Скоропостижный недельный отпуск закончился, мы вернулись. В трех часах лёту остались синяя Адриатика, белые скалы, цветущий жасмин и старый город за крепостной стеной…

Выбор места.

Собственно, что нужно человеку от недели отпуска в мае? Слегка погреться на адриатическом солнце. Водить носом по ветру вслед за запахом цветущего жасмина и флердоранжа. Старательно ни во что не вникать, особенно в политику, ни в свою, ни в – упаси боже — местную. Ничего не читать, кроме путеводителей, и ничего не слушать, особенно телепередач на русском языке. Бесцельно шляться и рассеяно глядеть по сторонам. Выкинуть из головы все мысли, кроме сугубо бытовых и приятных («сегодня на ужин мидии или устрицы?»). Пить вечером кофе и утром вино. В общем, делать все наоборот.

Где жить, мы выбирали пристрастно. В Хорватии, конечно, есть многолюдные ячеистые пляжные отели, куда туристов загружают «индустриальным» способом. Но параллельно распространена практика сдавать гостям частное жилье: виллы, дома, маяки, яхты, и прочие «апартманы». В одном из таких дубровницких домов под красной черепицей мы и поселились: за крепостной стеной, на рыночной площади размером с носовой платок, ошую от памятника местному поэту ХVIII века Ивану Гундуличу, певцу возвышенного — судя по барельефам на постаменте. Для любознательных: Яндекс утверждает, что Гундулич — это примерно как наш Василий Андреевич Жуковский.

Из окна нашей спальни взгляд падал на барочный фонтан (три львиные головы плюются водой), а из мансардного окна ванной — на иезуитский коллегиум. Этот вид, как нетрудно догадаться, нас пленял чаше всего по утрам. В ранний час на площади собираются торговцы сыром, лавандой, сушеным инжиром и местным самогоном траварицей. Шум рынка, звон колокола и вопли чаек — единственные звуки, которые слышны в Дубровнике по утрам. Машин в старом городе нет. Почти. Я за неделю видела три: это были почтовый фургон, скорая помощь и мусороуборочная машинка на электрическом ходу.

В нескольких шагах от нашей Гундуличевой поляны (это «площадь», — многие созвучия в хорватском и русском языках вводят в заблуждение, никогда не угадаешь, какое слово что значит на том общеславянском эсперанто, на каком здесь с нами изъяснялись) расположены главные «сокровища» города — Княжеский дворец и Собор св. Влахо. Пользуясь сомнительной исторической аналогией — это собор Сан Марко и Палаццо Дукале. О сходстве, различии и давнем взаимном влиянии-соперничестве Венеции и Дубровника не писал только ленивый. И я напишу. Но потом. Дворец, кстати, построили итальянцы. Ну и ладно, не будем показывать пальцем, но венецианцы свою византийскую роскошь и барочную пышность тоже построили руками гастарбайтеров – всяких там падуанцев и веронцев.

Дубровник очень мал. Я не имею в виду его пляжно-курортную часть, растянувшуюся вдоль побережья. Но старый город за крепостной стеной — не больше Кремля. Здесь все известно и описано — количество улиц, домов (чуть больше восьмисот), людей, кошек. И даже старая черепица, разбитая во время войны при сербских артобстрелах во время войны, закончившейся полтора десятка лет назад, сосчитана поштучно и внесена в счет агрессору.

Улицы больше напоминают пролом в стене или колодец, а их большая часть — это крутые лестницы в небо, уходящие от главной улицы к крепостным стенам. Очень возвышенно, но не для местных домохозяек, которым приходится таскать кошелки с продуктами из супермаркета пешком к себе на третий ярус… Такие издержки жизни в средневековом городе.

Улицы Дубровника вымощены камнем. Собственно, этот же камень лежит в скальном основании Дубровника, и крепостные стены из него буквально «прорастают». И скульптуры святых на местном соборе не мраморные, а из того же белесого камня. В отличие от мрамора и бронцы, этот камень не гарантирует вечной молодости, и обточенные морским бризом и временем каменные лица стареют вместе с городом.

В городе из камня деревья растут только в кадках, любовно выставляемых горожанами на обочины… Но несколько оазисов здесь есть, один из них — внутренний двор францисканского монастыря. Если и вы сюда зайдете, непременно посмотрите на капители колонн, опоясывающих клуатр (внутренний двор) собора. Они выполнены в виде разнообразных существ, среди которых есть и вполне обычные — щенки (видимо, местной далматинской породы), бараны и быки, и диковинные — крылатые змеи и прочие морские чуда. Наверное, эти изображения — не что иное, как воплощение географических и этнографических познаний средневековых ученых (ну, скиоподы там и прочие обитатели земель по ту сторону горизонта). Жаль, что я не могу воспроизвести сладкий запах цветущего флердоранжа, смешанный с запахом нагретого на солце камня… Меланхолическое место (когда, разумеется, здесь нет туристов из Японии).

Туристов из Японии в Дубровнике нельзя избежать даже в самых укромных местах. Я вот как-то присела отдохнуть на скамье в часовне другого, Доминиканского монастыря. Вдруг в тишине послышалось мелкое топотание, и в зал горошинами влетели японские бабушки и дедушки. Они с профессионализмом спецназа рассыпались по церкви – в алтаре, в исповедальнях, на хорах – всюду вдруг образовалось по нескольку японцев. Все они были оснащены профессиональными Никонами и кэнонами с мощными телевиками в половину японского роста (еще пару лет японцы ходили с самыми компактными в мире камерами. Но, видимо, эта практичная мода у них прошла. К сожалению). Снимают японские старушки очередями, от бедра, практически не снимая пальца со спусковой кнопки. Полный, простите, банзай!

Колокольня этого расстрелянного туристическими фотообъективами монастыря замыкает Плацу или Страдун — главную улицу Дубровника — со стороны ворот Плоче. У ворот Пиле с противоположной стороны возвышается колокольня доминиканского монастыря. Между ними и пролегает главный променад города. На Плацу лучше приходить или ранним утром, когда из кафе только-только выносят плетеные стулья и столики, или уж поздним вечером.

Если в начале дня занять зрительское место в какой-нибудь из кофеен Плацы с чашкой кофе или натурального лимонада, можно увидеть еще одно ритуальное действие. В десять часов раздается колокольный звон, и из ворот Пиле появляются первые экскурсионные группы из окрестных отелей и с круизных кораблей. Зрители-шакалы на три часа. Они идут клином, понукаемые экскурсоводом, одна группа за другой, и через несколько минут заполняют собою всё. Ну буквально все — площадь, прилегающие к ней лавки, кафе, монастыри, музеи… А ведь это май, low season… Нет, уже на второй день в Дубровнике мы удрали на острова.

Элафитские острова.

Во время морской прогулки на Элафитские острова мы с долей правдоподобия изображали морских волков. Бриз дул нам в лицо, мы мужественно хватались за перильца во время волнения на море, и смело потребляли местный самогон для поднятия духа на борту. Ну разве что не пели «А утром качались на волнах лишь щепки того челнока…» И то, чтоб не накликать.

Островов три: Лопуд, Колочеп и Шипан. В каком порядке они следовали один за другим, я уже не вспомню: качка и алкоголь сделали свое дело. Но уверена, что острова живописны. На самом-то деле все происходило гораздо более прозаично. В старом порту Дубровника с утра выстраиваются продавцы воздуха морских прогулок. В ассортименте у них упомянутые три острова, корабль, переделанный из старого парусника в туристический бот, бесплатная выпивка на борту, рулевой и матрос.

Стандартный южнодалматский остров очень приятен глазу, но красота его несколько однообразна. Мы сплавали на четыре острова и выяснили, что их комплектация в принципе стандартна. Остров представляет собою основание из белого камня, поросшее дикой или одичавшей флорой. В избранных местах флору одомашнивают, и тогда остров дополняется ботаническим садом, или природным заповедником, или когда-то регулярным, но давно запущенным парком.

Еще уважающий себя остров имеет ветхую руинку (века как правило XV-XVI): монастырь, цитадель или дворец, разъятые временем на детали. Руинку честно сохраняют в запущенном виде, что придает ей налет романтичности. Местный путеводитель называет колоритные развалины «останками» особняков. И это похоже на правду.

И наконец, остров оснащен некоторой туристической инфраструктурой: пристанью, подобием пляжа (хорватские пляжи представляют собою или валуны, на которых загорать удобно, или мелкую травматичную гальку) и местом, где кормят. Еще на островах (как и в самом Дубровнике) есть гигантская колония кошек. По численности они идут вторыми среди населения Дубровника — сразу после японских туристов.

Крепость Ловрьенац.

Недалеко от крепостных стен Дубровника на отвесной 37-метровой скале стоит крепость Ловрьенац (Св. Лаврентия). Строили и перестраивали ее с XII по XVI столетия, для защиты города с моря. Строили итальянцы. Со стороны моря ширина стены форта — 12 метров, а со стороны городской стены — всего 60 см. Есть две версии, почему всё так устроено. Первая: если крепость и захватят, она не представляла бы крупной опасности для Дубровинка, чьи пушки легко бы пробили стену Ловрьенаца. Вторая: комендант крепости всегда был фигурой самостоятельной. И на случай, если бы он с гарнизоном взбунтовался и перешел на сторону врага (или, что неприятнее, узурпировал власть в городе) — см. выше, всё предусмотрено! — пушки из города легко могли его достать. Кстати, пушки на крепостной стене Дубровника до сих пор нацелены на Ловрьенац. Но пушки — это последний аргумент. Поэтому из предосторожности коменданта крепости сменяли каждый месяц. А на вородах форта выбили назидательную надпись: «Свобода не продаётся за все золото мира».

До городских стен отсюда — рукой подать, выйти из ворот Пиле, и независимо пройдя мимо самого дорогого в округе ресторана Nautika, подняться на укрепления. Хотя Ловьенац тоже строили итальянцы, образ он имеет нордический. Поэтому летом во время традиционного театрального фестиваля форт изображает замок Эльсинор. «Дания — тюрьма!»

Старый порт.

С восточной части городской стены хорошо виден старый порт. Конечно, в Дубровнике есть и новый, но он находится заметно в стороне, в получасе езды на медленном хорватском автобусе, и там, как положено «куют чего-то железного». При этом Дубровник ничем, как ни странно, не напоминает портовый город. Маленький старый Порт — небольшой залив в самом сердце Старого Града. Лучший из всех возможных способов попасть сюда – это, конечно, войти в гавань под белым парусом и причалить к скользким камням. Всем желающим припасть к мечте местная туриндустрия предлагает эрзац: морские прогулки по сходной цене от 5 до 25 евро.

Сейчас порт — это катера, рыбаки и рестораны с си-фудом, туристы, бабки, торгующие рукодельным кружевом в немецком вкусе и мешочками с лавандой…И один из городских пляжей, прямо на белой брусчатке набережной (совмещенной с волнорезом), между скамейками и красным маяком (легкий бриз, солнце в любое время дня и спуск в воду удобный).

Есть еще скалистый пляж, прилепившийся к внешней стороне крепостной стены. С утра он совершенно пустынный из-за относительной труднодоступности: чтобы попасть туда, нужно найти малозаметную дверь в стене на одной из неглавных улиц. Но однажды я взглянула на этот пляж с крепостной стены, после полудня. На скалах уже лежали распластанные тельца туристусов.

Прогулка по крепостной стене – один из главных, хотя и недешевых городских аттракционов. Стена мощная, крутая, с перепадами, укрепленная башнями, бойницами для пушек, но приспособленная для мирных туристических нужд с помощью кафе, прохладительных и горячительных напитков и аудио-гида. Променад, устроенный на бывшей линии обороны. Гарантирует взгяд свысока. При этом ракурсе очень заметно, как отличается покрывающая крыши домов старая черепица от новой. Это не «лужков-стиль», и не раж менять все старое на новое. Это война 14 лет назад накрыла Дубровник. Поскольку обстрелы велись с ближайших высот, старинная черепица пострадала больше всего. Теперь по ее цвету и возрасту можно понять, досталось дому во время войны или пронесло. Тех, кого пронесло, немного.

Ангелы

Дубровник – как я, наверное, утомительно часто повторяю – своего рода идеальный город, модель для сборки. Все компактно, цельно и гармонично, как раковина моллюска. Море и крепостная стена, замкнутая цепью сторожевых башен, делают сходство с раковиной, прилепившейся к Адриатическому берегу, абсолютным.

Бродишь по городу, а кажется, что блуждаешь среди декораций. Все реально, а напоминает иллюстрацию к готическому роману. Не город, а вымысел. Главная улица Плаца – бывший канал, только упраздненный, засыпанный и замощенный. Заезжие венецианцы (кто-кто, а они знали толк в каналах) увидев эту улицу, поглумились: Ке страдонне, мол, как-кая улища. Так дубровчане, не моргнув, стали звать свою Улицу Страдуном. И не брезговали звать сюда архитекторов и художников — венецианцев, а также падуанцев, неаполитанцев и прочих соседей с того берега моря. То есть в политических делах от итальянцев отбивались, как могли, свои торговые связи берегли, чтоб чужие не совались, как ревнивый отец дочь-невесту, а вот украшать свой город-улитку – охотно звали. В общем, жили вольно в меру отпущенного таланта.

Может быть, Дубровник кажется таким гармоничным из нашего века, когда границы стилей, моды сглажены, а прошедшее время меряется столетиями. На самом деле в истории города есть заметный водораздел. В 16 веке землетрясение обрушило большую часть главных дворцов и церквей Дубровника. Восстанавливать все решили по памяти, как было. Город как будто дал задний ход – построено в 17 веке, а выглядит – как в 16-ом. Такой осознанный, намеренный анахронизм. Ну и еще, когда строили по второму разу, на украшения не тратились. Поэтому большинство рядовых зданий Дубровника лишены присущих эпохе ренессанса завитков. Зато совершенно затейливые загогулины выделывает история города.

Княжеский дворец вот тоже итальянцы строили. Дворец настоящий, власть, которая его населяла – не очень взаправдашняя. Управлял республикой Сенат из аристократов — тех, что вели свой род от первых римских поселенцев. Во главе Сената стоял князь-ректор, но функции его были декоративными. Выбирали его на месяц, запирали во дворце, куда даже жену не пускали (и не отпирался ведь никто из них от такого заточения: наверняка «князей-ректоров» брак с властью волновал больше, чем связь с женщиной). Вечером приносили символические ключи от городских ворот на хранение, утром уносили. Вот, кажется, и все.

Реликварий местного собора Св. Влаха – небесного патрона города – больше похож на кабинет анатомии. На золоченых полках лежат золотые футляры с мощами: нога св. Влаха. Рука св. Влаха. Голова св. Влаха. На полу непочтительно прислоненная к колонне – ой! «Мадонна на стуле» Рафаэля. Фальшивая? Подлинная? Мадонну все дубровницкие источники скромно атрибутируют как принадлежащую кисти Rafaello Santi. А что тогда висит в галерее Питти?

То же и Влах – святой итальянский, родом из армянской Себастии, с городом и его историей связан какой-то сомнительной астральной связью: однажды он привиделся во сне местному монаху, чтобы предупредить о нападении венецианских кораблей.

И король Ричард Львиное Сердце, усердию и деньгам которого приписывают появление в городе Кафедрального собора Вознесения Богородицы, в городе никогда не был. Никаких видимых следов того, что Ричард, выдвигаясь в очередной крестовый поход и проплывая мимо Дубровника, послал городскому совету приветственную телеграмму, нет. Миф, фантазм, но аккуратно, с купеческой рачительностью уложенный в основание местной истории.

На центральной площади по имени Лужа стоит каменный рыцарь Роланд со своим мечом Дюрандалем. Говорят, что он спас город от сарацинов. Но сарацины напали на Дубровник аж два века спустя после того, как Роланд погиб в Ронсевале. Вот так жившие на морском перекрестке дубровчане беззастенчиво вплели в историю своего города самых разных персонажей. Как купцы привозили всякие диковинки из далеких стран, так и они собрали их за крепостной стеной, и благополучно ассимилировали. Теперь это дубровницкая история.

Но все же нравы в городе со временем менялись. К примеру Собор св. Влаха (внутри и снаружи – витиеватое габсбургское барокко) очень богато украшен: мраморные алтари, флорентийская мозаика и путти, ангелы, щедро рассаженные под сводами. Все они деликатно задрапированы «вкруг чресл». В иные ханжеские времена даже ангелам, существам бесполым и бесплотным, тут приписывалась способность смущать прихожанок наготой. Их и прикрыли о греха.

При этом многие ренессансные фасады города тоже украшены человекоангелами. Особенно густо – капители княжеского дворца. Ангелы тут лениво парят, или занимаются подручной работой, всяко при желе. И все при полном человеческом оснащении. Ну вы поняли – которое позволяет им оказывать прямое физическое воздействие определенного рода.

Как добраться и где жить

Эта часть последняя, практическая, с цифрами вместо слов. Напоминаю, что кроме разнообразно звезданутых отелей, в Южной Далмации (так называется провинция, где расположен Дубровник) есть частные квартиры внаем. Всюду можно поселиться, сговорившись с владельцем. Сайтов с предложениями частного жилья множество.

Отель мы отвергли по определению, виллу на морском берегу тоже снимать не стали – в мае вода в Адриатике еще холодновата для морских купаний. Выбрали квартиру в старом городе, которая тем не менее была снабжена всем необходимым для жизни: спальней, скрипучей лестницей на второй этаж, кухней, ванной и видом из окна.

Я выбирала наше жилье здесь:

http://www.dubrovnik-online.com/english/private_dubrovnik.php

NB! Чтобы въехать (влететь) в Хорватию, нужно предъявить на границе одну из трех «пропускных» бумаг:

— визу

— ваучер (дает турагенство при покупке у него тура. Не наш случай)

— garantno pismo от владельца жилья, где вы намерены остановиться — строго по установленной форме, в оригинале и заверенное нотариусом.

В консульстве Хорватии объяснили, какую информацию должна содержать «правильная бумага» от владельца апартамента (вдруг кому пригодится):

— номер MBS (что-то вроде нашего ИНН)

— название апартаментов

— полный адрес апартаментов

— полное имя владельца

— телефон владельца

— имена и паспортные данные гостей

— дату приезда и отъезда гостей

— собственно подтверждение того, что апартаменты забронированы и оплачены.

Он-лайн бронирование жилья в этой стране — чистая лотерея. У владельца апартаментов нужно сразу спрашивать, может ли он прислать именно garantno pismo, а не произвольный мейл, что мол, да, валяйте, приезжайте, жду с нетерпеньем.

Тут все зависит исключительно от доброй воли принимающей стороны. Если хозяину не лень оторвать попу от дивана, заполнить приглашение, пойти к нотариусу, потом на почту, войти хоть и в мелкие, но расходы, — все у вас получится. Но в Дубровнике, особенно в Старом городе, хотельеры балованные… У него них 90% процентов гостей — безвизовые туристы из Италии или Германии. Вот и наш хозяин ушел в несознанку. Выход – или ориентироваться на апартаменты, работающие с российскими туристами, или оформлять в безвизовую Хорватию визу…

Для визы могут понадобиться:

— распечатанный мейл с подтверждением вашей брони

— банковская квитанция о предоплате жилья

— 1 цветная фотография

— анкета, которую дадут заполнить на месте.

Консульство Хорватии в Москве:

119034, Россия, г. Москва, Коробейников пер., 16/10

Телефон: (+7 095) 201-4033, (прием: пн.-пт. 10.30-13.30)

После того, как вы отдадите все бумаги сотрудникам консульского отдела, вам предложат заплатить за визу в отделении Международного Московского Банка на Зубовском бульваре (м. Парк культуры):

http://www.imb.ru/personal/personal_finances/consular/недалеко от м. Парк Культуры

Платите 780 рублей (понадобятся российские паспорта), отдаёте бумаги об оплате в Консульство, и через несколько часов получаете визы.

Как добраться

Найти себе жилье в Хорватии можно за вечер: выбрать, покопавшись в сети и написать запрос. А вот с того момента, как вы, наконец, все согласовали, забронировали и даже отдали предоплату, вас начинают одолевать мелкие и мутные заботы. Они связаны с необходимостью иметь дело с турагентствами. Как правило, ни одно из них не хочет ни продать сепаратному путешественнику ни билет на чартер, ни трансфер. Чтобы все-таки попасть в страну партизан на берегу Адриатического моря, лучше выяснить, какое агентство является консолидатором чартеров на нужном вам направлении (больше шансов, что здесь вам продадут билеты без «турпакета»). Цена все равно будет разная, в зависимости от сезона.

Между Москвой и Дубровником есть прямое авиасообщение. Это хорошо. Плохо то, что оно сезонное и чартерное. В прошлом сезоне благодаря каким-то денежным субсидиям от хорватского управления по туризму чартеры летали с ранней весны до ноября. В этом году денежные вливания отменили, и первый чартер на Дубровник поднялся только с июня.

В те месяцы, когда нет прямых рейсов, в город Дубровник можно попасть через столицу страны Загреб (рейсом нацпера за 22.000 рублей — nafigue такие цены. От Загреба, который находится в противоположном конце страны Хорватии, до Дубровника ночь автобусом, или 40 минут самолетом. Не пробовала ни того, ни другого).

Есть еще дорога через черногорский аэропорт Тиват (от 270 до 300 евро). Кто не очень сведущ в конфигурации Балкан, объясняю: от Тивата (ударение на последний слог) до Дубровника 60 км, час-полтора на машине, с двумя остановками: для паромной переправы через Которский залив и для перехода черногорско-хорватской границы.

Аэродром Тивата у неподготовленного человека вызывает шок, особенно зал вылета. Его, строго говоря, нет. Мы коротали время на каких-то бочках, реквизированных из-под местных рабочих, но под жасминовым деревом. Хорошо, что у нас с собой было. Вот на строительство, видимо, и собирают с миру по нитке. Как на ремонт Провала…

Граница 1. Аэропорт. Прилет в ныне независимую Черногорию не связан с пограничными формальностями: по выходе из самолета становитесь в хвост длинной очереди к мужику в окошечке, который проштамповывает паспорта, не тратя на вас даже взгляда. Это не человек-ренген в Шереметьеве/Домодедове, который с неизбывным подозрением относится даже к самому себе.

Такси от Тивата до Дубровника – 80 евро, мы бронировали в он-лайне здесь:

http://www.taxiservicedubrovnik.com/

Не подвели ни разу: приехали вовремя, забрали из аэропорта, со свистом провезли через границу, обратили наше рассеянное внимание на попутные достопримечательности, и ввели в курс текущей политической ситуации в стране. Таксисты в этом смысле люди чуткие, как сейсмограф.

Граница 2. Наземная. Внешне поначалу напоминает преодоление российско-грузинской границы в районе КПП Верхний Ларс: первый водитель довозит до рубежа, курлычет по-свойски со «своим» стражем границы, а на нейтральной полосе меняется пассажирами с коллегой с «той» стороны. Только вместо раздолбанной волги – поношенный мерседес, люди с погонами повежливее и очередей нет. Хотя тоже от сезона зависит. Нас по приезде таксист-черногорец (бывший беженец из Боснии) сдал нас на руки коллеге-хорвату из той же кампании. Обратно нас вез черногорец, живущий в Дубровнике. Почему так, я не вдавалась и политической подоплеки не искала. Но биография у всех богатая, со следами прошедшей войны.

Вообще-то наш хозяин в одном из писем высказывал сомнение в целесообразности прилета в Дубровник через Тиват. Но это он просто не был знаком с отечественным рынком чартерных перевозок и его нравами. А по приезде выяснилась и истинная причина – с войны у него на той стороне остались «друзья», и он в Черногорию ни ногой. Но это отдельный случай, я знаю, что многие хорватские домовладельцы за отдельную плату встречают своих гостей в аэропорту и привозят домой. Все это можно и нужно обсудить с ними в переписке.

NB! При выборе жилья в Дубровнике сверяться с картой Старого города не нужно – она обманчива. То, что на карте выглядит средневековым кремлем, покрытым мелкой сетью параллельных улиц – в реальности огорошивает. Улиц здесь (в привычном нам смысле этого слова) три. Центральная – Плаца и две ее соседки. Эту особенность нужно учесть, если вы не хотите посвятить отпуск скалолазанию. Всё, что по левую руку от Плацы – лестницы (если идти от ворот Пиле).

Траты (не считая еды, развлечений и перемещений по Хорватии):

20 евро с персоны в день за жилье – это цена low season

30 евро — банковский перевод денег за бронь (увы, в Хорватии мало распространены электронные платежи)

270 евро — авиабилет

160 евро — такси в оба конца

15 евро — аэропортовский сбор в Черногории

23 евро — виза

Остальные цены. Покажутся высокими, если только вы не промышляете продажей углеводородного сырья нашей Родины. На все – от билетов на городской автобус (45 рублей) до коралловых украшений (местный специалитет) – от 1500 рублей, далее везде.

Кухня – мечта любого диетолога. Все приготовлено пресно и незатейливо. Много свежей рыбы и моллюсков. Лучшие мидии и устрицы в городке Малый Cтон (час езды от Дубровника на автобусе).

http://www.libertasdubrovnik.com/ — aвтобусная станция в Дубровнике. Можно доехать всюду, в частности, до города Стон. Стонов на самом деле два: Большой и Малый. Но во втором живет всего 150 человек. И все они или разводят устриц и мидий, или подают их гостям в одном из местных ресторанах. Еще в Стоне есть полуразрушенная крепостная стена длиной 5 километров, живописная, но травмоопасная.

http://www.jadrolinija.hr/ — паромное сообщение в Хорватии: можно доплыть от Пулы на севере до Дубровника на юге. Компания «Ядролиния».

http://www.korculainfo.com/ — остров Корчула, куда плавают паромы «Ядролинии». Мы там не были, потому что в обратный рейс паром уходит только на следующий день. Наверное, зря не были, говорят, красиво.

http://web.tzdubrovnik.hr/ — Туристический портал Дубровника

Другие полезные сведения: в любом туристическом бюро, которых в городе тьма, можно найти бесплатную брошюрку «Дубровник. Гид». Она обновляется каждый месяц и содержит, кроме рекламы, еще и массу полезных сведений: карты, расписание городских и междугородних автобусов, паромов, советы, где поесть, что посмотреть в округе и как туда добраться.