Часть вторая. Перу.

Первым городом, который предстал нашему взору в Перу, была столица — город Лима.

Краткая справка: Лима (высота над уровнем моря 154 м) — столица и крупнейший город Перу и одноименной провинции. Лима расположена на пустынном берегу Тихого океана. Когда испанский конкистадор Франсиско Писарро основал Лиму в 1535 году, он посчитал это место чрезвычайно неприветливым и даже представить не мог, что этот город станет политической и военной столицей Перу и увидит правление 40 вице-королей. С 1543 года Лима стала столицей испанского Вице-королевства Перу. После провозглашения независимости Перу в 1821 году Лима стала столицей нового государства. Население Лимы — 8 миллионов человек.

Разница во времени между рейсом из Амстердама и рейсом из Гуаякиля составляла около четырёх часов, чем и воспользовались Нурлан и Света, отправившись в центр Лимы. Остальная часть компании при дневном свете увидела Лиму утром следующего дня… Лучше бы мы этого не видели! Более удручающих впечатлений у нас не было ни от одного другого города, который мы посетили в поездке. На улицах нам предстал непрерывный гигантский поток ОЧЕНЬ старых, полусгнивших машин, давала о себе знать очень высокая загазованность. Иногда мы просто закрывали носы платочками, чтобы хоть как-то оградить себя от выхлопных газов. С апреля по декабрь над городом висит весьма интересное природное явление — гаруа, что представляет собой туман или смог естественного происхождения, этакая взвесь из мельчайших капель воды. Солнце практически не пробивает этот купол, и мы его так и не увидели. Верхние этажи высотных зданий, которых не так уж и много в Лиме, просто пропадают в этом тумане. В Лиме никогда не бывает дождей, а в сухой сезон, говорят, стоит жуткая жара.

Итак, когда Нурлан, как обычно обвешанный аппаратурой, появился вечером в центре города, он тут же получил добрый совет от проходящих мимо людей – спрячьте КАМЕРУ! Ему и в голову не пришло, что на центральной площади, вблизи президентского дворца, охраняемого военными на бронетранспортерах и полицейскими на машинах с брансбойтами, может таиться какая-то угроза мирному и честному туристу. К нашему счастью, мы избежали каких-либо инцидентов, но ощущение опасности всё-таки присутствовало. А ведь нам ещё полтора дня надо было что-то делать в этом городе на обратном пути!

Ну, а теперь о полезном! В Лиме мы остановились в хостеле Мами Панчита (Mami Panchita, [email protected], Webpage: www.bed42.com/mamipanchita) в районе Сан Мигель. По отзывам других туристов, мы поняли, что район этот довольно безопасный (хотя везти туда таксисты пару раз отказывались!). Но, не в этом суть, нас очень устроило то, что хозяйка данного хостела, Моника, приобрела для нас буквально все билеты на внутренние переезды и перелёты. Деньги мы перевели Western Union, а по прибытии она нам все билеты и выдала. Кроме того, в хостеле есть пара довольно больших общих комнат, где мы и коротали вечера с бутылочкой виски. Так было и в день нашей встречи. Мы кинулись друг другу в объятья и весь вечер, задыхаясь от восторга, рассказывали о наших приключениях в Эквадоре. Утром следующего дня начиналась вторая часть Марлезонского балета – путешествие по Перу.

День десятый (3 октября)

К нашей безмерной радости, отлетев немного от Лимы, самолёт понёс нас над залитыми ярким утренним солнцем вершинами Анд в сторону Куско.

Краткая справка: Куско — столица древней Империи Инков до прихода европейцев (высота на уровнем моря 3 500 метров). По инкской легенде, город основал между XI и XII веками Манко Капак, первый Инка, а впоследствии его значительно расширил Пачакутек (1438-1471 гг.). — человек, который превратил Королевство Куско из спящего города-государства в огромную империю. Однако археологические данные говорят о более медленном и органичном росте города до инков — так, считается, что первое поселение здесь основали люди племени Вари. Пачакутек же построил несколько дворцов и крепостей и обновил Храм Солнца.

Старый город своими очертаниями напоминает силуэт гигантской пумы. Так, в Куско есть район Пумакчуку — «хвост пумы», Гуакайпата — «тело пумы». Голова пумы расположена на территории Саксауамана — городской крепости, стены которой выполнены в виде зубов. Царство инков-солнцепоклонников, столетиями возглавлявшееся могущественными и воинственными властителями, держалось на профессиональной армии и высокоорганизованной системе управления. Цивилизации, не пользующейся письменностью и простейшими техническими приспособлениями (например, колесом), удавалось сооружать сложные системы водоснабжения, строить туннели и великолепные дороги, создать уникальную коммуникационную систему квипу. Построенные инками дворцы и храмы, несмотря на периодические землетрясения, уцелели до наших дней.

15 ноября 1533 г. сюда прибыла экспедиция Франсиско Писарро. Согласно исторической традиции, испанцы «заново основали» свой город в 1534 г. Испанцы переняли структуру старого инкского города, построив на месте инкских храмов — церкви, на месте дворцов — жильё для завоевателей. В течение колониального периода Куско был преуспевающим городом благодаря сельскому хозяйству, горному делу и торговле с Испанией. Были построены многие церкви и монастыри, а также кафедральный собор, университет и архиепископство. Часто испанские сооружения располагались по соседству и даже были построены прямо на массивных каменных стенах, выстроенных инками.

Город, признанный ЮНЕСКО памятником мировой культуры в 1983 году, имеет статус археологической столицы Америки.

Сразу хотим сказать, что из всех городов Перу Куско нам понравился больше всего. Узкие крутые улочки и красные черепичные крыши домов оставляют очень уютное ощущение от пребывания в этом городе. Куско живёт и существует для туристов и ради туристов. Мы остановились в очень приличном хостеле Амару 1 (Amaru Hostal I, [email protected], www.cusco.net/amaru). Хостел представляет из себя здание в национальном стиле, с этажностью в несколько уровней и внутренними двориками, расположен он недалеко от центральной площади города Пласа де Армас. До сих пор перед глазами стоит залитая солнцем, бурлящая жизнью площадь, и мы, направляющиеся в один из самых посещаемых (и дорогих) ресторанов города – Инка Гриль. Уж если и отмечать встречу друзей, так отмечать на широкую ногу! Правда, по дороге в ресторан большую часть нашей компании начало «плющить» от высоты. Достаточно неприятное ощущение. Одно непонятно, почему в Эквадоре в деревне Чугчилиан на такой же высоте мы спокойно могли устроить себе дискотеку? А здесь же явно ощущался недостаток кислорода, сердце бешено колотилось, и земля качалась под ногами. Пришлось срочно принимать меры. В ресторане мы выпили по несколько коктейлей “писко сур” и чашек чая из листьев коки. Что из этого больше помогло, не знаем, но через некоторое время почувствовали себя гораздо лучше. Отлично пообедав нежнейшими стейками из альпака и форелью на гриле, мы отправились осматривать город и, как окажется позже, его окрестности. От центральной площади в разные стороны расходились многочисленные улочки. Так как определённой цели у нас не было, мы пошли куда глаза глядят. Хотелось подняться повыше на холм, чтобы сверху посмотреть на город. В итоге, побродив вокруг старой церкви с шикарным видом на Куско и сфотографировавшись за соль с разодетыми в национальные костюмы местными жителями, мы вышли к небольшому магазинчику с надписью Coca Shop. В магазине продавали всевозможные товары с использованием листьев дерева коки. Это были и всевозможные конфеты (кстати, очень вкусные), и просто свежие листья для чая (их ещё можно жевать, чтобы избежать горной болезни). Тут же продавались шапочки всевозможных фасонов и расцветок. Пока мы закупали шапочки, к нам подошел местный мужик-индеец и предложил прокатиться на лошадях по окрестным развалинам. Всё удовольствие за 10 долларов с человека. В тот момент мы ещё не поняли, что он, в обход пунктов проверки, предлагал нам за 10 долларов то же, что в городе турагентства официально предлагали за 70 солей (примерно 23 доллара), но пешком (лошади бы были за отдельную плату). Это потом мы увидели красочные пропуска (с прокомпостированными дырочками после посещения какого-либо объекта) в руках иностранцев, по которым можно посетить довольно много различных развалин в окрестностях Куско. А в тот момент мы просто согласились и мужик, сказав что-то женщине у пропускного пункта, повёл нас к себе в деревню, где мы и оседлали лошадей. Прогулка получилась просто чудесной. Единственное, чего мы не учли, так это того, что Куско всё-таки находится в горной местности, а погода в горной местности может поменяться в два счёта. Что и произошло спустя некоторое время после начала конной прогулки. Небо затянуло тучами, подул холодный ветер. Тёплой одежды у нас с собой было мало, и мы порой просто дрожали от холода при резких порывах ветра. Конечно, эта прогулка не охватила всех тех достопримечательностей, которые мы позже увидели проездом по дороге на рынок Писак. Но, развалины, в общем-то, все довольно похожи и того, что мы посмотрели, было вполне достаточно для общего впечатления, а впереди у нас был Мачу Пикчу.

День одиннадцатый (4 октября)

В этот день у нас было начало главной нашей экскурсии в Перу – посещение развалин Мачу Пикчу. Надо отметить, что экскурсии на Мачу Пикчу организованы просто идеально. Всё это повторяется изо дня в день, и местные туристические агентства отрабатывают свой хлеб на все 100%. После прочтения отзывов мы приняли решение провести одну ночь в Агуа Кальентес (Agua Calientes), а на Мачу Пикчу подняться первым автобусом утром следующего дня. Абсолютно правильное решение!!! Итак, пол дня мы добирались до Агуа Кальентес, который представляет из себя маленький посёлок с железнодорожной станцией, зажатый высоченными, покрытыми тропической растительностью пиками. Поселок ускоренным темпом трансформируется в благополучный туристический городок, основная цель которого разместить и занять туристов на пути из Куско на Мачу Пикчу. Десятки строящихся отелей дают понять, что будущее Агуа Кальентес будет светлым и сытым. На текущий момент туристам предложено несколько отелей и хостелов, пару десятков ресторанов и кафешек (цены на 30% в среднем выше, чем в Куско), базарчик сувениров и посещение горячих источников. Так как у нас был вагон времени, мы решили эти источники посетить. Про них имеет смысл обмолвиться отдельно…. Из всего путешествия, на наш взгляд, это единственное место, куда не стоит ходить. Все грязненько, включая воду в бассейнах, много любопытного местного населения, вода особой горячестью не отличается, в общем, так себе. Желание помыться с мылом после посещения этих источников оставалось весь остаток дня… Кстати, местная мошкара очень любит кусать вкусных туристов, при этом от туриста откусывается достаточно крупный кусочек (укус долго чешется), посему наличие штанишек и легкой рубашки с рукавами весьма желательно.

В этот день у Саши был день рождения. Мы купили в местном магазине бутылочку виски, зашли в один из ресторанчиков с печкой-камином, и достаточно весело провели время за приятным ужином. Наиболее востребованные блюда — мясо альпака и труча (форель по-нашему). Вечер скрасила местная фольк-группа, исполнившая несколько приятных песенок (кстати, этих клоно-групп везде море, играют они одно и то же и диски продают с одними и теми же мелодиями). Завершил вечер кусочек кекса со свечкой, трогательно подаренный от лица ресторации имениннику.

День двенадцатый (5 октября)

В агентстве нам сказали, что первый автобус на Мачу Пикчу отходит в 6 утра. Мы встали в 5 утра (причём, как обычно, последние пару часов маялись от бессонницы) и в 5:30 вышли к завтраку. Каково же было наше удивление, когда за окном нашего ресторана толпы туристов, стекаясь, как муравьи, на центральную улицу, просто бегом бежали по направлению к автобусу. Мы занервничали, так как хотели прибыть туда одними из первых. Быстро перекусив в 5:50 мы уже сидели в комфортабельном автобусе Мерседес. Пока мы поднимались к развалинам, сверху нам навстречу проехало девять пустых автобусов (по 32 человека в автобусе)!!! Вот тебе и первые! В 6:10 мы были у входа на развалины. Впереди стояла длинная очередь. Рекомендуем заранее написать свои фамилии и имена на обратной стороне входного билета, так как всех, кто этого не сделал, заворачивали в сторону. Наконец-то мы прорвались внутрь. Небольшой подъём на горку и… Вот он – легендарный Мачу Пикчу.

Краткая справка: Город инков Мачу-Пикчу (высота над уровнем моря: 2400 м) – знаменитый «потерянный город инков», расположенный на вершине узкого холма между двумя величественными вершинами — более низкой горой Мачу Пикчу и повыше – Уайнана Пикчу в 400 м над рекой Урубамба. Предназначение этой загадочной обители инков до сих пор до конца не понятно. Мачу Пикчу, по предположениям ученых, был построен в XV веке как центр поклонения солнцу. Он был хорошо укрыт и благодаря этому не привлек внимания испанцев-конкистадоров. Этот заброшенный город обнаружил только в 1911 г. археолог Х. Бингем. По преданиям Мачу Пикчу был местом жительства семьи инки Пачакутека, здесь обитали жрицы — солнечные девы, совершались таинственные обряды с заклинаниями, проводились астрономические наблюдения. Мачу-Пикчу никогда не знал нищеты, здесь возделывали кукурузу, овощи и картофель, его сады и террасы благоухали круглый год, а оросительные каналы, колодцы и купальни были полны свежей водой. Город, в который не ступала нога испанских конкистадоров, был внезапно покинут его жителями. По одной из гипотез, в истории Мачу-Пикчу принимали участие неземные существа.

Так уж получилось, что наша группа из восьми человек разделилась на две по четыре. Таким составом мы и обследовали руины. Одна группа в составе Светы, Саши, Вали и Жидрунаса отправилась прогуляться по тропе к мосту инков. По пути мы встретили двух американцев, которые, не дойдя до моста, чуть ли не бегом бежали обратно к развалинам, видать терпения не хватило 20 минут топать вдоль склона горы. У нас терпение было. Прогулка оказалась просто восхитительной, туристов не было и мы могли почувствовать себя одинокими инками. На обратной дороге Валя вспомнила, что на какую то гору в день пускают не более 400 человек и надо торопиться, чтобы попасть в их число. Быстро наведя справки, мы выяснили, что это та самая высоченная гора Уайнана Пикчу, которую вы можете наблюдать на заднем плане на всех фотографиях Мачу Пикчу. Пройдя на другой конец развалин, мы подошли к пропускному пункту, где выстроилась небольшая очередь. Табличка у входа поведала нам, что на Уайнана Пикчу мы будем карабкаться один час. Можно было сходить ещё в какую то пещеру, но туда надо было идти два с половиной часа и мы выбрали Уайнана Пикчу. При входе в эту часть комплекса мы записали в журнал свои фамилии и имена, указали возраст и время прохождения пропускного пункта. Причём при выходе нужно было тоже расписаться. По всей вероятности, если в итоге какая то роспись при выходе будет отсутствовать, будут знать, кого искать в пропасти! Было это около 8 утра, а наши входные номера были уже в районе 180-х.

И тут началось покорение вершины. Шли мы в основном по вертикальным ступенькам, которые просто выдолблены в горе. Пыхтя и обливаясь потом, ближе к вершине мы стали встречать первых туристов, спускающихся с горы. Лица у них просто светились от восторга, и они подбадривали нас, обещая лучшие в мире виды. На некоторых участках тропа была настолько узкая, что приходилось отходить в сторону, чтобы пропустить спускающихся людей. Наконец-то мы доползли до вершины, как и было обещано — через час. Действительно, вид оттуда был просто потрясающий, что сполна окупило наши мучения. На вершине горы была крепость, а ещё выше, на самой макушке — огромные валуны. Естественно, что все туристы считали своим долгом вскарабкаться на эти ничем не ограждённые камни. В некоторые моменты у Саши просто начиналась истерика по поводу того, что нас могут случайно столкнуть оттуда, а лететь вниз было очень далеко. В общем, если у вас нет боязни высоты, мы настоятельно рекомендуем туда сходить! Так как мы предварительно договорились встретиться с друзьями у входа в 10:30, времени у нас особо не было, и мы отправились в обратный путь. По дороге мы с жалостью смотрели на новых карабкающихся туристов и подбадривали их обещанием лучших в мире видов.

Вторая группа в составе Эли, Ура, Светы и Нурлана посетила сторожевую башню. Именно с этого места делается большинство фотографий Мачу Пикчу, которые вы видите на постерах. Самое интересное, что вездесущие “наши” и здесь умудрились оставить свой след, нацарапав на табличке то самое слово из трёх букв, которое, к сожалению, к настоящему моменту можно увидеть во многих уголках земного шара.

После встречи в 10:30 мы перекусили в местной кафешке и, по идее, должны были присоединиться к нашей группе с гидом, который должен был провести экскурсию по развалинам. Сил на это у нас просто не было, и мы решили плюнуть на гида, просто вернуться обратно, где-нибудь приземлиться и спокойно провести оставшееся время, наслаждаясь видами Мачу Пикчу. К этому времени стали появляться туристы, которые прибыли поездом из Куско на однодневную экскурсию по Мачу Пикчу. Жара стояла страшная и мы, оккупировав один из полуразрушенных домиков, с жалостью за ними наблюдали. При этом мы стали свидетелями, как на носилках откуда-то сверху спускали женщину. Может упала, может сердце, может тепловой удар, но мы в очередной раз убедились, что лучше на Мачу Пикчу приезжать как можно раньше, чтобы избежать толпы, жары, и увидеть развалины в лучах восходящего солнца.

На обратной дороге в Агуа Кальентес в салон автобуса заскочил индеец-подросток в национальном костюме. Быстро бросив небольшой рюкзачок рядом с водителем, он выскочил из закрывающихся дверей. Особо не обратив на это внимания, мы начали путь вниз, по серпантину. На одном из поворотов нас неожиданно приветствует боевым кличем все тот же паренёк: он спустился сюда напрямую — по крутой горной тропе. Аттракцион продолжался всю дорогу. Слегка запыхавшийся индеец в самый неожиданный момент выскакивал из лесной чащи и махал нам рукой. Через несколько поворотов по серпантину мы уже сами стали высматривать его среди деревьев. Вот впереди уже показался мост через горную реку, а за ним — конец серпантина. Неутомимый воин в последний раз скатывается к обочине, водитель открывает двери и пацан заскакивает в автобус. Было очевидно, что работают они в доле. Звучит прощальный клич, после чего начинается сбор дани с восхищенных туристов. Мы тоже бросили в его рюкзачок монетки, ведь пацан действительно эти деньги заработал!

После обеда, 4-х часовым поездом мы отправились обратно в Куско, куда приехали уже затемно.

День тринадцатый (6 октября)

Этот день в Куско было решено оставить на передых и закуп подарков. Мы спокойно встали, погуляли по городу, арендовали микроавтобус и поехали в Писак на местный рынок. Закупились по тяжёлому, хотя большой разницы между представленным на рынке ассортиментом и магазинами Куско не заметили. Здесь хочется дать рекомендации будущим путешественникам. Лучше всего подарки и сувениры покупать либо в Куско, который просто ломится от количества магазинов, либо на рынке в Писаке, либо в Агуа Кальендес, где цены на сувениры, как нам показалось, были даже ниже, чем в Куско. На рынках можно найти самые разнообразные вещи, начиная от одежды, серебра, изделий из ламы, и заканчивая мелкими сувенирами. Южная Америка – это, пожалуй, единственный пока регион, где мы ни разу не встретили товары с надписью Made in China. Всё было изготовлено местными умельцами и, надо отметить, очень приличного качества. Жалко только, что мало купили! Но это ты осознаешь только вернувшись домой, находясь же там, постоянно сдерживаешь себя, так как предложение просто потрясающее и есть опасность нахватать всего подряд.

В заключение наших впечатлений от Куско хочется отметить очень красивый вечерний вид этого города, когда все постройки на окрестных горах светятся тысячами маленьких огоньков, как будто звездное небо опустилось на город.

День четырнадцатый (7 октября)

Автобус в Пуно отходил в 8 утра. Перестраховавшись, мы были на автостанции в семь. Прождав около часа, мы были просто сражены процедурой посадки в автобус компании Cruz del Sour. Она ничем не отличалась от посадки в самолёт в аэропорту. Мало того, что на наш багаж нам выдали квитанции, проверили все паспорта, но ещё и сняли всех на видеокамеру во время погрузки в автобус. Что бы это значило???

Автобус был очень комфортабельный, с туалетом и “стюардессой” в униформе, которая в определённое время разнесла соки с печеньками. Во, блин, сервис. Во время всей поездки автобус не сделал ни одной остановки. Водилы, наверное, за несколько часов до рейса ничего не едят и не пьют! Вместо заявленных 6 часов, наш шустрый водитель домчал нас за 5 (может в туалет очень хотелось?) Из-за этого мы никак не могли поверить, что помойки и полуразрушенные здания на окраине города и есть Пуно. Поверили только тогда, когда увидели озеро Титикака и корабли у причала. Да, увиденное удручало! В смешанных чувствах (куда мы попали?) мы выгрузились из автобуса.

— Арекипа, Арекипа, Арекипа – истошно орал какой-то мужик на автостанции, призывая пассажиров воспользоваться услугами его компании. Так как мы приехали на час раньше, нас никто не встречал. Побродив немного по автовокзалу, мы взяли микроавтобус, и поехали в заранее забронированный отель. Все расслабились, когда нас привезли в очень милый отельчик под названием Пукара (Hostal Pukara, [email protected]) в центре города. Особенностью этого отеля было предложение бесплатно подышать кислородом в течение 5 минут, 15 минут бесплатного Интернета, и бесплатный чай из листьев коки в лобби отеля. Тут же на ресепшене мы купили тур по Титикаке на следующее утро. Как компенсацию за то, что нас никто не встретил, нам любезно предложили трансфер на автовокзал при отъезде. Причём сокрушались и извинялись очень долго! Сам город Пуно был основан в 1668 году графом Лемосом и, благодаря близости к серебряным рудникам, долгое время считался одним из богатейших городов континента. Сегодня Пуно – это перевалочная база для желающих посетить озеро Титикака, чем и выживает. Особо делать там нечего, и мы просто сидели по ресторанам. Надо отметить, что рестораны в Пуно на высшем уровне! Здесь позволим себе сделать отступление и сказать пару слов по поводу ресторанов в Перу. Таких гастрономических изысков мы раньше нигде не встречали! Каждое посещение ресторана превращалось в ритуал с заказыванием различных блюд, дизайн и вкусовые качества которых были выше всяких похвал. Поняв, что всего нам просто не перепробовать, мы стали на пару заказывать по два разных блюда и делить их пополам. Частенько мы лезли вилками и в тарелки других пар! Нашим любимым напитком в Перу стал коктейль под названием “писка сур” – состоящий из виноградной водки (pisca) с добавлением сока лайма, сиропа и льда. Всё это взбивается с белком, отчего на поверхности образуется пена. Немного корицы поверх пены и – коктейль готов. Очень приятный вкус. Ещё у нас был смешной случай в одном из ресторанов, где мы попытались выяснить у официанта есть ли у них соки фреш. С недоумением он куда-то удалился, а, вернувшись, сказал, что у них есть и ананасовый сок, и апельсиновый, и ещё несколько видов экзотических напитков, а вот сока из чего-то под названием “фреш” у них нет! Им даже в голову не приходит, что соки могут быть из тетрапакетов!

Мы также попробовали мясо альпаки, кролика, удивительные по вкусу стейки из говядины, нежнейшую баранину, а про различные морепродукты и говорить не стоит! Сейчас всего и не упомнишь. Ко всему прибавьте камины практически во всех ресторанах, и картина нарисуется сама собой. Покушать можно было от 15 долларов на пару и… как разгуляешься. Откуда они только научились такому, не иначе как где-нибудь в Лондоне в “Жирной утке” тренинг проходили! В итоге около 40% всех видеозаписей приходится на долю ресторанов с нашими довольными жующими физиономиями.

День пятнадцатый (8 октября)

В 9 утра за нами заехал автобус и отвёз на пристань. Мы погрузились на кораблик и до отплытия, уже на борту лодки, ещё раз прослушали знакомый репертуар индейских песен. На этот раз нас развлекал “человек-оркестр”, а в конце опять поступило предложение купить диск с песнями. Это было уже просто смешно! Мы отделались несколькими солями и отправились в путь к островам Урос. Плыли мы недолго, минут двадцать.

Краткая справка: Озеро Титикака (высота над уровнем моря — 3810 м) – самое высокогорное судоходное озеро в мире. В озере, расположенном на границе Боливии и Перу, зафиксировано повышенное содержание соли. Титикака с языков аймара и кечуа — основных народностей, населяющих эти места, переводится сходно — След или Коготь Пумы. На испанском же языке название Титикака воспринимается на слух так же смешно, как и для русского уха, что и служит основой для расхожей в Перу и Боливии шутки. В каждой из стран люди утверждают, что именно им досталась лучшая часть озера — Тити, а противоположной стороне — Кака. Это, разумеется, только шутка. Озеро знаменито островами Урос, построенными из тростника. Здесь живут индейцы Урос. Живут они очень бедно, занимаются рыболовством и охотой на озерных птиц, торгуют на островах и на рынке в Пуно вышитыми национальными рисунками, ковриками и сувенирными тростниковыми лодками. Немногочисленное племя индейцев переселилось на плавающие острова несколько тысячелетий назад, желая изолироваться от воинственных инков и кольяс. Они до сих пор сохранили традиционный уклад жизни, обычаи, верования и национальные костюмы. Каждый остров состоит из многочисленных слоев высушенного тростинка, нижние из которых постепенно вымываются течением, а верхние каждые три месяца обновляются. Поверхность острова мягкая и пружинистая и вода местами просачивается сквозь тростниковый покров. Ходить здесь надо очень осторожно, чтобы не попасть в полынью. Хижины на островах и лодки для путешествия по озеру («бальса де тотора») индейцы также делают из тростника. Каноэ из туго перетянутой тростниковой соломы может прослужить до 6 месяцев, прежде чем начнет подгнивать. Именно на озере Титикака знаменитый норвежский путешественник Тур Хейердал построил свой знаменитый тростниковый плот «Кон-Тике», на котором и совершил свое путешествие из Лимы на о-в Пасхи в 1947 году. Об искусстве умельцев с озера Титикака говорит и тот факт, что боливийцы с о.Сирики в 1970 и 1978 гг. построили из тростника 2 исполинские океанские лодки «Ра-II» и «Тигрис» для того же Тура Хейердала, на которых он предпринял морские экспедиции в подтверждение своей гипотезы о трансокеанских связях древних цивилизаций…

Высадили нас на одном из тростниковых островов. Сейчас на озере насчитывается около 39 дрейфующих островов. Ощущения, когда ты ходишь по пружинящей тростниковой «земле», очень интересные. Дома, смотровая вышка, хозяйственные постройки, лодки – всё построено из тоторы, как здесь называют тростник. С одной стороны, мы понимали, что в настоящее время весь поддерживаемый уклад жизни на островах – это дань туристическому бизнесу. С другой стороны, можно представить себе как они здесь жили сотни лет назад. Вот старенькая подслеповатая бабуля перетирает на ручных каменных жерновах зерно на муку. В нескольких метрах от нас между постройками мы увидели смешных цыплят птицы неизвестной нам породы. Всё почти как на земле, именно почти… Только, вот, «земля» колышется под ногами, да и работы с этой самой «землёй» хватает по уши. Постоянно требует обновления набухающий и оседающий ниже уровня воды верхний слой тростника. Хотя, следы цивилизации коснулись и этих островов. Возле тростниковых домиков стояли солнечные батареи, а в домиках присутствовали крошечные телевизоры. Интересно, что местные жители с удовольствием нам всё это показывали, стараясь затащить именно в свой домик. После этого, как полагается, нужно было у них же что-то и купить. Мы приобрели здесь по миниатюрной лодке из тоторы, а для ребёнка прикупили очень яркие, похожие на кисти для украшения штор штуковины, которые местные девушки и женщины вплетают себе в косы. Кстати, местные женщины здесь “размером” примерно 150х150.

За десять солей с человека нам предложили до следующего острова прокатиться на “бальса де тотора”. Было очень любопытно наблюдать за девушкой, которая орудовала огромным веслом, передвигая наше судно. Саша попытался было проделать то же самое, и вмиг задохнулся от нехватки кислорода. Вот так то деньги на туристах зарабатываются!

По дороге обратно мы горячо обсуждали увиденное, чувствуя себя, по меньшей мере, участниками цикла передач о Титикаке “Клуба путешественников” Сенкевича, который так хорошо запомнился из далёкого детства.

Вторую половину дня мы потратили на шестичасовой переезд в Арекипу. Приехав в город затемно, мы в очередной раз попали в неприветливый, с нашей точки зрения, автовокзал. Автовокзалы, наверное, во всех странах неприветливые, с толпами людей на мешках, с грязными углами, с непонятными выходами в город. В этот раз нам трансфёр не обещали, и мы пошли на улицу искать такси. Найдя свободную машину, мы назвали адрес, и проинформировали водителя, что нас восемь человек. “Нет, восемь в машину не влезет, могу взять только шесть” – абсолютно серьёзно ответил нам водитель! А мы то просто хотели, чтобы он нашёл нам вторую машину! В итоге разобрались и благополучно, по пять солей с машины, доехали до гостиницы.

День шестнадцатый (9 октября)

Утром наш хостел в Арекипе (HOSTAL LA CASA DE MELGAR, [email protected]) выглядел просто потрясающе, хотя вечером предыдущего дня, после долгого переезда и в темноте некоторым из нас он показался несколько мрачноватым. Наш отель находился в одном из 120 сохранившихся колониальных домов в Арекипе. Только представьте себе потолки метров в пять и стены из сложенного камня без отделки! Потрясли также внутренние дворики и весь стиль постройки. Если будете в Арекипе, то останавливайтесь только в этом хостеле.

Краткая справка: Арекипа (высота над уровнем моря — 2335 м) — второй по величине город страны и крупный экономический центр, расположенный на самом юге страны (около 1 тыс. км от Лимы). Возникшая на месте одного-единственного поместья, принадлежавшего конкистадору Франсиско де Карвахалу, в котловине между громадными вулканами (Мисти — 5822 м, Чачани — 6075 м, Ампато (активный), Корпуна и Пичупичу), Арекипа считается самым красивым городом страны, по большей части застроенным колоритными домами из белого камня “сильяр” в испанском колониальном стиле конца XVIII в. Главные достопримечательности города — известный на весь мир женский монастырь Конвенто-де-Санта-Каталина (1580 г.), Кафедральный собор, иезуитская церковь Ла-Кампанья, центральная площадь Пласа-де-Армас, а также другие интересные дома, по большей части используемые сейчас как художественные галереи и музеи.

С утра, через дорогу от хостела, мы купили тур в каньон Колка с ночевкой в деревне Чивай и обзорную экскурсию по городу (все на индивидуальном микроавтобусе). Экскурсию по городу можете не брать, так как все достопримечательности сконцентрированы вокруг центральной площади, и мы попросту сами могли их посетить. Здесь хочется отступить и добавить, что все города в Перу имеют одинаковую структуру. В центре располагается площадь, которая везде называется одинаково – Пласа-де-Армас. На ней обычно сконцентрированы все соборы, муниципалитет, полиция, куча ресторанов. Главная площадь и примерно по три улицы в округе (в зависимости от города) отданы туристам. Дальше отходить просто не хочется, так как тут же меняется обстановка, туристов уже не видно, наблюдается мусор на улицах, и сразу хочется вернуться обратно. Исключением является Куско, где туристы просто повсюду, а фиеста не кончается ни днем, ни ночью! Просто волшебный город!

Итак, единственный плюс приобретения экскурсии по городу – это наличие гида, которая рассказала нам о прилегающих достопримечательностях, а также поехала с нами в каньон Колка. Самая запоминающаяся и интересная экскурсия в Арекипе – это посещение женского действующего монастыря Конвенто-де-Санта-Каталина. Он был основан монашками-отшельницами в 1580 году и был практически изолирован от внешнего мира, лишь в 1970 году открыв свои ворота для посетителей. Когда нам сказали, что экскурсия по монастырю займёт час, мы очень удивились – что такого можно смотреть в течение целого часа. Однако этот час пролетел как одно мгновение! Монастырь представляет из себя город в городе, со своими улицами, переулками, прачечной, кельями-квартирами, фонтанами, и общественными местами. По традиции, в каждой перуанской семье вторая по счёту девочка должна была уйти в монастырь. Вопрос был только — в какой именно! В этот монастырь отдавали девочек из самых богатых и знатных семей. Единовременная оплата за помещение в Конвенто-де-Санта-Каталина обходилась родителям в круглую сумму, что составляет около 50 тысяч долларов, в пересчёте на нынешний долларовый эквивалент. Но и после этого родители поставляли в монастырь пропитание, посуду, одежду, и всё то, чего не жалко для любимого чада. В зависимости от состояния родителей, монашки могли позволить себе либо отдельную “квартиру”, либо делили хатку с другими монашками! Кроме того, монашек обслуживали служанки, а они вели светский образ жизни и ходили друг к другу в гости. В свободное от молитв время, естественно. Такая райская жизнь продолжалась до указа очередного Папы Римского в 1869 году, который упразднял все привилегии, и превращал монашек в равных по положению сестёр. До Перу этот указ дошёл в 1871 году, и монашки перебрались в общие спальни и общие кухни. Вот так вот! Монастырь действует и сейчас, и нам даже удалось сфотографировать и снять на видео нескольких монашек, быстренько так передвигающихся по территории.

Ближе к обеду мы отправились в каньон Колка. Выехав за пределы Арекипы, мы увидели просто марсианские пейзажи – никакой растительности, разве что кактусы иногда торчали. Это результат деятельности близлежащих вулканов, которые отчётливо были видны в стороне. В этот раз мы должны были преодолеть самый высокий перевал (высота 4910 м над уровнем моря), с которого одновременно были видны все окрестные вулканы. Горную болезнь мы здесь прочувствовали не на шутку! На самой верхней точке перевала была своеобразная каменная пустыня, а со всех сторон возвышались каменные же пирамидки, построенные побывавшими здесь путешественниками. Как нам сказала гид, чем выше камешек на пирамидке, тем лучше услышит всевышний загадываемое при строительстве пирамидки желание. Нурлан, как обычно, заставил всех одновременно прыгать, чтобы пополнить свою коллекцию снимков с нашими зависшими в воздухе телами. Прыгать отказался только Саша, которого от высоты и так колбасило больше всех!

Прибыв в деревню Чивай, мы разместились на ночевку в отеле «Pozo del Cielo» (www.pozodelcielo.com.pe, [email protected]). Похоже, это один из лучших отелей в этой деревне. В этот день у нас ещё оставалось время на посещение очередных геотермальных источников недалеко от Чивая. Надо отметить, что данные источники произвели на нас исключительно положительное впечатление, и мы с удовольствием посидели в бассейнах с чистой и горячей водой.

День семнадцатый (10 октября)

В шесть утра мы уже сидели в машине и были готовы ехать вглубь каньона смотреть кондоров.

Краткая справка: Каньон Колка (Canyon Сolca), находится в 180 км от Арекипы. Этот каньон — один из наиболее глубоких в мире, он на 1000 м глубже Гранд-Каньона в США и в отличие от него пригоден для жизни и земледелия. Расстояние от поверхности реки Колка, протекающей по дну каньона, до вершин гор наверху достигает 3400 м. Каньон имеет несколько названий — Потерянная долина инков, Долина чудес, Долина огня и Территория Орлов. Этот каньон образовало течение реки и на протяжении всего пути до него можно заметить преобладание земледельческой деятельности древних перуанских народностей, которые соорудили многочисленные анденес – сельскохозяйственные ступенчатые террасы.

Ещё в Пуно мы встретили русскую девушку с мужем иностранцем, которые двигались в обратном направлении и уже посетили Каньон. Она показала нам несколько фотографий кондоров и сказала, что летали они минут пять, обычно вылетают примерно в 8:30, и надо успеть во время приехать на смотровую площадку Крус-дель-Кондор, чтобы засечь это мимолётное явление — парящих кондоров. Когда мы выехали из гостиницы, то гид предложила нам остановиться пару раз по пути, чтобы сделать фотографии окрестностей. “Нет! Сразу на площадку!” — решительно скомандовали мы. А вдруг пропустим тот самый момент? Итак, наша машина была третьей по счёту, припарковавшейся на стоянке возле смотровой площадки. Ещё приближаясь к стоянке, наш гид радостно замахала руками и сообщила, что увидела кондора. “Мой вам совет – не тратьте время на фотографирование кондоров, иначе вы ничего не успеете увидеть. Просто понаблюдайте за ними, а потом купите открытки в магазине” – напутствовала она нас при выходе из машины. На часах было 7:50 утра! Когда мы поднялись на смотровую площадку, то увидели сразу нескольких кондоров. Огромные птицы парили чуть ниже нас в каньоне! Великолепное зрелище!

Краткая справка: Кондор — одна из самых крупных птиц на Земле. Размах его крыльев достигает 3,25 метра, а вес птицы доходит до 11,5 килограмма. Несмотря на солидные габариты, увесистый кондор прекрасно летает. Он растопыривает свои огромные крылья и планирует, используя теплые воздушные потоки, поднимающиеся вдоль отвесных скал.

У кондоров очень выразительный облик: они черные как вороново крыло, с маленькими белыми «воротничками», белыми крапинками на крыльях и лысой головой. Головы самцов украшает еще и красный мясистый гребень.

Взрослый кондор взлетает на высоту 4500 метров и оттуда высматривает на земле добычу.

Кондоры не строят гнезд для откладывания яиц. Самки кладут яйца на землю, в дупла деревьев, в расселины скал, в ноябре-декабре (в Южном полушарии это начало лета) появляются на свет уродливые голые птенцы, бурые в белую крапинку. Плодовитыми этих грифов не назовешь — они выводят птенцов раз в два-три года. Однако ученые подсмотрели интересную деталь в их поведении: если у пары кондоров украсть только что отложенное яйцо, они сразу же торопятся восполнить пропажу. Таким способом можно попытаться ускорить прирост количества птиц. В настоящее время судьба андских кондоров повторяет участь их калифорнийских родственников, которых довели почти до полного вымирания. В 1987 году орнитологи насчитали в Калифорнии всего семь кондоров и переловили их. В неволе калифорнийские кондоры размножились, и их постепенно начали выпускать на волю.

В мифологии инков гигантские крылья кондоров символизировали основание, на котором покоится Солнце. Инки называли царственную птицу «душой Анд», а душу нужно беречь.

Вместе со взрослыми птицами, с выступов скал периодически в воздух поднимались птенцы. Они были коричневого цвета и, благодаря “детскому” пуху, выглядели даже крупнее своих взрослых сородичей. Помните из песни – “Орлята учатся летать!” Мы сделали вывод, что в это утро они тоже учились летать. Итак, проходит полчаса – кондоры летают, проходит час – кондоры летают. Мы успели и нафотографировать их, и наснимать на видео, и просто молча с восхищением за ними понаблюдать. Со временем они поднимались всё выше и выше, ловя потоки воздуха из каньона. В какой то момент они просто летали над нашими макушками, вращая головой из стороны в сторону и любопытно рассматривая нас. Казалось можно протянуть руку, и дотронешься до их крыльев. Одновременно мы их насчитали около десяти штук. А в это время всё прибывали и прибывали автобусы с новыми туристами. Когда в 9 часов мы решили отправиться в обратный путь (чтобы не дышать пылью в колонне машин с другими туристами), то народу на смотровой площадке набилось целая туча. Яблоку негде было упасть! Просто удивительная вещь как перуанцы из любого природного явления могут сделать туристический бизнес. Вот и кондоров ведь наверняка прикармливают в этом месте, чтобы далеко не улетали. Хотя, парят они, оказывается, далеко не каждый день, и можно вхолостую съездить в каньон и кондоров не увидеть! Что и подтвердила наш гид, когда мы уже сели в машину. “Вам крупно повезло! Водитель был здесь с туристами три дня назад и кондоров не было. Вообще-то, примерно в это время они вообще улетают на побережье в Наска, где едят плаценту морских котиков, у которых сейчас сезон размножения”. Что ж ты до этого то молчала? Небось, боялась, что мы от экскурсии откажемся? Но, даже если бы и не было кондоров, в каньон стоит съездить, таких пейзажей мы не видели больше нигде в Перу!

На обратной дороге мы всё-таки останавливались несколько раз, чтобы запечатлеть удивительные виды на аграрные террасы и стада лам и альпаков, пасущихся в высокогорье.

Вернувшись в Арекипу к обеду, мы отпустили гида на сиесту, и договорились встретиться в 4:30, чтобы закончить осмотр местных достопримечательностей. Так заканчивалась основная часть нашего путешествия. К сожалению, после недавнего землетрясения на побережье Перу, ещё в Алматы мы коллегиально решили не проезжать этот участок на автобусе, а перелететь его на самолёте. Это означало, что линии Наска и оазисы Ики выпадали из нашего тура, но, что поделать, мы предполагаем, а Бог располагает. Хорошо ещё, что из-за землетрясения некоторые “товарищи” вообще не отказались ехать! Итак, на утро у нас был запланирован последний внутренний перелёт авиакомпанией LAN до Лимы.

День восемнадцатый (11 октября)

Вот и опять мы в депрессивной Лиме. Температура всего +15 и очень влажно. Чтобы как-то скоротать время мы навели справки, и отправились в торговый центр на крутом берегу океана под названием Ларимар в районе Мирафлорес. Довольно милое местечко, где народ потратил оставшийся нал (и не только). Несмотря на нависшие тучи, вид на океан был чудесный, и настроение немного поднялось. Побродив по довольно дорогим бутикам, мы встретились, и осуществили свой план – обед в ресторане с видом на океан. На серфингистов, которые в гидрокостюмах пытались что-то изобразить внизу на волнах, было просто холодно смотреть! Иногда над крышей ресторана пролетал парапланерист с развивающейся позади рекламой торгового центра.

После Ларимара мы рванули в сторону супермаркета, который, прогуливаясь чуть раньше, приметили Валя с Жидрунасом. Надо же было прикупить на заключительный вечер виски и чего-нибудь менее крепкого для девчонок. И вот, возле отдела со спиртным мы встречаем всё тех же Жидрунаса и Валю, которые, ну точно, не собирались туда возвращаться. “Ну, и что же вы здесь делаете?” – со смехом спросили мы. Оказывается, таксисты отказались везти их в отель и они, зная, где нас искать, вернулись в супермаркет. Пришлось брать одно такси и вшестером туда утрамбовываться! Водитель смотрел на это безобразие, но молчал, зная, что “эти туристы” все равно ничего не поймут! Кстати, на следующий день мы проделали ту же процедуру и с тем же успехом.

Вечер был потрачен на упаковку и переупаковку закупленных “богатств” и на прощальные интервью. В этот раз Нурлан установил камеру в одном из номеров, и каждый по очереди заходил и наедине с собой выкладывал свои впечатления о путешествии. Повеселились мы в этот вечер от души, просматривая на скорую руку записи наших интервью!

День девятнадцатый (12 октября)

Не послушав Нурлана со Светой, мы всё-таки поехали в центр города, чтобы самим убедиться, что делать там нечего. Убедились, и не нашли ничего лучшего, как опять поехать в Ларимар и в последний раз в Перу пообедать стейками в примеченном ранее аргентинском ресторане. Это был наш завершающий день. В 3 часа нам надо было быть в аэропорту, и время прошло незаметно. Было немного грустно заканчивать такой удивительный тур, но и настроение уже поменялось, и уже хотелось домой, увидеть друзей и близких. Но — это только через сутки, которые нам предстояло провести в дороге!

Заключение

Впечатления от увиденного постепенно укладываются в голове, забывается усталость, которая не раз накатывалась в Перу. “Дома прошло три недели, а у нас в поездке как будто пол года” – философски изрёк Ур, и предположил, что такими путешествиями можно себе жизнь продлевать. Всё сложилось так удачно, что за время путешествия у нас не было ни одной накладки. В отличие от отзывов других путешественников, все автобусы и самолёты отправлялись вовремя, в забронированных гостиницах нас ждали с распростёртыми объятьями (причём ни за одну гостиницу в Перу мы не платили заранее), местные турагентства ни разу нас не подвели. За девятнадцать дней, проведённых в Южной Америке, у нас было девять взлетов и девять посадок, мы сменили двенадцать отелей! В большинстве из них мы провели не больше одной ночи. Это действительно очень интересно – самим планировать и самостоятельно совершать путешествия. Ну, в Эквадоре, понятно, у нас был гид, а в Перу настолько развита индустрия туризма, что вы просто попадаете в непрерывный поток туристов и плавно передвигаетесь по наторенным дорожкам. Несколько утомительными были переезды на автобусах, ну а как по-другому увидеть страну, чтобы создалось общее впечатление о ней. Если совершать перелёты из одного города в другой, то не увидишь тех полуразрушенных пригородов, и ту бедноту по дороге, после чего лишний раз поблагодаришь всевышнего за то, что ты имеешь, и за место, где ты живешь.

“Есть такой страшный вирус – это вирус путешествий. Если им когда-нибудь заразишься, то вылечиться невозможно!” – сказала Валя в своём заключительном интервью. Мы с ней полностью согласны! Ведь такие поездки — это не только масса впечатлений, это ещё и приобретённые знания. Ведь не даром говорят — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

БЮДЖЕТ ПОЕЗДКИ

Расчет на пару в $ Стоимость, $

БИЛЕТЫ: 1 106

Самолёт Гуаякиль-Лима 573

Самолёт Лима-Куско 188

Самолёт Арекипа-Лима 160

Автобус Куско-Пуно 30

Автобус Пуно-Арекипа 24

Аэропортовые сборы 132

ЭКСКУРСИИ: 555

Мачу Пикчу (ж/д билеты до Агуас Кальендес и обратно, ночь в отеле в Агуас Кальендес, автобус до Мачу Пикчу +входные билеты) 340

Каньон Колка (аренда микроавтобуса с гидом, ночь в отеле в деревне Чивай) 190

Озеро Титикака 25

ОТЕЛИ: 1 760,0

Эквадор (с арендой машины, гидом и экскурсиями, отелями), 9 дней 1 460

Лима 2 ночи 70

Куско 3 ночи 105

Пуно 1 ночь 40

Арекипа 2 ночи 85

ВСЕГО 3 421

Билеты: Алматы-Амстердам-Кито… Лима-Амстердам-Алматы 3 740

питание из расчета не менее 50$ на пару в день 1 000

Сувениры, шоппинг (как разгуляешься) 800

ИТОГО около 9000$ на пару с перелетом из Алматы

Незаурядный туризм в южную Америку. Часть первая — Эквадор