Утром мы с помощником меняем навигационный фонарь на носу. Менять приходится в положении «вытянувшись над водой», да еще и провод оказывается довольно коротким, но, применив три отвертки, изоленту и некоторые заклинания из арсенала автомехаников, мы довольно быстро – за какие-то полчаса – справляемся с этим делом. Теперь яхта в порядке и вполне даже можно приступить к основному пункту сегодняшнего дня – экскурсии в город Керкиру.

Дожидаться такси мы решили в небольшом кафе – и заодно выпить кофе. Но не успеваем дойти до кафе, как начинается дождик, поэтому приходится к кофе прибавить узо. Что такое узо? Греческий напиток, сродни водке, на основе аниса со сладковатым вкусом (но не чрезмерным) и очень даже приятным послевкусием. Крепость его колеблется от 38 до 42 градусов – в общем, то, что нужно, если ты промок и хочешь немного согреться.

Пока девушки жмутся ко мне, согреваясь, помощник сходил и вызвал такси. До города от марины километров 6, но таксист долго петляет по узким улочкам с односторонним движением и, наконец, высаживает нас возле форта, выдающегося далеко в море. Поднимаемся по старым стертым ступеням, ветерок пронизывающий, да и дождик капает – но камни дышат стариной. Когда-то этот форт был выстроен для того, чтобы никто не мог войти в порт Керкиры – никто и не мог, пока не появились моряки адмирала Ушакова. С их появлением форт был взят с моря и зачищен от французов, а жители Корфу быстро попросились в российское подданство и оставались в нем около 3-х лет – после чего остров навсегда сохранил дружеское отношение к России.

Помощник разочарован – верхняя площадка форта сегодня для посещения закрыта. Несмотря на болящий позвоночник, его носит по всему немаленьком форту с фотоаппаратом. Мне же ходить лениво, поэтому я устраиваюсь в небольшом кафе и заказываю греческий кофе и стаканчик узо. Чуть позже ко мне подтягиваются девчонки, заказывают узо и, подумав, кофе.

Время к обеду и, откровенно говоря, хочется кушать. Причем – уже очень хочется. Пасмурно и дождливо, потихонечку бредем в город, находим ресторанчик, устраивающий всех, садимся, пьем вино и что-то вкусное кушаем, вяло двигая челюстями. Ресторанчик закрыт живой изгородью, прохладно, вокруг старые домишки и каменные мостовые…. Какое-то умиротворение окутывает нас, словно века, сконцентрированные в этом месте, властно берут нас под свое влияние…

После обеда помощнику опять становится хуже – спина. Отправляем его на такси в марину, сами же идем растрясти съеденное. Поднимаемся по узким улочкам к старой цитадели, но внутрь идти не хочется – высоко, поэтому сквозь туннель выходим в старый город – расположенный на холмах, с хаотическим нагромождением домов и кривыми, ведущими неизвестно куда и внезапно обрывающимися улочками.

— А не купить ли нам чего-нибудь греческого? – почти одновременно посещает наши головы мысль. И тут же мы видим в стене проход, уставленный бочонками и бутылками. «О!» Сворачиваем.

Проход выводит в магазинчик с полками, уходящими под потолок. На полках оливковое масло разных сортов, настойки и наливки и, конечно же, вина. Быстренько приобретаем большую бутылку критского вина, девушка-продавщица предлагает попробовать нечто интересное из бутылочки. Пробуем. Впечатления непонятны: оно крепкое, сладкое и отдает цветочным ароматом. Взять – не взять? Нет, решаем, вино как-то более привычно.

Бутылку эту мы выпили, приехав на яхту.

Утром экипаж, разбуженный бодрым рыком капитана, быстро заправил танки водой и «Дарья», отойдя от пирса, резво направляется к заправке – на переходе из Бара сожгли почти 150 литров солярки. Заправившись, минуем порт и направляемся к южной оконечности острова.

Наша следующая цель – остров Паксос. Как говорил Гена, и сам остров красив, и делают там лучшее оливковое масло в Греции. Что ж проверим.

Переход проходит не то, чтобы штатно, а даже скучновато. Расстояние небольшое, всего порядка миль тридцати, ветра нету, зыбь с моря поваливает яхту, но все в пределах нормы. Обедаем тем, что умудрились приготовить женщины на ходу, допиваем пару бутылок вина.

Вход в бухту Паксоса очень узкий и мелкий. Вообще-то, судя по лоции, если обогнуть два острова, отгораживающие бухту от открытого моря, можно войти и напрямую, но этот путь не для нас – между входными знаками глубина едва достигает полутора метров. Поэтому «Дарья» довольно долго пробирается по узкому проливу, причем в некоторых местах расстояние от борта до береговых скал едва превышает метр – можно дотянуться рукой. Но всему приходит конец – и мы выходим на небольшой, но уютный плес бухты. Разворачиваемся кормой к причальной стенке, гремит якорная цепь – здесь нет мурингов, поэтому третей точкой швартовки является собственный якорь – и яхта мягко утыкается кранцем в камни. Чуть оттягиваемся на цепи, чтоб ночью не било об причал, ставим сходню, крепим швартовы – экипаж с каждым днем все увереннее и увереннее справляется со своими обязанностями, навыки возвращаются.

Гайос – главный город Паксоса, куда мы, собственно, и пришли. Небольшой городок с узкими улочками, старинные дома со стенами из крупного камня, едва разъезжающиеся автомобили и проносящиеся скутеры. На набережной у городской площади лениво возятся несколько рабочих, но, поскольку уже надвигается вечер, они уходят, так и не замостив три квадратных метра брусчатки.

А мы отправляемся ужинать. Вино подают превосходное, но еда… как бы это сказать – ожидали от рекламы «Традиционная греческая домашняя кухня» большего. Впрочем, всех тянет спать – то ли последствия вчерашнего кутежа, то ли переизбыток кислорода…

Примерно в 7 утра я просыпаюсь от шуршания в кубрике – звукоизоляция на средиземноморских яхтах оставляет желать лучшего. На мой рык «Кто? Куда?! Зачем?!!» слышится несколько писков в том смысле, что экипаж хочет быстренько пробежаться по лавочкам на предмет обнаружения знаменитого паксосского оливкового масла и взять что-нибудь поесть на переход. Уведомив их, что отход в 11.00 локального времени и «кто не успел – тот опоздал», снова заваливаюсь спать. Экипаж тихонько линяет.

Снова просыпаюсь где-то около девяти. Вдумчиво протестировав свой организм, понимаю, что побриться все-таки придется, зубы почистить – тоже, завтракать не хочется, а вот кофейку бы – в самый раз. Натягиваю белые штаны – в конце-то концов, белые дома Гайоса с ними вполне гармонируют – и выбираюсь на палубу.

Соседи на яхтах проснулись лишь частично, но на набережной греки уже вовсю шебуршат. В принципе, сам суточный ритм здесь, на Средиземноморье, отличается от привычного нам – поднимаются все довольно рано, практически сразу после восхода солнца, но и затихают к полуночи – темно здесь становится уже к девяти часам вечера. Принимаешь этот ритм практически сразу – потом, в России, очень сложно отвыкать.

Лениво бреду по улочке, поглядывая по сторонам. Вот греческий рабочий красит стену дома – мазнет, оценит, снова мазнет. Интересно, сколько времени он такими темпами будет красить всю стену? Туристов не видно – еще не сезон. С утра тепло, но не чрезмерно – спускающиеся к морю улочки расположены так, что с гор по ним течет прохлада. К тому же, каменные плиты и брусчатка в переулках чисто вымыты – каждое утро их обливают водой из шлангов и трут щетками, поэтому от них веет свежестью.

Внезапно мой нос сам разворачивается влево – из открытых дверей маленькой кафешки ударяет таким ароматом кофе, что сил пройти мимо просто не остается. Захожу, здороваюсь с барменом, прошу порцию «грек кофи», показываю, что присяду на улице. Тот кивает головой, ставит на раскаленный песок медную турку. Я присаживаюсь к столику, стоящему прямо у входа в кафе на узком-узком тротуаре – в сантиметрах от моих ног проезжают автомобили. Появляется бармен, ставит на стол чашку с толстым дном, наливает в нее ароматнейший напиток с пенкой, ставит рядом стакан кристально прозрачно воды – по запотевшему стеклу стекают капельки. Вдыхаю аромат – м-м-м-м, сказка! На вкус этот кофе еще лучше, чем на запах – густой напиток бодрит сразу, а холодная вода оттеняет вкус. Сижу, потребляю этот божественный нектар, выпадая из течения жизни – это так просто и заманчиво, словно я наблюдатель откуда-то издалека и местная жизнь течет мимо, не затягивая меня, но растворяя в своем ленивом, однако, настойчивом движении. Что ж, за этим я сюда и приехал…

Стоит все это удовольствие 1 евро. Выпив кофе, с сожалением отказываюсь от второй чашки – надо бы поискать экипаж. Медленно иду по улочкам, дохожу до автобусной остановки, спускаюсь вниз на площадь – за столиком в небольшом ресторанчике сидят мои подопечные. Присаживаюсь рядом, смотрю на стол и ржу в голос – им, оказывается, принесли на завтрак растворимый «нескафе». Нет, это ж надо – в Греции, где на каждом углу варят великолепный кофе, попасть именно туда, где наливают «нескафе». В ответ на обиженные реплики рассказываю про великолепную кофейню в двух шагах от яхты, но попытки туда пойти предотвращаю железной рукой – времени остается только сходить в магазин, а у нас сегодня впереди еще 50 миль до Левкаса – посему задерживаться нельзя. Что ж, ворча, поднимаются и топают за мной в маркет.

В маркете набираем еды, вина и молока. Кроме того, Мотя ухватывает бутылку кетчупа – у нее нынче томатная диета. Дело в том, что, подсев на какой-либо продукт, она питается только им. Пока не съест его полностью. Вчера это был сыр, сегодня, видимо, кетчуп…

Да, выяснилось, что оливкового масла девчонки так и не купили – в маленьких магазинчиках им не понравились цены и упаковка, а большой оказался закрыт. Страшного в этом ничего нету – канистра масла для готовки куплена на Корфу, так что пострадали только они сами. Зато мы прикупили местного и критского вина – будет, чем утолять жажду в переходе. Вообще, заметно теплеет.

Отдаем швартовы, «Дарью» медленно вытягивает якорной цепью на середину маленькой бухты. Поднимаем якорь и направляемся по узкому проливу вчерашним путем к выходу в море. У пирса, где швартуются паромы, стоит военный корабль – матросики глазеют на полураздетых девушек, а те кокетливо делают вид, что не замечают откровенных взглядов. Прикрикиваю, чтоб быстрей убирали кранцы – а кранцы следует убирать в глубокий рундук на корме, поэтому перед взглядами матросиков открываются все более захватывающие ракурсы. Температура окружающей среды ощутимо растет.


Но вот и военные остаются за кормой, и Паксос отдаляется – впереди виден Антипаксос. Два красивейших зеленых острова, по преданию, оброненные в воду все тем же Посейдоном, когда его, зачем-то таскающего с собой остров, позвал старший брат Зевс. Остров в падении раскололся и получился мини-архипелаг с солнечными пляжами, огромными впечатляющими пещерами в скалах, населенный приветливыми людьми – да и можно ли быть мрачным среди такой красотищи? Мимо проплывают берега с оливковыми рощами и виноградниками – но нам нужно идти дальше.

Через 20 миль Паксоса – равно как и Антипаксоса – уже не видать – вокруг только безбрежное море. Полный штиль, вода похожа на масло. Дизель мерно стрекочет, приближая нас к Левкасу, а нам ничего не остается, как пить вино, заедая его вкуснейшей свежей клубникой и блинами – Ира расщедрилась и перед нами большая горка блинов на огромной тарелке. Н-да, похудеть в этот отпуск явно не удастся.

Слева по носу туманным облачком на горизонте открывается Левкас – один из группы Северных Ионических островов. Адмирал Ушаков отметился и здесь, но, к стыду моему, не помню абсолютно, кого он тут потрошил – турок или французов. Зато помню, что еще при Екатерине Второй Левкас с помощью адмирала Спиридова восстал и провозгласил независимость от Оттоманской империи – и принял русский протекторат. Что ж, приятно, что идем мы по тем местам, где русский флаг, ей-ей, показал себя не с худшей стороны.

Наш курс ведет в небольшой поселок с непроизносимым названием сразу за выдающейся в море южной оконечностью Левкаса. Пока «Дарья» среди величественных отрогов гор с раскиданными там и сям виллами возле небольших пляжей пробирается в глубь огромной бухты, я решаю задачку – куда нам там приткнуться. В маленькой гавани есть вода, судя по лоции, а нам нужно пополнить запасы, но и глубина там едва два метра – как раз наша осадка. В то же время в большой гавани глубина нам вполне подходит – 5 метров – но воды в ней нету. Что ж, попробуем протиснуться в мелкую.

Яхт у стенки немного, но все маленькие. У оконечности мола приткнулась «Бавария-47» — это почти наш размер, но стоит она лагом, поэтому и места занимает много. Вхожу практически впритирку к ней – под килем около 30 сантиметров. Да, на якоре здесь не растянуться – сядем на мель. Разворачиваясь на месте, втискиваюсь между «Баварией» и маленькой яхточкой SunOdissey37 – под килем уже 40 сантиметров. Значит, возле мола вполне можно стоять. Что ж, так тому и быть. Разворачиваем шланги, пытаемся налить водички – ага, как же, здесь все поставлено на деловую основу – два евро в колонку, тогда вода польется. Ну, подавитесь – вода нам нужна.

Перед ужином экипаж порывается пройтись по магазинам с сувенирами – магнитики там, маечки, браслетики… Снисходительно сопровождаю. Но вот они врываются в угловой магазинчик – и застревают там: в магазинчике продаются музыкальные шкатулки. С каким-то детским любопытством помощник крутит ручки нехитрых механизмов, извлекая из них различные мелодии, затем берет оптом десяток штук – видимо, устраивать концерты долгими зимними вечерами. Девчонки шушукаются возле стойки с бусиками – тоже что-то выбирают. Наконец, мне удается выгнать экипаж, рисуя перед ними соблазнительные картины жареной ягнятины и охлажденного вина. Что мы, собственно, тут же и потребляем в ресторанчике напротив.

На бухту уже опустилась ночная темень, но подсветка от ресторанов, расположенных на набережной, заставляет воду играть и переливаться. По темной глади тарахтит рыбацкий катерок, рыбак, отправившийся ставить сети на ночь, глядит вперед – он не здесь, его не интересует курортная жизнь, он промышляет тем же, чем промышляли его отцы, деды и прадеды. Все отличие – он теперь ходит на дизеле, а не гребет веслами. И тут поневоле завидуешь – нет над ними гонки всепоглощающего прогресса, их не волнуют сиюминутные проблемы бытия – здесь время не властно над людьми. Огромные звезды низко нависают над бухтой…

Утром отправляемся за хлебом и припасами – вечером за углом я углядел пекарню. Пока Ира что-то там выбирает, мы с Мотей заходим в близлежащий магазинчик за овощами и фруктами, потом заходим в кондитерскую, где Ира пытается узнать у продавщицы, что внутри у таких красивых на вид плюшек.

— Ну, что там внутри? Узнала? – интересуюсь я.

— Там внутри творог, а там – яблоки! – на чистейшем русском отвечает девушка за прилавком. Ира возмущается – и чего, спрашивается, она полчаса на смеси английского и греческого пыталась узнать, что там внутри? Выясняется, что продавщица живет здесь уже лет пять, вполне довольна и вовсе не собирается обратно в Россию. Ну, еще бы – я бы тоже на её месте… эх!

Набираем еды и вина, заливаем танки водой – еще 2 монетки по 2 Евро, надо в следующий раз наделать бляшек по размеру и по весу – и отдаем швартовы. С тревогой замечаю, что глубина на эхолоте 2 метра и 10 сантиметров – отлив к обеду, чтоб его. Чуть отворачиваю, чтоб не зацепить намытую возле конца мола небольшую песчаную мель… яхту словно что-то хватает снизу. Черт! 1 метр 80 сантиметров! Сели! Полный назад! Дно песчаное и яхта легко сходит, но мы еще пару раз садимся на песчаные банки, прежде чем удается ощупью выбраться из гавани. Урок – отсюда надо уходить с рассветом, пока не упал уровень воды. Но и заходить сюда стоит – городок красивый, приветливый, есть блага цивилизации вроде интернет-кафе, а главное – вода на моле, что, несомненно, перевешивает все остальные блага. Не забыть бы нарубить к следующему разу бляшек…

Впереди у нас воспетая слепым Гомером Итака – легендарная родина Одиссея. Было бы любопытно увидеть, что там от него осталось, а может – даже и ощутить дух этого места, поглядеть, где и как тут жил хитрейший из греков. Поднимается ветерок, «Дарья» расправляет паруса и, под тихий шелест воды легко скользит по волнам, с каждой минутой приближаясь к легендарному острову, ужа закрывающему полгоризонта…

Греческие зарисовки — 1: Береговые хлопоты

Греческие зарисовки — 2: Корабль одинокий

Греческие зарисовки — 4: Шквал

Греческие зарисовки — 5: Осьминожка