Вообще-то мы собирались в путешествие по Ирану. Но обстоятельства сложились так, что затянулись сроки отъезда, а к концу мая в Иране уже очень жарко. И мы побоялись испортить себе столь долгожданное путешествие, хотя к этому времени уже прочитали и вспомнили (мы с мужем – историки по образованию) о Персии очень многое. Но отпуск есть отпуск, и вопрос куда ехать и как отдыхать встал очень остро. Вскоре определились – Турция. В Турции мы были до этого дважды. В 2000 году, отдыхая в болгарском Созополе, съездили на 5 дней в Стамбул, а в 2006 году отдыхали по путевке в Кемере, съездив тогда же в Памуккале. Хотелось еще многое посмотреть, хотелось и покупаться в Средиземном и Эгейском морях. Мой умный муж придумал маршрут. Это дело серьезное. Обдумывал он его несколько дней. В итоге маршрут выглядел так: Анталия – Конья – Каппадокия (Гереме) — Карахаит (Памуккале) – Мармарис – Аланья – Анталия. Правда, уже в Турции план незначительно скорректировали (Мармарис заменили на Измир). Протяженность маршрута – около 2 500 километров. Концы не близкие, но впечатлений обещают много. Время удачное: еще не самая жара.

Теперь вопрос: как и чем добраться до исходного пункта — Анталии? Надежды на чартер отпали сразу же: турфирмы накрыли соответствующие конторы плотным колпаком, ведь отелей на турецкой ривьере не перечесть, под каждое место на чартере заранее «забит» номер в каком-нибудь из них. Можно лететь до Стамбула регулярными авиарейсами, но билеты довольно дороги: порядка 440$ на человека в оба конца. И тогда нам повезло. Мужу на глаза попалась крохотная реклама недавно начавшей действовать на Украине бюджетной авиакомпании Wizz Air, которая предлагала рейсы в Анталию по поразительно невысокой цене. Два билета до Анталии на 26 мая и обратно на 16 июня стоили в общей сложности 1796 гривен (на этот период 1$ был равен 7,62 гривны). Я была готова, что за такие деньги нас доставят в Анталию в совершенно спартанских условиях (воображение рисовало забитый тюками салон самолета и узкие скамеечки для сидения). Осталось собрать вещи, и мы их собрали: небольшая дорожная сумка с разумным минимумом вещей и моя дамская с документами и огромным количеством всяких мелочей, без которых как без рук. Путешествие началось.

25 мая КИЕВ
Из дома вышли в 22.00. В Борисполь доехали быстро. Там везде страшилки — изображения перечеркнутых столовых приборов, бутылок и пузырьков (мол, категорически нельзя брать в ручную кладь), памятки о «свинячем гриппе»: если вы заболели, постарайтесь убедительно «доказать врачу, почему Вы думаете, что у вас свинячий грипп».

26 мая АНТАЛЬЯ — КОНЬЯ
Несмотря на удивительную дешевизну авиабилетов Wizz Air, в полете комфортно, плюс соки- воды, чай- кофе. Через два часа, в 7 утра наш Аэробус уже в Анталии (терминал №2).
Спрошенные нами представители туристических фирм, распорядители туристического автобусного терминала в аэропорту утверждают, что до центрального городского автовокзала Антальи можно добраться «только на такси за 50$, если очень повезет – за 35». Но, в итоге, через 20 минут уехали на городском автобусе (отправляется в 8 – 10 – 12 – 14 часов по расписанию, а по разговорам, каждые полчаса) за 1,2 лиры с каждого (1,5 турецкие лиры = 1 $): оплата водителю — кассовый чек на руки. Оплату, говорят, могут принять и в инвалюте.

Первый из намеченных нами к посещению городов Турции – Конья. Пытаться познакомиться с настоящей Турцией и не побывать в Конье, мне кажется, нельзя.

Конья (римско-византийский Икониум) – древняя столица мощного когда-то государства Сельджуков, включавшего тысячелетие назад большую часть территории теперешних Турции и Ирана. Это и один из важнейших духовных центров современной Турции. В Конье основную часть своей жизни прожил и похоронен Мухаммед Джелаладдин Руми Мевляна (1207 — 1273). Этого мусульманского мыслителя и поэта турки до сих пор называют «Султаном наших сердец». Мевляна – основоположник одного из мистических учений в суфизме, а так же известного сейчас даже за пределами Турции обряда-танца Сэма.

В автовокзале (отогаре) очередей нет, представители различных кампаний-автоперевозчиков хватают чуть не за рукав. Предложение явно превышает спрос. Билеты до Коньи – 60 лир за двоих, правда уступают до 50. Сели в автобус сразу же, и уже в 9.00 выехали. Автобус, по нашим украинским стандартам – більш ніж супер: кондиционер, телевизоры, ледяная вода в запечатанных пластиковых стаканчиках — когда захочешь. Стюарт в одноразовых перчатках разносит чай, кофе. Дорога проходит через довольно высокие горы Западного Тавра со снежными (в конце мая в южной Турции!) вершинами вдали, через города Бурдур и Испарту по берегам бирюзовых озер Эгердир и Бейшехир. Вдоль дороги сады, маковые поля и дикие красные маки по обочинам щедрой россыпью! Ни одной пластиковой бутылки, консервной банки и прочего хламу за 6 часов дороги – нигде! Всюду чистота и ухоженность.
За 40 мин до Коньи – остановка в маленьком селе – все встали, пошли в кафе. Цены – порядка 2-4 лиры за блюдо. Тут же магазин, на прилавке — большая бутыль с чем-то светло-желтым и краник. Отвернул краник – на руку – оказалось парфюм. За время остановки рабочий тщательно снаружи и внутри вымыл автобус, стекла и т.п.

На автовокзале в Конье – повтор ситуации в анталийском аэропорту – в центр, где якобы есть отели (спрашиваемые упоминали, конечно-же, исключительно 5-ти звездочные, и впервую очередь Риксос, видимо, как ближайший к отогару) – только на такси за 20$. В итоге, за 20 мин на трамвае, не известно за сколько. (Оплата при входе — только электронными карточками, которых у нас, понятно, не было. За нас свою карточку дважды вставила в конторольный автомат какая-то молодая турчанка в традиционной одежде, предупредив водителя трамвая. Водитель перед этим отказывался брать какие-либо наличные деньги от мужа, очень вежливо и очень непонятно что-то поясняя. От предложенных мужем денег девушка с милой улыбкой также категорически отказалась. Муж в растерянности вернулся на место). На одной из остановок водитель подошел к нам, старательно поясняя, что здесь нам нужно выходить и как дальше пройти к интересующей нас центральной Мевляна-каддеши (100 м в сторону от остановки) .
Вышли из трамвая — и повалило: гостиницы на любой вкус и кошелек: „Дервиш”, „Сарай” (т.е. дворец), „Мевляна”, „Атаман”, „Азия”, „Сельджук” и т.д. Цены – от 40 лир за дабл до … Приличная со стандартным набором – где-то от 60-70 лир за дабл.
В нашем ŞIMŞEK отеле чисто, но просто — без кондиционера, холодильника и завтрака (уже вечер, а нам на одну ночь) — 40 лир.
На улице везде фрукты на раскладках – абрикосы (1.5 – 2 лиры), yeni dunya — непонятно что – маленькое, желтое с хвостиком и тремя косточками внутри – в такую же цену (позже выяснили, что это мушмула). Везде в витринах дервиши – на чеканках, в бронзе, керамике. Самые приятные – часы настольные с танцующими (кружащимися) дервишами.

27 мая КОНЬЯ — ГЕРЕМЕ
Проснулись в 6 утра. Накануне заснули в 20.00, ведь до того 1,5 суток не спали. Попили чай – кофе, пошли по городу. Лавки многие уже открыты. В витринах лавок экзотика – сыры в мохнатых бурдюках. и т.п. Зашли в десяток сувенирных: понравился обдумывающий новую свою книгу, а может быть молящийся Мевляна в бронзе. Купили на память.
Мевляна-центр (музей — усыпальница Мевляны) пока закрыт. Мечеть Селимие тоже закрыта – служба начинается с 9.00, все двери завешены огромными старыми коврами, окантованными чем то тяжелым. Оказалось, что во время службы их не снимают, верующие приподнимают тяжелый край и проходят.
Вернулись в отель, позавтракали и опять пошли на Мевляна-майдан (благо, рядом). По пути зашли в Туристический информационный офис, где совершенно бесплатно получили прекрасные иллюстрированные путеводители по Конье и Каппадокии, музею Мевляны на русском языке, карты города и региона. Русские и украинцы заходят сюда, видимо, очень редко, т.к. встречают сразу вопросом «Дойч? Инглиш? Френч?». Настоятельно советую не проходить мимо таких учреждений, специально организованных турецким правительством в помощь туристам – там не только карты и путеводители выдадут, но и подскажут, как сделать ваше путешествие максимально комфортным и интересным. Убедились на собственном опыте. Так что, увидите офис с вывеской, на которой обозначена большая зеленая (иногда коричневая) буква і, обязательно зайдите. Кстати, подобные структуры функционируют и во многих других странах.

Снова вышли на площадь Мевляны. Интересная, на наш взгляд для консервативной Коньи картинка – к мечети подъезжает легковушка с молодой традиционно одетой женщиной за рулем. Остановилась, вышла из машины и прошла в мечеть.
Многие верующие семьями прямо из мечети Селимие идут в расположенный рядом музей Мевляны. Вход для всех (и для иностранцев также) по 2 лиры. В музее людей очень много. Возле многих экспонатов молятся. На стенах – изречения Мевляны, в витринах – его книги, одежда, артефакты того времени (ритуальные музыкальные инструменты, посуда, громадные четки – огромные бусины на них размером с перепелиное яйцо). Вдоль стен – захоронения виднейших последователей Мевляны, и самое большое — самого Мевляны. Все молятся. Тут же для верующих проводят экскурсии. Рядом с усыпальницей – здание столовой дервишей. Все помещенные там фигуры в натуральную величину, их много. Ощущение полной реальности. Наверное, потому, что и здесь все экскурсанты молятся: шевелятся губы, руки то и дело охватывают подбородки.
В соседнем здании — фигура молящегося дервиша, сидящего по-турецки. Перед ним на подставке раскрытая книга. Рядом — на традиционном для Востока поддоне-жаровне (точно таком же, какой мы когда-то купили в Сирии) — кофейник. И что тронуло меня до глубины души – дверной проем в его комнате- келье прикрыт полотняными вышитыми портьерами – как у нас на Украине дома в моем детстве, но ведь это турецкий антураж ХІІІ века.
Во дворе музея – тюрбе суфистских праведников, женские тюрбе, возле которых особенно много турецких женщин-экскурсанток.
Впечатление очень сильное. Здесь все живое, хотя мавзолею уже 736 лет. Больше всего поражает в музее сама его атмосфера. Без преувеличений могу сказать, что это самый живой из всех, где и когда-либо виденных нами с мужем музеев.

После посещения Мевляна – центра и мечети Селимие вернулись в гостиницу, собрались, и на маршрутке-долмуше быстро и с комфортом доехали до отогара. Здесь опять еще на подходе представители разных автокомпаний ловят пассажиров, ведут к своим стойкам. Иллюзия: как у нас в хороших банках, все в белых сорочках, максимум внимания клиентам. Выбрали рейс на 13.30 до Гереме. Ждать еще час. Прошли в ухоженный сквер напротив автовокзала: на деревьях полно ягод, похожих на кизил, тень, прохлада, травка стриженая. Скамеек в сквере нет, но желающие отдохнуть в холодке сидят на травке: ни одного окурка, ни одного фантика. Сразу контрастно вспоминается наш киевский автовокзал — гадюшник.

В автобусе вода, чай, кофе, фанта, кока-кола, кексы. Сразу после отправления стюард всем желающим полил на руки парфюм-освежитель.
Дорога до Аксарая малоинтересна — поля, холмы (кстати, недалеко от этих мест жил и захоронен Ходжа Насреддин, тот самый, известный нам по сказкам и кинофильмам). Затем ландшафт резко меняется. В Невшахире – шок, все как на картинках, виденных нами ранее, но в реалиях видимое кажется невероятным. А в Гереме – космос, словами вообще передать нельзя.

Побывать в Турции и не посетить Каппадокию, на мой взгляд, то же, что побывав в Киеве, не увидеть Днепр, Владимирскую горку, Святую Софию, Печерскую лавру, а заодно и Крещатик…
Фантастические природные пейзажи Каппадокии просто поражают.
В Гереме мы поселились в гостинице YŬKSEL – европейский комфорт за 65 лир за дабл (вначале просили с нас 80). Вид из окна и балкона панорамно-космически-нереальный, простирается на многие километры. Прекрасно виден Учхисар, другие поразительные ландшафты.
Гереме, как пишется в турецком путеводителе – „святая святых Каппадокии”, «центр верований» где тайны прошлого, кажется, витают прямо в воздухе». Этот же путеводитель указывает, что во времена Римской империи Гереме «использовался жителями Венессы (Аваноса) как своего рода некрополь». Это не помешало сегодняшним предприимчивым каппадокийцам переоборудовать древние склепы в современные комфортабельные и отнюдь не дешевые отельчики. Как ни странно, отбоя от желающих поселиться в них туристов нет.
Прошлись по городку: множество отелей, ресторанов, кафе, сувенирных лавок (здесь много оникса, из него делают маленькие копии своих гор и скал, «каминов фей». Цены – 14-20-40 лир, но впечатление – как грибы опята. Чего-то главного эти статуэтки, на мой взгляд, не передают).
Взяли к ужину местного мягкого сыра (очень вкусно) – граммов 400 за 2 лиры, и не менее вкусных, поразительно дешевых оливок.

28 мая ГЕРЕМЕ
Утром, первое, что увидели — огромные красочные воздушные шары над всем этим космосом. Здесь сразу несколько фирм специализируются на организации прогулок над Каппадокией на воздушных шарах. Особенно много таких шаров летают с фирменным знаком «Анатолия баллон». Цены, в среднем, около 200$ на человека за 1 час. Но, по моему, наблюдать за ними снизу гораздо интереснее.
После завтрака пошли в музей под открытым небом (1 км от Гереме). Сам музей – множество пещерных ранне-христианских церквей вокруг глубокого ущелья: Св.Василия, Св.Катерины, Св.Онуфрия и т.д., трапезная. Почти все эти церкви устроены одинаково, почти во всех на правой от входа стене изображения Св.Георгия. В отличии от сохранившихся фресок – очень живых и многокрасочных даже по истечению стольких столетий, на стенах и потолках многочисленных келий орнамент очень примитивен.
У входа в музей – множество экскурсионных автобусов: итальянцы, немцы, французы. Экскурсанты, в абсолютном большинстве, пожилые люди с палочками и жестокой одышкой, что не мешает им толпами взбираться по лестницам в каждую из многочисленных церквей и толпиться в кельях-пещерках.
Музей активно реставрируется. Мусульмане-турки с энтузиазмом восстанавливают (а может быть и творчески-креативно воссоздают-строят) ранне-христианские памятники. Чем не экзотика. Наверно, немало подивились бы жившие здесь почти две тысячи лет назад христианские праведники, увидев все ныне происходящее.
Русскоязычных в музее не слышали. В музей идти надо. Вход – 15 лир с человека.

Вышли – узнали у полицейского, какой дорогой идти в Ортахисар. До него от музея км 5. Решили не возвращаться в Гереме на автостанцию, а идти самим, рассматривая окружающие фантастические ландшафты. Дорога все время идет в гору. Виды вокруг один захватывающе другого. Нафотографировали, но обгорели, особенно муж, который смело пошел в открытой майке. Солнышко в горах (высота до 1,5 км) было явно недооценено. К вечеру и утром следующего дня на него нельзя было смотреть без сочувствия.
Ортахисар – большой поселок, в центре которого стоит огромная скала, на которой (и в которой) испокон веков живут люди. Везде – запах апельсинов, возле каждого двора – гора использованных ящиков из под апельсинов, а в большом пологом ущелье с умопомрачительными видами – овощной склад, рядом грузят громадную фуру аккуратными ящичками с апельсинами.
Расспросили, где остановка долмуша или автобуса на Ургюп. В итоге, из пояснений на турецком, сдобренных усердной жестикуляцией, уяснила – стойте, где стоите, будет через 10 минут. Через 10 минут, минута в минуту, мы уже сидели в долмуше и за 15 минут доехали до Ургюпа. Это довольно большой город, живой. Множество отелей, ресторанчиков и кафе. Виды очень красивые, но мы уже «испорчены» Гереме и его поклонники. Краше, чем Гереме, трудно что-либо представить, а остальное – это уже тиражирование (но если попадем в Каппадокию еще, то остановимся и в Ургюпе, и в Аваносе, и в Невшахире, и в Зельве). На выходе из Ургюпа возле каменных «грибов», очень похожих на громадные многометровые старые подберезовики, притормозила легковушка. Водитель, немолодой турок, выяснив, что мы идем в Гереме, пригласил нас в машину и за считанные минуты домчал до музея под открытым небом. Предложенные мужем деньги взять отказался. Высадив нас, пошел в музей.

Спустившись к себе в городок, набрали в магазине воды, взяли пару бутылок красного каппадокийского вина «Hayyam» 2007 года. Очень вкусное, благородное вино, рекомендуем. Вечером добавили к нему оливок, опять местного сыра из большой глиняной макитры (вкус как у своеобразного мягкого пармезана, очень неплохо) и отужинали изысканно. Вышли прогуляться. Зашли в артгалерею. Выставлены очень приличные работы: графика, масло. Основные темы: виды Каппадокии и Сэма (танцующие дервиши). Сначала зашли не в те двери, но довольно быстро разобрались, что попали не в галерею, а в хамам. Может быть, турецкая баня не случайно стоит так близко к искусству. На собственном опыте пока не выяснили. Возможно, в другой раз.

Прошлись по антикварным лавкам: на прилавках поразило множество медных плошек для обливания в хамамах. Много дорогих, однако не очень впечатлающих своей отделкой медных и бронзовых блюд и блюдец. Цены для Востока очень высокие (страшно подумать, сколько стоило бы здесь блюдо, подобное купленому нами в Дамаске, да и нет здесь ничего подобного). Среди прочих сувениров видели кукол-турчанок: в платочке на голове, в цветастых платьях, в панталонах, с мотком шерстяной пряжи на руках. Продавец долго искал и вытащил еще одну – в белом платке с орнаментом по подолу, долго что-то объяснял. Поняла только тогда, когда жестом показал, как одевают на палец кольцо – невеста, но тоже с пряжей на руках – „рукодельница”.

С лотка старый турок торговал сухофруктами и орехами. Пока я их разглядывала, насыпал полную пригоршню „тюркиш тут” — сушеной шелковицы. Очень вкусно.

На автовокзале взяли билет на завтра на автобус до Памуккале. Цена – 70 лир на двоих. Продававший билет сотрудник автокомпании уступил за 60, заявив, что он „русиш френд”. Муж с чистой совестью уверил его, в свою очередь, что он „тюркиш френд”. Разошлись взаимодовольные.

За все время пребывания в Каппадокии так и не встретили ни единого белокурого потомка античных белокурых каппадокийцев, которые так часто упоминаются в исторических романах. Сегодняшние каппадокийцы — типичные турки, типичные средиземноморцы – женщины -брюнетки, мужчины – рано седеющие брюнеты. Cимпатичные, доброжелательные и веселые. При первом же знакомстве – в автобусе, лавке, офисе, гостинице менее всего ожидают, что перед ними украинцы или русские. Наши земляки редко, видимо, ездят в одиночку знакомиться с внутренней Турцией. Да и прочих неорганизованых интуристов-индивидуалов в Конье, Гереме и других городах мы встречали не часто (в основном – японцев и немцев). Основная масса туристов приезжает на экскурсии в Каппадокию из пляжных отелей Анталийской ривьеры в составе тургрупп. Но из славян едут пока не многие — и ехать долго, и деньги за проживание в пляжных отелях уже наперед заплачены. Маршрут расписан, точки питания, ночевок, шопинга заранее определены, свободного времени у экскурсантов для прогулок, покупок, общения с местным населеним практически не остается. Знаем из собственного опыта подобных экскурсий по Турции. Хотя, безусловно, даже такие экскурсии – уже неплохо. Но живого пульса турецкой жизни эти экскурсии, при всех безусловных их удобствах, передать не могут. Впрочем, не на это они и сориентированы.

29 мая ГЕРЕМЕ
Сегодня на 19.30 у нас билет на ночной автобус до Памуккале. С утра муж договорился и за 10$ продлил наше проживание в гостинице до 19.00. Так что руки у нас развязаны на целый день. Сразу с утра решили пройти 5-километровым каньоном, начинающимся неподалеку от Гереме: очень живописное ущелье, по дну которого струится ручей, а по обеим сторонам от него нагромождение скал, громадных валунов, одно краше другого. Мы прошли ущелье до тех пор, пока ручей не занял все ложе каньона. Видели, как из огромного камня вверху струится тонкой струйкой вода и стекает тоже в наш ручей. За многие годы этот еле заметный ручеек пробил в скале отверстие с узкую дверь на высоте 4 м. Вот уж точно – капля камень точит. По обеим сторонам от основного ручья местами огорожено по 2-3 сотки: земля возделана, растет виноград. Возвращаясь, недалеко от выхода из каньона, по еле заметной тропке поднявшись влево резко вверх, вышли на неописуемо красивую долину, на которой в окружении окаменелых песков застыли созданные природой многометровые каменные обелиски. Трудно поверить, что они не рукотворные – выглядят как двоюродные братья древнеегипетских. А еще они очень напоминают наведенные в зенит ракеты. Обелиски дополняются «каминами фей», многометровыми каменными грибами, но уже не подберезовиками, как в Ургюпе, а, скорее, молодыми подосиновиками. Из долины открываются изумительные виды, описать словами которые даже не берусь.

В общей сложности прошли км 8-10, встретив одинокую туристку-азиатку и еще парочку. Встреченные парень и девушка пытались у нас выяснить, как долго можно идти рядом с ручьем. Наконец поняли, что мы и они говорим по-русски, а на мой вопрос: «Откуда вы?» почему-то услышали : «Мы тоже из Ленинграда».
Вернулись, пообедали, а потом с удовольствием валялись в номере до самого вечера.
В начале восьмого сели в отличный автобус и через Учхисар, который у нас был виден из окна, Невшахир, Конью двинулись в Памуккале. В Конье поздним вечером автобус попал в самую настоящую пробку. Он даже не заехал в отогар – везде столпотворение народу, огромное скопление припаркованных автомобилей. Потом замечаю – здесь все семьями, даже с грудными детьми. Только тут до нас дошло: люди возвращаются домой из мечети после пятничной вечерней молитвы.

30 мая КАРАХАИТ
От Гереме до Памуккале напрямую по карте (по линейке) около 520 км. Однако, с учетом рельефа, общий километраж пройденного нашим автобусом пути – до 700 км. Довольно комфортно преодолев это расстояние и поспав в автобусе, в 5.40 утра мы прибыли в Денизли. Это провинциальный центр, в 15-20 км от которого расположены Памуккале и Карахаит, в который мы, собственно, и напралялись. В Денизли выяснилось, что автобус не довезет до самого Памуккале. Это сделает уже поджидавший нас долмуш — такой «сервис-трансфер». Подождали еще 20 мин, пока не подошел еще автобус (наш и этот отправлялись из Гереме от разных контор с разницей в 15-20 мин). Кроме нас с мужем в долмуше – японская семейная пара «оторв» (они были и в Сирии, как мы, но успели побывать и в Иране). С интересом выспрашивают у нас, что надо посмотреть в Украине. Подсело двое немецких парней с девушкой. Долмуш довез не до автобусной остановки, а свернув в узкую улочку в Памуккале, остановился возле какого-то отеля. Оказалось, наш водитель – его владелец и всех, кроме нас, быстро сагитировал поселиться у него. Узнав, что нам в Карахаит и видя, что мы так и не сагитировались, сел за руль, резво тронул с места, но проехав метров 250, мы его остановили. Оказалось, за 6 км дороги он хочет ни много ни мало 40 лир, больше чем за один билет от Гереме до Памуккале. Вышли из долмуша, подождали минут 30, сели в рейсовый местный автобус Денизли – Карахаит, и за 4 лиры на двоих через 10 мин были в Карахаите. Бывали мы здесь и раньше, в 2006 году, возвращаясь в Кемер с экскурсии. Тогда и городок, и отель «Рейс» нам очень понравились. Захотелось заехать еще раз на пару дней.

Здесь за три года много чего изменилось – идет интенсивная застройка этого курорта. Уточняем у одного из многочисленных продавцов, где «REIS OTEL» (www.reisotel.com ). Тот тут-же звонит кому-то по мобилке и настоятельно показывает: стойте здесь, возле меня. Через минуту (!) возле нас тормозит машина, похожая на микроавтобус, нас в нее усаживают, и еще через минуту мы уже в отеле.
Осмотрели предложенные номера, сняли шикарные апартаменты: гостиная с мягкой мебелью, автономным кондиционером, холодильником, телевизором, миникухней и балконом, выходящим во внутренний двор с бассейном и шикарным мини-парком (огромные цветущие олеандры, гранаты, инжир, много хвойных деревьев, неумолкаемый птичий щебет). Из отеля на многие километры видны удивительно красивые гористые пейзажи.
Спальня с другим балконом выходит на внешнюю сторону отеля. В ней две кровати, еще один кондиционер. Ванная комната – это отдельная песня – метров 14 квадратных, сама ванная – это минибассейн (2,5м х 1м и метр глубиной). Здесь же краны для термальной воды (+55°) и обыкновенной.
Во внутреннем дворе отеля рядом с окруженным деревьями чистейшим большим открытым бассейном – закрытый павильон с термальной водой: горка, с которой струится лечебная горячая вода и собирается в кюветах с лечебными грязями.
В отличие от прошлого раза, когда нас группой после посещения Памуккале завезли на ужин и ночевку в «Рейс», сейчас здесь отдыхает несколько турецких семейных пар (в прошлый раз он был вообще практически пуст, видимо, дороговат для пересічних турецьких громадян). Но, в целом, и сейчас людей в отеле немного: в бассейне плавают периодически две девочки, а в термальной купальне один-два человека.
Вся эта красота нам обошлась в 80 лир ежесуточно на двоих (с завтраком и ужином).

После завтрака (типичный шведский стол) вышли прогуляться по городку: везде, на каждом шагу турецкие пансионаты (в смысле, рассчитанные не на иностранцев, а, в первую очередь, для турецких граждан). Карахаит – известный бальнеологический курорт Турции. Возле магазинов на раскладках – очень дешевые и хорошего качества махровые полотенца (в Денизли несколько крупных текстильных предприятий), много женских цветных панталон, юбок, нижних панталон.

Вечерний променад – отдельная история. Все турецкие (в основном пожилые) семейные пары собираются в клубы по интересам: женщины возле своих пансионов отдельно, мужчины отдельно. Гуляют или выбирают покупки вместе, семейно. Обычная картинка: молодые муж с женой идут по торгово-променадной улице, а за ними родители. Так что на воды ездят семьями.

Наш бассейн в отеле почти всегда пуст, но перед ужином и здесь женский и мужской импровизированные клубы за столиками у бассейна. Все ведут себя очень степенно и с достоинством. Несколько женщин купались в бассейне: никаких эмоций у «членов клубов», просто созерцание. То ли дело наш отдых в Кемере: пьяные русские тусовки у бассейна, громкие крики при прыжках в воду (можно подумать, что в ледяную после сауны).

К вечеру в нашем отеле прибыло иностранцев. К нам добавилось две немолодых француженки со своих спутником.
Карахаит расстраивается. Наш отель очень неплох по сравнению с другими, тоже популярными. Заходили в отель «Герополис» (рассчитан на относительно состоятельную турецкую публику и на иностранцев) — шикарный фасад с пальмами и скульптурами в стиле «Ялта в 60-е годы». В бассейнах людей полно, тут же в воде немецкие подростки призывного возраста играют в мяч. Термальный бассейн рядом, деды в семейных трусах мажут грязью колени, а вокруг, от нечего делать, зрители. Почти все лежаки заняты: отель очень большой, людей очень много. Нам показали стандартный дабл: две кровати, телевизор, кондиционер, балкон с видом на бассейн и ванная как у нас дома. Правда, трехразовое питание плюс безалкогольные напитки. (В «Рейсе» даже за безалкогольные напитки надо отдельно платить. Проблема, правда, легко разрешимая – рядом магазин, набирай, ставь в холодильник). С гордостью сопровождающий спросил «Красиво?» и очень удивился, что я неопределенно покачала ладонью. Цена 100 лир за дабл (при заселении сбросили бы, возможно, лир 5-10). Единственный заметный недостаток нашего «Рейса» — несмотря на то, что он почти в центре Карахаита, но как-то на отшибе. Когда ты в отеле – этого не замечаешь (как сказал бы один человек – «это рай», а выходишь — и идешь к центральной мечети пять минут по совершенно безликой степной дороге.

31 мая КАРАХАИТ
С утра гуляли по центральной торговой улице, потом пошли искать славный „Ричмонд”, где останавливались Н. и Р., когда ездили на экскурсию в Памуккале. Вышли за арку, которой обозначается въезд в Карахаит, но где кого не спрашивали, начиная с центра городка, все махали в сторону Памуккале и говорили – 1 км. Мы прошли уже не менше трех, но последний спрошенный уверенно махнул рукой в ту же сторону и заявил – 2 км. И мы плюнули на это неблагодарное дело. Вернулись к себе в „Рейс”, поплавали. Бросилось в глаза, как турецкий немолодой солидный мужчина прошествовал в термальную купальню: в шлепанцах, в нежно-зеленом банном махровом халате с белым большущим банным полотенцем на плечах. Случаймо с балкона, где мы пили пиво с фисташками, увидела часа через два, как он так же важно шествовал обратно. Как он там не умер?

Вечером ходили покупать большие и красивые банные полотенца (утром присмотрели). Хозяйка магазина – пожилая веселая женщина, обрадовалась, как старым знакомым, позвала помощницу, та – еще кого-то, а тот привел мужчину лет за 30, который говорит по-русски. Это был единственный русскоговорящий, за все время встреченный в Карахаите. (Видимо, украинцы и русские если сюда и заезжают, то только на ночевку после экскурсий, и в городке даже как эпизодически заметный фактор не присутствуют). Мужчина быстро все перевел, Потом обнял хозяйку за плечи и с гордостью сказал: „Это моя мама. Скажите ей, как я говорю по-русски”. Мы честно сказали „Очень хорошо”. Оказалось, у него друг в Киеве (показал нам его визитку) и он очень хочет туда поехать.

1 июня КАРАХАИТ — ИЗМИР
Утром, сразу после после зав трака пошли на долмуш до Денизли. Они ходят довольно часто. Подошли к остановке (по турецки – „отобус-дурак”) – отобус как раз остановился. Сели, через полчаса были в отогаре Денизли.
Да, кстати, когда ехали в Денизли, за Карахаитом метров через 500 от того места, докуда мы вчера дошли в поисках „Ричмонда”, увидели шикарный бигборд с надписую „Ричмонд”, а справа по ходу автобуса в зыбком мареве в км 2 от трассы – неясные очертания самого „Ричмонда”. Немудрено, что Н. убежденно доказывала, что никакого Карахаита она в глаза не видела.
В 10.00 из Денизли отправлялись в нужном нам направлении автобусы двух автокомпаний. В компании „Varan» за 38 лир (с 5% скидкой) взяли билеты до Измира и через несколько минут пребывания на автовокзале уже выехали. Автобус шел 3,5 часа. Дорога очень красивая: сады инжировые, гранатовые, плантации клубники, а рядом с ними – сосны. Недалеко от Измира проехали через туннель длиной 3070 метров. Города, которые мы проезжали – Назилле и Айдин, красивые, ухоженные. В автобусе тот же сервис: вода, кола, соки вишневый и апельсиновый, несколько видов кексов, вафли, соленые палочки, чай, кофе. И так дважды за трехчасовой путь. В общем, так ездить, как в Турции, можно, а жить, как у нас живут – нельзя. Сравнивая междугородное автобусное сообщение в Турции и у нас в Украине, четко уясняешь преувеличенность наших представлений о собственной цивилизованности. Кто поездил по Турции и хоть раз-два проехал ночным рейсом (или дневным, без разницы) автобусом в Киев из Черновцов или из Харькова, тот не может не призадуматься – если Украина и Европа, то уж какая-то чересчур специфическая, еще та Европа…

Приехали в Измир не на центральный отогар, а на отогар компании „Varan». Не успели расстроиться, как нас под руки со словами «сервис, сервис» посадили на служебную маршрутку до центрального автовокзала. Рядом стояла такая же – до какого-то известного торгового центра (если кому туда надо). И все это бесплатно.
На центральном отогаре узнали расписание ночных автобусов на Аланью и поехали на такси-долмуше (есть и такой вид транспорта) за 2,5 лиры с человека в центр Измира (район Конак). Решили ехать на Эгейское море уже в Турции спонтанно. Прекрасный местный сервис и отличная транспортная инфраструктура позволили расширить нашу первоначальную программу. Здесь, конечно, потеряли какое-то время на поиск оптимально подходящей по ценам и сервису гостиницы, т.к. заезжать в Измир при планировании своей поездки не собирались и заранее проблему не просканировали. Рассказываю: отели*** в Измире – это дорого (от 150 лир за дабл и выше). 45 лир – это, по сути, гадюшник с кондиционером. Обошли отелей 5-6. Оптимально (цена — качество) нам подошел отель TANIK** (www.tanikotel.com E-mail: [email protected]) на выходящем к морю центральном Гази-бульваре: просторный номер с балконом на бульвар, кондиционер, телевизор, одноразовые тапочки, фирменные полотенца и шампунь – 85 лир за дабл. Но нам уступили за 75. Правда шумно, но это издержки, характерные для всего Востока: машины едут и сигналят. А отели в тихих боковых улочках – это простенькие, грязные тесные комнатки, пусть даже и с кондиционером, по 40-50 лир за дабл. Да, кстати, у нас положен завтрак, завтра пойдем узнаем какой.
Поселились и пошли гулять: очень красивые центральные площади, изумительная набережная. Свернули в бесконечные торговые ряды центрально рынка. Гуляли часа три, вернулись без сил, поужинали с измирским вином и пивом.

2 июня ИЗМИР
Проснулись рано, позавтракали (шведский стол, но более изысканный, с предупредительной официанткой) и пошли на античную Агору. По дороге зашли на Басман – железнодорожный вокзал. Из расписания поняли, что в основном поезда отправляются на Анкару и Стамбул. Отправившись из Измира около 4 часов дня к 7 утра поезд прибудет в Анкару. Автобус, вероятно, доедет быстрее. Вокзал, платформы очень ухоженные и пустынные.
Узкими улочками, через торговые ряды поднимаемся на Агору. Видели на коротком отрезке пути (т.к. идти недалеко) несколько хамамов, мужских парикмахерских, хлебный магазин при пекарне (на прилавке хлеб типа нашего украинского, только см 70 длиной), в витрине хлеб эксклюзивной выпечки, а не стандартные батоны. Рядом продовольственные магазинчики, сырные, овощные и фруктовые лавки (мушмула – 2 лиры за кг, черешня – 2,5, абрикосы -2, персики – 1,75, много всякой зелени – салатов), жарят кур (3,5 лиры), шаурму (1,5 – 2 лиры).
Дошли до Агоры: большая площадь, намного ниже уровня нынешней улицы, много сохранившихся античных колонн, которые реставраторы пытаются поставить на восстановленные основания, много арочных перекрытий, которые дают представление о грандиозности бывшей здесь античной застройки. Выставлены на обозрение могильные надгробия с уникальной работой по камню. Вход – 3 лиры с человека.
С Агоры пошли по рядам старого рынка, дошли до антикварных лавок. Есть очень красивые бронзовые вещи. Мне понравилась бронзовая птичка в натуральную величину на бронзовой цепочке-подвеске, а на спинке птички – емкость для благовоний, прикрытая изящной крышечкой. Птичка очень красивая, много ручной работы, спинка украшена бирюзовой росписью. И цена – всего 40 лир. Взяла бы, но не придумала, где ее подвесить дома так, чтобы видна была во всей своей красе. По дороге в ореховой лавке набрали фисташек (12 лир за кг) и орехов кешью (14 лир кг), а сколько там еще всего. Фундук (в т.ч. и соленый) тоже по 12 лир кг. Самое дорогое удовольствие – чищеные грецкие орехи – 22 лиры кг, а нечищеные – 10 лир кг. То ли дело у наших полищуцких бабушек – по 8 гривен кило (приблизительно по 1$), бери не хочу.
Вышли на набережную. Зашли в Туристический информационный офис. До этого по дороге уточнили у таксистов, сидящих в ожидании клиентов, где этот і находится (адрес у нас был указан на карте, которую нам презентовали в рецепшене нашего «Tanik»). Таксист быстренько позвонил по своему мобильнику по указанному на карте телефону, и через 3 минуты мы были уже там. Опять «Дойч? Инглиш?». Узнав, что нам нужен путеводитель на русском, вынесли из какого-то загашника отличные карты и путеводители по самому Измиру, провинции и всему Эгейскому региону (все — бесплатно).
Кстати, україномовних земляків своїх в Измире мы не встречали. Великую и могучую русскую же речь слышали единожды от проходящих мимо двух девиц, одеяния и обрывки фраз которых не оставляли никаких сомнений в том, чем они в славной Смирне занимаются.

После обеда, ближе к вечеру (днем в Измире уже в начале июня несусветная жара) ходили посмотреть на кафедральный собор Св.Ивана, обозначенный как туристическая достопримечательность. Шли вдоль городского парка, громадного, красивого и ухоженного. Воробьи порхали с пальмы на пальму. Вот уж как в жизни: кому как повезет родиться, даже воробью. Дошли: красивое классическое здание, обнесенное глухим забором, в нем калитка с кнопкой замка. Жмем, открывается маленькое зарешеченное окошко (как в фильме «Невезучие» с Пьером Ришаром). Муж объясняет — хотелось бы посмотреть. Калитку открывает человек в униформе, делает любезный жест, мы входим. Очень красивая территория. Не успеваем сделать несколько шагов, как охранник, спохватившись, спрашивает мужа «Сэр — ю эс милитэри мэн?». Я, безъязыкая, грешным делом подумала, что спрашивает, нет ли у нас какого оружия. Оказалось, интересовался, является ли мой муж американским военнослужащим. Подумала, что «Нет» — будет правильный ответ. Не тут-то было: выяснилось, что собор обслуживает только американских военнослужащих и членов их семей. Соответственно, только они на территорию собора и допускаются. Наше искреннее уважение могучей католической церкви (а может, какой-то из протестантских, не успели выяснить), что не забывает и в далеком турецком Измире опекать и духовно окармливать свою паству. Только как-то уж очень избирательно все это выглядит.
Куда православным податься? Пошли дальше к указанной на карте церкви Св.Ивана (просто церкви, не собору). Она оказалась на территории британского консульства. Узнав, что нам надо, полицейский-охранник покинул свой пост и пошел с нами к запертой калитке церкви, долго звал: «Ахмед! Ахмед!». Вышел молодой парень, уточнил, что мы хотим, открыл калитку, провел на территорию, впустил в церковь, включил освещение: церковь англиканская, строгая, красивая, деревянные скамьи, возле каждого места – Библия, на табло у кафедры священника – указания, какой псалом читается. Посмотрели, любезно распрощались.
Теперь я знаю, почему Англия в свое время владела миром – не было в ней пренебрежения к другим народам и нациям.

Прошлись по бульварам, ведущим к набережной: множество пальм, зелено, люди в кафешках. Сама набережная – это вообще отдельная песня: широченная, красивая, чистая, спокойная, мощеная разноцветной плиткой, протяженностью не берусь даже сказать на сколько километров. Люди отдыхают, ловят рыбу (но не видели ни разу, что бы кто-то поймал на наших глазах), пускают воздушных змеев, едят с лимоном мидии, которых тут же продают с лотков. Развозчики на велосипедах развозят в термосах чай, предлагая его рыбакам и всем желающим. Берут. Другие развозят снасти и наживку. Тоже покупают. К пристаням то и дело подходят корабли. Муж вообще считает набережные Измира (особенно Кордон), самыми красивыми из всех им когда-либо виденных. Стоит специально приехать в Измир хотя бы только для того, что бы погулять по его набережным, глядя на Эгейское море. И еще глядя на окружающих, так отличающихся от нас, восточных славян, и своей внешностью, и своим поведением.

3 июня ИЗМИР
Утром надо было решить проблему — как нам добираться из Измира до Алании. Решили, что оптимально будет ехать ночным автобусом, поэтому нужно было оплатить отель до самого вечера. Жалко было менять наш «Таник» на другой, но мы предполагали, что после 12.00 с нас попросят оплату еще за сутки. Наперед решили в таком случае для оптимизации расходов перенести вещи на расстояние 100-200 м и поселиться в любом дешевом отеле на пол дня лир за 20-25. Муж спустился в рецепшен. Через 5-7 минут вернулся несколько растерянный. Сообщил, что проблема решилась таким образом: менеджер на рецепшене сказал, что в отеле чек-аут в 12.00 и продлить не на полные сутки проживание он не компетентен. Для решения проблемы нужен старший менеджер, которого сразу же и позвал. Подойдя, старший администратор отеля сказал, что мы можем оставаться в отеле до вечера. Никакой доплаты не надо. Заодно, мимоходом, решилась еще одна проблема. Муж там же в рецепшене выяснял, где остановка такси-долмуша до отогара, показывая визитку одного из перевозчиков, взятую еще по прибытию в Измир. Необходимо было также выяснить и расположение этого автовокзала — на карте их было указано несколько – центральный и пригородные. Поди разберись, где какой, на визитке адрес не был указан, только телефон. Таксисту же, понятно, нужно было обозначить точное указание места, куда желаешь добраться. Менеджер пояснил, что с такси-долмушем проблемы тоже нет, потому — что прямо на площади, куда выходит наш Гази-бульвар (это на расстоянии 300 м) есть точно такие же офисы кампаний автобусных перевозок, где можно купить билет, а от этих офисов регулярно каждый час отправляются сервисные бесплатные маршрутки до отогара. В общем, через 10 минут у нас уже были билеты на ночной рейс до Алании, и мы с развязанными руками пошли смотреть Измирскую крепость (Кадифекале), которая высится над городом на, кажется, совершенно нереальной высоте, и над ней полощется громадный красный турецкий флаг. Прошли к Басману, оттуда свернули на маленькую торговую улочку (опять баня, магазин, где продают одежду для полицейских, магазин при пекарне, овощи и фрукты на лотках). Спросили, как нам лучше подняться в крепость. Все уверенно отвечали: «такси», и, указывая направление, поднимали руку при этом абсолютно вертикально. Мы хотели увидеть и пройти все сами, и пошли…

Узкие запутанные улочки, которые показывали в «Бриллиантовой руке», когда «Михаил Светлов» зашел в последний иностранный порт, представляются теперь широкими авеню по сравнению с узенькими, совершенно вертикальными по рельефу улочками, умудрявшимися при этом невероятным образом переплетаться. Причем, все улочки были наполнены женщинами, которые сидели на ступенечках возле своих дверей, вязали, разговаривали, детьми, которые стайками играли на этих же улочках, запускали воздушных змеев, катались даже на детском велосипеде. Но это напоминало «смертельный номер» в цирке: велосипед с огромной скоростью ехал метров 7-8 от верхнего дома к нижнему, а потом резко тормозился обеими ногами. При этом на юных велосипедистов кричали взрослые, видимо опасаясь за их жизнь.
По этим вертикальным улочкам еще умудрялась, надрывно гудя и зазывая в мегафон, ехать миниатюрная «газелька», в открытом кузове которой были ящики с фруктами и овощами: так называемая разъездная торговля (вниз-вверх в магазины здесь часто не побегаешь, тем более если не молод). Домики очень с виду бедненькие. На крылечках снятая обувь. За дверями и в открытых окнах за решетками (крайние по ходу вверх – уже на уровне тротуара) – многоголосый детский плачь. Вход в следующий дом – уже на высоте крыши предыдущего.
Мы, конечно, неуклонно шли к своей цели, при этом все чаще отдыхали на очередных крылечках и ступенечках. Наконец, мы наверху. Вид сверху поразительно красив. Пятитысячелетний Измир (ранее долгие века называвшийся Смирной) как на ладони. Видно насколько он велик и красив. Еще отец истории Геродот, живший неподалеку – в Галикарнассе (ныне Бодруме), об Измире сказал: «край с самым высоким небесным куполом, расположенный в самом красивом месте мира». В этом городе когда-то жил и Гомер. От крепости, построенной в IV в до н.э. Лисимахом, сподвижником Александра Македонского (в которой побывал и сам великий полководец), остались мощные стены. На территории, намного ниже нынешнего уровня, видны громадные сводчатые арочные перекрытия каких-то внутренних крепостных строений. Много туристов, которые добрались сюда на такси и теперь резво лезут на крепостные стены, щелкая фотоаппаратами. Вход в крепость почему-то бесплатный. Однако полиция, зримо здесь представленная, зорко следит за порядком. Много местных детишек, которые, озираясь на полицейских, высматривают по своим каким-то соображениям совершенно определенных иностранцев и просят деньги. Нас спросили: «Итальяно?». Когда услышали «нет», махнули рукой «окей» и побежали искать итальянцев. В крепости пожилая турецкая бабушка хворостиной гнала куда-то коз, а на самой вершине среди одиноких сосен на раскинутых одеялах сидели древние турецкие дедушки и о чем-то беседовали. Туфли при этом были сняты и расставлены по периметру одеял. Они даже не пили чай, просто сидели и разговаривали. Я вспомнила, что пока мы поднимались-лезли по улочкам к крепости, я не видела ни одной чайханы, да и магазинчиков там практически нет. Видела пару в месте, где вертикальные улочки пересеклись одной широкой, 5-метровой, более-менее похожей на горизонтальную. (Кстати, вечером гулять по этим улочкам не рекомендуют).
С горы спускаться совсем не то, что подниматься, но альпинисты говорят, что тоже не сахар. Так вот, они правы.
В номере упали на кровати, еще раз похвалив про себя европейский комфорт «Таника» и его отзывчивую администрацию. Советую этот отель всем, кому надо остановиться в Измире: недалеко от моря, от центрального парка, исторической Агоры, центральных площадей (все на расстоянии 5 – 10 минут ходьбы).

4 июня АЛАНЬЯ
Вчера вечером сели в автобус и в 22.30 выехали из Измира в Аланью (через Денизли и Анталию). Сегодня в 9 утра были уже на месте. В Аланнье раньше не бывали. Перед поездкой в Турцию, когда обзванивали турагентства, нам под маркой Аланьи парили всяческие поселки — выселки наряду с одинокими строениями вообще непонятно где.

По дороге видели кое-что из того, что нам предлагали: 5-звездочный отель на трассе, рядом еще 2-3 таких же 5-звездочных монстра с бетонными «пляжами» через дорогу. А вокруг равнина, дикий берег, дикая трава, бурьян и низенький тростник вокруг речушек, какие-то теплицы и сараи. И все.

Город же Аланья, как наша Ялта, окружен горами. В нем свой особый микроклимат, пальмы, магнолии, мандарины, инжир, гранаты, два широких многокилометровых песчаных пляжа, множество отелей на любой кошелек: с видом на море — от 40 лир за дабл (две кровати с вентилятором, душем и туалетом) до 100$ и выше с all incl. Поселились в отеле IZIK на первой линии напротив мечети с видом на море (правда, боковым). Все включено за 89 лир за дабл в сутки. В отеле – турецкие семьи и итальянцы. Номера современного дизайна, комфортные. В баре – неразбавленные спиртные напитки, кофе по-турецки и пр. Но шумно – рядом мечеть, служба с 4.45 утра, призывы к ее началу не услышать невозможно (хотя, вероятно, можно привыкнуть, но мы как-то уже приутомились).
Вечером, сидя на балконе, наблюдали, как отдыхающие европейцы в майках и шортах (женщины – с непокрытыми головами) заходят в мечеть. Сквозь ее освещенные окна видно, как их вежливо встречают на пороге, о чем-то беседуют, прося оставить обувь у порога. Поразительная терпимость к непристойному поведению иноверцев! Вволю повертев головами, рассмотрев замечательные по росписи изразцы на стенах, довольные посетители и посетительницы покидают мечеть. Сразу вспоминаются наши православные храмы, откуда в подобном виде выставили бы в два счета. И правильно бы сделали!

5-16 июня АЛАНЬЯ
На следующий день переселились в отель «Cleo Mare» (www.cleomare.com) на первой линии, в фасадный номер с двумя большущими балконами и замечательным фронтальным панорамным видом на море и на крепость. Вид просто заворожил. Номер – несколько улучшенный дабл с автономным кондиционером, телевизором, холодильником, телефоном и всеми прочими удобствами + all incl (90 лир в сутки на двоих). Старательный персонал. Кухня приличная. На завтрак всегда свежая выпечка: пирожки, булочки. Бочка с белым и красным вином стоит рядом с кофейным автоматом (черный кофе, кофе с молоком, капучино, эспрессо), кулерами с водой и различными безалкогольными напитками. В баре с 10.00 до 22.00 бесплатно пиво, водка, ракы и пр. На территории отеля – бассейн, метрах в 50 – песчаный полупустой в начале июня пляж. Вода + 27-28°. Шикарная набережная. В отеле среди отдыхающих в основном поляки и чехи. Их по турпутевкам привозят группами. В последние дни добавилось несколько отдыхающих турецких семей. Из русскоязычных мы в отеле одни.
Прошлись в Туристический информационный офис, взяли карты Аланьи, путеводители по Анталии и провинции, Средиземноморскому региону. Там же выяснили, как лучше добираться ночью в аэропорт Анталии (Дело в том, что у нас обратный самолет в Киев из Анталии в 7.45 утра, а до Анталии – еще 120 км. Рейсовые автобусы непосредственно в аэропорт не заезжают — высаживают пассажиров на трассе в 3-х км от аэропорта, где надо будет ловить такси. На такси до аэропорта непосредственно из Аланьи очень высокая фиксированная такса — 70€ — цена перелета из Києва в Анталью и обратно на одного). В і нам посоветовали обратиться в компанию «Classical tours» (www.classical-tour.com), которая за 10€ с человека по графику (выезд ночью в 02.00, затем рано утром в 05.00 и т.д.) осуществляет трансфер от отеля до нужного терминала в аэропорту Анталии .
Зашли в «Classical tours», заказали трансфер, договорились с отелем «Cleo Mare» о бонусном проживании с 12.00 15 июня до 02.00 16 июня, оплатили, что следовало, наперед, и смогли предаться беззаботному пляжному отдыху (задним числом сожалея, что на день-два не побыли дольше в Конье, Каппадокии и Измире).
В городе отдыхают, в основном, скандинавы (норвежцы, датчане) и голландцы, а так же чехи, поляки, немцы. Есть и русские. Но такого, как в Кемере, где слышна только русская речь, конечно же, нет.
***
Несколько слов о пляжах Аланьи. Они выше всяких похвал. Широкие, песчаные, причем песок не обычный, а чистейший, в виде мелкой, не крупнее гречневого зерна, гальки. «Песчинки» белые, перламутровые, желтые, редко попадаются абсолютно черные.
Пляжные лежаки и зонты – на расстоянии 10-15 метров от моря. Занята едва ли треть из них – сезон еще не в самом разгаре. Желающие неорганизованного пляжного отдыха со своими зонтиками располагаются поближе к воде. Их тоже немного.
Море чистое, теплое. Берег пологий. В воде под ногами тот же песок.
К вечеру на пляже прибавляется народу: приходят турецкие семьи, соседки или родственницы с многочисленными детьми. При этом папы и дети весело купаются, а мамы сидят в тени под зонтиками, одетые как обычно: длинные рукава, скрывающие запястья, традиционный платок на голове. Встречаются, правда, и среди женщин любительницы морских купаний. Таковые – в своеобразных купальных костюмах из легкой ткани: брюки, куртка с длинными рукавами, на голове шапка в виде капора с завязками у подбородка. Прибавьте в качестве штрихов к этой картинке плавательный круг у подмышек и улыбку удовольствия от морского купания.
Как-то утром на пляже ко мне с берега обратились две пожилые турчанки, они усиленно жестикулировали, поочередно показывая руками то на меня в воде, то на девочку лет 10-12, пришедшую с ними к морю. Девочка не решалась сама зайти в воду, а женщины и подавно. Пришлось взять девчушку за руку и завести в воду. При этом у нее личико прямо-таки оцепенело от страха. Мы прошлись по мелководью, потом зашли поглубже, при этом девочку с восторгом фотографировали с берега. Надо было видеть, как они благодарили меня, прикладывая руки к груди, а девочка, уходя с пляжа, все махала мне рукой.
Хотя это, наверное, все же исключение. Турецкие дети охотно купаются и плавают.

***
Днем для пляжа и прогулок очень уж жарко. И с каждым днем все жарче ( +33, +35, +37 …). В это время одна из основных альтернатив бару и бассейну — телевизор. В нашем отеле телевидение было представлено турецкими каналами, одним англоязычным (новости ВВС), польским и голландским. По польскому каналу шли ностальгические фильмы о социалистических временах: подростки, первая любовь, хождение под парусами по Мазурским озерам-болотам и т.п. Голландский был совершенно не выразителен. Новости ВВС они и есть новости. Для просмотра оставались многочисленные турецкие каналы. И, надо вам сказать, увлекательное было зрелище. Некоторые передачи были полной калькой наших и российских: «Україна має талант”, «Званый ужин». Однако турецкий антураж, некоторые особенности заставили с интересом поглядывать на экран. Вот мужчины – участники «Званого ужина», обнимая и целуя радушного хозяина, оставляют обувь за порогом шикарных апартаментов, а за столом некоторые из них остаются в головных уборах. Я, например, так и не поняла, какое количество блюд должны готовить участники турецкого «Званого ужина», т. к. на экране неизменно было самое настоящее застолье, которое непременно переходило в коллективный танец с прихлопами и притопами под музыку приглашенного хозяином ансамбля.
С удивлением отметила, что большинство женщин-дикторов, ведущих, участниц шоу – длинноволосые блондинки. Надо полагать, они олицетворяют продвинутую часть женского населения Турции.
***
Время нашего пребывания в Аланье совпало с экзаменационной страдой в учебных заведениях. Мы как-то выпали из времени, путешествуя по стране. А тут наткнулись, идя в порт, на оцепеневших в ожидании детей родителей под стенами какого-то учебного заведения. У многих мам воспаленные глаза и ладони, окрашенные (наверное, на удачу) чем-то рыжим, похожим на охру. Жизнь везде жизнь, а родители везде родители.

***
С каждым днем людей прибавляется прямо на глазах. Поинтересовались ценами на июль-август. Оказалось, что цены в нашем отеле почти удвоятся и будут доходить до 150 лир за дабл, но и это всего 100 $ в сутки за двоих, а если с ребенком, то и за троих (детям до 12 лет проживание в номере с родителями и питание бесплатное, а в нашем номере — одна двуспальная и одна односпальная кровати, ребенку места бы хватило). Это значительно дешевле расценок турфирм. От автостанции Анталии до Алании каждый час уходит множество автобусов (билеты – 15 лир с человека). Администрации отелей заинтересованы в «живых» деньгах, поэтому лучшие номера с видом на море всегда держат для индивидуально отдыхающих, и идут при этом для них на значительные бонусы, только надо не стесняться при поселении самим это оговаривать. Кроме того, поселяясь индивидуально, вы можете избежать двойной переплаты за длительные экскурсии (на 2-3 ночи), сняв отель до экскурсии, затем после возвращения.
Цены на фрукты в городе запредельны, как и везде в курортных городах. Персики в Измире -1,75, а здесь 7-8 лир, клубника 4 лиры, черешня – 6-10 лир. Цены в ресторанах высокие, но если, как у нас, в отеле all incl, этого не замечаешь.

***
Аланья – это яркая и насыщенная ночная жизнь (магазины работают до двух ночи, не говоря о ресторанах с живой музыкой, кафе и хамамах). Аланья — это безопасность и порядок (через каждые 300-500 метров обязательно встретите полицейского, внимательного, но доброжелательного). Аланья – прекрасное место для семейного отдыха с детьми (на бульварах – множество западноевропейских парочек с одно- двух- и даже трехместными детскими колясками, в отелях – детские бассейны, в ресторанах – детские столики), Аланья – это возможность для многих увлекательных самостоятельных и организованных экскурсий (паром на Северный Кипр туда–обратно обойдется двум взрослым в 240 лир, сравнительно близко Конья, Каппадокия). Алания – это настоящие евпаторийские песчаные пляжи с ялтинской растительностью и горами. И отличным сервисом. ПРЕЛЕСТЬ.

***
Встречали мы в Аланье несколько четырех-звездочных отелей (их, образно говоря, по пальцам можно пересчитать). В основном 3 звезды. Иногда две. Иногда и вовсе без звезд – апартаменты разные. И благополучных европейцев это полностью устраивает. Нас 3 звезды «Cleo Mare» тоже вполне устроили. Рекомендуем.

Пятизвездочных отелей в Аланье не видели (может где-то на окраинах и есть). Не позволяет, видать, ограниченная горами городская территория и соответствующая цена на курортную городскую земельку заиметь необходимую для получения соответствующей классности площадь. Это ведь не прибрежная дикая степь. На безлюдных прибрежных неудобьях куда проще. Отхватил землицы под территорию, соорудил за автотрассой бетонный волнорез в качестве пляжа, построил многоэтажную громадину, воткнул несколько чахлых пальм, налепил горок у бассейнов да муляжи Кремля с собором Василия Блаженного — выбивай классность в пять звезд. И заманивай этими звездами туристов, как с нашей славной Украины, так и соседних с нею республик бывшего Союза. И качай денежки, да еще какие. А турфирмы, во всяком случае наши украинские (точно не польские, не чешские, не голландско-скандинавские – к их чести), такая ситуация вполне устраивает – чем выше цена впареного турпродукта, тем больше и отчисления в пользу этих турфирм.
Меня терзают смутные сомнения – не с посильной ли финансовой помощью наших же соотечественников проворных происходит этот пятизвездочно-отельный строительный бум на пустом месте (пустом – в смысле отсутствия растительности, пляжей и населенных пунктов). Явно на наших же неискушенных земляков эксклюзивно и рассчитаны подобные отели. И соотношение «цена-качество» явно не турецкое, наглое и знакомое какое- то. И что характерно, именно эти отели и впариваются первоочередно нашим соотечественникам нашими же турфирмами.

Не хочу, чтобы сложилось впечатление, что я вообще настроена против пятизвездочных отелей. Абсолютно не так. В Белеке и под Кемером видела прекрасные клубные отели с 5 звездами, которые более чем соответствуют присвоенной им высшей классности. Есть такие в Ларе, многих других местах. Речь веду о том, что не стоит выбирать отель, ориентируясь лишь на невидимые абстрактные звезды.
Рекомендую приехать, посмотреть и выбрать то, что душе угодно. Слава Богу, правительство и поразительно трудолюбивый и доброжелательный народ Турции сделали все, что бы в этой стране гости чувствовали себя уютно и комфортно – как в пути, так и на отдыхе.

Татьяна М-ко, г. Киев
Июнь 2009 г.

Вообще-то мы собирались в путешествие по Ирану. Но обстоятельства сложились так, что затянулись сроки отъезда, а к концу мая в Иране уже очень жарко. И мы побоялись испортить себе столь долгожданное путешествие, хотя к этому времени уже прочитали и вспомнили (мы с мужем – историки по образованию) о Персии очень многое. Но отпуск есть отпуск, и вопрос куда ехать и как отдыхать встал очень остро. Вскоре определились – Турция. В Турции мы были до этого дважды. В 2000 году, отдыхая в болгарском Созополе, съездили на 5 дней в Стамбул, а в 2006 году отдыхали по путевке в Кемере, съездив тогда же в Памуккале. Хотелось еще многое посмотреть, хотелось и покупаться в Средиземном и Эгейском морях. Мой умный муж придумал маршрут. Это дело серьезное. Обдумывал он его несколько дней. В итоге маршрут выглядел так: Анталия – Конья – Каппадокия (Гереме) — Карахаит (Памуккале) – Мармарис – Аланья – Анталия. Правда, уже в Турции план незначительно скорректировали (Мармарис заменили на Измир). Протяженность маршрута – около 2 500 километров. Концы не близкие, но впечатлений обещают много. Время удачное: еще не самая жара.

Теперь вопрос: как и чем добраться до исходного пункта — Анталии? Надежды на чартер отпали сразу же: турфирмы накрыли соответствующие конторы плотным колпаком, ведь отелей на турецкой ривьере не перечесть, под каждое место на чартере заранее «забит» номер в каком-нибудь из них. Можно лететь до Стамбула регулярными авиарейсами, но билеты довольно дороги: порядка 440$ на человека в оба конца. И тогда нам повезло. Мужу на глаза попалась крохотная реклама недавно начавшей действовать на Украине бюджетной авиакомпании Wizz Air, которая предлагала рейсы в Анталию по поразительно невысокой цене. Два билета до Анталии на 26 мая и обратно на 16 июня стоили в общей сложности 1796 гривен (на этот период 1$ был равен 7,62 гривны). Я была готова, что за такие деньги нас доставят в Анталию в совершенно спартанских условиях (воображение рисовало забитый тюками салон самолета и узкие скамеечки для сидения). Осталось собрать вещи, и мы их собрали: небольшая дорожная сумка с разумным минимумом вещей и моя дамская с документами и огромным количеством всяких мелочей, без которых как без рук. Путешествие началось.

25 мая КИЕВ
Из дома вышли в 22.00. В Борисполь доехали быстро. Там везде страшилки — изображения перечеркнутых столовых приборов, бутылок и пузырьков (мол, категорически нельзя брать в ручную кладь), памятки о «свинячем гриппе»: если вы заболели, постарайтесь убедительно «доказать врачу, почему Вы думаете, что у вас свинячий грипп».

26 мая АНТАЛЬЯ — КОНЬЯ
Несмотря на удивительную дешевизну авиабилетов Wizz Air, в полете комфортно, плюс соки- воды, чай- кофе. Через два часа, в 7 утра наш Аэробус уже в Анталии (терминал №2).
Спрошенные нами представители туристических фирм, распорядители туристического автобусного терминала в аэропорту утверждают, что до центрального городского автовокзала Антальи можно добраться «только на такси за 50$, если очень повезет – за 35». Но, в итоге, через 20 минут уехали на городском автобусе (отправляется в 8 – 10 – 12 – 14 часов по расписанию, а по разговорам, каждые полчаса) за 1,2 лиры с каждого (1,5 турецкие лиры = 1 $): оплата водителю — кассовый чек на руки. Оплату, говорят, могут принять и в инвалюте.

Первый из намеченных нами к посещению городов Турции – Конья. Пытаться познакомиться с настоящей Турцией и не побывать в Конье, мне кажется, нельзя.

Конья (римско-византийский Икониум) – древняя столица мощного когда-то государства Сельджуков, включавшего тысячелетие назад большую часть территории теперешних Турции и Ирана. Это и один из важнейших духовных центров современной Турции. В Конье основную часть своей жизни прожил и похоронен Мухаммед Джелаладдин Руми Мевляна (1207 — 1273). Этого мусульманского мыслителя и поэта турки до сих пор называют «Султаном наших сердец». Мевляна – основоположник одного из мистических учений в суфизме, а так же известного сейчас даже за пределами Турции обряда-танца Сэма.

В автовокзале (отогаре) очередей нет, представители различных кампаний-автоперевозчиков хватают чуть не за рукав. Предложение явно превышает спрос. Билеты до Коньи – 60 лир за двоих, правда уступают до 50. Сели в автобус сразу же, и уже в 9.00 выехали. Автобус, по нашим украинским стандартам – більш ніж супер: кондиционер, телевизоры, ледяная вода в запечатанных пластиковых стаканчиках — когда захочешь. Стюарт в одноразовых перчатках разносит чай, кофе. Дорога проходит через довольно высокие горы Западного Тавра со снежными (в конце мая в южной Турции!) вершинами вдали, через города Бурдур и Испарту по берегам бирюзовых озер Эгердир и Бейшехир. Вдоль дороги сады, маковые поля и дикие красные маки по обочинам щедрой россыпью! Ни одной пластиковой бутылки, консервной банки и прочего хламу за 6 часов дороги – нигде! Всюду чистота и ухоженность.
За 40 мин до Коньи – остановка в маленьком селе – все встали, пошли в кафе. Цены – порядка 2-4 лиры за блюдо. Тут же магазин, на прилавке — большая бутыль с чем-то светло-желтым и краник. Отвернул краник – на руку – оказалось парфюм. За время остановки рабочий тщательно снаружи и внутри вымыл автобус, стекла и т.п.

На автовокзале в Конье – повтор ситуации в анталийском аэропорту – в центр, где якобы есть отели (спрашиваемые упоминали, конечно-же, исключительно 5-ти звездочные, и впервую очередь Риксос, видимо, как ближайший к отогару) – только на такси за 20$. В итоге, за 20 мин на трамвае, не известно за сколько. (Оплата при входе — только электронными карточками, которых у нас, понятно, не было. За нас свою карточку дважды вставила в конторольный автомат какая-то молодая турчанка в традиционной одежде, предупредив водителя трамвая. Водитель перед этим отказывался брать какие-либо наличные деньги от мужа, очень вежливо и очень непонятно что-то поясняя. От предложенных мужем денег девушка с милой улыбкой также категорически отказалась. Муж в растерянности вернулся на место). На одной из остановок водитель подошел к нам, старательно поясняя, что здесь нам нужно выходить и как дальше пройти к интересующей нас центральной Мевляна-каддеши (100 м в сторону от остановки) .
Вышли из трамвая — и повалило: гостиницы на любой вкус и кошелек: „Дервиш”, „Сарай” (т.е. дворец), „Мевляна”, „Атаман”, „Азия”, „Сельджук” и т.д. Цены – от 40 лир за дабл до … Приличная со стандартным набором – где-то от 60-70 лир за дабл.
В нашем ŞIMŞEK отеле чисто, но просто — без кондиционера, холодильника и завтрака (уже вечер, а нам на одну ночь) — 40 лир.
На улице везде фрукты на раскладках – абрикосы (1.5 – 2 лиры), yeni dunya — непонятно что – маленькое, желтое с хвостиком и тремя косточками внутри – в такую же цену (позже выяснили, что это мушмула). Везде в витринах дервиши – на чеканках, в бронзе, керамике. Самые приятные – часы настольные с танцующими (кружащимися) дервишами.

27 мая КОНЬЯ — ГЕРЕМЕ
Проснулись в 6 утра. Накануне заснули в 20.00, ведь до того 1,5 суток не спали. Попили чай – кофе, пошли по городу. Лавки многие уже открыты. В витринах лавок экзотика – сыры в мохнатых бурдюках. и т.п. Зашли в десяток сувенирных: понравился обдумывающий новую свою книгу, а может быть молящийся Мевляна в бронзе. Купили на память.
Мевляна-центр (музей — усыпальница Мевляны) пока закрыт. Мечеть Селимие тоже закрыта – служба начинается с 9.00, все двери завешены огромными старыми коврами, окантованными чем то тяжелым. Оказалось, что во время службы их не снимают, верующие приподнимают тяжелый край и проходят.
Вернулись в отель, позавтракали и опять пошли на Мевляна-майдан (благо, рядом). По пути зашли в Туристический информационный офис, где совершенно бесплатно получили прекрасные иллюстрированные путеводители по Конье и Каппадокии, музею Мевляны на русском языке, карты города и региона. Русские и украинцы заходят сюда, видимо, очень редко, т.к. встречают сразу вопросом «Дойч? Инглиш? Френч?». Настоятельно советую не проходить мимо таких учреждений, специально организованных турецким правительством в помощь туристам – там не только карты и путеводители выдадут, но и подскажут, как сделать ваше путешествие максимально комфортным и интересным. Убедились на собственном опыте. Так что, увидите офис с вывеской, на которой обозначена большая зеленая (иногда коричневая) буква і, обязательно зайдите. Кстати, подобные структуры функционируют и во многих других странах.

Снова вышли на площадь Мевляны. Интересная, на наш взгляд для консервативной Коньи картинка – к мечети подъезжает легковушка с молодой традиционно одетой женщиной за рулем. Остановилась, вышла из машины и прошла в мечеть.
Многие верующие семьями прямо из мечети Селимие идут в расположенный рядом музей Мевляны. Вход для всех (и для иностранцев также) по 2 лиры. В музее людей очень много. Возле многих экспонатов молятся. На стенах – изречения Мевляны, в витринах – его книги, одежда, артефакты того времени (ритуальные музыкальные инструменты, посуда, громадные четки – огромные бусины на них размером с перепелиное яйцо). Вдоль стен – захоронения виднейших последователей Мевляны, и самое большое — самого Мевляны. Все молятся. Тут же для верующих проводят экскурсии. Рядом с усыпальницей – здание столовой дервишей. Все помещенные там фигуры в натуральную величину, их много. Ощущение полной реальности. Наверное, потому, что и здесь все экскурсанты молятся: шевелятся губы, руки то и дело охватывают подбородки.
В соседнем здании — фигура молящегося дервиша, сидящего по-турецки. Перед ним на подставке раскрытая книга. Рядом — на традиционном для Востока поддоне-жаровне (точно таком же, какой мы когда-то купили в Сирии) — кофейник. И что тронуло меня до глубины души – дверной проем в его комнате- келье прикрыт полотняными вышитыми портьерами – как у нас на Украине дома в моем детстве, но ведь это турецкий антураж ХІІІ века.
Во дворе музея – тюрбе суфистских праведников, женские тюрбе, возле которых особенно много турецких женщин-экскурсанток.
Впечатление очень сильное. Здесь все живое, хотя мавзолею уже 736 лет. Больше всего поражает в музее сама его атмосфера. Без преувеличений могу сказать, что это самый живой из всех, где и когда-либо виденных нами с мужем музеев.

После посещения Мевляна – центра и мечети Селимие вернулись в гостиницу, собрались, и на маршрутке-долмуше быстро и с комфортом доехали до отогара. Здесь опять еще на подходе представители разных автокомпаний ловят пассажиров, ведут к своим стойкам. Иллюзия: как у нас в хороших банках, все в белых сорочках, максимум внимания клиентам. Выбрали рейс на 13.30 до Гереме. Ждать еще час. Прошли в ухоженный сквер напротив автовокзала: на деревьях полно ягод, похожих на кизил, тень, прохлада, травка стриженая. Скамеек в сквере нет, но желающие отдохнуть в холодке сидят на травке: ни одного окурка, ни одного фантика. Сразу контрастно вспоминается наш киевский автовокзал — гадюшник.

В автобусе вода, чай, кофе, фанта, кока-кола, кексы. Сразу после отправления стюард всем желающим полил на руки парфюм-освежитель.
Дорога до Аксарая малоинтересна — поля, холмы (кстати, недалеко от этих мест жил и захоронен Ходжа Насреддин, тот самый, известный нам по сказкам и кинофильмам). Затем ландшафт резко меняется. В Невшахире – шок, все как на картинках, виденных нами ранее, но в реалиях видимое кажется невероятным. А в Гереме – космос, словами вообще передать нельзя.

Побывать в Турции и не посетить Каппадокию, на мой взгляд, то же, что побывав в Киеве, не увидеть Днепр, Владимирскую горку, Святую Софию, Печерскую лавру, а заодно и Крещатик…
Фантастические природные пейзажи Каппадокии просто поражают.
В Гереме мы поселились в гостинице YŬKSEL – европейский комфорт за 65 лир за дабл (вначале просили с нас 80). Вид из окна и балкона панорамно-космически-нереальный, простирается на многие километры. Прекрасно виден Учхисар, другие поразительные ландшафты.
Гереме, как пишется в турецком путеводителе – „святая святых Каппадокии”, «центр верований» где тайны прошлого, кажется, витают прямо в воздухе». Этот же путеводитель указывает, что во времена Римской империи Гереме «использовался жителями Венессы (Аваноса) как своего рода некрополь». Это не помешало сегодняшним предприимчивым каппадокийцам переоборудовать древние склепы в современные комфортабельные и отнюдь не дешевые отельчики. Как ни странно, отбоя от желающих поселиться в них туристов нет.
Прошлись по городку: множество отелей, ресторанов, кафе, сувенирных лавок (здесь много оникса, из него делают маленькие копии своих гор и скал, «каминов фей». Цены – 14-20-40 лир, но впечатление – как грибы опята. Чего-то главного эти статуэтки, на мой взгляд, не передают).
Взяли к ужину местного мягкого сыра (очень вкусно) – граммов 400 за 2 лиры, и не менее вкусных, поразительно дешевых оливок.

28 мая ГЕРЕМЕ
Утром, первое, что увидели — огромные красочные воздушные шары над всем этим космосом. Здесь сразу несколько фирм специализируются на организации прогулок над Каппадокией на воздушных шарах. Особенно много таких шаров летают с фирменным знаком «Анатолия баллон». Цены, в среднем, около 200$ на человека за 1 час. Но, по моему, наблюдать за ними снизу гораздо интереснее.
После завтрака пошли в музей под открытым небом (1 км от Гереме). Сам музей – множество пещерных ранне-христианских церквей вокруг глубокого ущелья: Св.Василия, Св.Катерины, Св.Онуфрия и т.д., трапезная. Почти все эти церкви устроены одинаково, почти во всех на правой от входа стене изображения Св.Георгия. В отличии от сохранившихся фресок – очень живых и многокрасочных даже по истечению стольких столетий, на стенах и потолках многочисленных келий орнамент очень примитивен.
У входа в музей – множество экскурсионных автобусов: итальянцы, немцы, французы. Экскурсанты, в абсолютном большинстве, пожилые люди с палочками и жестокой одышкой, что не мешает им толпами взбираться по лестницам в каждую из многочисленных церквей и толпиться в кельях-пещерках.
Музей активно реставрируется. Мусульмане-турки с энтузиазмом восстанавливают (а может быть и творчески-креативно воссоздают-строят) ранне-христианские памятники. Чем не экзотика. Наверно, немало подивились бы жившие здесь почти две тысячи лет назад христианские праведники, увидев все ныне происходящее.
Русскоязычных в музее не слышали. В музей идти надо. Вход – 15 лир с человека.

Вышли – узнали у полицейского, какой дорогой идти в Ортахисар. До него от музея км 5. Решили не возвращаться в Гереме на автостанцию, а идти самим, рассматривая окружающие фантастические ландшафты. Дорога все время идет в гору. Виды вокруг один захватывающе другого. Нафотографировали, но обгорели, особенно муж, который смело пошел в открытой майке. Солнышко в горах (высота до 1,5 км) было явно недооценено. К вечеру и утром следующего дня на него нельзя было смотреть без сочувствия.
Ортахисар – большой поселок, в центре которого стоит огромная скала, на которой (и в которой) испокон веков живут люди. Везде – запах апельсинов, возле каждого двора – гора использованных ящиков из под апельсинов, а в большом пологом ущелье с умопомрачительными видами – овощной склад, рядом грузят громадную фуру аккуратными ящичками с апельсинами.
Расспросили, где остановка долмуша или автобуса на Ургюп. В итоге, из пояснений на турецком, сдобренных усердной жестикуляцией, уяснила – стойте, где стоите, будет через 10 минут. Через 10 минут, минута в минуту, мы уже сидели в долмуше и за 15 минут доехали до Ургюпа. Это довольно большой город, живой. Множество отелей, ресторанчиков и кафе. Виды очень красивые, но мы уже «испорчены» Гереме и его поклонники. Краше, чем Гереме, трудно что-либо представить, а остальное – это уже тиражирование (но если попадем в Каппадокию еще, то остановимся и в Ургюпе, и в Аваносе, и в Невшахире, и в Зельве). На выходе из Ургюпа возле каменных «грибов», очень похожих на громадные многометровые старые подберезовики, притормозила легковушка. Водитель, немолодой турок, выяснив, что мы идем в Гереме, пригласил нас в машину и за считанные минуты домчал до музея под открытым небом. Предложенные мужем деньги взять отказался. Высадив нас, пошел в музей.

Спустившись к себе в городок, набрали в магазине воды, взяли пару бутылок красного каппадокийского вина «Hayyam» 2007 года. Очень вкусное, благородное вино, рекомендуем. Вечером добавили к нему оливок, опять местного сыра из большой глиняной макитры (вкус как у своеобразного мягкого пармезана, очень неплохо) и отужинали изысканно. Вышли прогуляться. Зашли в артгалерею. Выставлены очень приличные работы: графика, масло. Основные темы: виды Каппадокии и Сэма (танцующие дервиши). Сначала зашли не в те двери, но довольно быстро разобрались, что попали не в галерею, а в хамам. Может быть, турецкая баня не случайно стоит так близко к искусству. На собственном опыте пока не выяснили. Возможно, в другой раз.

Прошлись по антикварным лавкам: на прилавках поразило множество медных плошек для обливания в хамамах. Много дорогих, однако не очень впечатлающих своей отделкой медных и бронзовых блюд и блюдец. Цены для Востока очень высокие (страшно подумать, сколько стоило бы здесь блюдо, подобное купленому нами в Дамаске, да и нет здесь ничего подобного). Среди прочих сувениров видели кукол-турчанок: в платочке на голове, в цветастых платьях, в панталонах, с мотком шерстяной пряжи на руках. Продавец долго искал и вытащил еще одну – в белом платке с орнаментом по подолу, долго что-то объяснял. Поняла только тогда, когда жестом показал, как одевают на палец кольцо – невеста, но тоже с пряжей на руках – „рукодельница”.

С лотка старый турок торговал сухофруктами и орехами. Пока я их разглядывала, насыпал полную пригоршню „тюркиш тут” — сушеной шелковицы. Очень вкусно.

На автовокзале взяли билет на завтра на автобус до Памуккале. Цена – 70 лир на двоих. Продававший билет сотрудник автокомпании уступил за 60, заявив, что он „русиш френд”. Муж с чистой совестью уверил его, в свою очередь, что он „тюркиш френд”. Разошлись взаимодовольные.

За все время пребывания в Каппадокии так и не встретили ни единого белокурого потомка античных белокурых каппадокийцев, которые так часто упоминаются в исторических романах. Сегодняшние каппадокийцы — типичные турки, типичные средиземноморцы – женщины -брюнетки, мужчины – рано седеющие брюнеты. Cимпатичные, доброжелательные и веселые. При первом же знакомстве – в автобусе, лавке, офисе, гостинице менее всего ожидают, что перед ними украинцы или русские. Наши земляки редко, видимо, ездят в одиночку знакомиться с внутренней Турцией. Да и прочих неорганизованых интуристов-индивидуалов в Конье, Гереме и других городах мы встречали не часто (в основном – японцев и немцев). Основная масса туристов приезжает на экскурсии в Каппадокию из пляжных отелей Анталийской ривьеры в составе тургрупп. Но из славян едут пока не многие — и ехать долго, и деньги за проживание в пляжных отелях уже наперед заплачены. Маршрут расписан, точки питания, ночевок, шопинга заранее определены, свободного времени у экскурсантов для прогулок, покупок, общения с местным населеним практически не остается. Знаем из собственного опыта подобных экскурсий по Турции. Хотя, безусловно, даже такие экскурсии – уже неплохо. Но живого пульса турецкой жизни эти экскурсии, при всех безусловных их удобствах, передать не могут. Впрочем, не на это они и сориентированы.

29 мая ГЕРЕМЕ
Сегодня на 19.30 у нас билет на ночной автобус до Памуккале. С утра муж договорился и за 10$ продлил наше проживание в гостинице до 19.00. Так что руки у нас развязаны на целый день. Сразу с утра решили пройти 5-километровым каньоном, начинающимся неподалеку от Гереме: очень живописное ущелье, по дну которого струится ручей, а по обеим сторонам от него нагромождение скал, громадных валунов, одно краше другого. Мы прошли ущелье до тех пор, пока ручей не занял все ложе каньона. Видели, как из огромного камня вверху струится тонкой струйкой вода и стекает тоже в наш ручей. За многие годы этот еле заметный ручеек пробил в скале отверстие с узкую дверь на высоте 4 м. Вот уж точно – капля камень точит. По обеим сторонам от основного ручья местами огорожено по 2-3 сотки: земля возделана, растет виноград. Возвращаясь, недалеко от выхода из каньона, по еле заметной тропке поднявшись влево резко вверх, вышли на неописуемо красивую долину, на которой в окружении окаменелых песков застыли созданные природой многометровые каменные обелиски. Трудно поверить, что они не рукотворные – выглядят как двоюродные братья древнеегипетских. А еще они очень напоминают наведенные в зенит ракеты. Обелиски дополняются «каминами фей», многометровыми каменными грибами, но уже не подберезовиками, как в Ургюпе, а, скорее, молодыми подосиновиками. Из долины открываются изумительные виды, описать словами которые даже не берусь.

В общей сложности прошли км 8-10, встретив одинокую туристку-азиатку и еще парочку. Встреченные парень и девушка пытались у нас выяснить, как долго можно идти рядом с ручьем. Наконец поняли, что мы и они говорим по-русски, а на мой вопрос: «Откуда вы?» почему-то услышали : «Мы тоже из Ленинграда».
Вернулись, пообедали, а потом с удовольствием валялись в номере до самого вечера.
В начале восьмого сели в отличный автобус и через Учхисар, который у нас был виден из окна, Невшахир, Конью двинулись в Памуккале. В Конье поздним вечером автобус попал в самую настоящую пробку. Он даже не заехал в отогар – везде столпотворение народу, огромное скопление припаркованных автомобилей. Потом замечаю – здесь все семьями, даже с грудными детьми. Только тут до нас дошло: люди возвращаются домой из мечети после пятничной вечерней молитвы.

30 мая КАРАХАИТ
От Гереме до Памуккале напрямую по карте (по линейке) около 520 км. Однако, с учетом рельефа, общий километраж пройденного нашим автобусом пути – до 700 км. Довольно комфортно преодолев это расстояние и поспав в автобусе, в 5.40 утра мы прибыли в Денизли. Это провинциальный центр, в 15-20 км от которого расположены Памуккале и Карахаит, в который мы, собственно, и напралялись. В Денизли выяснилось, что автобус не довезет до самого Памуккале. Это сделает уже поджидавший нас долмуш — такой «сервис-трансфер». Подождали еще 20 мин, пока не подошел еще автобус (наш и этот отправлялись из Гереме от разных контор с разницей в 15-20 мин). Кроме нас с мужем в долмуше – японская семейная пара «оторв» (они были и в Сирии, как мы, но успели побывать и в Иране). С интересом выспрашивают у нас, что надо посмотреть в Украине. Подсело двое немецких парней с девушкой. Долмуш довез не до автобусной остановки, а свернув в узкую улочку в Памуккале, остановился возле какого-то отеля. Оказалось, наш водитель – его владелец и всех, кроме нас, быстро сагитировал поселиться у него. Узнав, что нам в Карахаит и видя, что мы так и не сагитировались, сел за руль, резво тронул с места, но проехав метров 250, мы его остановили. Оказалось, за 6 км дороги он хочет ни много ни мало 40 лир, больше чем за один билет от Гереме до Памуккале. Вышли из долмуша, подождали минут 30, сели в рейсовый местный автобус Денизли – Карахаит, и за 4 лиры на двоих через 10 мин были в Карахаите. Бывали мы здесь и раньше, в 2006 году, возвращаясь в Кемер с экскурсии. Тогда и городок, и отель «Рейс» нам очень понравились. Захотелось заехать еще раз на пару дней.

Здесь за три года много чего изменилось – идет интенсивная застройка этого курорта. Уточняем у одного из многочисленных продавцов, где «REIS OTEL» (www.reisotel.com ). Тот тут-же звонит кому-то по мобилке и настоятельно показывает: стойте здесь, возле меня. Через минуту (!) возле нас тормозит машина, похожая на микроавтобус, нас в нее усаживают, и еще через минуту мы уже в отеле.
Осмотрели предложенные номера, сняли шикарные апартаменты: гостиная с мягкой мебелью, автономным кондиционером, холодильником, телевизором, миникухней и балконом, выходящим во внутренний двор с бассейном и шикарным мини-парком (огромные цветущие олеандры, гранаты, инжир, много хвойных деревьев, неумолкаемый птичий щебет). Из отеля на многие километры видны удивительно красивые гористые пейзажи.
Спальня с другим балконом выходит на внешнюю сторону отеля. В ней две кровати, еще один кондиционер. Ванная комната – это отдельная песня – метров 14 квадратных, сама ванная – это минибассейн (2,5м х 1м и метр глубиной). Здесь же краны для термальной воды (+55°) и обыкновенной.
Во внутреннем дворе отеля рядом с окруженным деревьями чистейшим большим открытым бассейном – закрытый павильон с термальной водой: горка, с которой струится лечебная горячая вода и собирается в кюветах с лечебными грязями.
В отличие от прошлого раза, когда нас группой после посещения Памуккале завезли на ужин и ночевку в «Рейс», сейчас здесь отдыхает несколько турецких семейных пар (в прошлый раз он был вообще практически пуст, видимо, дороговат для пересічних турецьких громадян). Но, в целом, и сейчас людей в отеле немного: в бассейне плавают периодически две девочки, а в термальной купальне один-два человека.
Вся эта красота нам обошлась в 80 лир ежесуточно на двоих (с завтраком и ужином).

После завтрака (типичный шведский стол) вышли прогуляться по городку: везде, на каждом шагу турецкие пансионаты (в смысле, рассчитанные не на иностранцев, а, в первую очередь, для турецких граждан). Карахаит – известный бальнеологический курорт Турции. Возле магазинов на раскладках – очень дешевые и хорошего качества махровые полотенца (в Денизли несколько крупных текстильных предприятий), много женских цветных панталон, юбок, нижних панталон.

Вечерний променад – отдельная история. Все турецкие (в основном пожилые) семейные пары собираются в клубы по интересам: женщины возле своих пансионов отдельно, мужчины отдельно. Гуляют или выбирают покупки вместе, семейно. Обычная картинка: молодые муж с женой идут по торгово-променадной улице, а за ними родители. Так что на воды ездят семьями.

Наш бассейн в отеле почти всегда пуст, но перед ужином и здесь женский и мужской импровизированные клубы за столиками у бассейна. Все ведут себя очень степенно и с достоинством. Несколько женщин купались в бассейне: никаких эмоций у «членов клубов», просто созерцание. То ли дело наш отдых в Кемере: пьяные русские тусовки у бассейна, громкие крики при прыжках в воду (можно подумать, что в ледяную после сауны).

К вечеру в нашем отеле прибыло иностранцев. К нам добавилось две немолодых француженки со своих спутником.
Карахаит расстраивается. Наш отель очень неплох по сравнению с другими, тоже популярными. Заходили в отель «Герополис» (рассчитан на относительно состоятельную турецкую публику и на иностранцев) — шикарный фасад с пальмами и скульптурами в стиле «Ялта в 60-е годы». В бассейнах людей полно, тут же в воде немецкие подростки призывного возраста играют в мяч. Термальный бассейн рядом, деды в семейных трусах мажут грязью колени, а вокруг, от нечего делать, зрители. Почти все лежаки заняты: отель очень большой, людей очень много. Нам показали стандартный дабл: две кровати, телевизор, кондиционер, балкон с видом на бассейн и ванная как у нас дома. Правда, трехразовое питание плюс безалкогольные напитки. (В «Рейсе» даже за безалкогольные напитки надо отдельно платить. Проблема, правда, легко разрешимая – рядом магазин, набирай, ставь в холодильник). С гордостью сопровождающий спросил «Красиво?» и очень удивился, что я неопределенно покачала ладонью. Цена 100 лир за дабл (при заселении сбросили бы, возможно, лир 5-10). Единственный заметный недостаток нашего «Рейса» — несмотря на то, что он почти в центре Карахаита, но как-то на отшибе. Когда ты в отеле – этого не замечаешь (как сказал бы один человек – «это рай», а выходишь — и идешь к центральной мечети пять минут по совершенно безликой степной дороге.

31 мая КАРАХАИТ
С утра гуляли по центральной торговой улице, потом пошли искать славный „Ричмонд”, где останавливались Н. и Р., когда ездили на экскурсию в Памуккале. Вышли за арку, которой обозначается въезд в Карахаит, но где кого не спрашивали, начиная с центра городка, все махали в сторону Памуккале и говорили – 1 км. Мы прошли уже не менше трех, но последний спрошенный уверенно махнул рукой в ту же сторону и заявил – 2 км. И мы плюнули на это неблагодарное дело. Вернулись к себе в „Рейс”, поплавали. Бросилось в глаза, как турецкий немолодой солидный мужчина прошествовал в термальную купальню: в шлепанцах, в нежно-зеленом банном махровом халате с белым большущим банным полотенцем на плечах. Случаймо с балкона, где мы пили пиво с фисташками, увидела часа через два, как он так же важно шествовал обратно. Как он там не умер?

Вечером ходили покупать большие и красивые банные полотенца (утром присмотрели). Хозяйка магазина – пожилая веселая женщина, обрадовалась, как старым знакомым, позвала помощницу, та – еще кого-то, а тот привел мужчину лет за 30, который говорит по-русски. Это был единственный русскоговорящий, за все время встреченный в Карахаите. (Видимо, украинцы и русские если сюда и заезжают, то только на ночевку после экскурсий, и в городке даже как эпизодически заметный фактор не присутствуют). Мужчина быстро все перевел, Потом обнял хозяйку за плечи и с гордостью сказал: „Это моя мама. Скажите ей, как я говорю по-русски”. Мы честно сказали „Очень хорошо”. Оказалось, у него друг в Киеве (показал нам его визитку) и он очень хочет туда поехать.

1 июня КАРАХАИТ — ИЗМИР
Утром, сразу после после зав трака пошли на долмуш до Денизли. Они ходят довольно часто. Подошли к остановке (по турецки – „отобус-дурак”) – отобус как раз остановился. Сели, через полчаса были в отогаре Денизли.
Да, кстати, когда ехали в Денизли, за Карахаитом метров через 500 от того места, докуда мы вчера дошли в поисках „Ричмонда”, увидели шикарный бигборд с надписую „Ричмонд”, а справа по ходу автобуса в зыбком мареве в км 2 от трассы – неясные очертания самого „Ричмонда”. Немудрено, что Н. убежденно доказывала, что никакого Карахаита она в глаза не видела.
В 10.00 из Денизли отправлялись в нужном нам направлении автобусы двух автокомпаний. В компании „Varan» за 38 лир (с 5% скидкой) взяли билеты до Измира и через несколько минут пребывания на автовокзале уже выехали. Автобус шел 3,5 часа. Дорога очень красивая: сады инжировые, гранатовые, плантации клубники, а рядом с ними – сосны. Недалеко от Измира проехали через туннель длиной 3070 метров. Города, которые мы проезжали – Назилле и Айдин, красивые, ухоженные. В автобусе тот же сервис: вода, кола, соки вишневый и апельсиновый, несколько видов кексов, вафли, соленые палочки, чай, кофе. И так дважды за трехчасовой путь. В общем, так ездить, как в Турции, можно, а жить, как у нас живут – нельзя. Сравнивая междугородное автобусное сообщение в Турции и у нас в Украине, четко уясняешь преувеличенность наших представлений о собственной цивилизованности. Кто поездил по Турции и хоть раз-два проехал ночным рейсом (или дневным, без разницы) автобусом в Киев из Черновцов или из Харькова, тот не может не призадуматься – если Украина и Европа, то уж какая-то чересчур специфическая, еще та Европа…

Приехали в Измир не на центральный отогар, а на отогар компании „Varan». Не успели расстроиться, как нас под руки со словами «сервис, сервис» посадили на служебную маршрутку до центрального автовокзала. Рядом стояла такая же – до какого-то известного торгового центра (если кому туда надо). И все это бесплатно.
На центральном отогаре узнали расписание ночных автобусов на Аланью и поехали на такси-долмуше (есть и такой вид транспорта) за 2,5 лиры с человека в центр Измира (район Конак). Решили ехать на Эгейское море уже в Турции спонтанно. Прекрасный местный сервис и отличная транспортная инфраструктура позволили расширить нашу первоначальную программу. Здесь, конечно, потеряли какое-то время на поиск оптимально подходящей по ценам и сервису гостиницы, т.к. заезжать в Измир при планировании своей поездки не собирались и заранее проблему не просканировали. Рассказываю: отели*** в Измире – это дорого (от 150 лир за дабл и выше). 45 лир – это, по сути, гадюшник с кондиционером. Обошли отелей 5-6. Оптимально (цена — качество) нам подошел отель TANIK** (www.tanikotel.com E-mail: [email protected]) на выходящем к морю центральном Гази-бульваре: просторный номер с балконом на бульвар, кондиционер, телевизор, одноразовые тапочки, фирменные полотенца и шампунь – 85 лир за дабл. Но нам уступили за 75. Правда шумно, но это издержки, характерные для всего Востока: машины едут и сигналят. А отели в тихих боковых улочках – это простенькие, грязные тесные комнатки, пусть даже и с кондиционером, по 40-50 лир за дабл. Да, кстати, у нас положен завтрак, завтра пойдем узнаем какой.
Поселились и пошли гулять: очень красивые центральные площади, изумительная набережная. Свернули в бесконечные торговые ряды центрально рынка. Гуляли часа три, вернулись без сил, поужинали с измирским вином и пивом.

2 июня ИЗМИР
Проснулись рано, позавтракали (шведский стол, но более изысканный, с предупредительной официанткой) и пошли на античную Агору. По дороге зашли на Басман – железнодорожный вокзал. Из расписания поняли, что в основном поезда отправляются на Анкару и Стамбул. Отправившись из Измира около 4 часов дня к 7 утра поезд прибудет в Анкару. Автобус, вероятно, доедет быстрее. Вокзал, платформы очень ухоженные и пустынные.
Узкими улочками, через торговые ряды поднимаемся на Агору. Видели на коротком отрезке пути (т.к. идти недалеко) несколько хамамов, мужских парикмахерских, хлебный магазин при пекарне (на прилавке хлеб типа нашего украинского, только см 70 длиной), в витрине хлеб эксклюзивной выпечки, а не стандартные батоны. Рядом продовольственные магазинчики, сырные, овощные и фруктовые лавки (мушмула – 2 лиры за кг, черешня – 2,5, абрикосы -2, персики – 1,75, много всякой зелени – салатов), жарят кур (3,5 лиры), шаурму (1,5 – 2 лиры).
Дошли до Агоры: большая площадь, намного ниже уровня нынешней улицы, много сохранившихся античных колонн, которые реставраторы пытаются поставить на восстановленные основания, много арочных перекрытий, которые дают представление о грандиозности бывшей здесь античной застройки. Выставлены на обозрение могильные надгробия с уникальной работой по камню. Вход – 3 лиры с человека.
С Агоры пошли по рядам старого рынка, дошли до антикварных лавок. Есть очень красивые бронзовые вещи. Мне понравилась бронзовая птичка в натуральную величину на бронзовой цепочке-подвеске, а на спинке птички – емкость для благовоний, прикрытая изящной крышечкой. Птичка очень красивая, много ручной работы, спинка украшена бирюзовой росписью. И цена – всего 40 лир. Взяла бы, но не придумала, где ее подвесить дома так, чтобы видна была во всей своей красе. По дороге в ореховой лавке набрали фисташек (12 лир за кг) и орехов кешью (14 лир кг), а сколько там еще всего. Фундук (в т.ч. и соленый) тоже по 12 лир кг. Самое дорогое удовольствие – чищеные грецкие орехи – 22 лиры кг, а нечищеные – 10 лир кг. То ли дело у наших полищуцких бабушек – по 8 гривен кило (приблизительно по 1$), бери не хочу.
Вышли на набережную. Зашли в Туристический информационный офис. До этого по дороге уточнили у таксистов, сидящих в ожидании клиентов, где этот і находится (адрес у нас был указан на карте, которую нам презентовали в рецепшене нашего «Tanik»). Таксист быстренько позвонил по своему мобильнику по указанному на карте телефону, и через 3 минуты мы были уже там. Опять «Дойч? Инглиш?». Узнав, что нам нужен путеводитель на русском, вынесли из какого-то загашника отличные карты и путеводители по самому Измиру, провинции и всему Эгейскому региону (все — бесплатно).
Кстати, україномовних земляків своїх в Измире мы не встречали. Великую и могучую русскую же речь слышали единожды от проходящих мимо двух девиц, одеяния и обрывки фраз которых не оставляли никаких сомнений в том, чем они в славной Смирне занимаются.

После обеда, ближе к вечеру (днем в Измире уже в начале июня несусветная жара) ходили посмотреть на кафедральный собор Св.Ивана, обозначенный как туристическая достопримечательность. Шли вдоль городского парка, громадного, красивого и ухоженного. Воробьи порхали с пальмы на пальму. Вот уж как в жизни: кому как повезет родиться, даже воробью. Дошли: красивое классическое здание, обнесенное глухим забором, в нем калитка с кнопкой замка. Жмем, открывается маленькое зарешеченное окошко (как в фильме «Невезучие» с Пьером Ришаром). Муж объясняет — хотелось бы посмотреть. Калитку открывает человек в униформе, делает любезный жест, мы входим. Очень красивая территория. Не успеваем сделать несколько шагов, как охранник, спохватившись, спрашивает мужа «Сэр — ю эс милитэри мэн?». Я, безъязыкая, грешным делом подумала, что спрашивает, нет ли у нас какого оружия. Оказалось, интересовался, является ли мой муж американским военнослужащим. Подумала, что «Нет» — будет правильный ответ. Не тут-то было: выяснилось, что собор обслуживает только американских военнослужащих и членов их семей. Соответственно, только они на территорию собора и допускаются. Наше искреннее уважение могучей католической церкви (а может, какой-то из протестантских, не успели выяснить), что не забывает и в далеком турецком Измире опекать и духовно окармливать свою паству. Только как-то уж очень избирательно все это выглядит.
Куда православным податься? Пошли дальше к указанной на карте церкви Св.Ивана (просто церкви, не собору). Она оказалась на территории британского консульства. Узнав, что нам надо, полицейский-охранник покинул свой пост и пошел с нами к запертой калитке церкви, долго звал: «Ахмед! Ахмед!». Вышел молодой парень, уточнил, что мы хотим, открыл калитку, провел на территорию, впустил в церковь, включил освещение: церковь англиканская, строгая, красивая, деревянные скамьи, возле каждого места – Библия, на табло у кафедры священника – указания, какой псалом читается. Посмотрели, любезно распрощались.
Теперь я знаю, почему Англия в свое время владела миром – не было в ней пренебрежения к другим народам и нациям.

Прошлись по бульварам, ведущим к набережной: множество пальм, зелено, люди в кафешках. Сама набережная – это вообще отдельная песня: широченная, красивая, чистая, спокойная, мощеная разноцветной плиткой, протяженностью не берусь даже сказать на сколько километров. Люди отдыхают, ловят рыбу (но не видели ни разу, что бы кто-то поймал на наших глазах), пускают воздушных змеев, едят с лимоном мидии, которых тут же продают с лотков. Развозчики на велосипедах развозят в термосах чай, предлагая его рыбакам и всем желающим. Берут. Другие развозят снасти и наживку. Тоже покупают. К пристаням то и дело подходят корабли. Муж вообще считает набережные Измира (особенно Кордон), самыми красивыми из всех им когда-либо виденных. Стоит специально приехать в Измир хотя бы только для того, что бы погулять по его набережным, глядя на Эгейское море. И еще глядя на окружающих, так отличающихся от нас, восточных славян, и своей внешностью, и своим поведением.

3 июня ИЗМИР
Утром надо было решить проблему — как нам добираться из Измира до Алании. Решили, что оптимально будет ехать ночным автобусом, поэтому нужно было оплатить отель до самого вечера. Жалко было менять наш «Таник» на другой, но мы предполагали, что после 12.00 с нас попросят оплату еще за сутки. Наперед решили в таком случае для оптимизации расходов перенести вещи на расстояние 100-200 м и поселиться в любом дешевом отеле на пол дня лир за 20-25. Муж спустился в рецепшен. Через 5-7 минут вернулся несколько растерянный. Сообщил, что проблема решилась таким образом: менеджер на рецепшене сказал, что в отеле чек-аут в 12.00 и продлить не на полные сутки проживание он не компетентен. Для решения проблемы нужен старший менеджер, которого сразу же и позвал. Подойдя, старший администратор отеля сказал, что мы можем оставаться в отеле до вечера. Никакой доплаты не надо. Заодно, мимоходом, решилась еще одна проблема. Муж там же в рецепшене выяснял, где остановка такси-долмуша до отогара, показывая визитку одного из перевозчиков, взятую еще по прибытию в Измир. Необходимо было также выяснить и расположение этого автовокзала — на карте их было указано несколько – центральный и пригородные. Поди разберись, где какой, на визитке адрес не был указан, только телефон. Таксисту же, понятно, нужно было обозначить точное указание места, куда желаешь добраться. Менеджер пояснил, что с такси-долмушем проблемы тоже нет, потому — что прямо на площади, куда выходит наш Гази-бульвар (это на расстоянии 300 м) есть точно такие же офисы кампаний автобусных перевозок, где можно купить билет, а от этих офисов регулярно каждый час отправляются сервисные бесплатные маршрутки до отогара. В общем, через 10 минут у нас уже были билеты на ночной рейс до Алании, и мы с развязанными руками пошли смотреть Измирскую крепость (Кадифекале), которая высится над городом на, кажется, совершенно нереальной высоте, и над ней полощется громадный красный турецкий флаг. Прошли к Басману, оттуда свернули на маленькую торговую улочку (опять баня, магазин, где продают одежду для полицейских, магазин при пекарне, овощи и фрукты на лотках). Спросили, как нам лучше подняться в крепость. Все уверенно отвечали: «такси», и, указывая направление, поднимали руку при этом абсолютно вертикально. Мы хотели увидеть и пройти все сами, и пошли…

Узкие запутанные улочки, которые показывали в «Бриллиантовой руке», когда «Михаил Светлов» зашел в последний иностранный порт, представляются теперь широкими авеню по сравнению с узенькими, совершенно вертикальными по рельефу улочками, умудрявшимися при этом невероятным образом переплетаться. Причем, все улочки были наполнены женщинами, которые сидели на ступенечках возле своих дверей, вязали, разговаривали, детьми, которые стайками играли на этих же улочках, запускали воздушных змеев, катались даже на детском велосипеде. Но это напоминало «смертельный номер» в цирке: велосипед с огромной скоростью ехал метров 7-8 от верхнего дома к нижнему, а потом резко тормозился обеими ногами. При этом на юных велосипедистов кричали взрослые, видимо опасаясь за их жизнь.
По этим вертикальным улочкам еще умудрялась, надрывно гудя и зазывая в мегафон, ехать миниатюрная «газелька», в открытом кузове которой были ящики с фруктами и овощами: так называемая разъездная торговля (вниз-вверх в магазины здесь часто не побегаешь, тем более если не молод). Домики очень с виду бедненькие. На крылечках снятая обувь. За дверями и в открытых окнах за решетками (крайние по ходу вверх – уже на уровне тротуара) – многоголосый детский плачь. Вход в следующий дом – уже на высоте крыши предыдущего.
Мы, конечно, неуклонно шли к своей цели, при этом все чаще отдыхали на очередных крылечках и ступенечках. Наконец, мы наверху. Вид сверху поразительно красив. Пятитысячелетний Измир (ранее долгие века называвшийся Смирной) как на ладони. Видно насколько он велик и красив. Еще отец истории Геродот, живший неподалеку – в Галикарнассе (ныне Бодруме), об Измире сказал: «край с самым высоким небесным куполом, расположенный в самом красивом месте мира». В этом городе когда-то жил и Гомер. От крепости, построенной в IV в до н.э. Лисимахом, сподвижником Александра Македонского (в которой побывал и сам великий полководец), остались мощные стены. На территории, намного ниже нынешнего уровня, видны громадные сводчатые арочные перекрытия каких-то внутренних крепостных строений. Много туристов, которые добрались сюда на такси и теперь резво лезут на крепостные стены, щелкая фотоаппаратами. Вход в крепость почему-то бесплатный. Однако полиция, зримо здесь представленная, зорко следит за порядком. Много местных детишек, которые, озираясь на полицейских, высматривают по своим каким-то соображениям совершенно определенных иностранцев и просят деньги. Нас спросили: «Итальяно?». Когда услышали «нет», махнули рукой «окей» и побежали искать итальянцев. В крепости пожилая турецкая бабушка хворостиной гнала куда-то коз, а на самой вершине среди одиноких сосен на раскинутых одеялах сидели древние турецкие дедушки и о чем-то беседовали. Туфли при этом были сняты и расставлены по периметру одеял. Они даже не пили чай, просто сидели и разговаривали. Я вспомнила, что пока мы поднимались-лезли по улочкам к крепости, я не видела ни одной чайханы, да и магазинчиков там практически нет. Видела пару в месте, где вертикальные улочки пересеклись одной широкой, 5-метровой, более-менее похожей на горизонтальную. (Кстати, вечером гулять по этим улочкам не рекомендуют).
С горы спускаться совсем не то, что подниматься, но альпинисты говорят, что тоже не сахар. Так вот, они правы.
В номере упали на кровати, еще раз похвалив про себя европейский комфорт «Таника» и его отзывчивую администрацию. Советую этот отель всем, кому надо остановиться в Измире: недалеко от моря, от центрального парка, исторической Агоры, центральных площадей (все на расстоянии 5 – 10 минут ходьбы).

4 июня АЛАНЬЯ
Вчера вечером сели в автобус и в 22.30 выехали из Измира в Аланью (через Денизли и Анталию). Сегодня в 9 утра были уже на месте. В Аланнье раньше не бывали. Перед поездкой в Турцию, когда обзванивали турагентства, нам под маркой Аланьи парили всяческие поселки — выселки наряду с одинокими строениями вообще непонятно где.

По дороге видели кое-что из того, что нам предлагали: 5-звездочный отель на трассе, рядом еще 2-3 таких же 5-звездочных монстра с бетонными «пляжами» через дорогу. А вокруг равнина, дикий берег, дикая трава, бурьян и низенький тростник вокруг речушек, какие-то теплицы и сараи. И все.

Город же Аланья, как наша Ялта, окружен горами. В нем свой особый микроклимат, пальмы, магнолии, мандарины, инжир, гранаты, два широких многокилометровых песчаных пляжа, множество отелей на любой кошелек: с видом на море — от 40 лир за дабл (две кровати с вентилятором, душем и туалетом) до 100$ и выше с all incl. Поселились в отеле IZIK на первой линии напротив мечети с видом на море (правда, боковым). Все включено за 89 лир за дабл в сутки. В отеле – турецкие семьи и итальянцы. Номера современного дизайна, комфортные. В баре – неразбавленные спиртные напитки, кофе по-турецки и пр. Но шумно – рядом мечеть, служба с 4.45 утра, призывы к ее началу не услышать невозможно (хотя, вероятно, можно привыкнуть, но мы как-то уже приутомились).
Вечером, сидя на балконе, наблюдали, как отдыхающие европейцы в майках и шортах (женщины – с непокрытыми головами) заходят в мечеть. Сквозь ее освещенные окна видно, как их вежливо встречают на пороге, о чем-то беседуют, прося оставить обувь у порога. Поразительная терпимость к непристойному поведению иноверцев! Вволю повертев головами, рассмотрев замечательные по росписи изразцы на стенах, довольные посетители и посетительницы покидают мечеть. Сразу вспоминаются наши православные храмы, откуда в подобном виде выставили бы в два счета. И правильно бы сделали!

5-16 июня АЛАНЬЯ
На следующий день переселились в отель «Cleo Mare» (www.cleomare.com) на первой линии, в фасадный номер с двумя большущими балконами и замечательным фронтальным панорамным видом на море и на крепость. Вид просто заворожил. Номер – несколько улучшенный дабл с автономным кондиционером, телевизором, холодильником, телефоном и всеми прочими удобствами + all incl (90 лир в сутки на двоих). Старательный персонал. Кухня приличная. На завтрак всегда свежая выпечка: пирожки, булочки. Бочка с белым и красным вином стоит рядом с кофейным автоматом (черный кофе, кофе с молоком, капучино, эспрессо), кулерами с водой и различными безалкогольными напитками. В баре с 10.00 до 22.00 бесплатно пиво, водка, ракы и пр. На территории отеля – бассейн, метрах в 50 – песчаный полупустой в начале июня пляж. Вода + 27-28°. Шикарная набережная. В отеле среди отдыхающих в основном поляки и чехи. Их по турпутевкам привозят группами. В последние дни добавилось несколько отдыхающих турецких семей. Из русскоязычных мы в отеле одни.
Прошлись в Туристический информационный офис, взяли карты Аланьи, путеводители по Анталии и провинции, Средиземноморскому региону. Там же выяснили, как лучше добираться ночью в аэропорт Анталии (Дело в том, что у нас обратный самолет в Киев из Анталии в 7.45 утра, а до Анталии – еще 120 км. Рейсовые автобусы непосредственно в аэропорт не заезжают — высаживают пассажиров на трассе в 3-х км от аэропорта, где надо будет ловить такси. На такси до аэропорта непосредственно из Аланьи очень высокая фиксированная такса — 70€ — цена перелета из Києва в Анталью и обратно на одного). В і нам посоветовали обратиться в компанию «Classical tours» (www.classical-tour.com), которая за 10€ с человека по графику (выезд ночью в 02.00, затем рано утром в 05.00 и т.д.) осуществляет трансфер от отеля до нужного терминала в аэропорту Анталии .
Зашли в «Classical tours», заказали трансфер, договорились с отелем «Cleo Mare» о бонусном проживании с 12.00 15 июня до 02.00 16 июня, оплатили, что следовало, наперед, и смогли предаться беззаботному пляжному отдыху (задним числом сожалея, что на день-два не побыли дольше в Конье, Каппадокии и Измире).
В городе отдыхают, в основном, скандинавы (норвежцы, датчане) и голландцы, а так же чехи, поляки, немцы. Есть и русские. Но такого, как в Кемере, где слышна только русская речь, конечно же, нет.
***
Несколько слов о пляжах Аланьи. Они выше всяких похвал. Широкие, песчаные, причем песок не обычный, а чистейший, в виде мелкой, не крупнее гречневого зерна, гальки. «Песчинки» белые, перламутровые, желтые, редко попадаются абсолютно черные.
Пляжные лежаки и зонты – на расстоянии 10-15 метров от моря. Занята едва ли треть из них – сезон еще не в самом разгаре. Желающие неорганизованного пляжного отдыха со своими зонтиками располагаются поближе к воде. Их тоже немного.
Море чистое, теплое. Берег пологий. В воде под ногами тот же песок.
К вечеру на пляже прибавляется народу: приходят турецкие семьи, соседки или родственницы с многочисленными детьми. При этом папы и дети весело купаются, а мамы сидят в тени под зонтиками, одетые как обычно: длинные рукава, скрывающие запястья, традиционный платок на голове. Встречаются, правда, и среди женщин любительницы морских купаний. Таковые – в своеобразных купальных костюмах из легкой ткани: брюки, куртка с длинными рукавами, на голове шапка в виде капора с завязками у подбородка. Прибавьте в качестве штрихов к этой картинке плавательный круг у подмышек и улыбку удовольствия от морского купания.
Как-то утром на пляже ко мне с берега обратились две пожилые турчанки, они усиленно жестикулировали, поочередно показывая руками то на меня в воде, то на девочку лет 10-12, пришедшую с ними к морю. Девочка не решалась сама зайти в воду, а женщины и подавно. Пришлось взять девчушку за руку и завести в воду. При этом у нее личико прямо-таки оцепенело от страха. Мы прошлись по мелководью, потом зашли поглубже, при этом девочку с восторгом фотографировали с берега. Надо было видеть, как они благодарили меня, прикладывая руки к груди, а девочка, уходя с пляжа, все махала мне рукой.
Хотя это, наверное, все же исключение. Турецкие дети охотно купаются и плавают.

***
Днем для пляжа и прогулок очень уж жарко. И с каждым днем все жарче ( +33, +35, +37 …). В это время одна из основных альтернатив бару и бассейну — телевизор. В нашем отеле телевидение было представлено турецкими каналами, одним англоязычным (новости ВВС), польским и голландским. По польскому каналу шли ностальгические фильмы о социалистических временах: подростки, первая любовь, хождение под парусами по Мазурским озерам-болотам и т.п. Голландский был совершенно не выразителен. Новости ВВС они и есть новости. Для просмотра оставались многочисленные турецкие каналы. И, надо вам сказать, увлекательное было зрелище. Некоторые передачи были полной калькой наших и российских: «Україна має талант”, «Званый ужин». Однако турецкий антураж, некоторые особенности заставили с интересом поглядывать на экран. Вот мужчины – участники «Званого ужина», обнимая и целуя радушного хозяина, оставляют обувь за порогом шикарных апартаментов, а за столом некоторые из них остаются в головных уборах. Я, например, так и не поняла, какое количество блюд должны готовить участники турецкого «Званого ужина», т. к. на экране неизменно было самое настоящее застолье, которое непременно переходило в коллективный танец с прихлопами и притопами под музыку приглашенного хозяином ансамбля.
С удивлением отметила, что большинство женщин-дикторов, ведущих, участниц шоу – длинноволосые блондинки. Надо полагать, они олицетворяют продвинутую часть женского населения Турции.
***
Время нашего пребывания в Аланье совпало с экзаменационной страдой в учебных заведениях. Мы как-то выпали из времени, путешествуя по стране. А тут наткнулись, идя в порт, на оцепеневших в ожидании детей родителей под стенами какого-то учебного заведения. У многих мам воспаленные глаза и ладони, окрашенные (наверное, на удачу) чем-то рыжим, похожим на охру. Жизнь везде жизнь, а родители везде родители.

***
С каждым днем людей прибавляется прямо на глазах. Поинтересовались ценами на июль-август. Оказалось, что цены в нашем отеле почти удвоятся и будут доходить до 150 лир за дабл, но и это всего 100 $ в сутки за двоих, а если с ребенком, то и за троих (детям до 12 лет проживание в номере с родителями и питание бесплатное, а в нашем номере — одна двуспальная и одна односпальная кровати, ребенку места бы хватило). Это значительно дешевле расценок турфирм. От автостанции Анталии до Алании каждый час уходит множество автобусов (билеты – 15 лир с человека). Администрации отелей заинтересованы в «живых» деньгах, поэтому лучшие номера с видом на море всегда держат для индивидуально отдыхающих, и идут при этом для них на значительные бонусы, только надо не стесняться при поселении самим это оговаривать. Кроме того, поселяясь индивидуально, вы можете избежать двойной переплаты за длительные экскурсии (на 2-3 ночи), сняв отель до экскурсии, затем после возвращения.
Цены на фрукты в городе запредельны, как и везде в курортных городах. Персики в Измире -1,75, а здесь 7-8 лир, клубника 4 лиры, черешня – 6-10 лир. Цены в ресторанах высокие, но если, как у нас, в отеле all incl, этого не замечаешь.

***
Аланья – это яркая и насыщенная ночная жизнь (магазины работают до двух ночи, не говоря о ресторанах с живой музыкой, кафе и хамамах). Аланья — это безопасность и порядок (через каждые 300-500 метров обязательно встретите полицейского, внимательного, но доброжелательного). Аланья – прекрасное место для семейного отдыха с детьми (на бульварах – множество западноевропейских парочек с одно- двух- и даже трехместными детскими колясками, в отелях – детские бассейны, в ресторанах – детские столики), Аланья – это возможность для многих увлекательных самостоятельных и организованных экскурсий (паром на Северный Кипр туда–обратно обойдется двум взрослым в 240 лир, сравнительно близко Конья, Каппадокия). Алания – это настоящие евпаторийские песчаные пляжи с ялтинской растительностью и горами. И отличным сервисом. ПРЕЛЕСТЬ.

***
Встречали мы в Аланье несколько четырех-звездочных отелей (их, образно говоря, по пальцам можно пересчитать). В основном 3 звезды. Иногда две. Иногда и вовсе без звезд – апартаменты разные. И благополучных европейцев это полностью устраивает. Нас 3 звезды «Cleo Mare» тоже вполне устроили. Рекомендуем.

Пятизвездочных отелей в Аланье не видели (может где-то на окраинах и есть). Не позволяет, видать, ограниченная горами городская территория и соответствующая цена на курортную городскую земельку заиметь необходимую для получения соответствующей классности площадь. Это ведь не прибрежная дикая степь. На безлюдных прибрежных неудобьях куда проще. Отхватил землицы под территорию, соорудил за автотрассой бетонный волнорез в качестве пляжа, построил многоэтажную громадину, воткнул несколько чахлых пальм, налепил горок у бассейнов да муляжи Кремля с собором Василия Блаженного — выбивай классность в пять звезд. И заманивай этими звездами туристов, как с нашей славной Украины, так и соседних с нею республик бывшего Союза. И качай денежки, да еще какие. А турфирмы, во всяком случае наши украинские (точно не польские, не чешские, не голландско-скандинавские – к их чести), такая ситуация вполне устраивает – чем выше цена впареного турпродукта, тем больше и отчисления в пользу этих турфирм.
Меня терзают смутные сомнения – не с посильной ли финансовой помощью наших же соотечественников проворных происходит этот пятизвездочно-отельный строительный бум на пустом месте (пустом – в смысле отсутствия растительности, пляжей и населенных пунктов). Явно на наших же неискушенных земляков эксклюзивно и рассчитаны подобные отели. И соотношение «цена-качество» явно не турецкое, наглое и знакомое какое- то. И что характерно, именно эти отели и впариваются первоочередно нашим соотечественникам нашими же турфирмами.

Не хочу, чтобы сложилось впечатление, что я вообще настроена против пятизвездочных отелей. Абсолютно не так. В Белеке и под Кемером видела прекрасные клубные отели с 5 звездами, которые более чем соответствуют присвоенной им высшей классности. Есть такие в Ларе, многих других местах. Речь веду о том, что не стоит выбирать отель, ориентируясь лишь на невидимые абстрактные звезды.
Рекомендую приехать, посмотреть и выбрать то, что душе угодно. Слава Богу, правительство и поразительно трудолюбивый и доброжелательный народ Турции сделали все, что бы в этой стране гости чувствовали себя уютно и комфортно – как в пути, так и на отдыхе.

Татьяна М-ко, г. Киев
Июнь 2009 г.
Вообще-то мы собирались в путешествие по Ирану. Но обстоятельства сложились так, что затянулись сроки отъезда, а к концу мая в Иране уже очень жарко. И мы побоялись испортить себе столь долгожданное путешествие, хотя к этому времени уже прочитали и вспомнили (мы с мужем – историки по образованию) о Персии очень многое. Но отпуск есть отпуск, и вопрос куда ехать и как отдыхать встал очень остро. Вскоре определились – Турция. В Турции мы были до этого дважды. В 2000 году, отдыхая в болгарском Созополе, съездили на 5 дней в Стамбул, а в 2006 году отдыхали по путевке в Кемере, съездив тогда же в Памуккале. Хотелось еще многое посмотреть, хотелось и покупаться в Средиземном и Эгейском морях. Мой умный муж придумал маршрут. Это дело серьезное. Обдумывал он его несколько дней. В итоге маршрут выглядел так: Анталия – Конья – Каппадокия (Гереме) — Карахаит (Памуккале) – Мармарис – Аланья – Анталия. Правда, уже в Турции план незначительно скорректировали (Мармарис заменили на Измир). Протяженность маршрута – около 2 500 километров. Концы не близкие, но впечатлений обещают много. Время удачное: еще не самая жара.

Теперь вопрос: как и чем добраться до исходного пункта — Анталии? Надежды на чартер отпали сразу же: турфирмы накрыли соответствующие конторы плотным колпаком, ведь отелей на турецкой ривьере не перечесть, под каждое место на чартере заранее «забит» номер в каком-нибудь из них. Можно лететь до Стамбула регулярными авиарейсами, но билеты довольно дороги: порядка 440$ на человека в оба конца. И тогда нам повезло. Мужу на глаза попалась крохотная реклама недавно начавшей действовать на Украине бюджетной авиакомпании Wizz Air, которая предлагала рейсы в Анталию по поразительно невысокой цене. Два билета до Анталии на 26 мая и обратно на 16 июня стоили в общей сложности 1796 гривен (на этот период 1$ был равен 7,62 гривны). Я была готова, что за такие деньги нас доставят в Анталию в совершенно спартанских условиях (воображение рисовало забитый тюками салон самолета и узкие скамеечки для сидения). Осталось собрать вещи, и мы их собрали: небольшая дорожная сумка с разумным минимумом вещей и моя дамская с документами и огромным количеством всяких мелочей, без которых как без рук. Путешествие началось.

25 мая КИЕВ
Из дома вышли в 22.00. В Борисполь доехали быстро. Там везде страшилки — изображения перечеркнутых столовых приборов, бутылок и пузырьков (мол, категорически нельзя брать в ручную кладь), памятки о «свинячем гриппе»: если вы заболели, постарайтесь убедительно «доказать врачу, почему Вы думаете, что у вас свинячий грипп».

26 мая АНТАЛЬЯ — КОНЬЯ
Несмотря на удивительную дешевизну авиабилетов Wizz Air, в полете комфортно, плюс соки- воды, чай- кофе. Через два часа, в 7 утра наш Аэробус уже в Анталии (терминал №2).
Спрошенные нами представители туристических фирм, распорядители туристического автобусного терминала в аэропорту утверждают, что до центрального городского автовокзала Антальи можно добраться «только на такси за 50$, если очень повезет – за 35». Но, в итоге, через 20 минут уехали на городском автобусе (отправляется в 8 – 10 – 12 – 14 часов по расписанию, а по разговорам, каждые полчаса) за 1,2 лиры с каждого (1,5 турецкие лиры = 1 $): оплата водителю — кассовый чек на руки. Оплату, говорят, могут принять и в инвалюте.

Первый из намеченных нами к посещению городов Турции – Конья. Пытаться познакомиться с настоящей Турцией и не побывать в Конье, мне кажется, нельзя.

Конья (римско-византийский Икониум) – древняя столица мощного когда-то государства Сельджуков, включавшего тысячелетие назад большую часть территории теперешних Турции и Ирана. Это и один из важнейших духовных центров современной Турции. В Конье основную часть своей жизни прожил и похоронен Мухаммед Джелаладдин Руми Мевляна (1207 — 1273). Этого мусульманского мыслителя и поэта турки до сих пор называют «Султаном наших сердец». Мевляна – основоположник одного из мистических учений в суфизме, а так же известного сейчас даже за пределами Турции обряда-танца Сэма.

В автовокзале (отогаре) очередей нет, представители различных кампаний-автоперевозчиков хватают чуть не за рукав. Предложение явно превышает спрос. Билеты до Коньи – 60 лир за двоих, правда уступают до 50. Сели в автобус сразу же, и уже в 9.00 выехали. Автобус, по нашим украинским стандартам – більш ніж супер: кондиционер, телевизоры, ледяная вода в запечатанных пластиковых стаканчиках — когда захочешь. Стюарт в одноразовых перчатках разносит чай, кофе. Дорога проходит через довольно высокие горы Западного Тавра со снежными (в конце мая в южной Турции!) вершинами вдали, через города Бурдур и Испарту по берегам бирюзовых озер Эгердир и Бейшехир. Вдоль дороги сады, маковые поля и дикие красные маки по обочинам щедрой россыпью! Ни одной пластиковой бутылки, консервной банки и прочего хламу за 6 часов дороги – нигде! Всюду чистота и ухоженность.
За 40 мин до Коньи – остановка в маленьком селе – все встали, пошли в кафе. Цены – порядка 2-4 лиры за блюдо. Тут же магазин, на прилавке — большая бутыль с чем-то светло-желтым и краник. Отвернул краник – на руку – оказалось парфюм. За время остановки рабочий тщательно снаружи и внутри вымыл автобус, стекла и т.п.

На автовокзале в Конье – повтор ситуации в анталийском аэропорту – в центр, где якобы есть отели (спрашиваемые упоминали, конечно-же, исключительно 5-ти звездочные, и впервую очередь Риксос, видимо, как ближайший к отогару) – только на такси за 20$. В итоге, за 20 мин на трамвае, не известно за сколько. (Оплата при входе — только электронными карточками, которых у нас, понятно, не было. За нас свою карточку дважды вставила в конторольный автомат какая-то молодая турчанка в традиционной одежде, предупредив водителя трамвая. Водитель перед этим отказывался брать какие-либо наличные деньги от мужа, очень вежливо и очень непонятно что-то поясняя. От предложенных мужем денег девушка с милой улыбкой также категорически отказалась. Муж в растерянности вернулся на место). На одной из остановок водитель подошел к нам, старательно поясняя, что здесь нам нужно выходить и как дальше пройти к интересующей нас центральной Мевляна-каддеши (100 м в сторону от остановки) .
Вышли из трамвая — и повалило: гостиницы на любой вкус и кошелек: „Дервиш”, „Сарай” (т.е. дворец), „Мевляна”, „Атаман”, „Азия”, „Сельджук” и т.д. Цены – от 40 лир за дабл до … Приличная со стандартным набором – где-то от 60-70 лир за дабл.
В нашем ŞIMŞEK отеле чисто, но просто — без кондиционера, холодильника и завтрака (уже вечер, а нам на одну ночь) — 40 лир.
На улице везде фрукты на раскладках – абрикосы (1.5 – 2 лиры), yeni dunya — непонятно что – маленькое, желтое с хвостиком и тремя косточками внутри – в такую же цену (позже выяснили, что это мушмула). Везде в витринах дервиши – на чеканках, в бронзе, керамике. Самые приятные – часы настольные с танцующими (кружащимися) дервишами.

27 мая КОНЬЯ — ГЕРЕМЕ
Проснулись в 6 утра. Накануне заснули в 20.00, ведь до того 1,5 суток не спали. Попили чай – кофе, пошли по городу. Лавки многие уже открыты. В витринах лавок экзотика – сыры в мохнатых бурдюках. и т.п. Зашли в десяток сувенирных: понравился обдумывающий новую свою книгу, а может быть молящийся Мевляна в бронзе. Купили на память.
Мевляна-центр (музей — усыпальница Мевляны) пока закрыт. Мечеть Селимие тоже закрыта – служба начинается с 9.00, все двери завешены огромными старыми коврами, окантованными чем то тяжелым. Оказалось, что во время службы их не снимают, верующие приподнимают тяжелый край и проходят.
Вернулись в отель, позавтракали и опять пошли на Мевляна-майдан (благо, рядом). По пути зашли в Туристический информационный офис, где совершенно бесплатно получили прекрасные иллюстрированные путеводители по Конье и Каппадокии, музею Мевляны на русском языке, карты города и региона. Русские и украинцы заходят сюда, видимо, очень редко, т.к. встречают сразу вопросом «Дойч? Инглиш? Френч?». Настоятельно советую не проходить мимо таких учреждений, специально организованных турецким правительством в помощь туристам – там не только карты и путеводители выдадут, но и подскажут, как сделать ваше путешествие максимально комфортным и интересным. Убедились на собственном опыте. Так что, увидите офис с вывеской, на которой обозначена большая зеленая (иногда коричневая) буква і, обязательно зайдите. Кстати, подобные структуры функционируют и во многих других странах.

Снова вышли на площадь Мевляны. Интересная, на наш взгляд для консервативной Коньи картинка – к мечети подъезжает легковушка с молодой традиционно одетой женщиной за рулем. Остановилась, вышла из машины и прошла в мечеть.
Многие верующие семьями прямо из мечети Селимие идут в расположенный рядом музей Мевляны. Вход для всех (и для иностранцев также) по 2 лиры. В музее людей очень много. Возле многих экспонатов молятся. На стенах – изречения Мевляны, в витринах – его книги, одежда, артефакты того времени (ритуальные музыкальные инструменты, посуда, громадные четки – огромные бусины на них размером с перепелиное яйцо). Вдоль стен – захоронения виднейших последователей Мевляны, и самое большое — самого Мевляны. Все молятся. Тут же для верующих проводят экскурсии. Рядом с усыпальницей – здание столовой дервишей. Все помещенные там фигуры в натуральную величину, их много. Ощущение полной реальности. Наверное, потому, что и здесь все экскурсанты молятся: шевелятся губы, руки то и дело охватывают подбородки.
В соседнем здании — фигура молящегося дервиша, сидящего по-турецки. Перед ним на подставке раскрытая книга. Рядом — на традиционном для Востока поддоне-жаровне (точно таком же, какой мы когда-то купили в Сирии) — кофейник. И что тронуло меня до глубины души – дверной проем в его комнате- келье прикрыт полотняными вышитыми портьерами – как у нас на Украине дома в моем детстве, но ведь это турецкий антураж ХІІІ века.
Во дворе музея – тюрбе суфистских праведников, женские тюрбе, возле которых особенно много турецких женщин-экскурсанток.
Впечатление очень сильное. Здесь все живое, хотя мавзолею уже 736 лет. Больше всего поражает в музее сама его атмосфера. Без преувеличений могу сказать, что это самый живой из всех, где и когда-либо виденных нами с мужем музеев.

После посещения Мевляна – центра и мечети Селимие вернулись в гостиницу, собрались, и на маршрутке-долмуше быстро и с комфортом доехали до отогара. Здесь опять еще на подходе представители разных автокомпаний ловят пассажиров, ведут к своим стойкам. Иллюзия: как у нас в хороших банках, все в белых сорочках, максимум внимания клиентам. Выбрали рейс на 13.30 до Гереме. Ждать еще час. Прошли в ухоженный сквер напротив автовокзала: на деревьях полно ягод, похожих на кизил, тень, прохлада, травка стриженая. Скамеек в сквере нет, но желающие отдохнуть в холодке сидят на травке: ни одного окурка, ни одного фантика. Сразу контрастно вспоминается наш киевский автовокзал — гадюшник.

В автобусе вода, чай, кофе, фанта, кока-кола, кексы. Сразу после отправления стюард всем желающим полил на руки парфюм-освежитель.
Дорога до Аксарая малоинтересна — поля, холмы (кстати, недалеко от этих мест жил и захоронен Ходжа Насреддин, тот самый, известный нам по сказкам и кинофильмам). Затем ландшафт резко меняется. В Невшахире – шок, все как на картинках, виденных нами ранее, но в реалиях видимое кажется невероятным. А в Гереме – космос, словами вообще передать нельзя.

Побывать в Турции и не посетить Каппадокию, на мой взгляд, то же, что побывав в Киеве, не увидеть Днепр, Владимирскую горку, Святую Софию, Печерскую лавру, а заодно и Крещатик…
Фантастические природные пейзажи Каппадокии просто поражают.
В Гереме мы поселились в гостинице YŬKSEL – европейский комфорт за 65 лир за дабл (вначале просили с нас 80). Вид из окна и балкона панорамно-космически-нереальный, простирается на многие километры. Прекрасно виден Учхисар, другие поразительные ландшафты.
Гереме, как пишется в турецком путеводителе – „святая святых Каппадокии”, «центр верований» где тайны прошлого, кажется, витают прямо в воздухе». Этот же путеводитель указывает, что во времена Римской империи Гереме «использовался жителями Венессы (Аваноса) как своего рода некрополь». Это не помешало сегодняшним предприимчивым каппадокийцам переоборудовать древние склепы в современные комфортабельные и отнюдь не дешевые отельчики. Как ни странно, отбоя от желающих поселиться в них туристов нет.
Прошлись по городку: множество отелей, ресторанов, кафе, сувенирных лавок (здесь много оникса, из него делают маленькие копии своих гор и скал, «каминов фей». Цены – 14-20-40 лир, но впечатление – как грибы опята. Чего-то главного эти статуэтки, на мой взгляд, не передают).
Взяли к ужину местного мягкого сыра (очень вкусно) – граммов 400 за 2 лиры, и не менее вкусных, поразительно дешевых оливок.

28 мая ГЕРЕМЕ
Утром, первое, что увидели — огромные красочные воздушные шары над всем этим космосом. Здесь сразу несколько фирм специализируются на организации прогулок над Каппадокией на воздушных шарах. Особенно много таких шаров летают с фирменным знаком «Анатолия баллон». Цены, в среднем, около 200$ на человека за 1 час. Но, по моему, наблюдать за ними снизу гораздо интереснее.
После завтрака пошли в музей под открытым небом (1 км от Гереме). Сам музей – множество пещерных ранне-христианских церквей вокруг глубокого ущелья: Св.Василия, Св.Катерины, Св.Онуфрия и т.д., трапезная. Почти все эти церкви устроены одинаково, почти во всех на правой от входа стене изображения Св.Георгия. В отличии от сохранившихся фресок – очень живых и многокрасочных даже по истечению стольких столетий, на стенах и потолках многочисленных келий орнамент очень примитивен.
У входа в музей – множество экскурсионных автобусов: итальянцы, немцы, французы. Экскурсанты, в абсолютном большинстве, пожилые люди с палочками и жестокой одышкой, что не мешает им толпами взбираться по лестницам в каждую из многочисленных церквей и толпиться в кельях-пещерках.
Музей активно реставрируется. Мусульмане-турки с энтузиазмом восстанавливают (а может быть и творчески-креативно воссоздают-строят) ранне-христианские памятники. Чем не экзотика. Наверно, немало подивились бы жившие здесь почти две тысячи лет назад христианские праведники, увидев все ныне происходящее.
Русскоязычных в музее не слышали. В музей идти надо. Вход – 15 лир с человека.

Вышли – узнали у полицейского, какой дорогой идти в Ортахисар. До него от музея км 5. Решили не возвращаться в Гереме на автостанцию, а идти самим, рассматривая окружающие фантастические ландшафты. Дорога все время идет в гору. Виды вокруг один захватывающе другого. Нафотографировали, но обгорели, особенно муж, который смело пошел в открытой майке. Солнышко в горах (высота до 1,5 км) было явно недооценено. К вечеру и утром следующего дня на него нельзя было смотреть без сочувствия.
Ортахисар – большой поселок, в центре которого стоит огромная скала, на которой (и в которой) испокон веков живут люди. Везде – запах апельсинов, возле каждого двора – гора использованных ящиков из под апельсинов, а в большом пологом ущелье с умопомрачительными видами – овощной склад, рядом грузят громадную фуру аккуратными ящичками с апельсинами.
Расспросили, где остановка долмуша или автобуса на Ургюп. В итоге, из пояснений на турецком, сдобренных усердной жестикуляцией, уяснила – стойте, где стоите, будет через 10 минут. Через 10 минут, минута в минуту, мы уже сидели в долмуше и за 15 минут доехали до Ургюпа. Это довольно большой город, живой. Множество отелей, ресторанчиков и кафе. Виды очень красивые, но мы уже «испорчены» Гереме и его поклонники. Краше, чем Гереме, трудно что-либо представить, а остальное – это уже тиражирование (но если попадем в Каппадокию еще, то остановимся и в Ургюпе, и в Аваносе, и в Невшахире, и в Зельве). На выходе из Ургюпа возле каменных «грибов», очень похожих на громадные многометровые старые подберезовики, притормозила легковушка. Водитель, немолодой турок, выяснив, что мы идем в Гереме, пригласил нас в машину и за считанные минуты домчал до музея под открытым небом. Предложенные мужем деньги взять отказался. Высадив нас, пошел в музей.

Спустившись к себе в городок, набрали в магазине воды, взяли пару бутылок красного каппадокийского вина «Hayyam» 2007 года. Очень вкусное, благородное вино, рекомендуем. Вечером добавили к нему оливок, опять местного сыра из большой глиняной макитры (вкус как у своеобразного мягкого пармезана, очень неплохо) и отужинали изысканно. Вышли прогуляться. Зашли в артгалерею. Выставлены очень приличные работы: графика, масло. Основные темы: виды Каппадокии и Сэма (танцующие дервиши). Сначала зашли не в те двери, но довольно быстро разобрались, что попали не в галерею, а в хамам. Может быть, турецкая баня не случайно стоит так близко к искусству. На собственном опыте пока не выяснили. Возможно, в другой раз.

Прошлись по антикварным лавкам: на прилавках поразило множество медных плошек для обливания в хамамах. Много дорогих, однако не очень впечатлающих своей отделкой медных и бронзовых блюд и блюдец. Цены для Востока очень высокие (страшно подумать, сколько стоило бы здесь блюдо, подобное купленому нами в Дамаске, да и нет здесь ничего подобного). Среди прочих сувениров видели кукол-турчанок: в платочке на голове, в цветастых платьях, в панталонах, с мотком шерстяной пряжи на руках. Продавец долго искал и вытащил еще одну – в белом платке с орнаментом по подолу, долго что-то объяснял. Поняла только тогда, когда жестом показал, как одевают на палец кольцо – невеста, но тоже с пряжей на руках – „рукодельница”.

С лотка старый турок торговал сухофруктами и орехами. Пока я их разглядывала, насыпал полную пригоршню „тюркиш тут” — сушеной шелковицы. Очень вкусно.

На автовокзале взяли билет на завтра на автобус до Памуккале. Цена – 70 лир на двоих. Продававший билет сотрудник автокомпании уступил за 60, заявив, что он „русиш френд”. Муж с чистой совестью уверил его, в свою очередь, что он „тюркиш френд”. Разошлись взаимодовольные.

За все время пребывания в Каппадокии так и не встретили ни единого белокурого потомка античных белокурых каппадокийцев, которые так часто упоминаются в исторических романах. Сегодняшние каппадокийцы — типичные турки, типичные средиземноморцы – женщины -брюнетки, мужчины – рано седеющие брюнеты. Cимпатичные, доброжелательные и веселые. При первом же знакомстве – в автобусе, лавке, офисе, гостинице менее всего ожидают, что перед ними украинцы или русские. Наши земляки редко, видимо, ездят в одиночку знакомиться с внутренней Турцией. Да и прочих неорганизованых интуристов-индивидуалов в Конье, Гереме и других городах мы встречали не часто (в основном – японцев и немцев). Основная масса туристов приезжает на экскурсии в Каппадокию из пляжных отелей Анталийской ривьеры в составе тургрупп. Но из славян едут пока не многие — и ехать долго, и деньги за проживание в пляжных отелях уже наперед заплачены. Маршрут расписан, точки питания, ночевок, шопинга заранее определены, свободного времени у экскурсантов для прогулок, покупок, общения с местным населеним практически не остается. Знаем из собственного опыта подобных экскурсий по Турции. Хотя, безусловно, даже такие экскурсии – уже неплохо. Но живого пульса турецкой жизни эти экскурсии, при всех безусловных их удобствах, передать не могут. Впрочем, не на это они и сориентированы.

29 мая ГЕРЕМЕ
Сегодня на 19.30 у нас билет на ночной автобус до Памуккале. С утра муж договорился и за 10$ продлил наше проживание в гостинице до 19.00. Так что руки у нас развязаны на целый день. Сразу с утра решили пройти 5-километровым каньоном, начинающимся неподалеку от Гереме: очень живописное ущелье, по дну которого струится ручей, а по обеим сторонам от него нагромождение скал, громадных валунов, одно краше другого. Мы прошли ущелье до тех пор, пока ручей не занял все ложе каньона. Видели, как из огромного камня вверху струится тонкой струйкой вода и стекает тоже в наш ручей. За многие годы этот еле заметный ручеек пробил в скале отверстие с узкую дверь на высоте 4 м. Вот уж точно – капля камень точит. По обеим сторонам от основного ручья местами огорожено по 2-3 сотки: земля возделана, растет виноград. Возвращаясь, недалеко от выхода из каньона, по еле заметной тропке поднявшись влево резко вверх, вышли на неописуемо красивую долину, на которой в окружении окаменелых песков застыли созданные природой многометровые каменные обелиски. Трудно поверить, что они не рукотворные – выглядят как двоюродные братья древнеегипетских. А еще они очень напоминают наведенные в зенит ракеты. Обелиски дополняются «каминами фей», многометровыми каменными грибами, но уже не подберезовиками, как в Ургюпе, а, скорее, молодыми подосиновиками. Из долины открываются изумительные виды, описать словами которые даже не берусь.

В общей сложности прошли км 8-10, встретив одинокую туристку-азиатку и еще парочку. Встреченные парень и девушка пытались у нас выяснить, как долго можно идти рядом с ручьем. Наконец поняли, что мы и они говорим по-русски, а на мой вопрос: «Откуда вы?» почему-то услышали : «Мы тоже из Ленинграда».
Вернулись, пообедали, а потом с удовольствием валялись в номере до самого вечера.
В начале восьмого сели в отличный автобус и через Учхисар, который у нас был виден из окна, Невшахир, Конью двинулись в Памуккале. В Конье поздним вечером автобус попал в самую настоящую пробку. Он даже не заехал в отогар – везде столпотворение народу, огромное скопление припаркованных автомобилей. Потом замечаю – здесь все семьями, даже с грудными детьми. Только тут до нас дошло: люди возвращаются домой из мечети после пятничной вечерней молитвы.

30 мая КАРАХАИТ
От Гереме до Памуккале напрямую по карте (по линейке) около 520 км. Однако, с учетом рельефа, общий километраж пройденного нашим автобусом пути – до 700 км. Довольно комфортно преодолев это расстояние и поспав в автобусе, в 5.40 утра мы прибыли в Денизли. Это провинциальный центр, в 15-20 км от которого расположены Памуккале и Карахаит, в который мы, собственно, и напралялись. В Денизли выяснилось, что автобус не довезет до самого Памуккале. Это сделает уже поджидавший нас долмуш — такой «сервис-трансфер». Подождали еще 20 мин, пока не подошел еще автобус (наш и этот отправлялись из Гереме от разных контор с разницей в 15-20 мин). Кроме нас с мужем в долмуше – японская семейная пара «оторв» (они были и в Сирии, как мы, но успели побывать и в Иране). С интересом выспрашивают у нас, что надо посмотреть в Украине. Подсело двое немецких парней с девушкой. Долмуш довез не до автобусной остановки, а свернув в узкую улочку в Памуккале, остановился возле какого-то отеля. Оказалось, наш водитель – его владелец и всех, кроме нас, быстро сагитировал поселиться у него. Узнав, что нам в Карахаит и видя, что мы так и не сагитировались, сел за руль, резво тронул с места, но проехав метров 250, мы его остановили. Оказалось, за 6 км дороги он хочет ни много ни мало 40 лир, больше чем за один билет от Гереме до Памуккале. Вышли из долмуша, подождали минут 30, сели в рейсовый местный автобус Денизли – Карахаит, и за 4 лиры на двоих через 10 мин были в Карахаите. Бывали мы здесь и раньше, в 2006 году, возвращаясь в Кемер с экскурсии. Тогда и городок, и отель «Рейс» нам очень понравились. Захотелось заехать еще раз на пару дней.

Здесь за три года много чего изменилось – идет интенсивная застройка этого курорта. Уточняем у одного из многочисленных продавцов, где «REIS OTEL» (www.reisotel.com ). Тот тут-же звонит кому-то по мобилке и настоятельно показывает: стойте здесь, возле меня. Через минуту (!) возле нас тормозит машина, похожая на микроавтобус, нас в нее усаживают, и еще через минуту мы уже в отеле.
Осмотрели предложенные номера, сняли шикарные апартаменты: гостиная с мягкой мебелью, автономным кондиционером, холодильником, телевизором, миникухней и балконом, выходящим во внутренний двор с бассейном и шикарным мини-парком (огромные цветущие олеандры, гранаты, инжир, много хвойных деревьев, неумолкаемый птичий щебет). Из отеля на многие километры видны удивительно красивые гористые пейзажи.
Спальня с другим балконом выходит на внешнюю сторону отеля. В ней две кровати, еще один кондиционер. Ванная комната – это отдельная песня – метров 14 квадратных, сама ванная – это минибассейн (2,5м х 1м и метр глубиной). Здесь же краны для термальной воды (+55°) и обыкновенной.
Во внутреннем дворе отеля рядом с окруженным деревьями чистейшим большим открытым бассейном – закрытый павильон с термальной водой: горка, с которой струится лечебная горячая вода и собирается в кюветах с лечебными грязями.
В отличие от прошлого раза, когда нас группой после посещения Памуккале завезли на ужин и ночевку в «Рейс», сейчас здесь отдыхает несколько турецких семейных пар (в прошлый раз он был вообще практически пуст, видимо, дороговат для пересічних турецьких громадян). Но, в целом, и сейчас людей в отеле немного: в бассейне плавают периодически две девочки, а в термальной купальне один-два человека.
Вся эта красота нам обошлась в 80 лир ежесуточно на двоих (с завтраком и ужином).

После завтрака (типичный шведский стол) вышли прогуляться по городку: везде, на каждом шагу турецкие пансионаты (в смысле, рассчитанные не на иностранцев, а, в первую очередь, для турецких граждан). Карахаит – известный бальнеологический курорт Турции. Возле магазинов на раскладках – очень дешевые и хорошего качества махровые полотенца (в Денизли несколько крупных текстильных предприятий), много женских цветных панталон, юбок, нижних панталон.

Вечерний променад – отдельная история. Все турецкие (в основном пожилые) семейные пары собираются в клубы по интересам: женщины возле своих пансионов отдельно, мужчины отдельно. Гуляют или выбирают покупки вместе, семейно. Обычная картинка: молодые муж с женой идут по торгово-променадной улице, а за ними родители. Так что на воды ездят семьями.

Наш бассейн в отеле почти всегда пуст, но перед ужином и здесь женский и мужской импровизированные клубы за столиками у бассейна. Все ведут себя очень степенно и с достоинством. Несколько женщин купались в бассейне: никаких эмоций у «членов клубов», просто созерцание. То ли дело наш отдых в Кемере: пьяные русские тусовки у бассейна, громкие крики при прыжках в воду (можно подумать, что в ледяную после сауны).

К вечеру в нашем отеле прибыло иностранцев. К нам добавилось две немолодых француженки со своих спутником.
Карахаит расстраивается. Наш отель очень неплох по сравнению с другими, тоже популярными. Заходили в отель «Герополис» (рассчитан на относительно состоятельную турецкую публику и на иностранцев) — шикарный фасад с пальмами и скульптурами в стиле «Ялта в 60-е годы». В бассейнах людей полно, тут же в воде немецкие подростки призывного возраста играют в мяч. Термальный бассейн рядом, деды в семейных трусах мажут грязью колени, а вокруг, от нечего делать, зрители. Почти все лежаки заняты: отель очень большой, людей очень много. Нам показали стандартный дабл: две кровати, телевизор, кондиционер, балкон с видом на бассейн и ванная как у нас дома. Правда, трехразовое питание плюс безалкогольные напитки. (В «Рейсе» даже за безалкогольные напитки надо отдельно платить. Проблема, правда, легко разрешимая – рядом магазин, набирай, ставь в холодильник). С гордостью сопровождающий спросил «Красиво?» и очень удивился, что я неопределенно покачала ладонью. Цена 100 лир за дабл (при заселении сбросили бы, возможно, лир 5-10). Единственный заметный недостаток нашего «Рейса» — несмотря на то, что он почти в центре Карахаита, но как-то на отшибе. Когда ты в отеле – этого не замечаешь (как сказал бы один человек – «это рай», а выходишь — и идешь к центральной мечети пять минут по совершенно безликой степной дороге.

31 мая КАРАХАИТ
С утра гуляли по центральной торговой улице, потом пошли искать славный „Ричмонд”, где останавливались Н. и Р., когда ездили на экскурсию в Памуккале. Вышли за арку, которой обозначается въезд в Карахаит, но где кого не спрашивали, начиная с центра городка, все махали в сторону Памуккале и говорили – 1 км. Мы прошли уже не менше трех, но последний спрошенный уверенно махнул рукой в ту же сторону и заявил – 2 км. И мы плюнули на это неблагодарное дело. Вернулись к себе в „Рейс”, поплавали. Бросилось в глаза, как турецкий немолодой солидный мужчина прошествовал в термальную купальню: в шлепанцах, в нежно-зеленом банном махровом халате с белым большущим банным полотенцем на плечах. Случаймо с балкона, где мы пили пиво с фисташками, увидела часа через два, как он так же важно шествовал обратно. Как он там не умер?

Вечером ходили покупать большие и красивые банные полотенца (утром присмотрели). Хозяйка магазина – пожилая веселая женщина, обрадовалась, как старым знакомым, позвала помощницу, та – еще кого-то, а тот привел мужчину лет за 30, который говорит по-русски. Это был единственный русскоговорящий, за все время встреченный в Карахаите. (Видимо, украинцы и русские если сюда и заезжают, то только на ночевку после экскурсий, и в городке даже как эпизодически заметный фактор не присутствуют). Мужчина быстро все перевел, Потом обнял хозяйку за плечи и с гордостью сказал: „Это моя мама. Скажите ей, как я говорю по-русски”. Мы честно сказали „Очень хорошо”. Оказалось, у него друг в Киеве (показал нам его визитку) и он очень хочет туда поехать.

1 июня КАРАХАИТ — ИЗМИР
Утром, сразу после после зав трака пошли на долмуш до Денизли. Они ходят довольно часто. Подошли к остановке (по турецки – „отобус-дурак”) – отобус как раз остановился. Сели, через полчаса были в отогаре Денизли.
Да, кстати, когда ехали в Денизли, за Карахаитом метров через 500 от того места, докуда мы вчера дошли в поисках „Ричмонда”, увидели шикарный бигборд с надписую „Ричмонд”, а справа по ходу автобуса в зыбком мареве в км 2 от трассы – неясные очертания самого „Ричмонда”. Немудрено, что Н. убежденно доказывала, что никакого Карахаита она в глаза не видела.
В 10.00 из Денизли отправлялись в нужном нам направлении автобусы двух автокомпаний. В компании „Varan» за 38 лир (с 5% скидкой) взяли билеты до Измира и через несколько минут пребывания на автовокзале уже выехали. Автобус шел 3,5 часа. Дорога очень красивая: сады инжировые, гранатовые, плантации клубники, а рядом с ними – сосны. Недалеко от Измира проехали через туннель длиной 3070 метров. Города, которые мы проезжали – Назилле и Айдин, красивые, ухоженные. В автобусе тот же сервис: вода, кола, соки вишневый и апельсиновый, несколько видов кексов, вафли, соленые палочки, чай, кофе. И так дважды за трехчасовой путь. В общем, так ездить, как в Турции, можно, а жить, как у нас живут – нельзя. Сравнивая междугородное автобусное сообщение в Турции и у нас в Украине, четко уясняешь преувеличенность наших представлений о собственной цивилизованности. Кто поездил по Турции и хоть раз-два проехал ночным рейсом (или дневным, без разницы) автобусом в Киев из Черновцов или из Харькова, тот не может не призадуматься – если Украина и Европа, то уж какая-то чересчур специфическая, еще та Европа…

Приехали в Измир не на центральный отогар, а на отогар компании „Varan». Не успели расстроиться, как нас под руки со словами «сервис, сервис» посадили на служебную маршрутку до центрального автовокзала. Рядом стояла такая же – до какого-то известного торгового центра (если кому туда надо). И все это бесплатно.
На центральном отогаре узнали расписание ночных автобусов на Аланью и поехали на такси-долмуше (есть и такой вид транспорта) за 2,5 лиры с человека в центр Измира (район Конак). Решили ехать на Эгейское море уже в Турции спонтанно. Прекрасный местный сервис и отличная транспортная инфраструктура позволили расширить нашу первоначальную программу. Здесь, конечно, потеряли какое-то время на поиск оптимально подходящей по ценам и сервису гостиницы, т.к. заезжать в Измир при планировании своей поездки не собирались и заранее проблему не просканировали. Рассказываю: отели*** в Измире – это дорого (от 150 лир за дабл и выше). 45 лир – это, по сути, гадюшник с кондиционером. Обошли отелей 5-6. Оптимально (цена — качество) нам подошел отель TANIK** (www.tanikotel.com E-mail: [email protected]) на выходящем к морю центральном Гази-бульваре: просторный номер с балконом на бульвар, кондиционер, телевизор, одноразовые тапочки, фирменные полотенца и шампунь – 85 лир за дабл. Но нам уступили за 75. Правда шумно, но это издержки, характерные для всего Востока: машины едут и сигналят. А отели в тихих боковых улочках – это простенькие, грязные тесные комнатки, пусть даже и с кондиционером, по 40-50 лир за дабл. Да, кстати, у нас положен завтрак, завтра пойдем узнаем какой.
Поселились и пошли гулять: очень красивые центральные площади, изумительная набережная. Свернули в бесконечные торговые ряды центрально рынка. Гуляли часа три, вернулись без сил, поужинали с измирским вином и пивом.

2 июня ИЗМИР
Проснулись рано, позавтракали (шведский стол, но более изысканный, с предупредительной официанткой) и пошли на античную Агору. По дороге зашли на Басман – железнодорожный вокзал. Из расписания поняли, что в основном поезда отправляются на Анкару и Стамбул. Отправившись из Измира около 4 часов дня к 7 утра поезд прибудет в Анкару. Автобус, вероятно, доедет быстрее. Вокзал, платформы очень ухоженные и пустынные.
Узкими улочками, через торговые ряды поднимаемся на Агору. Видели на коротком отрезке пути (т.к. идти недалеко) несколько хамамов, мужских парикмахерских, хлебный магазин при пекарне (на прилавке хлеб типа нашего украинского, только см 70 длиной), в витрине хлеб эксклюзивной выпечки, а не стандартные батоны. Рядом продовольственные магазинчики, сырные, овощные и фруктовые лавки (мушмула – 2 лиры за кг, черешня – 2,5, абрикосы -2, персики – 1,75, много всякой зелени – салатов), жарят кур (3,5 лиры), шаурму (1,5 – 2 лиры).
Дошли до Агоры: большая площадь, намного ниже уровня нынешней улицы, много сохранившихся античных колонн, которые реставраторы пытаются поставить на восстановленные основания, много арочных перекрытий, которые дают представление о грандиозности бывшей здесь античной застройки. Выставлены на обозрение могильные надгробия с уникальной работой по камню. Вход – 3 лиры с человека.
С Агоры пошли по рядам старого рынка, дошли до антикварных лавок. Есть очень красивые бронзовые вещи. Мне понравилась бронзовая птичка в натуральную величину на бронзовой цепочке-подвеске, а на спинке птички – емкость для благовоний, прикрытая изящной крышечкой. Птичка очень красивая, много ручной работы, спинка украшена бирюзовой росписью. И цена – всего 40 лир. Взяла бы, но не придумала, где ее подвесить дома так, чтобы видна была во всей своей красе. По дороге в ореховой лавке набрали фисташек (12 лир за кг) и орехов кешью (14 лир кг), а сколько там еще всего. Фундук (в т.ч. и соленый) тоже по 12 лир кг. Самое дорогое удовольствие – чищеные грецкие орехи – 22 лиры кг, а нечищеные – 10 лир кг. То ли дело у наших полищуцких бабушек – по 8 гривен кило (приблизительно по 1$), бери не хочу.
Вышли на набережную. Зашли в Туристический информационный офис. До этого по дороге уточнили у таксистов, сидящих в ожидании клиентов, где этот і находится (адрес у нас был указан на карте, которую нам презентовали в рецепшене нашего «Tanik»). Таксист быстренько позвонил по своему мобильнику по указанному на карте телефону, и через 3 минуты мы были уже там. Опять «Дойч? Инглиш?». Узнав, что нам нужен путеводитель на русском, вынесли из какого-то загашника отличные карты и путеводители по самому Измиру, провинции и всему Эгейскому региону (все — бесплатно).
Кстати, україномовних земляків своїх в Измире мы не встречали. Великую и могучую русскую же речь слышали единожды от проходящих мимо двух девиц, одеяния и обрывки фраз которых не оставляли никаких сомнений в том, чем они в славной Смирне занимаются.

После обеда, ближе к вечеру (днем в Измире уже в начале июня несусветная жара) ходили посмотреть на кафедральный собор Св.Ивана, обозначенный как туристическая достопримечательность. Шли вдоль городского парка, громадного, красивого и ухоженного. Воробьи порхали с пальмы на пальму. Вот уж как в жизни: кому как повезет родиться, даже воробью. Дошли: красивое классическое здание, обнесенное глухим забором, в нем калитка с кнопкой замка. Жмем, открывается маленькое зарешеченное окошко (как в фильме «Невезучие» с Пьером Ришаром). Муж объясняет — хотелось бы посмотреть. Калитку открывает человек в униформе, делает любезный жест, мы входим. Очень красивая территория. Не успеваем сделать несколько шагов, как охранник, спохватившись, спрашивает мужа «Сэр — ю эс милитэри мэн?». Я, безъязыкая, грешным делом подумала, что спрашивает, нет ли у нас какого оружия. Оказалось, интересовался, является ли мой муж американским военнослужащим. Подумала, что «Нет» — будет правильный ответ. Не тут-то было: выяснилось, что собор обслуживает только американских военнослужащих и членов их семей. Соответственно, только они на территорию собора и допускаются. Наше искреннее уважение могучей католической церкви (а может, какой-то из протестантских, не успели выяснить), что не забывает и в далеком турецком Измире опекать и духовно окармливать свою паству. Только как-то уж очень избирательно все это выглядит.
Куда православным податься? Пошли дальше к указанной на карте церкви Св.Ивана (просто церкви, не собору). Она оказалась на территории британского консульства. Узнав, что нам надо, полицейский-охранник покинул свой пост и пошел с нами к запертой калитке церкви, долго звал: «Ахмед! Ахмед!». Вышел молодой парень, уточнил, что мы хотим, открыл калитку, провел на территорию, впустил в церковь, включил освещение: церковь англиканская, строгая, красивая, деревянные скамьи, возле каждого места – Библия, на табло у кафедры священника – указания, какой псалом читается. Посмотрели, любезно распрощались.
Теперь я знаю, почему Англия в свое время владела миром – не было в ней пренебрежения к другим народам и нациям.

Прошлись по бульварам, ведущим к набережной: множество пальм, зелено, люди в кафешках. Сама набережная – это вообще отдельная песня: широченная, красивая, чистая, спокойная, мощеная разноцветной плиткой, протяженностью не берусь даже сказать на сколько километров. Люди отдыхают, ловят рыбу (но не видели ни разу, что бы кто-то поймал на наших глазах), пускают воздушных змеев, едят с лимоном мидии, которых тут же продают с лотков. Развозчики на велосипедах развозят в термосах чай, предлагая его рыбакам и всем желающим. Берут. Другие развозят снасти и наживку. Тоже покупают. К пристаням то и дело подходят корабли. Муж вообще считает набережные Измира (особенно Кордон), самыми красивыми из всех им когда-либо виденных. Стоит специально приехать в Измир хотя бы только для того, что бы погулять по его набережным, глядя на Эгейское море. И еще глядя на окружающих, так отличающихся от нас, восточных славян, и своей внешностью, и своим поведением.

3 июня ИЗМИР
Утром надо было решить проблему — как нам добираться из Измира до Алании. Решили, что оптимально будет ехать ночным автобусом, поэтому нужно было оплатить отель до самого вечера. Жалко было менять наш «Таник» на другой, но мы предполагали, что после 12.00 с нас попросят оплату еще за сутки. Наперед решили в таком случае для оптимизации расходов перенести вещи на расстояние 100-200 м и поселиться в любом дешевом отеле на пол дня лир за 20-25. Муж спустился в рецепшен. Через 5-7 минут вернулся несколько растерянный. Сообщил, что проблема решилась таким образом: менеджер на рецепшене сказал, что в отеле чек-аут в 12.00 и продлить не на полные сутки проживание он не компетентен. Для решения проблемы нужен старший менеджер, которого сразу же и позвал. Подойдя, старший администратор отеля сказал, что мы можем оставаться в отеле до вечера. Никакой доплаты не надо. Заодно, мимоходом, решилась еще одна проблема. Муж там же в рецепшене выяснял, где остановка такси-долмуша до отогара, показывая визитку одного из перевозчиков, взятую еще по прибытию в Измир. Необходимо было также выяснить и расположение этого автовокзала — на карте их было указано несколько – центральный и пригородные. Поди разберись, где какой, на визитке адрес не был указан, только телефон. Таксисту же, понятно, нужно было обозначить точное указание места, куда желаешь добраться. Менеджер пояснил, что с такси-долмушем проблемы тоже нет, потому — что прямо на площади, куда выходит наш Гази-бульвар (это на расстоянии 300 м) есть точно такие же офисы кампаний автобусных перевозок, где можно купить билет, а от этих офисов регулярно каждый час отправляются сервисные бесплатные маршрутки до отогара. В общем, через 10 минут у нас уже были билеты на ночной рейс до Алании, и мы с развязанными руками пошли смотреть Измирскую крепость (Кадифекале), которая высится над городом на, кажется, совершенно нереальной высоте, и над ней полощется громадный красный турецкий флаг. Прошли к Басману, оттуда свернули на маленькую торговую улочку (опять баня, магазин, где продают одежду для полицейских, магазин при пекарне, овощи и фрукты на лотках). Спросили, как нам лучше подняться в крепость. Все уверенно отвечали: «такси», и, указывая направление, поднимали руку при этом абсолютно вертикально. Мы хотели увидеть и пройти все сами, и пошли…

Узкие запутанные улочки, которые показывали в «Бриллиантовой руке», когда «Михаил Светлов» зашел в последний иностранный порт, представляются теперь широкими авеню по сравнению с узенькими, совершенно вертикальными по рельефу улочками, умудрявшимися при этом невероятным образом переплетаться. Причем, все улочки были наполнены женщинами, которые сидели на ступенечках возле своих дверей, вязали, разговаривали, детьми, которые стайками играли на этих же улочках, запускали воздушных змеев, катались даже на детском велосипеде. Но это напоминало «смертельный номер» в цирке: велосипед с огромной скоростью ехал метров 7-8 от верхнего дома к нижнему, а потом резко тормозился обеими ногами. При этом на юных велосипедистов кричали взрослые, видимо опасаясь за их жизнь.
По этим вертикальным улочкам еще умудрялась, надрывно гудя и зазывая в мегафон, ехать миниатюрная «газелька», в открытом кузове которой были ящики с фруктами и овощами: так называемая разъездная торговля (вниз-вверх в магазины здесь часто не побегаешь, тем более если не молод). Домики очень с виду бедненькие. На крылечках снятая обувь. За дверями и в открытых окнах за решетками (крайние по ходу вверх – уже на уровне тротуара) – многоголосый детский плачь. Вход в следующий дом – уже на высоте крыши предыдущего.
Мы, конечно, неуклонно шли к своей цели, при этом все чаще отдыхали на очередных крылечках и ступенечках. Наконец, мы наверху. Вид сверху поразительно красив. Пятитысячелетний Измир (ранее долгие века называвшийся Смирной) как на ладони. Видно насколько он велик и красив. Еще отец истории Геродот, живший неподалеку – в Галикарнассе (ныне Бодруме), об Измире сказал: «край с самым высоким небесным куполом, расположенный в самом красивом месте мира». В этом городе когда-то жил и Гомер. От крепости, построенной в IV в до н.э. Лисимахом, сподвижником Александра Македонского (в которой побывал и сам великий полководец), остались мощные стены. На территории, намного ниже нынешнего уровня, видны громадные сводчатые арочные перекрытия каких-то внутренних крепостных строений. Много туристов, которые добрались сюда на такси и теперь резво лезут на крепостные стены, щелкая фотоаппаратами. Вход в крепость почему-то бесплатный. Однако полиция, зримо здесь представленная, зорко следит за порядком. Много местных детишек, которые, озираясь на полицейских, высматривают по своим каким-то соображениям совершенно определенных иностранцев и просят деньги. Нас спросили: «Итальяно?». Когда услышали «нет», махнули рукой «окей» и побежали искать итальянцев. В крепости пожилая турецкая бабушка хворостиной гнала куда-то коз, а на самой вершине среди одиноких сосен на раскинутых одеялах сидели древние турецкие дедушки и о чем-то беседовали. Туфли при этом были сняты и расставлены по периметру одеял. Они даже не пили чай, просто сидели и разговаривали. Я вспомнила, что пока мы поднимались-лезли по улочкам к крепости, я не видела ни одной чайханы, да и магазинчиков там практически нет. Видела пару в месте, где вертикальные улочки пересеклись одной широкой, 5-метровой, более-менее похожей на горизонтальную. (Кстати, вечером гулять по этим улочкам не рекомендуют).
С горы спускаться совсем не то, что подниматься, но альпинисты говорят, что тоже не сахар. Так вот, они правы.
В номере упали на кровати, еще раз похвалив про себя европейский комфорт «Таника» и его отзывчивую администрацию. Советую этот отель всем, кому надо остановиться в Измире: недалеко от моря, от центрального парка, исторической Агоры, центральных площадей (все на расстоянии 5 – 10 минут ходьбы).

4 июня АЛАНЬЯ
Вчера вечером сели в автобус и в 22.30 выехали из Измира в Аланью (через Денизли и Анталию). Сегодня в 9 утра были уже на месте. В Аланнье раньше не бывали. Перед поездкой в Турцию, когда обзванивали турагентства, нам под маркой Аланьи парили всяческие поселки — выселки наряду с одинокими строениями вообще непонятно где.

По дороге видели кое-что из того, что нам предлагали: 5-звездочный отель на трассе, рядом еще 2-3 таких же 5-звездочных монстра с бетонными «пляжами» через дорогу. А вокруг равнина, дикий берег, дикая трава, бурьян и низенький тростник вокруг речушек, какие-то теплицы и сараи. И все.

Город же Аланья, как наша Ялта, окружен горами. В нем свой особый микроклимат, пальмы, магнолии, мандарины, инжир, гранаты, два широких многокилометровых песчаных пляжа, множество отелей на любой кошелек: с видом на море — от 40 лир за дабл (две кровати с вентилятором, душем и туалетом) до 100$ и выше с all incl. Поселились в отеле IZIK на первой линии напротив мечети с видом на море (правда, боковым). Все включено за 89 лир за дабл в сутки. В отеле – турецкие семьи и итальянцы. Номера современного дизайна, комфортные. В баре – неразбавленные спиртные напитки, кофе по-турецки и пр. Но шумно – рядом мечеть, служба с 4.45 утра, призывы к ее началу не услышать невозможно (хотя, вероятно, можно привыкнуть, но мы как-то уже приутомились).
Вечером, сидя на балконе, наблюдали, как отдыхающие европейцы в майках и шортах (женщины – с непокрытыми головами) заходят в мечеть. Сквозь ее освещенные окна видно, как их вежливо встречают на пороге, о чем-то беседуют, прося оставить обувь у порога. Поразительная терпимость к непристойному поведению иноверцев! Вволю повертев головами, рассмотрев замечательные по росписи изразцы на стенах, довольные посетители и посетительницы покидают мечеть. Сразу вспоминаются наши православные храмы, откуда в подобном виде выставили бы в два счета. И правильно бы сделали!

5-16 июня АЛАНЬЯ
На следующий день переселились в отель «Cleo Mare» (www.cleomare.com) на первой линии, в фасадный номер с двумя большущими балконами и замечательным фронтальным панорамным видом на море и на крепость. Вид просто заворожил. Номер – несколько улучшенный дабл с автономным кондиционером, телевизором, холодильником, телефоном и всеми прочими удобствами + all incl (90 лир в сутки на двоих). Старательный персонал. Кухня приличная. На завтрак всегда свежая выпечка: пирожки, булочки. Бочка с белым и красным вином стоит рядом с кофейным автоматом (черный кофе, кофе с молоком, капучино, эспрессо), кулерами с водой и различными безалкогольными напитками. В баре с 10.00 до 22.00 бесплатно пиво, водка, ракы и пр. На территории отеля – бассейн, метрах в 50 – песчаный полупустой в начале июня пляж. Вода + 27-28°. Шикарная набережная. В отеле среди отдыхающих в основном поляки и чехи. Их по турпутевкам привозят группами. В последние дни добавилось несколько отдыхающих турецких семей. Из русскоязычных мы в отеле одни.
Прошлись в Туристический информационный офис, взяли карты Аланьи, путеводители по Анталии и провинции, Средиземноморскому региону. Там же выяснили, как лучше добираться ночью в аэропорт Анталии (Дело в том, что у нас обратный самолет в Киев из Анталии в 7.45 утра, а до Анталии – еще 120 км. Рейсовые автобусы непосредственно в аэропорт не заезжают — высаживают пассажиров на трассе в 3-х км от аэропорта, где надо будет ловить такси. На такси до аэропорта непосредственно из Аланьи очень высокая фиксированная такса — 70€ — цена перелета из Києва в Анталью и обратно на одного). В і нам посоветовали обратиться в компанию «Classical tours» (www.classical-tour.com), которая за 10€ с человека по графику (выезд ночью в 02.00, затем рано утром в 05.00 и т.д.) осуществляет трансфер от отеля до нужного терминала в аэропорту Анталии .
Зашли в «Classical tours», заказали трансфер, договорились с отелем «Cleo Mare» о бонусном проживании с 12.00 15 июня до 02.00 16 июня, оплатили, что следовало, наперед, и смогли предаться беззаботному пляжному отдыху (задним числом сожалея, что на день-два не побыли дольше в Конье, Каппадокии и Измире).
В городе отдыхают, в основном, скандинавы (норвежцы, датчане) и голландцы, а так же чехи, поляки, немцы. Есть и русские. Но такого, как в Кемере, где слышна только русская речь, конечно же, нет.
***
Несколько слов о пляжах Аланьи. Они выше всяких похвал. Широкие, песчаные, причем песок не обычный, а чистейший, в виде мелкой, не крупнее гречневого зерна, гальки. «Песчинки» белые, перламутровые, желтые, редко попадаются абсолютно черные.
Пляжные лежаки и зонты – на расстоянии 10-15 метров от моря. Занята едва ли треть из них – сезон еще не в самом разгаре. Желающие неорганизованного пляжного отдыха со своими зонтиками располагаются поближе к воде. Их тоже немного.
Море чистое, теплое. Берег пологий. В воде под ногами тот же песок.
К вечеру на пляже прибавляется народу: приходят турецкие семьи, соседки или родственницы с многочисленными детьми. При этом папы и дети весело купаются, а мамы сидят в тени под зонтиками, одетые как обычно: длинные рукава, скрывающие запястья, традиционный платок на голове. Встречаются, правда, и среди женщин любительницы морских купаний. Таковые – в своеобразных купальных костюмах из легкой ткани: брюки, куртка с длинными рукавами, на голове шапка в виде капора с завязками у подбородка. Прибавьте в качестве штрихов к этой картинке плавательный круг у подмышек и улыбку удовольствия от морского купания.
Как-то утром на пляже ко мне с берега обратились две пожилые турчанки, они усиленно жестикулировали, поочередно показывая руками то на меня в воде, то на девочку лет 10-12, пришедшую с ними к морю. Девочка не решалась сама зайти в воду, а женщины и подавно. Пришлось взять девчушку за руку и завести в воду. При этом у нее личико прямо-таки оцепенело от страха. Мы прошлись по мелководью, потом зашли поглубже, при этом девочку с восторгом фотографировали с берега. Надо было видеть, как они благодарили меня, прикладывая руки к груди, а девочка, уходя с пляжа, все махала мне рукой.
Хотя это, наверное, все же исключение. Турецкие дети охотно купаются и плавают.

***
Днем для пляжа и прогулок очень уж жарко. И с каждым днем все жарче ( +33, +35, +37 …). В это время одна из основных альтернатив бару и бассейну — телевизор. В нашем отеле телевидение было представлено турецкими каналами, одним англоязычным (новости ВВС), польским и голландским. По польскому каналу шли ностальгические фильмы о социалистических временах: подростки, первая любовь, хождение под парусами по Мазурским озерам-болотам и т.п. Голландский был совершенно не выразителен. Новости ВВС они и есть новости. Для просмотра оставались многочисленные турецкие каналы. И, надо вам сказать, увлекательное было зрелище. Некоторые передачи были полной калькой наших и российских: «Україна має талант”, «Званый ужин». Однако турецкий антураж, некоторые особенности заставили с интересом поглядывать на экран. Вот мужчины – участники «Званого ужина», обнимая и целуя радушного хозяина, оставляют обувь за порогом шикарных апартаментов, а за столом некоторые из них остаются в головных уборах. Я, например, так и не поняла, какое количество блюд должны готовить участники турецкого «Званого ужина», т. к. на экране неизменно было самое настоящее застолье, которое непременно переходило в коллективный танец с прихлопами и притопами под музыку приглашенного хозяином ансамбля.
С удивлением отметила, что большинство женщин-дикторов, ведущих, участниц шоу – длинноволосые блондинки. Надо полагать, они олицетворяют продвинутую часть женского населения Турции.
***
Время нашего пребывания в Аланье совпало с экзаменационной страдой в учебных заведениях. Мы как-то выпали из времени, путешествуя по стране. А тут наткнулись, идя в порт, на оцепеневших в ожидании детей родителей под стенами какого-то учебного заведения. У многих мам воспаленные глаза и ладони, окрашенные (наверное, на удачу) чем-то рыжим, похожим на охру. Жизнь везде жизнь, а родители везде родители.

***
С каждым днем людей прибавляется прямо на глазах. Поинтересовались ценами на июль-август. Оказалось, что цены в нашем отеле почти удвоятся и будут доходить до 150 лир за дабл, но и это всего 100 $ в сутки за двоих, а если с ребенком, то и за троих (детям до 12 лет проживание в номере с родителями и питание бесплатное, а в нашем номере — одна двуспальная и одна односпальная кровати, ребенку места бы хватило). Это значительно дешевле расценок турфирм. От автостанции Анталии до Алании каждый час уходит множество автобусов (билеты – 15 лир с человека). Администрации отелей заинтересованы в «живых» деньгах, поэтому лучшие номера с видом на море всегда держат для индивидуально отдыхающих, и идут при этом для них на значительные бонусы, только надо не стесняться при поселении самим это оговаривать. Кроме того, поселяясь индивидуально, вы можете избежать двойной переплаты за длительные экскурсии (на 2-3 ночи), сняв отель до экскурсии, затем после возвращения.
Цены на фрукты в городе запредельны, как и везде в курортных городах. Персики в Измире -1,75, а здесь 7-8 лир, клубника 4 лиры, черешня – 6-10 лир. Цены в ресторанах высокие, но если, как у нас, в отеле all incl, этого не замечаешь.

***
Аланья – это яркая и насыщенная ночная жизнь (магазины работают до двух ночи, не говоря о ресторанах с живой музыкой, кафе и хамамах). Аланья — это безопасность и порядок (через каждые 300-500 метров обязательно встретите полицейского, внимательного, но доброжелательного). Аланья – прекрасное место для семейного отдыха с детьми (на бульварах – множество западноевропейских парочек с одно- двух- и даже трехместными детскими колясками, в отелях – детские бассейны, в ресторанах – детские столики), Аланья – это возможность для многих увлекательных самостоятельных и организованных экскурсий (паром на Северный Кипр туда–обратно обойдется двум взрослым в 240 лир, сравнительно близко Конья, Каппадокия). Алания – это настоящие евпаторийские песчаные пляжи с ялтинской растительностью и горами. И отличным сервисом. ПРЕЛЕСТЬ.

***
Встречали мы в Аланье несколько четырех-звездочных отелей (их, образно говоря, по пальцам можно пересчитать). В основном 3 звезды. Иногда две. Иногда и вовсе без звезд – апартаменты разные. И благополучных европейцев это полностью устраивает. Нас 3 звезды «Cleo Mare» тоже вполне устроили. Рекомендуем.

Пятизвездочных отелей в Аланье не видели (может где-то на окраинах и есть). Не позволяет, видать, ограниченная горами городская территория и соответствующая цена на курортную городскую земельку заиметь необходимую для получения соответствующей классности площадь. Это ведь не прибрежная дикая степь. На безлюдных прибрежных неудобьях куда проще. Отхватил землицы под территорию, соорудил за автотрассой бетонный волнорез в качестве пляжа, построил многоэтажную громадину, воткнул несколько чахлых пальм, налепил горок у бассейнов да муляжи Кремля с собором Василия Блаженного — выбивай классность в пять звезд. И заманивай этими звездами туристов, как с нашей славной Украины, так и соседних с нею республик бывшего Союза. И качай денежки, да еще какие. А турфирмы, во всяком случае наши украинские (точно не польские, не чешские, не голландско-скандинавские – к их чести), такая ситуация вполне устраивает – чем выше цена впареного турпродукта, тем больше и отчисления в пользу этих турфирм.
Меня терзают смутные сомнения – не с посильной ли финансовой помощью наших же соотечественников проворных происходит этот пятизвездочно-отельный строительный бум на пустом месте (пустом – в смысле отсутствия растительности, пляжей и населенных пунктов). Явно на наших же неискушенных земляков эксклюзивно и рассчитаны подобные отели. И соотношение «цена-качество» явно не турецкое, наглое и знакомое какое- то. И что характерно, именно эти отели и впариваются первоочередно нашим соотечественникам нашими же турфирмами.

Не хочу, чтобы сложилось впечатление, что я вообще настроена против пятизвездочных отелей. Абсолютно не так. В Белеке и под Кемером видела прекрасные клубные отели с 5 звездами, которые более чем соответствуют присвоенной им высшей классности. Есть такие в Ларе, многих других местах. Речь веду о том, что не стоит выбирать отель, ориентируясь лишь на невидимые абстрактные звезды.
Рекомендую приехать, посмотреть и выбрать то, что душе угодно. Слава Богу, правительство и поразительно трудолюбивый и доброжелательный народ Турции сделали все, что бы в этой стране гости чувствовали себя уютно и комфортно – как в пути, так и на отдыхе.

Татьяна М-ко, г. Киев
Июнь 2009 г.