Бахчисарай мне всегда представлялся по-ахматовски. Неоднократно бывая в Крыму, я усиленно оминал этот город – хотел приехать сюда именно в мае и именно ради самого Бахчисарая. И уже когда поездка была спланирована, а компания из шести человек подтвердила 4-дневный выезд на майские праздники в Бахчисарай, этот город стал мне сниться, и подобно русской поэтессе я не одним утром мог сказать, что Бахчисарай «вновь подарен мне дремотой».
Когда машина вползла в ворота турбазы «Привал», небо уже полностью было во власти звезд, а в воздухе стоял густой запах можжевельника. Действительно, «звездный рай» – и тут соглашусь с поэтессой. Турбаза находится в можжевеловой роще и расположена как бы над городом – до главной достопримечательности Бахчисарая, ханского дворца, метров 800 вниз. И хотя позади был целый день дороги, следующим утром проснулся почти с рассветом. Небо было хмурым, начинал накрапывать дождик, во время спуска к Ханскому дворцу по улице Шмидта меня обогнал татарский мальчонка – в нем скорее можно было распознать одного из несметного числа сынов лейтенанта Шмидта, чем потомка кого-то из Гиреев, но такая ироничность древнего города мне даже по душе. Речушка Кара-Су бурлит грязным потоком, вот и дворец. Толкаю на удачу дверь – о чудо! Открыто! И сразу попадаю в ханский сад, в котором, несмотря на ранний час, распустились алые тюльпаны, да и от такой зеленой травы за зиму успел отвыкнуть.
Наша культурная программа пребывания в Бахчисарае началась с завтрака на турбазе. Оный включен в стоимость, и само таинство приема пищи происходит в местном баре, где все меню заключается в формуле нетривиального выбора: яичница из трех яиц или омлет из двух яиц плюс бутерброд. Последствия подобного были оценены нами позже, отчего на третий день при предложении нехитрого меню данное заведение было окрещено «яичным парадайсом».
Но это было позже, а в первый день мы после трапезничанья устремились в ханский дворец. Оказалось, что каждый совершил туда схождение ранним утром – но все в разное время, даже странно, что не встретились.
Народу было немного, экскурсовод попался грамотный, видно, что человек влюблен в свою работу и знает все тонкости. Тем, кто желает увидить некое подобие дворцов под Петербургом, лучше в Бахчисарай не ехать, будут разочарованы. Сохранившийся дворец являлся лишь летней резиденцией хана, да и от него осталось не более трети. Лучше всего сохранились покои великой валиде – матери хана, а также гарем. На двух этажах дворца устроен музей этнографии крымских татар, не все помещения открыты для осмотра, но посмотреть есть на что, главное – что дух эпохи ощущается. Знаменитый бахчисарайский фонтан, выполненый персидским архитектором по канонам суфийской философии, имеет дюжину трактовок, покои дивана поражают простотой и легким полумраком – во дворце всегда горели свечи, ну и ханский садик вполне уютен.
Пока гуляли по дворцу и саду, начал моросить дождик, и мы даже немного замерзли. Пройдя немного по главной улице в сторону Чуфут-Кале, обнаружили по правой стороне ресторан «Салачик». Здесь во всю готовились к завтрашнему первомаю, пустые столики под открытым небом, задуваемые моросящим дождем, к посиделкам не располагали. Но хозяева пригласили в дом, где была специальная комнатка для гостей – в татарском стиле, с подушками на полу и достарханом посреди комнаты, огороженной от внешнего мира деревянной ширмой. А какой лагман, какие манты – пальчики оближешь! Остаток дня провели в гулянии под дождем по Бахчисараю, потом вечером отогревались в сауне, строя грандиозные планы на завтра.
На следующий день небесные хляби разверглись. Настроения это, конечно, не добавило, но, завтракая традиционной для «Привала» яичницей, мы твердо решили не дать дождю шанса испортить нам настроение. Отступать от намеченного плана посещения Большого каньона мы были не намерены, нужно было лишь приобрести резиновую обувь.
Дело это оказалось далеко не легким, прежде, чем осуществить приобретение, мы натолкнулись на возможность не купить, а обменять резиновые сапоги на резиновые покрышки. Это важно учесть – натуральный обмен в Бахчисарайском районе приобрел поистинне поразительные масштабы.
В итоге в поселке Куйбышево мы таки разжились резиновыми сапогами, примерив их на стоянке дороги Бахчисарай – Ялта, обнаружил, что вполне похож на британского фермера-свиновода.
По дороге к каньону есть село Соколиное, в котором существует крымскотатарский этнографический центр. Может по хорошей погоде он и производит впечатление, но нам предстал обычный кирпичный дом, где одна из комнат оборудована под зал в национальном стиле. Но чаем напоили, обед предложили – спасибо! А для группы байкеров это место вообще было неоценимым в плане укрытия от ливня. Двинулись дальше.
От дорожной стоянки есть два пути: направо – к водопаду Серебряные струи, налево – собственно к Большому каньону. К водопаду дорога короче, пошли по ней. Дорогу всю размыло, порой восхождение напоминало карабкание на скалу отца Федора из «Двенадцати стульев». Почти сообразно с фильмом, по дороге меня укусил медведь. Собственно, сам виноват – полез с ним фотографироваться, а это же зверь дикий! В итоге, первый раз в жизни пригодилась автомобильная аптечка. И когда 900 метров пути были преодолены, пред нами предстал водопад.
Название свое он полностью оправдывает, срываясь со скалы шатром маленьких ручейков, впоследствии образуя реку Аузун-Узень, которая, в свою очередь, и создала Большой каньон.
Когда вернулись к автостоянке, нас ждали две неприятности. Первая – наша группа из 6 человек вынуждено сократилась на треть (двое послали к чертям погоду, горы, грязь под ногами и рванули через перевал на ЮБК). Вторая – местные продавцы крымских гастрономических благ принялись нас уверять, что в Большой каньон мы не попадем.
Как же! Река действительно разлилась, но опыт отца Федора, все же, вдохновлял и – цепляясь на кочки и ветки – мы дошли до мостика, за которым и начинается заказник.
Двое негрозного вида мужиков собрали с нас по 5 гривен, выразив куда большее почтение к нашему намерению добраться до Большого каньона.
Из-за дождя и полноводья дорога и вправду выдалась сложной, но Большой каньон того стоит. Исщелкал полпленки – красоты открываются неописуемые. Порой горы почти что смыкаются, и кажется, что, стоя в каньоне можно коснуться руками его обоих склонов. На мой взгляд – самое красивое место в Крыму. К тому же май, все цветет, аромат в воздухе стоит неповторимый. Обратно идти легче, так как почти все время приходится спускаться.
Вечером устроили посиделки в номере, дегустируя продукцию бахчисарайского винзавода «Фонтан» (его дессертные вина очень недурствены), к тому же были приятно удивлены, что в номерах включили отопление.
Третий день начался с двух радостей. Во-первых, во всю светило солнце. Во-вторых, помня об опыте предыдущего дня и предложении обмена автомобильных покрышек на пару резиновых сапог, попытался за завтраком осуществить нехитрую операцию по обмену талонов на 6 завтраков в виде яичниц (двое друзей заночевали в Ялте) на 4 порции чего-нибудь иного. Представляете, получилось!
На этот день было запланировано восхождение на Мангуп, где остались развалины крепости Мангуп-Кале, столицы княжества Феодоро, уничтоженной в 15 веке турками. От Бахчисарая путь туда лежит через село Танковое и занимает порядка 25 км. Горы в тех местах жиповиснейшие, у подножья активно строятся крымские татары. Оставив машину на стоянке, начали путь на гору.
Дорога идет через лиственный лес и довольно крута – посложнее, чем к Большому каньону. К тому же, подсохнуть она еще не успела, и резиновая обувь вновь пришлась кстати (хотя идти в ней намного тяжелее). По пути встречается старое караимское кладбище с сохранившимися иудейскими пимсьменами на надгробных плитах. Вершина Мангупа – место поистине мистическое. Основной турист – это люди с рюкзаками, пляжникам восхождение покажется слишком утомительным. На вершине цвел вереск и дикие яблони, а с южного склона открывался вид от Чатырдага до Севастополя. Людей было довольно много, но место нашлось всем. Полазали по развалинам, обошли всю вершину горы. В средневековье жившие в этой крепости готы-феодориты до 15 века отбивали нападки врагов, баррикадируясь в крепости, но в итоге турки таки взяли их измором – кто-то показал систему водоснабжения феодоритов, и после того, как турки перекрыли им воду, те были вынуждены сдаться. Естественно, последних в Крыму готов-христиан постигла неутешительная участь, и Мангуп превратился в развалины. Разговорились с бэкпэкерами, те стояли второй день лагерем прямо на горе, сказали, что если подзним вечером забраться на развалины крепости и, оперевшись спиной о стену, посмотреть на звезды, то тебе откроется смысл жизни.
Ребята не производили впечатления людей, которым открылась просветленность индийских гуру, и мы начали спуск вниз, посчитав, что заночевать на Мангупе, конечно, здорово, но лучше это сделать летом. Решив спуститься по другой дороге, серьезно поплутали по уже одевшемуся в листву лесу. Выручили голоса – если на них идти, обязательно выйдешь на главную тропинку подъема/спуска с горы. Восхождение на Мангуп мы начинали часов в 10 утра, и машины у подножия горы можно было пересчитать по пальцам одной руки. Зато после обеда там скопилось масса автомобилей, и даже автобус кто-то подогнал.
Правда, об обеде следует рассказать отдельно. Названия единого ресторанчика у подножия Мангупа я не запомнил, да и первое впечатление было не из аховых – еду готовили прямо возле ресторана, соорудив некое подобие летней кухни. Сами же «залы» расположены как бы на двух уровнях, составляющих второй и третий этажи обширной террасы, защищенной лишь навесами. Мы поднялись на самый верх и оказались как бы напротив горы, стоящей рядом с Мангупом. Она вся была в цветущих кустах сирени, среди которых местные жители выпасали коз. А еда оказалась просто отменной – несколько часов сидели и наслаждались!
Вечером группа вновь воссоединилась – в «приваловской» сауне за кружкой пива делились впечатлениями. Удивительно: нас разделяли в этот день 70 километров, но оказалось, что мы были чуть ли ни в разных мирах. На ЮБК уже началось традиционное «деньги, деньги давай» с гуляющими по набережной толпами людей, гул которых заглушает рокот прибоя.
Два солнечных дня подряд – это для майского Бахчисарая слишком. С утра небо было затянуто тучами, и дул довольно неприятный ветер. Мы отправились на Чуфут-Кале, который можно назвать пригородом Бахчисарая. Перед ним расположен Успенский монастырь, ступеньки ведут вверх к выбитому в скале монастырскому комплексу. Сооружение заслуживает внимание, но как-то отношение клира не совсем напоминает христианское – на обратном пути стали свидетелями того, как монашка выбежала выгонять остановившихся за (!) монастырем бэкпэкеров, угрожая спустить овчарку.
Путь к Чуфут-Кале – пожалуй, самый легкий из совершаемых нами восхождений. Потому мы довольно быстро добрались до пещерного города, покинутого жителями лишь в 19 веке. Наверное, это лучшее на планете свидетельство того, что в пещерах живут отнюдь не только дикари. Каменная улица хранит следы телег, веками проезжавших тут и оставивших в камне неглубокую колею. Сохранились дома и кенасы караимов, которых большинство ученых считает потомками хазар. Во время Великой Отечественной немцы специально запрашивали иудейских богословов: можно ли по исповедуемой караимами форме иудаизма считать их евреями? Чтобы спасти народ от истребления, богословы дали отрицательный ответ, а вот крымчакам – придерживающимся традиционного иудаизма тюркам – повезло меньше, об их участи ни у кого не спрашивали, и их ожидала сходная с евреями участь.
Правда, караимов в Крыму осталось также очень мало, да и на Чуфут-Кале они поднимаются лишь раз в год, чтобы отпраздновать в святом для них месте какой-то религиозный праздник. И лишь сама крепость хранит былое название (Чуфут-Кале по-татарски – Иудейская крепость). На вершине есть кафе, воспроизводящее быт обычного караимского дома. Хозяйка утверждает, что именно в этом доме жил в 19 веке Авраам Фиркович – главный караимский просветитель. Неплохо сохранился мавзолей жены Тохтамыша Джаныке-ханым, и вид оттуда на окрестности открывается обалденный, но ветер буквально сдувал уши.
Спустившись, на скорую руку осмотрели зинджерли-медресе, находящееся неподалеку от Успенского монастыря. Рассказывают, что в нем собираются открыть филиал одного из вузов для крымских татар. Затем зашли в уже знакомый «Салачик». Несмотря на то, что дождя не было, и вообще немного распогодилось, наслаждаться лагманом под открытым небом не очень-то хотелось. В первый день мы были защищены стенами и были бы не прочь проследовать туда вновь, но не знали: узнают нас хозяева или нет?
- А можно ли нас отвести туда, где мы были позавчера?
Как ни странно, но эта фраза возымела сакраментальное значение, и мы были препроваждены в успевшую полюбиться комнатку с достарханом
Мнения на счет того, куда податься после обеда, разделились поровну. Вообще-то первоначально предполагалась поездка на Ай-Петри. Однако вчерашние рассказы о море также запали в душу. В итоге подброшенная монетка упала «решкой», что определило наше направление – Кача.
На волю фатума полагаться, все же, иногда стоит, ведь летом, глядя на страшные кадры обвала на пляже в Каче ровно в том месте, где мы бродили по берегу моря, я дал себе зарок, что в этот поселок больше ни ногой.
В мае же поселок был пуст. Старательно объезжая ямы по центральной улице Качи, уперлись в шлагбаум – впереди база Черноморского флота, и въезд туда закрыт. Вернувшись, без проблем отыскали выход к морю, но спуститься к самой воде было довольно тяжело. Неширокий берег окаймлен глинистыми отвестными скалами, которые и обрушились летом 2005, породив качинскую трагедию. К морю есть спуск в виде металлической лестницы возле какого-то пансионата, возле воды дул порывистый ветер, подымавший серо-зеленые волны на Черном море. И хотя мы нашли укрытие за раздваивающейся скалой, желания снимать крутки не было. Но пришлось. Несмотря на то, что температура воздуха была лишь +8ºС, понимал, что непрощу себе, если впервые не открою купальный сезон в море. Теперь об этом историческом событии напоминает фото в альбоме.
На следующее утро мы покидали Бахчисарай под стук каплей дождя о лобовой стекло автомобиля. Все водометы древней столицы Крыма желали нам счастливого пути и приятных воспоминаний о золотом Бахчисарае, которыми я и решил поделиться.
Когда машина вползла в ворота турбазы «Привал», небо уже полностью было во власти звезд, а в воздухе стоял густой запах можжевельника. Действительно, «звездный рай» – и тут соглашусь с поэтессой. Турбаза находится в можжевеловой роще и расположена как бы над городом – до главной достопримечательности Бахчисарая, ханского дворца, метров 800 вниз. И хотя позади был целый день дороги, следующим утром проснулся почти с рассветом. Небо было хмурым, начинал накрапывать дождик, во время спуска к Ханскому дворцу по улице Шмидта меня обогнал татарский мальчонка – в нем скорее можно было распознать одного из несметного числа сынов лейтенанта Шмидта, чем потомка кого-то из Гиреев, но такая ироничность древнего города мне даже по душе. Речушка Кара-Су бурлит грязным потоком, вот и дворец. Толкаю на удачу дверь – о чудо! Открыто! И сразу попадаю в ханский сад, в котором, несмотря на ранний час, распустились алые тюльпаны, да и от такой зеленой травы за зиму успел отвыкнуть.
Наша культурная программа пребывания в Бахчисарае началась с завтрака на турбазе. Оный включен в стоимость, и само таинство приема пищи происходит в местном баре, где все меню заключается в формуле нетривиального выбора: яичница из трех яиц или омлет из двух яиц плюс бутерброд. Последствия подобного были оценены нами позже, отчего на третий день при предложении нехитрого меню данное заведение было окрещено «яичным парадайсом».
Но это было позже, а в первый день мы после трапезничанья устремились в ханский дворец. Оказалось, что каждый совершил туда схождение ранним утром – но все в разное время, даже странно, что не встретились.
Народу было немного, экскурсовод попался грамотный, видно, что человек влюблен в свою работу и знает все тонкости. Тем, кто желает увидить некое подобие дворцов под Петербургом, лучше в Бахчисарай не ехать, будут разочарованы. Сохранившийся дворец являлся лишь летней резиденцией хана, да и от него осталось не более трети. Лучше всего сохранились покои великой валиде – матери хана, а также гарем. На двух этажах дворца устроен музей этнографии крымских татар, не все помещения открыты для осмотра, но посмотреть есть на что, главное – что дух эпохи ощущается. Знаменитый бахчисарайский фонтан, выполненый персидским архитектором по канонам суфийской философии, имеет дюжину трактовок, покои дивана поражают простотой и легким полумраком – во дворце всегда горели свечи, ну и ханский садик вполне уютен.
Пока гуляли по дворцу и саду, начал моросить дождик, и мы даже немного замерзли. Пройдя немного по главной улице в сторону Чуфут-Кале, обнаружили по правой стороне ресторан «Салачик». Здесь во всю готовились к завтрашнему первомаю, пустые столики под открытым небом, задуваемые моросящим дождем, к посиделкам не располагали. Но хозяева пригласили в дом, где была специальная комнатка для гостей – в татарском стиле, с подушками на полу и достарханом посреди комнаты, огороженной от внешнего мира деревянной ширмой. А какой лагман, какие манты – пальчики оближешь! Остаток дня провели в гулянии под дождем по Бахчисараю, потом вечером отогревались в сауне, строя грандиозные планы на завтра.
На следующий день небесные хляби разверглись. Настроения это, конечно, не добавило, но, завтракая традиционной для «Привала» яичницей, мы твердо решили не дать дождю шанса испортить нам настроение. Отступать от намеченного плана посещения Большого каньона мы были не намерены, нужно было лишь приобрести резиновую обувь.
Дело это оказалось далеко не легким, прежде, чем осуществить приобретение, мы натолкнулись на возможность не купить, а обменять резиновые сапоги на резиновые покрышки. Это важно учесть – натуральный обмен в Бахчисарайском районе приобрел поистинне поразительные масштабы.
В итоге в поселке Куйбышево мы таки разжились резиновыми сапогами, примерив их на стоянке дороги Бахчисарай – Ялта, обнаружил, что вполне похож на британского фермера-свиновода.
По дороге к каньону есть село Соколиное, в котором существует крымскотатарский этнографический центр. Может по хорошей погоде он и производит впечатление, но нам предстал обычный кирпичный дом, где одна из комнат оборудована под зал в национальном стиле. Но чаем напоили, обед предложили – спасибо! А для группы байкеров это место вообще было неоценимым в плане укрытия от ливня. Двинулись дальше.
От дорожной стоянки есть два пути: направо – к водопаду Серебряные струи, налево – собственно к Большому каньону. К водопаду дорога короче, пошли по ней. Дорогу всю размыло, порой восхождение напоминало карабкание на скалу отца Федора из «Двенадцати стульев». Почти сообразно с фильмом, по дороге меня укусил медведь. Собственно, сам виноват – полез с ним фотографироваться, а это же зверь дикий! В итоге, первый раз в жизни пригодилась автомобильная аптечка. И когда 900 метров пути были преодолены, пред нами предстал водопад.
Название свое он полностью оправдывает, срываясь со скалы шатром маленьких ручейков, впоследствии образуя реку Аузун-Узень, которая, в свою очередь, и создала Большой каньон.
Когда вернулись к автостоянке, нас ждали две неприятности. Первая – наша группа из 6 человек вынуждено сократилась на треть (двое послали к чертям погоду, горы, грязь под ногами и рванули через перевал на ЮБК). Вторая – местные продавцы крымских гастрономических благ принялись нас уверять, что в Большой каньон мы не попадем.
Как же! Река действительно разлилась, но опыт отца Федора, все же, вдохновлял и – цепляясь на кочки и ветки – мы дошли до мостика, за которым и начинается заказник.
Двое негрозного вида мужиков собрали с нас по 5 гривен, выразив куда большее почтение к нашему намерению добраться до Большого каньона.
Из-за дождя и полноводья дорога и вправду выдалась сложной, но Большой каньон того стоит. Исщелкал полпленки – красоты открываются неописуемые. Порой горы почти что смыкаются, и кажется, что, стоя в каньоне можно коснуться руками его обоих склонов. На мой взгляд – самое красивое место в Крыму. К тому же май, все цветет, аромат в воздухе стоит неповторимый. Обратно идти легче, так как почти все время приходится спускаться.
Вечером устроили посиделки в номере, дегустируя продукцию бахчисарайского винзавода «Фонтан» (его дессертные вина очень недурствены), к тому же были приятно удивлены, что в номерах включили отопление.
Третий день начался с двух радостей. Во-первых, во всю светило солнце. Во-вторых, помня об опыте предыдущего дня и предложении обмена автомобильных покрышек на пару резиновых сапог, попытался за завтраком осуществить нехитрую операцию по обмену талонов на 6 завтраков в виде яичниц (двое друзей заночевали в Ялте) на 4 порции чего-нибудь иного. Представляете, получилось!
На этот день было запланировано восхождение на Мангуп, где остались развалины крепости Мангуп-Кале, столицы княжества Феодоро, уничтоженной в 15 веке турками. От Бахчисарая путь туда лежит через село Танковое и занимает порядка 25 км. Горы в тех местах жиповиснейшие, у подножья активно строятся крымские татары. Оставив машину на стоянке, начали путь на гору.
Дорога идет через лиственный лес и довольно крута – посложнее, чем к Большому каньону. К тому же, подсохнуть она еще не успела, и резиновая обувь вновь пришлась кстати (хотя идти в ней намного тяжелее). По пути встречается старое караимское кладбище с сохранившимися иудейскими пимсьменами на надгробных плитах. Вершина Мангупа – место поистине мистическое. Основной турист – это люди с рюкзаками, пляжникам восхождение покажется слишком утомительным. На вершине цвел вереск и дикие яблони, а с южного склона открывался вид от Чатырдага до Севастополя. Людей было довольно много, но место нашлось всем. Полазали по развалинам, обошли всю вершину горы. В средневековье жившие в этой крепости готы-феодориты до 15 века отбивали нападки врагов, баррикадируясь в крепости, но в итоге турки таки взяли их измором – кто-то показал систему водоснабжения феодоритов, и после того, как турки перекрыли им воду, те были вынуждены сдаться. Естественно, последних в Крыму готов-христиан постигла неутешительная участь, и Мангуп превратился в развалины. Разговорились с бэкпэкерами, те стояли второй день лагерем прямо на горе, сказали, что если подзним вечером забраться на развалины крепости и, оперевшись спиной о стену, посмотреть на звезды, то тебе откроется смысл жизни.
Ребята не производили впечатления людей, которым открылась просветленность индийских гуру, и мы начали спуск вниз, посчитав, что заночевать на Мангупе, конечно, здорово, но лучше это сделать летом. Решив спуститься по другой дороге, серьезно поплутали по уже одевшемуся в листву лесу. Выручили голоса – если на них идти, обязательно выйдешь на главную тропинку подъема/спуска с горы. Восхождение на Мангуп мы начинали часов в 10 утра, и машины у подножия горы можно было пересчитать по пальцам одной руки. Зато после обеда там скопилось масса автомобилей, и даже автобус кто-то подогнал.
Правда, об обеде следует рассказать отдельно. Названия единого ресторанчика у подножия Мангупа я не запомнил, да и первое впечатление было не из аховых – еду готовили прямо возле ресторана, соорудив некое подобие летней кухни. Сами же «залы» расположены как бы на двух уровнях, составляющих второй и третий этажи обширной террасы, защищенной лишь навесами. Мы поднялись на самый верх и оказались как бы напротив горы, стоящей рядом с Мангупом. Она вся была в цветущих кустах сирени, среди которых местные жители выпасали коз. А еда оказалась просто отменной – несколько часов сидели и наслаждались!
Вечером группа вновь воссоединилась – в «приваловской» сауне за кружкой пива делились впечатлениями. Удивительно: нас разделяли в этот день 70 километров, но оказалось, что мы были чуть ли ни в разных мирах. На ЮБК уже началось традиционное «деньги, деньги давай» с гуляющими по набережной толпами людей, гул которых заглушает рокот прибоя.
Два солнечных дня подряд – это для майского Бахчисарая слишком. С утра небо было затянуто тучами, и дул довольно неприятный ветер. Мы отправились на Чуфут-Кале, который можно назвать пригородом Бахчисарая. Перед ним расположен Успенский монастырь, ступеньки ведут вверх к выбитому в скале монастырскому комплексу. Сооружение заслуживает внимание, но как-то отношение клира не совсем напоминает христианское – на обратном пути стали свидетелями того, как монашка выбежала выгонять остановившихся за (!) монастырем бэкпэкеров, угрожая спустить овчарку.
Путь к Чуфут-Кале – пожалуй, самый легкий из совершаемых нами восхождений. Потому мы довольно быстро добрались до пещерного города, покинутого жителями лишь в 19 веке. Наверное, это лучшее на планете свидетельство того, что в пещерах живут отнюдь не только дикари. Каменная улица хранит следы телег, веками проезжавших тут и оставивших в камне неглубокую колею. Сохранились дома и кенасы караимов, которых большинство ученых считает потомками хазар. Во время Великой Отечественной немцы специально запрашивали иудейских богословов: можно ли по исповедуемой караимами форме иудаизма считать их евреями? Чтобы спасти народ от истребления, богословы дали отрицательный ответ, а вот крымчакам – придерживающимся традиционного иудаизма тюркам – повезло меньше, об их участи ни у кого не спрашивали, и их ожидала сходная с евреями участь.
Правда, караимов в Крыму осталось также очень мало, да и на Чуфут-Кале они поднимаются лишь раз в год, чтобы отпраздновать в святом для них месте какой-то религиозный праздник. И лишь сама крепость хранит былое название (Чуфут-Кале по-татарски – Иудейская крепость). На вершине есть кафе, воспроизводящее быт обычного караимского дома. Хозяйка утверждает, что именно в этом доме жил в 19 веке Авраам Фиркович – главный караимский просветитель. Неплохо сохранился мавзолей жены Тохтамыша Джаныке-ханым, и вид оттуда на окрестности открывается обалденный, но ветер буквально сдувал уши.
Спустившись, на скорую руку осмотрели зинджерли-медресе, находящееся неподалеку от Успенского монастыря. Рассказывают, что в нем собираются открыть филиал одного из вузов для крымских татар. Затем зашли в уже знакомый «Салачик». Несмотря на то, что дождя не было, и вообще немного распогодилось, наслаждаться лагманом под открытым небом не очень-то хотелось. В первый день мы были защищены стенами и были бы не прочь проследовать туда вновь, но не знали: узнают нас хозяева или нет?
- А можно ли нас отвести туда, где мы были позавчера?
Как ни странно, но эта фраза возымела сакраментальное значение, и мы были препроваждены в успевшую полюбиться комнатку с достарханом
Мнения на счет того, куда податься после обеда, разделились поровну. Вообще-то первоначально предполагалась поездка на Ай-Петри. Однако вчерашние рассказы о море также запали в душу. В итоге подброшенная монетка упала «решкой», что определило наше направление – Кача.
На волю фатума полагаться, все же, иногда стоит, ведь летом, глядя на страшные кадры обвала на пляже в Каче ровно в том месте, где мы бродили по берегу моря, я дал себе зарок, что в этот поселок больше ни ногой.
В мае же поселок был пуст. Старательно объезжая ямы по центральной улице Качи, уперлись в шлагбаум – впереди база Черноморского флота, и въезд туда закрыт. Вернувшись, без проблем отыскали выход к морю, но спуститься к самой воде было довольно тяжело. Неширокий берег окаймлен глинистыми отвестными скалами, которые и обрушились летом 2005, породив качинскую трагедию. К морю есть спуск в виде металлической лестницы возле какого-то пансионата, возле воды дул порывистый ветер, подымавший серо-зеленые волны на Черном море. И хотя мы нашли укрытие за раздваивающейся скалой, желания снимать крутки не было. Но пришлось. Несмотря на то, что температура воздуха была лишь +8ºС, понимал, что непрощу себе, если впервые не открою купальный сезон в море. Теперь об этом историческом событии напоминает фото в альбоме.
На следующее утро мы покидали Бахчисарай под стук каплей дождя о лобовой стекло автомобиля. Все водометы древней столицы Крыма желали нам счастливого пути и приятных воспоминаний о золотом Бахчисарае, которыми я и решил поделиться.
Автор Алеко
Страницы1
Об авторе /5 (0)
