Подготовка к отъезду

Тружба на новой работе началась для меня в середине марта, а посему я планировал отдохнуть никак не ранее середины поры листопада. Загад не бывает богат: вскоре начальство объявило, что на майские гуляем. Я тут же загорелся идеей махнуть на моря, но поскольку до середины апреля был плотно занят подготовкой мероприятия в Храме Христа Спасителя, а потом отслеживанием публикаций и написанием собственных по обозначенному мероприятию, то заняться организацией отдыха удалось только за неделю до начала ударного труда российских дачников на шестосоточных фазендах.

А за неделю перед праздниками в турфирмах вовсю кипело зелье полного аншлага вместе с полным улетом в одном флаконе. В результате этой адской смеси рожденный ажиотаж спроса создавал для измученных долгой зимой с ее аномальными холодами проблему получить искомое желаемое в виде лежака под пальмами у моря.

Первоначально я хотел было осуществить прошлогоднюю мечту и махнуть в страну горных негров, которых еще совсем недавно вместе с русскими братушками было 150 мильонов, а теперь отделившихся от своих соседей сербов, но не нашел компанию, да и холодновато все-таки для Адриатики в тамошних краях в конце апреля-начале мая. Пусть лучше мечта остается мечтой, авось осуществится в ближайшем далеком или не очень будущем…

Из списка стран, в которые я хотел поехать, оставался Египет. Страна фараонов в районе Хургады как место моей дислокации на майские праздники была выбрана по целому ряду причин: а)экономичный бюджетный вариант, б)желание сравнить подводный мир Хургады с Шармом, в котором я побывал прошлой осенью, в)съездить в Александрию (не удалось побывать в прошлом году), г)посетить самый большой храм мира – Карнак, д)побывать внутри пирамиды Хеопса (что опять же не удалось в прошлый раз из-за нехватки времени), е)съездить в православные монастыри св.Павла и св.Антония. Поездка в монастырь св. Екатерины на Синае и ночное восхождение на гору Моисея в октябре 2005 г. оставило в моей памяти неизгладимое впечатление.

Итак, выбрав Хургаду, я стал искать подходящую турфирму, в которой остались бы еще предложения на обозначенный временной промежуток. Выбор отеля особо не стоял – полазив по Интернету еще в прошлом году, я остановился на Sea Gull. 4 звезды с плюсом, в центре города, 2 своих пляжа – что еще надо?! Забегая вперед, скажу, что в отеле ни разу не разочаровался. Ситуация осложнялась еще и тем, что найти сингл в этот отель на все майские ни в одной турфирме мне не удавалось. Наконец, методом проб и ошибок пришли к общему знаменателю с одной из сонма московских турфирм и остановились на компромиссном варианте отдыха – с 29 апреля по 6 мая.

В итоге вечером после работы 28 апреля я был в офисе турфирмы и забирал свои билеты на самолет и ваучер в отель. Вылет у меня был из Домодедово в 6 утра в субботу. В суете рабочих будней вещи еще не были собраны, и придя домой уже около 9 вечера, я стал лихорадочно кидать свой багаж в любимую сумку. На одном из последних поездов метрополитена, отходящих от окраины я добрался до Третьяковки, и даже успел до закрытия перехода пересесть на Новокузнецкую и доехать до Домодедовской. На выходе из метро уже стояла полная маршрутка в аэропорт. Ждала она только меня, ибо едва я успел заскочить в салон, мы тронулись в путь.

Полет прошел абсолютно нормально, пройдя паспортный контроль, я встретился с представителем принимающей стороны, и подождав вместе с ним с полчаса долговязого подвыпившего и оттого, наверное, жутко тормозившего соотечественника из города на Неве, которого нужно было отвезти в тот же отель, мы тронулись в путь. От аэропорта до отеля ехать было минут десять. За окном проплавали целые кварталы строящихся домов и отелей, потом начался город, и показалась синева моря.

Первые впечатления

Отель Sea Gull – соответствовал заявленной о нем информации в паутине. Я проживал в Старом Сигале, рядом был так называемый Новый – пользоваться барами, бассейнами, ресторанами и проч. можно было и там, и сям. По сравнению с Шармом мне больше понравился шармовский Iberotel Grand Fanara. Те же 4 с плюсом, те же опции – но шармовский обладает шармом кораллового рифа, одного из самых красивых в тех местах. Плюс, наверное, территория более зеленая. К хургадеевскому отелю претензий никаких у меня нет, очень понравился внутренних дворик с водопадом, мостиками и двумя розовыми фламинго.

Особо красивый вид на эту картину открывался с высоты 3 и 4 этажей отеля. Поскольку птички с чувством собственного достоинства передвигались словно истинные павы, я с высоты 4 этажа первоначально подумал, что служащие отеля выставили у водопадика муляжи, ну а птички пошли под нож кровожадного и бессердечного повара из расположенного рядом ресторанчика. Но наконец одна из розовых пташек нехотя передвинула одна ногу и издала крик, похожий на крик павлина, от которого старик Мюнхгаузен желал услышать райские трели. Хотя подобная какофония была и весьма неприятна для человеческого слуха, но я обрадовался, что фламинго живы-здоровы, а я ошибся.

На 2 этаже во внутреннем дворике отеля хозяева сего заведения устроили стилизацию под кальянную: пуфики, подушечки, восточные кувшины и большие блюда с видом на фламинго, гулящих в цветистом внутреннем дворике с одной стороны, и видом на суету улицы с другой, настраивали на умиротворяющий лад.

Первым делом после заброски вещей в номер я пошел знакомиться с морем. Увы и ах!, — cказать, что оно меня разочаровало – значит не сказать ничего. Все познается в сравнении. Море как море, конечно, не хуже и не лучше остальных. Но по сравнению с рифом Шарма в районе Фанары – это, как любят сейчас выражаться, полный отстой! Кораллов замечено не было, а местная подводная фауна, которую я обнаружил к концу второго дня, была невообразима бедна и блекла по сравнению с богатством, сочностью и яркостью красок подводного мира Шарма.

В первые 3 дня моего пребывания в Хургаде погода подкачала – было весьма прохладно, небо то и дело затягивали облака, а 3 мая даже стал крапать дождик. Для местных жителей это было целым событием, ну а мне вкупе с другими отдыхающими из России напомнило запах и вкус Родины. Во время безуспешных попыток не то что погреться под лучами невидимого из-за облаков солнца, но хотя бы не замерзнуть из-за ветра и крапающего дождика, я накрылся прихваченным из номера одеялом и хотел бы задремать.

Хорошая картинка – приехал в Египет и закутался в одеяло! Но опять, увы и ах! сну под шепот волн и завывание ветра не суждено было сбыться. По пляжу постоянно ходили зазывалы, предлагавшие на разных языках то анимацию, то серфинг, то погружение с аквалангом в бассейне и проч. Отвязаться от их назойливости было весьма проблематично, ибо вид спящего или пытающегося задремать человека их ни мало не волновал. Они присаживались на соседний лежак и начинали вначале вкрадчивым голосом тихую, неспешную беседу в надежде сагитировать очередного бледнолицего страждущего моря и солнца на свою экскурсию. Посылать их сразу мне не хотелось, все-таки я на отдыхе, да и человек как-никак культурный. Потому мною был придуман способ, оказавшийся очень действенным. Из номера взял табличку “Do not disturb” — ее, к моему удивлению, оказалось достаточно. Больше во время моих набегов на пляж ни местные, ни заезжие пляжные аниматоры-толкачи путевок-туров-экскурсий меня не беспокоили.

Беспокоило другое. Каждый араб, с которым мне доводилось встречаться как на территории отеля, так и вне оной, считал своим прямым долгом осведомиться, откуда я. Узнав, что из России, все как один, очень удивлялись: как-так, из России, а говоришь на английском свободно?! Толи контингент отдыхающих из России в своей массе в Хургаде был другой, то ли еще что, но каждый раз они искренне удивлялись как дети.

К слову, про местных аборигенов. При всей их навязчивости, объясняющейся как элементами специфики культуры страны, темпераментом, так и банальным желанием заполучить очередного клиента, в своей массе (исключая, конечно, отельных гидов – известных обманщиков, обирающих наивных туристов), они довольно наивны и искренни.. Если с ними общаться нормально, по-человечески, то и проблем никогда не возникнет, наоборот, они готовы прийти на помощь иностранцам. Ну а за их любовь к бакшишу простим, это ж коллективное-бессознательное…

Отмечу также огромное трудолюбие местных жителей, их способность к языкам, включая такие сложные, как русский. Для незнающих никакого кроме великого и могучего заблудиться или потеряться в Хургаде – очень большая проблема. Все встреченные мною арабы довольно сносно общаются на русском, а многие так и вообще очень прилично, включая падежи, склонения и времена. Примерно две трети всех уличных вывесок в Хургаде на русском языке, меню ресторанов и комплекс предлагаемых услуг местными турфирмами также переведен на русский.

Не раз заходя поздним вечером или даже ночью в сувенирные лавки местных торговцев в Хургаде я помимо покупок банальных сувениров разговаривал с ними по душам, оставлял автографы на русском и английском в книге посетителей, рассказывал о своем житье-бытье в России и делился впечатлениями от пребывания в Египте. Нередко меня угощали каркаде или мятным чаем, делились своим ужином — традиционная арабская еда показалась мне чересчур острой, а в одной из лавок даже подарили кассету с современной египетской музыкой. Одним словом, большинство местных жителей, при правильном и благожелательном отношении к ним люд весьма добродушные и приятные в общении.

Дабы занять себя интеллектуально и перестать дрожать от ветра на пляже, я записался на экскурсии. Из предлагавшихся взял поездку на квадроциклах, двухдневную Каир-Александрия и Луксор. Поездку на квадроциклах купили вместе с 2 двумя девушками в одном из многочисленных уличных туристических агентств. С ними я познакомился виртуально накануне отъезда на одном из многочисленных форумов всемирной паутинки. Реально мы встретились уже в отеле. В дальнейшем мы часть свободного времени вне экскурсий, особливо по вечерам тусовались вместе. Отельные гиды, продающие те же самые экскурсии втридорога, запугивали нас опасностью общения с уличными турфирмами. Дескать и банально кинуть могут, и гашиш их водители курят и завести совсем не туда могут, и прочие ужастики. Все это, как и следовало ожидать, оказалось полной ахинеей.

Смекнув, что мы тертые калачи и их дешевая разводка нам по барабану, отельные гиды стали прибегать к запрещенным приемам. Поскольку каждый из нас троих прилетел своим рейсом, и принимающая сторона у каждого была своя, а гиды при отеле, естественно, связаны друг с другом круговой порукой, то отельные гиды стали бесцеремонно и нагло звонить нам в номера, засыпать смсками с предложением встретиться и купить у них их “эксклюзивные” туры. Особливо упирали на то, что в противном случае нас не заберут по окончании отдыха из отеля в аэропорт.

Ну и что, эка невидаль… “На такси доедем”, — был наш ответ. На предложение забить с ними стрелку, мы втроем ответили согласием. Подготовившись к встрече как следует, мы быстро перехватили инициативу в свои руки и с трех сторон начали атаку. В итоге взяли на троих экскурсию в Лусксор и двухдневную вдвоем с Леной из Питера в Каир-Александрию. По цене мы продавили гидов по максимуму. Они мычали что-то маловразумительное, брыкались как могли, с виртуозностью фокусников делали невероятные пассы руками и заводили зрачки так, что становилось страшно за их будущее. Но все тщетно! Они не знали, с кем связались. В итоге гиды выиграли с уличной цены долларов 10-15$ с человека на каждую экскурсию. И так неплохая прибавка к жалованию с нас троих. Взяли экскурсии мы у них только ради перестраховки девчонок – дорога дальняя, по жаре, чтобы избавить себя от возможных косяков уличных турфирм. Хотя где и у кого не бывает проколов. Жизнь – это ж лотерея.

Луксор… как это было

Экскурсия в Луксор у нас была во вторник. Выезжали в ночь, собирая по спящей Хургаде страждущих до древностей из соседних отелей. Ехали по вполне хорошим дорогам с приличной скоростью, на весьма комфортабельном автобусе. Пейзаж за окном однообразный – пальмы, египетские деревушки с их ужасающей бедностью и грязью с одной стороны и спутниковыми тарелками на крышах домов с другой стороны, тянущиеся на километры арыки, женщины в черном с провизией-поклажей на голове, любопытные глаза детворы, провожающие взглядом представителей из совсем другого мира.

Первая остановка была в Долине царей. Выйдя из автобуса, мы пересели на стилизованные под старину паровозики типа тук-тук и поехали в гору. Путешествие длилось около километра, но за это время все прочувствовали страшную жару. Около 40 в тени, не меньше. Контраст после прохладного автобуса с кондиционером был разительный. Вышли на небольшом плато, кругом горы. Ни травинки, только камни всех форм и размеров. Первозданный природный пейзаж, если бы не сделанные уже после раскопок входы в гробницы для туристов. Работать на раскопках в таких условиях – подвиг во всех отношениях. Кто знает, тот понимает. Сужу по своей археологической практике в середине 90-х в Великом Новгороде. Условия там не в пример легче, чем в Египте, но в жаркий, безветренный день – это что-то. Оставя в стороне все историко-культурные подробности, прочесть о которых можно в куче разных умных книг, начиная от обычного путеводителя, до спецмонографии по каждому конкретному объекту, не буду утруждать прелюбопытного читателя перечислением исторических памятников, эпох и имен канувших в Лету династий и фараонов, а поделюсь своими впечатлениями от увиденного.

Представить, что здесь хоронили фараонов на протяжении столетий очень сложно. Настолько пейзаж схож с естественным природным. Результаты же своей подземной деятельности древние египтяне хорошо маскировали. Настолько, что благодаря забытому месту захоронения Тутанхамона над его погребением было впоследствии сделано новое. В итоге его гробница оказалась чуть ли не единственной, сохранившейся неразграбленной и дошедшей во всей своей первозданный ценности и великолепии. Ну а ничем не прославившейся в своей земной жизни фараон стал для потомков или туристов одним из самых знаковых символов Египта, таким же, как пирамиды.

Внутри гробниц, несмотря на нестерпимую жару на поверхности, довольно комфортно. Потрясающе хорошо сохранились настенные росписи, многие из них даже в цвете. А ведь прошли тысячи лет! Пребывание в гробницах, к моему сожалению, было недолгим, на обратном пути мы заехали в каменорезную мастерскую, с клиентов которой (то есть с каждой тургруппы) гид имел законный бакшиш. Условия работы резчиков по камню очень тяжелые, изделия красивые, но цены на большинство изделий кусаются.

Затем из мастерской мы поехали к берегу самой длинной реки в мире. По дороге сделали остановку у двух бывших поющих колоссов Мемнона, ведших к храму Аменхотепа III, полностью разрушенному еще в древности землетрясением. Вид гигантских статуй (18 м.!), с сохранившимися в ряде мест иероглифами и Греко-римскими граффитти, переживших тысячелетия, завораживает. Пощелкав минут 5 объективами, мы тронулись в путь к нильскому берегу.

Бывшие поющие колоссы – это пример того, как не нужно делать реставрацию. Ежеутренне статуи издавали жалобный стон. Считалось, что погибший от руки Ахилла во время Троянской войны эфиоп Мемнон таким образом приветствовал свою мать Эос, богиню утренней зари. Но после реставрации в 199 г н.э. петь статуи перестали.

У пристани наша группа села на катерок, который повез нас через речку на обед в ресторанчик. Нил в районе Луксора по ширине примерно равен Неве в районе Петропавловки или даже чуть шире. Течение вполне спокойное, вода на взгляд довольно чистая. По крайней мере, вода во многих речках в средней полосе России на вид намного более мутная и грязная, чем нильская. Насчет растущих кокосов по берегам врать не буду, не видел, но вот то, что крокодилы не водится с тех пор, как наши спецы построили Асуан, за это отвечаю. Все нильские крокодилы остались выше по течению, до знаменитой плотины, символа советско-египетской дружбы в духе проповедовавшегося в Стране Советов вселенского интернационализма. О нильских крокодилах речь впереди, а пока голодные туристы подкреплялись обедом в ресторанчике.

Затем у нас была обзорка по городу, мы медленно ехали по набережной вдоль луксорского храма с его знаменитой аллеей сфинкcов. Выйти не дали, якобы времени не было. Как же, ведь гид употребил его на посещение эксклюзивной по его словам фабрики папирусов. На деле обычный магазин, с которого у гида также свой процент. Иначе зачем и почему именно сюда.

На закуску остался Карнак. Проезжая по набережной по дороге к самому большому в мире археологическому комплексу под открытым небом, из-за какого-то закоулка на дорогу стали одна за другой выезжать красивые кареты в духе XIX в. Так наша группа стала невольной свидетельницей местной свадьбы. Карет было порядка десятка. Все как на подбор (впрочем, конечно же, на подбор!) иссиня черного цвета, увитые разноцветными лентами. За каретами бежали босоногие мальчишки, улюлюкая и размахивая руками. На Востоке соединяется несоединимое – ожившая картинка из позапрошлого века, кучка таксистов у видавших виды советских пятерок и семерок, вкупе с современными сотовыми телефонами в руках и спутниковыми тарелками на неоштукатуренных крышах.

Размеры Карнака гигантские даже по современным меркам. По сути это сохранившийся до наших времен хай-тека целый храмовый город седой древности. Священное озеро, в котором жрецы совершали ритуальные омовения, ныне представляет собой жалкий вид; однако завороженные туристы наматывают круги вокруг священного скарабея в надежде исполнения желаний.

Фантастика, но стены и колонны карнакского храма, пережив тысячелетия, сохранили не только иероглифическую резьбу сверху донизу, но местами даже и первоначальную раскраску. А ведь в момент своего расцвета весь храм был раскрашен полностью! Гуляя самостоятельно по развалинам храмового комплекса, мы с Леной (девушкой из Питера, с которой я познакомился в отеле), заметили узкий проход между двумя стенами храма, перекрытый обычной палкой.

Рядом стоял местный охранник, скалящийся и корчивший рожи для туристов от нечего делать. Увидев наше любопытство, он со всей широтой своей египетской натуры снял преграду и жестом пригласил изведать приглянувшийся нам путь. Узкий проход быстро закончился небольшим почти квадратным в плане углублением, наполовину заполненным строительным мусором. Возвращаться назад не хотелось, а выход из этого местного розлива лабиринта был столь узким, что пришлось соответствовать пословице об уже. Когда мы протиснулись и вышли к одной из основных туртроп, то попали аккурат на группу туристов, переставших внимать байкам гида и ошарашено ватаравщихших глаза на двух русских, вынырнувших буквально из стены.

Времени на самостоятельный осмотр закоулков Карнака после своей краткой вводной лекции гид выделил нам около часа. Мы с Леной сумели обойти почти все интересные места. Напоследок вышли к одной из стен храма, пройдя через ворота которой попали во внутреннее довольно просторное помещение. Стены были испещрены иероглифами, потолок отсутствовал. Далее проход раздваивался и вел направо и налево в два помещения, длину которых определить можно было очень приблизительно. Двери в них отсутствовали, но зато была крыша, узкие круглые отверстия которой не давали достаточно света для того, чтобы оглядеться. Мы сделали несколько шагов внутрь, накручивая себя рассказами об оживающих мумиях, параллельных мирах и коридорах времени. “А если сейчас дотронемся до стены, и двери закроются?!” – высказал я предположение. И тут же, не сговариваюсь, мы опрометью бросились к выходу.

На обратном пути из храма к автобусу мы с Леной подошли к огороженной плите на полу храма. Это была единственная сохранившаяся часть алебастрового покрытия пола. То бишь ночью храм светился не только таинственным, магическим светом Луны, но и подсвечивался снизу магией напольного покрытия.

Обратная дорога прошла в более быстром ритме: если в Луксор наш автобус пытался ехать в колонне таких же собратьев, то на обратном пути водитель принял демарш и вышел на финишную прямую в гордом одиночестве. В итоге такого спринтерского забега вечером втроем мы сидели у бассейна и покуривали кальян.

Отельный кальян – отдельная песня. Первый принесенный нам способ вкусить райские кущи оказался столь дырявым, что даже шесть рук и 30 пальцев оказалось маловатым, чтобы заткнуть все щели, в которые выходил воздух. Я предложил было и пальцы на ногах, но девчонки посчитали, что это уже перебор. В итоге вкусить, а вернее вдохнуть в себя аромат Востока с первого раза никому из нас не удалось. Заказав второй кальян, мы уже более придирчиво и внимательно подошли к выбору предмета нашего воскурения. Прогресс был налицо, вернее на лице, или еще точнее, в лице – дырок в трубках замечено не было и минуты две мы по очереди, словно индейцы за трубкой мира, наслаждались приятным дымом, поочередно втягивая и выпуская его из себя. Но все хорошее быстро заканчивается: угольки нашего кальяна потухли, а самостоятельные потуги привести угольки хотя бы в тлеющее состояние ни к чему хорошему ни привели.

C горя, что не торкнуло, решили познакомиться с местной дискотекой. Электронная музыка пришлась нам троим не по вкусу, и подрыгавшись минут пятнадцать и явно не попадая в ритм, решили не изображать белых ворон на сем празднике жизни, а разойтись по нумерам, благо на завтра у нас была запланирована поездка в пустыню на квадроциклах и после экскурсии в Луксор следовало хотя бы немного восстановить силы.

Мистер Ашур покоряет пустыню

Это был как раз тот день, когда с утра небо затянулось тучами, а моросивший дождик, до боли напоминавший родное лето в средней полосе России, стремительно выгнал с пляжа отдыхающих. После обеда за нами подъехал микоавтобус Тойота, и загрузившись по пути любителями пустынного экстрима из соседних отелей, мы тронулись в путь. Пока ехали до станции, где расположены квадроциклы, я лишний раз убедился в правильности выбора отеля. Другие отели были расположены на значительном отдалении от центра города, и добраться в город можно было только на маршрутках. Соответственно, пользуясь этим обстоятельством вкупе с незнанием специфики цен вновь прилетающими бледнолицыми отдыхающими, местные торговцы сувенирами и отельные гиды, продающие экскурсии, заламывали цены значительно превосходящие цены в самой Хургаде.

По приезде на станцию нашу группу разбили на две части: русскоязычную и представителей иных национальностей. Провели краткий инструктаж по эксплуатации чуда техники, надели в целях безопасности на всех шлемы (ничего подобного в Шарме во время вояжа в пустыню не было!), каждый выбрал себя по агрегату, и мы двинулись в путь.

По опыту моей прошлогодней поездки на квадроциклах в Шарме, я решил ехать последним, чтобы иметь возможность разгоняться, а не плестись в колонне со средней скоростью трамвайчика 1913 года выпуска. Но две умудрившиеся заглохнуть впереди меня дамы не оставили выбора – так я оказался третьим с хвоста. По заведенному сценарию как в Шарме, так и в Хургаде, устроители сего действа снимали весь процесс на видео.

Перед поездкой организаторы заставили расписаться всех в листочке по ознакомлению с правилами эксплуатации квадроцикла. Главное в сем документе было снятие организаторами с себя ответственности за возможные несчастья и увечья туристов во время вояжа. Я глубокомысленно решил улизнуть от сей процедуры подписывания сомнительных бумаг. Также перед тем, как наша колонна тронулась в путь, ведущий спросил каждого, как его зовут.

Поскольку арабы любят подшучивать над туристами и дают себе, равно как им разные красивые имена из древнеегипетской истории, я решил не оставаться в долгу и прикинулся Ашурбаннипалом, по имени древнего ассирийского царя, из-за набегов которого египетские Фивы (современный Луксор) стали приходить в упадок. Восприняв столь длинное имя на слух очевидно как мои имя и фамилию, вопрошавший уяснил для себя первую ее часть – “Ашур”, что привело его вместе с другими собратьями по организации поездки на квадроциклах к едва сдерживаемому хохоту. Так я стал героям дня, ибо иначе как “мистер Ашур”, арабы уже ко мне не обращались. При этом, они чуть не надрывали животы от смеха, переспрашивая всякий раз, правду ли это мое имя.

Забегая вперед, скажу, что когда на обратном пути мы уже почти подъезжали к отелю, египтяне раскрыли мне секрет своих приступов смеха. Оказывается, в одном из местных фильмов был такой очень толстый и смешной персонаж – мистер Ашур. Учитывая мою аристократическую худобу, контраст был более чем разительным и, конечно же, смешным.

Итак, оказавшись третьим с конца, я решил немного добавить себе адреналина. За мной неспешно ехали две дамы, и я применил технику разгона-торможения, в результате чего мне удавалась развивать скорость больше, чем всем остальным. Да, спидоментр на всех квадроциклах был предусмотрительно замотан тряпочкой. Наверное, это было сделано специально для тех безбашенных русских, которых знают лишь гашетку газа. Конечно, мои маневры не остались незамеченными для сопровождавших нас египтян и они периодически равняясь со мной на квадроциклах, кричали, чтобы я соблюдал дистанцию и не играл в пути со скоростью.

Только вот с последним дело обстояло совсем плохо. Один раз я даже пошел на хитрость. Свернув чуть с колеи, остановил квадроцикл, якобы затем, чтобы завязать развязавшийся шнурок на ботинке. Ко мне тут же подлетел местный погонщик туристов и стал кричать, зачем и почему я остановился. С невозмутимой улыбкой я показал ему ногу с развязавшимся шнурком и объяснил, что иначе просто потерял бы ботинок. Хитрый восточный человек, вероятнее всего, прекрасно понял, что я его попытался надуть и прокричав какие-то ведомые лишь ему и его собратьям ругательства, уехал.

А я… остался один. И подождав еще немного, пока наша группа превратится в точку на горизонте, я надавил на ручку газа и понесся за своей группой, ловя кайф от скорости, солнца, ветра в лицо. Приблизившись к крайнему в группе, я решил последовать манере езды арабов, а именно: встал на ноги и чуть пригнувшись, продолжал путь. Ехать так, конечно же, было намного более рискованно, зато так интересно и здорово! Заметив мой новый стиль езды, организаторы тура вначале вновь хотели было ругаться, но затем от восхищения и уважения стали подымать большой палец руки и знаками и жестами показывать друг другу на меня. Видимо, такой стиль езды простого туриста их так поразил, что больше они ни разу не подъезжали кол мне, если я отставал от группы, а потом догонял их, стремительно наращивая скорость четырехколесного корабля пустыни.

Проехав с начала нашего старта около получаса, мы наконец приехали в деревню бедуинов. Не берусь сказать, насколько эта деревня подлинная, либо просто приспособленная под туристический бизнес. Но если сравнивать аналогичное пристанище бывших кочевников на Синае, то на поверхностный взгляд обывателя деревня бедуинов под Хургадой выглядит более естественнее. В деревне нас ждал традиционный набор услуг: чаепитие, кальян, обед, катание на верблюдах. Из новшеств по сравнению с бедуинами Синая отмечу лепешки хлеба, которые выпекала закутанная в одеяние до пят женщина. Топливом для костра вместо веточек ей служили отходы жизнедеятельности кораблей пустыни.

Кстати, о них. Один из них, двухлетний малыш, по отзыву нашего гида, стоял на привязи на окраине деревни и мастерски опрокидывал внутрь себя воды из подаваемых ему туристами пластиковых бутылок. Все поспешили сфотографироваться с обладателем столь необычных способностей. К страждущим запечатлеть сей момент на фото поспешил присоединиться и я, но поскольку желающих было много и они постоянно мелькали в кадре, то моим спутницам пришлось довольно долго выжидать момент для искомого клика на фотокамере. И вот, в тот самый момент, когда я стоял рядом с верблюдом, поглаживая его по боку, а Ира с Леной уже готовы нажать на кнопку фотоаппарата, милое, доброе животное вдруг ни с того ни с сего с ловкостью вора-карманника взяло меня губами за другую руку и стало заворачивать вокруг своей оси. Не знаю, что задумал корабль пустыни на привязи, но моим судорожным попыткам освободиться из его объятий удалось только с третий попытки. Излишне говорить, что именно в этот момент Лена с Ирой нажали на кнопку своих фотокамер.

Еще в деревне мне запомнился колодец. Он был очень глубокий, но вода, как рассказал нам гид, в нем испортилась и теперь бедуины им не пользуются. Видимо, экология портится даже тут.

На обратном пути, покидая жителей деревни, мы стали свидетелем фольклорного танца для туристов. При этом часть бедуинов танцевали во вполне европейских джинсах и майке, а часть – в традиционной для Египта галабее, носимой еще со времен фараонов. Впрочем, эту одежду можно довольно часто встретить не только в деревнях Египта, но даже в крупных городах, включая Каир и Луксор.

Внутри чудес света

Как раз экскурсия в Каир вкупе с Александрией у нас была намечена с Леной на завтрашнее утро, ну а выезд предстоял в ночь. Чуть передохнув после вояжа на квадроциклах, мы еще немного погуляли по территории отеля и после позднего ужина стали собираться в дорогу.

Дорога до Каира прошла спокойно. Первый остановкой по нашему маршруту были пирамиды. Как я уже писал в самом начале моего рассказа, моей главной целью посещения сего плато в этот раз стало осуществление мечты побывать внутри пирамиды Хеопса. Желающих из группы побывать внутри единственного из сохранившихся семи чудес света набралcя только я один. А посему, как только автобус высадил нашу группу у пирамид, я тут же побежал к окошку с кассой, купил билет за 100 фунтов и побежал к входу в пирамиду.

Ощущения пребывания в пирамиде Хеопса по сравнению с пирамидой цариц, спуск в которую входит в программу стандартного набора услуг гида по Каиру, разнится примерно так же как езда на Запорожце от Мерседеса. В пирамиду Хеопса даже не спускаешься, а почти все время идешь вверх по очень узкой наклонной лестнице, где двое худощавого телосложения людей с трудом могут разойтись. На пути этого восхождения есть несколько площадок, на которых могут разместиться от сила человека четыре. По пути следования внутри пирамиды встречаются другие очень узкие ходы, передвигаться в которых можно только ползком. Часть из них закрыта решеткой с замком, а часть в принципе доступна для самостоятельного посещения экстремальщиками, но я лично не рискнул сворачивать с проторенного туристами пути. Освещение внутри пирамиды искусственное, но довольно слабое, скорее полумрак. Путь в другие проходы где-то освещается, где-то видно только его начало из-за отсвета с основного пути.

Ощущение времени в пирамиде теряется практически сразу же, внутри довольно душно, хотя не жарко. Я все же периодически поглядывал на часы, чтобы уложиться во время и не отстать от группы. Перед входом непосредственно в погребальную камеру приходится согнуться до пояса и попадаешь довольно в просторное помещение, где стоит пустой саркофаг. Как его, весящего не одну тонну, можно было поместить в толщу пирамиды, по узким внутренним наклонным ходам которой едва могут разойтись два человека, для меня лично (да, думаю, и не только меня) осталось полной загадкой.

Обратный путь из пирамиды (все время вниз) был не в пример легче восхождения. На улице ярко светило солнце. Было жарко. Жизнь вокруг била ключом – яркий контраст с безмолвием Вечности. Дальнейшая программа пребывания в столице Египта была весьма стандартной: фото на плато Гизы на фоне всех трех Великих пирамид, фото у Сфинкса, традиционные лавки папируса, хлопка и т.п. и т.д., высокопарно называемые фабриками и музеями. Настоящий Национальный музей нас ждал в конце программы, но поскольку в свой прошлый приезд в Каир я довольно основательно (насколько это вообще возможно в рамках 2-х часовой прогулки по музею) прогулялся по его залам, то в этот раз решил посмотреть те залы, в которых не успел еще побывать. Естественно, не обошлось и без посещения роскошного зала со знаменитой маской Тутанхамона и его погребальным одеяниям. В этот раз меня поразил зал мумифицированных животных, из которых самое сильное впечатление произвела мумия не животного, а рептилии. Зато какой – почти 6 метровый (!) нильский крокодил разевал за стеклом свою зубастую пасть. Какие же тогда водились крокодилы в древности в Ниле? Неудивительно, что египтяне их обожествляли.

Вечером нас ждала прогулка на теплоходе по Нилу, от чего моя группа в первое мое посещение Каира бездумно отказалась. Поездка мне понравилась и запомнилась: кораблик был стилизован а-ля конец XIX в., и напомнил мне чем-то такое же вечернее катание по Сене. После ужина, вышла весьма симпатичная танцовщица, которая очень хорошо танцевала танец живота и арабские танцы. Арабкой она однако не была, хотя то, что дочь Востока – несомненно.

Ночь мы провели в гостинице. Отель удачно вписывался в улицу, ведущую к пирамидам, которые были даже видны из окон моего номера. На крыше располагался небольшой бассейн, и сидя в шезлонге с бокалом вина, можно было наслаждаться созерцанием трех Великих пирамид.

В отель в Каире мы приехали где-то часов в 5 пополудни и часа два у нас было свободного времени перед прогулкой на теплоходике по Нилу. Я решил не терять его зря и прогуляться по окрестностям. Решив, что возможно Лена составит мне компанию, я стал вспоминать, какой у нее номер. При расселении мне показалось, что он отличается от моего на две цифры. Позвонив несколько раз из своего номера в тот, в котором, по моему мнению, должна была остановиться Лена, ответа я не дождался. И собравшись на самостоятельную прогулку по Каиру, я решил все-таки постучаться в ее номер. Минут через пять дверь открылась, и на пороге стоял… улыбающийся молодой человек в очках. Он вопросительно посмотрел на меня. Спрашивать где Лена, было глупо и пролепетав “извините, ошибся” в пошел на прогулку в гордом одиночестве.

Получилось километра полтора вперед и столько же назад до отеля. Колорит каирских, как, впрочем, и улиц Хургады состоит почти в беспрерывном гудении водителей разнокалиберных авто всевозможных марок. Первое время после приезда в Москву этот звон стоял у меня у ушах. Гудят по поводу и без повода. Добавим почти полное отсутствие светофоров на большинстве улиц и весьма относительное знакомство с правилами дорожного движения водителей и пешеходов. Пешеходы, как и у нас, норовят проскочить под машиной в самый последний, а значит неподходящий момент. Но, по сравнению с Москвой, движение на каирских улицах намного интенсивнее, пробки не прекращаются даже ночью. Сказывается, конечно же, большое число жителей и его скученность. Поэтому перейти дорогу по пешеходному переходу к отелю мне составило большую проблему: минут десять я выжидал, пока образовалась лазейка, чтобы пулей юркнуть к своему временному пристанищу в столице Египта.

На ужином во время прогулки на кораблике по Нилу мы долго смеялись с Леной над этой забавной ситуацией. Ее номер, как оказалось, отличался от моего не на две, а на три цифры и перед катанием по Нилу она отлично провела время в объятиях Морфея.

На другой день наша группа рано утром выехала в направлении Александрии. Впечатления от пребывания в ней у меня остались весьма двойственные. Не скажу, что она мне не понравилась, но я ожидал увидеть явно много большего. Так же, как в Каире и Хургаде, в Александрии целые кварталы строящихся домов, особенно в районе набережной. Современное здание библиотеки, построенное на месте своей знаменитой древней предшественницы, выполнено в стиле хай-тек. Что было другим, так это море. Оно пахло… морем. Тем запахом моря, знакомым с детства, и которого напрочь лишено море Красное. Думаю, что это из-за водорослей.

Первым по списку посещения достопримечательностей Александрии стояла бывшая летняя резиденция последнего короля Египта Фарука (1937-1952), ныне вновь превращенная в резиденцию действующего престарелого президента страны Хосни Мубарака (род. 1928), собирающегося по слухам передать власть своему сыну. Воистину, все возвращается на круги своя. Внутрь резиденции теперь, естественно, не пускают, внешне же здание, очень красивое и представляет причудливую смесь псевдоготики с мусульманской сказкой дворца а-ля ‘Тысяча и одна ночь”. Дворец расположен в парке, выходящим на берег моря. Очень красив мост, перекинутый над небольшим заливчиком. Здесь последний король Египта наслаждался прелестями жизни вместе со своим гаремом, пока не был свергнут сторонниками национально-освободительного движения «Свободные офицеры» во главе с Насером.

После краткого инструктажа гида что и где находится, около получаса наша группа была предоставлена сама себе. Гуляя по парку и фотографируя особо красивые виды, мы с Леной натолкнулись на другого гида русскоязычной группы, который темпераментно размахивал руками и раскачиваясь при этом в духе рэппера что-то распевал, для столпившихся его слушателей речитативом. Прислушавшись к его монологу, мы поняли, что перед нами никто иной, как бывший участник какой-нибудь местной рэп-группы, карьера которого по каким-то неведомым нам причинам не задалась, и чтобы не выходить в тираж, он начал оттачивать свое мастерство для организации будущего сольного выступления на туристах.

Его рассказ о событиях чуть более полувековой давности выглядел примерно вот так (воспроизвожу неподражаемый арабский рэп в русском исполнении по памяти):

Король здесь жил, классный чувак

Фарук его звали, да прямо вот так.

С наложницами и женами дни в неге проводил

Пока Насер с офицерами его за решетку не засадил.

Монархию свергли с тех пор у нас

И ныне при республике происходит мой рассказ

А вы внимайте что и чего,

Вопросы задавать Вам буду после рассказа моего…

В рамках нашего пребывания в северных воротах Египта мы посетили расположенную в двух минутах ходьбы от моря мечеть Абу эль-Аббаса. Сама мечеть почти полностью была перестроена в 1944 г., и по стилю внешней отделки напоминает пряничный домик Сакре Кер на Монмарте в той степени, конечно, насколько мечеть может походить на церковь.

Вход в мечеть отдельный для мужчин и женщин, причем последним доступно для обозрения едва ли десятая часть всего внутреннего великолепия. При входе требуют снять обувь, которую служитель кладет в специальный ящик, выдавая номер. Впрочем, новшества затронули и мир ислама – внутри мечети я заметил несколько вентиляторов, немыслимых какую-нибудь сотню лет назад.

Хотя мечеть и перестроена относительно недавно, но истоки почитания сего места восходят к седой древности, когда в 1287 г. здесь упокоился шейх братства Шахдели Абу эль-Аббас (1219-1287). История его заслуживает того, что чиркнуть хотя бы пару строчек. Будущий шейх был выходцем из Андалусии и вероятнее всего, очутился на арабском Востоке в ходе Реконкисты. После победы сторонников изгнания иноверцев с Пиренеев в конце XVI в., оставшиеся мусульмане были насильно крещены. Впрочем, значительная часть из них продолжала сохранять двоеверие и тайно исповедовала ислам. Вошедшие в анналы Истории как мориски, они жестоко преследовались последователями ордена Игнатия Лойолы, более известного как святая инквизиция, и в первой декаде XVII столетия все-таки были выдворены с Пиренеев. Часть из них осела в Тунисе. Там их, впрочем, тоже не считали, полностью правоверными мусульманами, и они были вынуждены образовывать свои собственные городки-поселения. Их потомки до сих пор живут в них. По дороге в древнеримский город Дуггу, расположенный недалеко от границы с Алжиром, можно встретить поселения потомков морисков, в архитектуре которой прослеживается удивительное сочетание Европы и Востока.

После мечети наша группа пошла осматривать Гидробиологический музей, оставивший у меня гнетущее впечатление. В маленьких аквариумах с грязными мутными стеклами плавали представители Красного и Средиземного морей, причем для ряда рептилий (черепахи и крокодилы) было явно недостаточно как воды, так и пространства аквариума.

Напротив музея расположен бывший форт Кейт-Бей, сложенный в XV в. султаном Ашрафом на месте разрушенного землетрясением Александрийского маяка. За строительным материалом ходить далеко было не нужно – остатки маяка как раз и пошли на форт. В форт наша группа не попала, ибо гид заявил, что там ничего интересного нет. Но поскольку у нас оставалось свободного времени минут десять, мы с Леной решили рискнуть и купив билеты у флегматичного и никуда не торопящегося билетера, в бешенном ритме начали осматривать его внутренние помещения. C другой стороны этого форта в нем был устроен морской музей. В день нашего пребывания был аншлаг школьников. В итоге на потеху детворе и их руководителям мы перещеголяли наверное участников форта Баярд всех версий, за пять минут поднявшись на три этажа, сделав кучу снимков во всех местах, нашли в запутанных коридорах обратный выход и успели вернуться в уже собиравшийся отходить автобус.

Перед отъездом из Александрии обратно в Каир в городе на берегу Средиземного моря у нас был обед. Ресторанчик также выходил на набережную, и ничего примечательного в нем не было, если бы все время обеда меня не покидало ощущение, что где-то я подобную картину уже видел и даже был ее участником. Однако ни тогда, ни по возвращении домой вспомнить откуда у меня такие странные ассоциации я не мог. И лишь начав писать сие повествование, меня вдруг осенило: точно в таком же ресторанчике почти один в один с видом на Средиземное море я обедал во время пребывания в столице Туниса. Бывают же такие совпадения!

На обратном пути в Хургаду, проехав Каир, значительную часть дальнейшего пути по дороге в Хургаду мы проехали вдоль побережья уже Красного моря. На большей части нашего следования вдоль берега оно было пустынным и один раз нам посчастливилось даже видеть стаю дельфинов совсем близко от берега. Автобус специально притормозил, чтобы мы смогли получше увидеть и сфотографировать удивительных животных. Впрочем, довольно много по побережью Красного моря строилось отелей, которые находились в различных формах готовности: от нулевого цикла до стадии завершения. Одним словом, будущие конкуренты хургадам, марса аламам, эль гуннам и сафагам.

Увидел я и дорожные указатели, манящие посетить древние коптские монастыри св. Павла и св. Антония. К моему большому сожалению, мне так и не удалось сагитировать группу в 5 человек для того, чтобы одно из уличных турагенств Хургады организовало экскурсию в эти святые обители.

В отеле “Sea Gull” мы были около 12 ночи, а полвосьмого утра у меня уже был отъезд в аэропорт. Наскоро собрав вещи, мы немного еще побродили по отелю, а потом устроили небольшую пирушку на прощание у меня в номере. Девчонки оставались отдыхать до 9 мая.

Утром я даже успел на завтрак, и попрощавшись со служителями отеля, сел в маршрутку, отвезшую по уже знакомой для меня дорог в аэропорт. И всего лишь через несколько часов я был уже дома в Москве, которая начинала зеленеть. Отпуск кончился, стало немного грустно. Но впереди новые поездки, впечатления и знакомства. Может быть, когда-нибудь одной из них вновь станет полюбившаяся мне страна пирамид.