S. Фотографии к этому рассказу можно посмотреть здесь