Идея посетить Скандинавию на автомобиле на майские праздники посетила светлые умы членов нашей экспедиции еще в лютые долгие февральские вечера. Когда зима 2006 пыталась заморозить нас до состояния оцепенения и любые попытки выйти из дома пресекались бдительным мозгом, началась разработка маршрута. Уже на начальном этапе мы поняли, что в 4м нам не уехать, желанием посмотреть Швецию наделены многие и многие. В итоге долгого и тщательного отбора вариантов мы все же смогли найти оптимальное решение – списочный состав насчитывал 10 имен: очаровательный ребенок 8 лет и 9 взрослых членов экспедиции от 15 до 50.
В тексте используются ссылки вида [Х], где Х - номер указанный на .
Выбирая Скандинавию в качестве места отдыха, мы ставили цель сэкономить. Скажем честно – не получилось :))). Но я ни в коем случае не хочу разрушить хрупкую правду о том, что отдыхать в Швеции и Финляндии автодикарями дешево. Это действительно так. Но в силу определенных обстоятельств мы выбирали в качестве мест для ночевки отели, а в качестве мест для обедов и ужинов – рестораны. Поэтому отдых не получился таким дешевым, как мы рассчитывали, но получился в 2 раза интересней, чем это было запланировано.
Так как я был в Швеции не один раз и знаю шведский, то я автоматически превращался в гида-экскурсовода не только в Стокгольме, но и почти во всех районах Швеции. В качестве основы для маршрута была выбрана Южная Швеция и Дания. Выбор объяснялся просто – в мае именно в этой местности уже достаточно тепло, дороги не горные и можно преодолевать большие расстояние, шанс что кого-то укачает минимален. В качестве опорных точек были выбраны Стокгольм, Виммербю – сказочная деревня Астрид Линдгрен, остров Эланд, Царство стекла, Копенгаген, Леголенд, замки Дании Эгесков, Фредериксборг, Фьюнская деревня, Гетеборг, замки Восточной Швеции, Стокгольм. Для составления маршрута была приобретена программа Microsoft Autoroute и я рекомендую ее использование всем в обязательном порядке при подготовке таких поездок. Итак, основной маршрут был намечен и рассчитан на 12 дней. В Москве мы заказали:
• визы в Финляндию
• паром Хельсинки – Стокгольм – Хельсинки
• гостиница на две ночи на окраине Стокгольма
• гостиница на две ночи в городе Оденсе, Дания
• гостиница на одну ночь в центре Стокгольма.
Ночевки на остальное время мы планировали выбирать сами из разряда наиболее дешевых. В Швеции насчитывается примерно 750 кемпингов. На дорогах они отмечены сине-белым значком с изображением палатки. Все они аттестованы и классифицированы по трем категориям в зависимости от набора предоставляемых услуг. В кемпингах могут быть в наличии ресторан, закусочная, прачечная, сауна, мини-гольф, теннисный корт, телевидение, аренда лодок, каноэ, велосипедов. Стоимость составляет от 90 до 165 крон. Каталоги кемпингов выпускаются ежегодно; издания можно найти в Информационной службе Стокгольма или в газетных киосках Швеции. Актуальная информация о ценах и хостелах всегда есть на сайте
28 апреля в 17-00 был дан низкий старт в сторону Финской границы на автомобиле импортного производства. Это было первой ошибкой. 28 выпало на пятницу перед 1 мая, мы попали во все пробки Москвы и в Питере оказались только в 4 утра (пробег 700 км). Времени отсыпаться нам уже не осталось и усталые, но довольные мы выехали в сторону Выборга и к 7-00 мы были на пограничном посту Торфяновка (200 км от Питера). Таможню нужно проходить утром, именно это избавит Вас от нудного стояния в очереди. Через 40 минут мы уже мчались по Евросоюзу.
29 мая к 10 часам утра мы были в Хельсинки. Поставив машину на стоянку (и с недосыпа оплатив сразу ее на день – 24 евро) прямо в центре города, мы пошли гулять. Прогулка не клеилась, кроме сильного холодного ветра нам мешал недосып. В итоге все «набродились» уже к часу дня, а до погрузки на паром оставалось еще 3 часа. Их мы провели в машине, пытаясь получить сон, сорванный ночью. Поэтому не повторяйте нашей ошибки, выезжать в Питер надо с расчетом на дорогу в 10 часов и ночевку в Питере, чтобы утром выехать к границе. 13-00 – примерное время для оптимального старта из Москвы, будет еще время и Санкт-Петербург посмотреть.
Хельсинки симпатичный город, но смотреть там особо нечего и 1 дня хватит за глаза. Мое мнение разделили все: и кто посетил его впервые, и кто уже бывал в столицы страны Суоми. Мило, но мало!
Достопримечательности.
На паром мы приехали с большим запасом. В этот раз мы шли Викинг Лайном. Субъективно паромы Викинга более аскетичные в смысле развлечений, но и более экономичные. Мне они понравились больше Сильи Лайн. Паромы отправляются практически одновременно и красиво идут по предместьям Большого Хельсинки предоставляя любоваться отличными видам. Из Москвы мы забронировали каюты без окна на 2 палубе (кто не знает, то это сразу под автомобилями ниже ватерлинии, а значит не только без окна, но и еще под водой!). Для человека впечатлительного, смотревшего разные фильмы про море и изучившего все новостные ленты 97 года про паром Эстония это будет испытанием. Поэтому при выборе каюты зайдите в темную комнату и представьте что она под водой. Если спать вы там не сможете, берите каюту с окном. От отдыха надо получать удовольствие, а не лежать всю ночь со своими страхами. К сожалению провести всю ночь в баре не получится. Тем не менее на паромах этой категории безопасности уделено ОЧЕНЬ много внимания. Кроме неприятного все остальное на пароме – сплошное удовольствие. Ужин и завтрак – объедаловка, сходите обязательно. Виды из окон и верхней палубы – захватывает дух в прямом и переносном смысле. Находясь на пароме одной компании вы почти всегда сможете наблюдать паром другой компании. Ночью паромы зайдут на Оландские острава в порт Мариехэм.
Вариант Хельсинки – Стокгольм – Хельсинки не единственный. Есть еще Турку – Стокгольм – Турку. С одной стороны Турку находится дальше и кроме столицы есть шанс посмотреть еще и древний шведский город Обу (он же Турку). Но из Турку паром уходит поздно вечером и уже рано утром (6 утра в Швеции) он в Стокгольме. Делать в городе в это время нечего совсем и если вы не планируете в тот же день уехать куда-то дальше шведской Столицы, мой Вам совет – езжайте через Хельсинки.
30 апреля утром паром благополучно причалил в центре Стокгольма (кстати, это еще одно преимущество перед Сильей лайн, у нее паромы швартуются далеко от центра) мы пошли менять каюту на обратную дорогу. В дороге сменить тип каюты дороже в 6 раз, проверено нами и Паромным центром, в котором нам советовали трижды подумать про каюты ниже ватерлинии.
Поменяв деньги на центральном вокзале (а в Швеции ходят только кроны местного производства) мы выдвинулись на север, в город Упсала. Выбор прост – заселение в гостиницах после 14-00 и ждать этого часа в городе бессмысленно, а вот осмотреть достопримечательность, находящуюся в часе езды – в самый раз. Но это не самая дальняя точка, которую стоит посетить на севере страны. Безусловно это город Гавле (Gävle). Старый деревянный квартал Galma Gefle, к югу от центра города, - пример того, как выглядел город до пожара 1869 года. В городе сохранились камни с руническими письменами, парусник "Герда" 18 века. В городе ставят уникального рождественского козла, которого сжигают на Рождество. В городе есть Шведский железнодорожный музей (Järnvägsmuseet, Rälsgatan, вт-вс, 30 крон, тел. 14 46 15) в 2 км к югу от центра с одной из лучших в мире коллекций паровозов, локомотивов и вагонов.
Уппсала же находится в 71 км на север от Стокгольма. Это - четвертый по величине город Швеции, население которого составляет 180 тыс. жителей. Город стоит на реке Fyris при впадении ее в озеро Меларен. Уппсала - один из древнейших городов Скандинавии; наиболее ранние захоронения, обнаруженные на территории города, датируются концом V в. Уппсала - политический и религиозный центр свейского королевства - после покорения свеями других местных племен стал центром формирующегося шведского государства. После утверждения в Швеции христианства, когда в 1164 г. был назначен первый архиепископ Швеции, он обосновал свою резиденцию в Уппсале.
Город известен первым в Скандинавии университетом, с которым к тому же связана вся жизнь и научная деятельность ученого-естествоиспытателя Карла Линнея. В Уппсале сохраняется его летняя усадьба, дом-музей и сад. Университет, остающийся крупнейшим в Скандинавии, и сегодня определяет лицо Уппсалы: каждый шестой из ее жителей - студент. Это отражается на жизненном укладе и атмосфере города.
Уппсала дала Швеции немало известных личностей: человек разносторонних талантов, медик и математик, ректор Уппсальского университета Олаф Рудбек, астроном Андерс Цельсий, химик Карл Вильгельм Шееле, ботаник Карл Линней, драматург и режиссер Ингмар Бергман.
Старой Уппсалой называют самую древнюю, северную часть города. Первые постройки возникли здесь в V в. Город рос и развивался, и к началу XIII в. его торговый центр переместился в более удобное место на несколько километров вверх по течению реки Fyris, получив название Ostra Aros. Когда в 1245 г. Уппсала сгорела, Ostra Aros унаследовал вместе с погорельцами и название прежнего города. От древней Уппсалы до наших дней осталась церковь XIII в. и могильные холмы IV - XII вв. Эта территория принадлежит государству и охраняется Шведским Центральным Советом национальных ценностей. В заповедной зоне устроен также музей под открытым небом "Disagarden".В летнее время в город приезжает большое количество туристов со всей Европы, поскольку Уппсала является визитной карточкой средневековой Швеции.
30 апреля – праздник Вальпургиевой ночи в Швеции. Толпы студентов из университетских городков по этому случаю вывалили на газоны и мирно уплетали еду из корзинок, пиво из банок, готовили еду на газовых горелках и общались. Особо напразновавшихся полиция уговаривала проехать с ними, как говорится – для выяснения. Но без рвения. Все тихо, мирно. Город очень понравился, рекомендуем!
В городке Мелардален (Melardalen), в 2 км от Упсалы расположен замок Викс (Wiks slott) [2]. Замок со своими шпилями и башенками, производит впечатление настоящего сказочного замка. Замок был построен в XV веке в подражании архитектуре XIII века по образцам замков Нормандии. Замок окружен рвом с водой и был не приступен. Замок несколько раз частично перестраивался. Сегодняшний облик замок Вик приобрел уже после другой реконструкции, которая проводилась в 1858 - 1860 годах. В настоящее время это отель, предлагаются услуги по проведению конференций, свадеб и помолвок, открыт ресторан. Чуть дальше находится замок Хакеберга (Hackeberga slott) [3], история которого началась еще в XIV веке, расположен на одном из семи островов на озере Hackeberga. Замок неоднократно упоминается в произведениях шведского ботаника и путешественника Карла Линнея. Современное здание замка было построено в 1875 году. Замок так же работает как отель. Западнее на побережье озера Малерен находятся: Энгсо (Engso slott) [4], открыт для посещения с 1 мая по 31 августа. В экспозиции музея представлены интерьеры, отображающие различные эпохи, предметы быта, народные промыслы и живопись; замок Стромсхольм (Stromsholms slott) [5] на маленьком острове в быстром течении реки Колбак (Kolback), состоит из массивного центрального здания, обрамленного четырьмя квадратными башнями. Доминирующая центральная башня с большим куполообразным козырьком. Название Стромсхольм ассоциируется с лошадями. Здесь во время Густава Васы уже были конюшни. В замке работает своя пекарня, в которой пекут хлеб, булочки и вафли. Завтраки и обеды нужно заказывать заранее. Также работает магазин сувениров и подарков. Также стоит отметить великолепный парк в Английском стиле, который окружает замок; замок Гронсе (Gronsoo slott) [6] был построен на берегу озера Маларен в 1611 году. Здание построено в стиле Ренессанс из серого камня и кирпича. По углам замка возвышаются четыре квадратных башни. Замки возможны как варианты при наличии свободного времени. Специального посещения они не заслуживают по моему мнению.
После осмотра Упсалы мы выдвинулись в обратный путь по дороге было запланировано посещение города Сигтуна. Он расположен рядом с Арландой, где находится международный стокгольмский аэропорт (половина пути от Упсалы до Стокгольма).
Сигтуна - оживленный небольшой городок с 6500 жителями, который основан в 980 г.н.э. королем Эриком Победоносным. Таким образом, Сигтуна является самым старым из существующих поныне городов Швеция. До сего дня сохранилась большая часть изначального плана города, включая главную улицу Стура гатан (Stora gatan), начала которой теперь скрыты 3-4 метрами культурных слоев.
Музей Сигтуны расположен на старом королевском месте, прямо в центре города. Частые археологические раскопки открыли изначальную улицу, где чеканились первые шведские монеты в правление короля Улофа Сборщика Налогов, сына Эрика в 995 г.н.э.
Сигтуна была основана как первый христианский город в Швеции, центр новой религии. За средневековье богатыми горожанами и торговыми гильдиями были возведены целых семь больших каменных церквей.
Сегодня можно увидеть только руины трех из них: собора Cв. Петра, Св. Лаврентия и Св. Олафа (по-шведски: Санкт Пер, Санкт Ларс, Санкт Улоф). Доминиканские монахи построили первую кирпичную церковь, Св. Марии, в середине XIII века, что делает ее одним из старейших кирпичных зданий в долине озера Меларен (Melaren). До роспуска монастырей и последующей протестантской Реформации в начале XVI века она была частью мужского монастыря, а впоследствии стала приходской церковью Сигтуны.
Ни в одном другом городе нет столько рунических камней, как в Сигтуне. В центре города имеется более десяти цельных рунических памятников, а также множество фрагментов камней, и еще 150 рунических камней насчитывается по округе. Они были установлены в XI веке нашей эры в качестве памятных знаков выдающимся членам общества. Говорят, что ратуша Сигтуны - самая маленькая в Швеции, возможно, и во всей Европе и была построена в 1744 году.
Но это еще не все: Здесь есть Культурный центр дворца Стенинге (Steninge slott) [1] с театром под открытым небом и выставками изделий кустарного промысла, а также расположенный соседний королевский дворец Русерсберг (Rosersberg) XVII века. Расположенный на берегу озера Мэларен, дворец был построен архитектором Королевского дворца в Стокгольме Никодимусом Тессином (Nicodemus Tessin) в 1705 году. История здания тесно связана с такими историческими личностями, как королева Хедвиг Элеонора, шведский король Карл XII, французская королева Мария-Антуанетта, французский король Людовиг XVI и шведский Густав III. Подробнее история дворца на сайте: www.steningeslott.com
К сожалению мы решили не заезжать в этот милый город, но я вам настоятельно рекомендую это сделать, есть чем впечатлиться!
На подъезде к Стокгольму находится дворец Розерзберг (Rosersbergs Slott) [7]. Дворец Розерзберг – дворец 17-го века с хорошо сохранившимся интерьерам с 1795-1825. Дворец имеет большой Причудливый парк и Английские сады. Дворец открыт с июня по август ежедневно, кроме понедельника с 12 до 15. Из центра города можно доехать со станции Т-Centralen на электричке (J) до станции Розерзберг (Rosersberg). Время в пути – 40 минут.
Время неумолимо шло к закату и мы отправились на поиски нашего ночлега.
Без труда отыскали пригород Стокгольма Бромма, где и располагался наш отель Scandic Bromma, арендованный на 2 дня. Отели в городе и в пригородах существенно отличаются по ценам, иногда в 2 раза, на этом можно экономить. Бромма в этом отношении еще и примечательна тем, что там есть станция стокгольмского метро и в 3 км от нее находится Дроттнингхольм (Drottningholm slott) [8] – действующая резиденция Короля Швеции, где он и проживает со своей семьей постоянно с 1981 года, когда Королевский дворец в Стокгольме был отдан по действующий и поныне музей. Название дворца переводится как Остров Королевы, так как на этом острове еще в 16 веке король Юхан III построил замок для своей жены-королевы, который вскоре сгорел. Новый дворец был построен шведской династией архитекторов Тессин в 1744 году. Во дворце бывал весь свет, среди них Карл Линней – выдающийся ботаник, посвятивший немало времени дворцовым паркам. Сейчас это уникальное сохранившееся наглядное пособие садово-паркового искусства, сочетающееся с многочисленными скульптурами из бронзы, прибывшими сюда из дворца Фредериксборг в Дании. Дворец открыт с мая по август ежедневно с 10 до 16.30, в сентябре ежедневно с 12 до 15.30. С октября по апрель - по субботам и воскресеньям с 12 до 15.30. Если вы хотите посмотреть дворец Дроттнингхольм и поселились в Стокгольме, то вы можете доехать до станции Броммаплан (Brommaplan) на зеленой ветке метро и от нее пешком (2-3 км, если ветер или непогода, то лучше не рисковать, идти по берегу) или 3 остановки на 317 автобусе. Время в пути – 40 минут.
На территории большого Стокгольма находится еще один дворец – Ульриксдал (Ulriksdal slott). Дворец был построен в 1644. Последними, кто им пользовался, были король Густав VI Адольф и королева Луиза в период с 1923 по 1973 годы. Посетите их апартаменты, полностью обставленные великолепными памятниками древности. Прекрасные сады и парк. В дворцовый ансамбль входят Часовня (1860) в стиле Голландского Ренессанса. Посвящена супруге Карла XV – королеве Ловисе (Lovisa), которая была родом из Голландии. Алтарь часовни сохранился с XVI-го века, витражи относятся к различным периодам времени, кафедра проповедника - начала XVII-го века. Часовня дворца и сегодня все еще используется по назначению, в ней проводятся пышные церемонии основном в связи с помолвками, крещениями и свадьбами; Оранжерея для выращивания экзотических растений (XVIII век) Использовалась по назначению до 1973 г., до смерти Густава VI. Когда планировалось открыть дворец для публики, встал вопрос о реконструкции оранжереи, но, в ней был открыт филиал Национального музея Шведской скульптуры. Музей в Оранжерее Ульрикслаля открылся в 1988 г. В нем выставлены скульптуры начала XVIII-го - начала XX-го века, включая работы Юхана (Джохана) Тобиаса Сергеля (Johan Tobias Sergel), Юхана Никласа Бистрома или Бистрёма (Johan Niclas Bystrоm), Бенгта Эрланда Фогельберга (Bengt Erland Fogelberg) и многих других.
Парк Ульриксдаля подвергся большим переделкам за время своего существования. В нем были фонтаны, скульптуры, беседки и грот (внутри грот был отделан перламутровыми раковинами). В конце парка была естественная скала (которая сохранилась до наших дней) со скульптурой Персея на лошади, и с другой стороны Андромедой и драконом.
Дворец открыт ежедневно кроме понедельника с июня по август, экскурсии начинаются в 12, 13, 14 и 15 часов. Добраться из центра города можно по красной линии метро до станции Бергшамра (Bergshamra) и далее автобусом 503. Время в пути – 1 час.
Полезная информация: Сделаю небольшую ремарку про общественный транспорт. Общественный транспорт в городе очень дорог, если покупать разовые купоны. Поездка в одной тарифной зоне обойдется примерно в 150 рублей на наши деньги (3 купона по 15 крон). Но так поступают только не грамотные туристы. На любой станции метро в кассе вы можете купить Forkopta enkelbiljetter за 180 крон или ее же но в салоне автобуса (часто не бывает в наличии) за 200 крон. Это абонементные купоны. Для проезда 1 человека нужен всего 1 такой купон. При заходе в метро или автобус вам этот купон штампуют, проставляя время прохода. С этого момента вы можете пользоваться любым видом транспорта 1 час. Учитывайте это при планировании маршрутов и спокойно предъявляйте водителям в автобусах или контролерам в метро купоны, которые были проштампованы менее часа назад для прохода. Не стоит платить лишнего.
Вечер был закончен в уютном итальянском ресторане в Бромме, в котором нашей большой компании не хотел уступать большой стол один упрямый старый швед. Самое интересное, русскую речь, содержащую упоминания о его родственниках и их неблагополучии он понял как любой русский человек и быстро освободил столик. Конфликт был задушен в зародыше, шведы – милые и отзывчивые люди!
Стокгольм (Stockholm)
1 мая в Швеции один из крупнейших национальных праздников. По этому поводу в 10 утра отряды неформалов и прочих личностей начинают маршировать по улицам города. Город как правило наводнен тучами полицейских, которые этих неформалов пасут. Страшно? Ну им до нас еще очень далеко. 1 мая закрыты почти все магазины и открыты все музеи. Именно поэтому день идеален для осмотра города. Старт был дан в 7 утра (напомню, в Москве уже 9, поэтому это совершенно не напряжно даже для самых отъявленных сонь!). До Стокгольма – станции Медборгарплатз (Medborgarplatsen) – поезд домчал нас всего за 20 минут. В Стокгольме фантастическое метро, есть очень красивые станции и в нем стоит прокатиться, даже если вы не планируете никуда конкретно ехать.
Мы прошли по южному Седермальму (Sodermalm) мимо церкви Анны (а не здесь ли на крышах и жилы Карлсон! Смотрите внимательнее!) до смотровой площадки, откуда открывается потрясающий вид на город. Со смотровой площадки удобный спуск к шлюзам, соединяющим море и озеро и к Старому городу. Утром он тих и безлюден. Рыцарский остров (Ridarholmen) тоже встретил тихим безмолвием, но как прекрасен Стокгольм в эти часы! В 10 утра мы прошли на экскурсию в Ратушу (Stadshus), куда почему-то никогда не водят наших туристов. В ней проходят банкеты по случаю вручения Нобелевских премий, сидит стокгольмский градоначальник и по субботам ведется роспись молодоженов. Сочетаться браком в Ратуше не только бесплатно, но и очень почетно! Запись идет на многие месяцы вперед. Свидетельство о браке вручают обычно замы мэра, а самая длинная церемония идет менее 3 минут, столько там желающих. Экскурсии идут на шведском и английском, но у входа можно взять брошюру на русском с описанием всего, что вы будете проходить по ходу экскурсии. В 12 мы были уже у Королевского дворца, где частенько по случаю 1 мая бывает Король и смена караула в особой торжественной форме. Начинается чуть позже обычного, с участием парадных оркестров, конников и т.п. Нередко церемонию посещает сам Король. Интересно. Я видел короля дважды, но в этот раз нам не повезло и из первых лиц был только премьер-министр Швеции (фактически же именно он – первое лицо в стране).
К обязательному посещению рекомендую: Старый город, Скансен, Корабль Васа (Vasa – главный шведский корабль), Музей естественной истории с уникальными экспонатами флоры и фауны; в этом же музее – кинотеатр Космонова (находится на станции метро Университет, кинотеатр уникален тем, что в нем купольный экран и картинка вокруг Вас, демонстрируют фильмы о природе с фантастическими видами, восторг обеспечен и детям, и любому взрослому), Парламент и Дроттнингатан (торговая пешеходная улица), Серглес торг, церковь Риддархольм (XIII в.). Так же можно посмотреть: Национальный музей; Музей современного искусства; Музей науки и техники; Морской музей; церковь Св. Николая (XIII в.).
Советую просто побродить по городу и попытаться понять его жизнь. На улицах Стокгольма встречается масса удивительных скульптурных изваяний. Много полезной информации о городе можно найти на сайте .
Вечером 1 мая количество пьяных на улицах достигает годового апогея, ходить не опасно, но лучше вечером забраться в уютный ресторан и отведать, например, оленины с брусничным варением. У шведов великолепная кухня!
2 мая в 8:30 наша экспедиция выехала из Стокгольма в направлении города Никопинг (Nykoping) по дороге E4. Дорога пролегает через живописные районы Швеции, это очень увлекательно и ничуть не утомительно.
Около города Тросе (Trosa) находится дворец Тульгарн (Tullgarns slott) [10]. В современном виде дворец появился в конце 18 века. Дворец окружает "Английский Парк" с петляющими пешеходными дорожками вокруг водоемов. Территория Туллгарна представляет научный интерес, здесь есть станции исследования для биологов и зоологов из Стокгольмского университета. В замок мы не стали заезжать, так как информацию о нем прочитали уже после того, как вернулись домой. Думаю его стоит посетить!
Примерно через полтора часа пути от столицы мы проезжали указатель Кольморден (Kolmorden park) [11]. Это природный парк с территорией в 250 га, в живописном экологически чистом лесу, на берегу Балтийского моря, в котором собрано около тысячи животных и птиц со всего мира. Кроме этого в парке есть сафари-парк. Зоопарк открыт с мая по сентябрь. Экспозиция, безусловно, интересная, но на просмотр парка нужно убить день минимум. День в Швеции убить на посещение зоопарка или джип-сафари, по моему личному мнению – не разумно, в этой прекрасной стране есть и более интересные вещи! А попасть в зоосад можно в любом городе мира, в Берлине например, или в Москве.
В городе Линкопинг (Linkoping) мы повернули на дорогу 34. Если продолжить путь до магистрали, то можно добраться до одной из значимых достопримечательностей Швеции – города и замка Вадстена [12].
Город Вадстена (Vadstena), расположенный на берегу озера Веттерн, получил свое название от замка. Замок был построен в 1545 -1599 годах архитектором Пьером де ла Рошем (Pierre de la Roche) в стиле Ренессанс. За образец для подражания при постройке послужил замок Мальмо, построенный на несколько лет раньше. Замок Вадстена полностью окружен водой, он стоит на берегу озера, обнесенный рвом с водой со стороны берега. С берегом замок соединен подъемным цепным мостом. Также недалеко от Вадстены стоит посетить действующий монастырь, который был основан в 1346 году Святой Биргиттой, очень почитаемой в Швеции святой. Мы решили не ехать в Вадстену, хотя по рассказам бывалых – там есть на что посмотреть.
Мы же ехали по дороге 34 и к 13:00 мы въехали в Виммербю (Vimmerby) [13]. На большой территории шведы воссоздали мир, который тетушка Астрид описывала в своих книгах. Здесь вы обнаружите те кварталы, где мог красться, выслеживая свих подозреваемых, сыщик Кале Блумквист (Kalle Blomqvist), и ту веранду, на торой Мадикен танцевала со своим папой. Здесь все еще сохранились ландшафты, как будто сошедшие со страниц таких книг "Мы все из Бюллербю" (Alla vi Barn i Bullerbyn) или "Эмиль из Лённеберги" ("Emil i Lonneberga"). Фильмы по "Мы все из Бюллербю" и "Эмилю из Лённеберги", которые показывали в России в середине 90-х, снимались в этих местах. В настоящем Бюллербю, которое в действительности называется "Севедсторп" (Sevedstorp) вырос отец Астрид Линдгрен - Самуэль Аугуст (Samuel August). Астрид Линдгрен провела свое детство в Нэсе (Nas) в Виммербю, по соседству с бывшей усадьбюй священника, где можно увидеть "лимонадное дерево" ПеппиДлинныйчулок. Хозяевами мастерской "Буа" (Boa) в Нэсе, которая послужила примером "столярной", куда постоянно отправляли Эмиля, сейчас являются родственники Астрид Линдгрен.
"Мир Астрид Линдгрен" (Astrid Lindgrens Varld), привлекающий посетителей со всей Европы, расположен в центре Виммербю. Прямо там, где Астрид Линдгрен ребенком играла со своими родственниками и друзьями.
К нашему сожалению на входе парка висел большой плакат, где на чистом Шведском было написано, что парк в этом сезоне закрыт на реконструкцию, но рядом с парком есть сад Астрид Линдгрен, в котором мы так же можем ознакомится с жизнью великой писательницы. В домике около этого самого сада я и обнаружил дверь в парк. Беспрепятственно попав на его территорию, мы обошли его весь и остались очень довольны. Посещать такие парки гораздо приятней, когда там никого нет – одно удовольствие, да еще и бесплатное, так как ни одной кассы мы не нашли (Вообще вход для взрослого стоит 80 крон, для ребенка 55). Пообедав в кафе около парка мы выдвинулись в Кальмар (Kalmar).
Если в начале пути нам сопутствовал дождь, к Виммербю он прекратился, а Кальмар встретил нас солнечной погодой. В город мы прибыли к 17:00. Кальмар довольно милый городок, рассеченный каналами, в котором жизнь течет размеренно. Почти все местные жители не утратили навыков мореходов и в каждой семье есть минимум одна байдарка. Крепость Кальмархаус (XII в.) мы нашли довольно быстро. Информацию о нем можно посмотреть на www.kalmar.se.
После его осмотра мы выдвинулись на остров Еланд (Oland) по дороге №137. Остров, длиной 137 км, с сотнями старинных ветряных мельниц, древними руинами и руническими камнями, с фортами железного века, связан с Кальмаром 6-километровым мостом Ölandsbron. С крайней южной до крайней северной оконечности острова преимущественно вдоль западного побережья мимо целого ряда кемпингов проходит шоссе №136. Южнее Färjestaden на пути от Mörbylånga до Degerhamn можно увидеть стоящие камни и древние захоронения, включая Mysinge hög. В 6 км к северо-востоку от Гренхеген (Grönhögen) восстановлен старинный форт (Eketorp). Открыт с мая – по середину сентября, вход 50 крон.
Столица острова Боргхольм (Borgholm) [14] находится на западном берегу. В городе сохранился замок (Borgholm slot), а в 2.5 км к югу находится бывший летний Королевский дворец Сульлиден (Solliden) с парком. Остров очень живописен. Еще это кладезь для наблюдения за птицами. Их тут просто мириады.
Время шло к ночевке и мы озадачились этой проблемой. Из дешевых ночевок на острове можно попробовать:
Хостел (STF). В особняке Rosenfor. Тел. 10756. 1.5-15.9. 100-120 крон за двоих.
Отель Borgholm. Trädgårdsgatan 15. тел. 77060. 1/2местный номер 430/520 крон.
Хостел (STF) Ölands Skogsby. 38395. 3 км к юго-востоку от центра. 80 крон за двоих.
Информацию об острове можно найти на сайте www.olandsturist.se
Мы приняли решение пройти в этот день максимальное расстояние в сторону города Мальмо (Malmo) по шоссе Е22 и заночевать в городе Карлскрона (Karlskrona), куда мы и добрались к 20:00.
Немного в стороне от дороги Е22 находится уникальный регион Швеции, называемый Царство Стекла (Glasriket) [15]. На небольшой площади расположено 11 стеклодувных посёлков, каждый с его собственными традициями и его собственной атмосферой. Вас будут рады видеть в стеклодувных цехах круглый год, чтобы вы смогли проследить за увлекательным процессом, когда опытные стеклодувы превращают раскаленное докрасна стекло в прекрасную хрустальную посуду и красочные произведения искусства.
Фирменные стекольные лавки полны уцененными из-за небольших изъянов изделиями, которые предлагаются по исключительно умеренным ценам. Выдуваемое вручную стекло никогда не бывает абсолютно одинаковым, однако же выставленная на полки стеклянная посуда несет знак качества стекольных заводов. На выставках и в заводских музеях новые и интригующие проекты демонстрируются бок о бок с уникальными коллекциями старинного стекла. Королевство хрусталя, предлагающее посетителям широкий ассортимент привлекательных достопримечательностей, а также дающее возможность покупок в подлинно историческом окружении, является одним из самых популярных туристических объектов Швеции. Glaskonst ("Искусство стекла") - самая обширная шведская выставка художественного стекла. Все лето на всех наших стекольных заводах будут идти выставки. Подробную информацию на русском можно получить на сайте www.glasriket.se.
Карлскрона (Karlskrona) очаровательный маленький городок с удивительной железной дорогой, проходящей до порта через весь город в тоннелях, деревянной церковью прошлых веков, потрясающей гаванью, фортом (крупнейшая военно-морская база) и уютными ресторанами в историческом центре. Из вариантов для ночевки:
Хостел (STF) Vandrarhem Trossö. Drottinggatan 39, 115 крон. Отель Siesta. Borgmästaregatan 5. номер 950 крон. Выбор был сделан в пользу последнего. На мой взгляд не разумно. Информация о городе www.karlskronalive.com
Пробег за день 570 км.
Утром 3 мая в 8:30 мы продолжили путь в сторону Мальмо (Malmo) по шоссе Е22. Если отвернуть чуть-чуть в сторону и поехать по побережью, то можно посетить два интересных места:
Замок Глименге (Glimmengehus) [16] построен в 15 веке, тогда, когда еще эта земля была под датской юрисдикцией. Для постройки замка Глиммингехус был приглашен немецкий архитектор Адам ван Дюрен (Adam van Duren), который был известен как строитель кафедрального собора в Лунде и Линдчепинге, а также еще несколькими зданиями. В архитектурном плане здание представляет из себя прямоугольное строение - башню. В подвале замка располагаются кухня, помещения для запасов провианта и оружия, других запасов. Особо стоит отметить своеобразное центральное отопление замка. От печей на кухне идут расположенные в стенах вертикальные каналы, доставляющие теплый воздух на верхние этажи. Следующие два этажа были жилыми. В 1935 году была проведена реконструкция внутри замка.
Замок Сванехольм (Svanenholms slott) [17] расположен в 26 км. от города Мальмо (Мальмё). Он стоит на небольшом острове озера Сване. Замок был построен в Готическом стиле в 16 веке Замок много раз перестраивался.
Немного напутав с дорогами в 12:00 мы приехали в третий по величине город Швеции.
История города берет начало в 13 веке, когда Мальмо имел другое название - Мальмхаугер. Здесь издавна процветало рыболовство, поэтому в течение многих веков местные жители занимались экспортом соленой сельди. Долгое время город находился под властью Дании и немецкого ганзейского союза. В 16 веке это был второй по величине город в Дании, он боролся с Копенгагеном за лидерство в области экономики и культуры. Напоминаниями о том периоде служат Замок Мальмехус, Ратуша, рыночная площадь Стурторьет и несколько домов богатых жителей города. В 1658 г, в конце кровопролитной войны между Данией и Швецией был подписан Ротшильдский мирный договор, и Мальмё был наконец присоединен к Швеции.
Мальмё сохранил свой исторический шарм в старой части, где находится также множество маленьких магазинчиков. Основной достопримечательностью Мальмё без тени сомнения является Мальмехус, самый древний в Скандинавии городской замок в стиле Ренессанс. Построенный в 15 веке, раньше он служил крепостью и тюрьмой. Датские короли останавливались здесь во время своего визита в Мальмё, и именно в нем в течение пяти лет находился под стражей безрассудно смелый граф Джеймс Бофуэлл, третий муж Марии Стюарт. Готическая церковь Санкт-Петричюрка создана в 14 веке по образцу Церкви Святой Марии в Любеке (Германия), когда Мальмё был под контролем Ганзейского союза. Рыночная площадь Стурторьет была самой большой в 16 веке, и даже сегодня она внушает величественное впечатление своей статуей короля Карла Х Густафа, воздвигнутой в честь присоединения Сконе к Швеции в 1658 г. Над площадью возвышается Ратуша, сохранившаяся с тех же времен. Неподалеку лежит самая красивая площадь в Мальмё - Lilla Torg, вымощенная булыжником и окруженная множеством полудеревянных зданий, построенных в 16-18 веках. О городе найдете информацию на www.malmo.se
В 2002 году в Мальмо было построено уникальное здание Turning Torso (Поворачивающееся туловище). Здание составлено из набора блоков-призм, каждая из которых немного повёрнута относительно соседей. Центральная несущая конструкция сделана из железобетона. Внутри неё расположены лифты, лестницы, коммуникации. Также для большей устойчивости у здания есть каркас – но только он расположился не внутри, а снаружи. Устойчивость фундамента обеспечивается в первую очередь за счёт того, что он углублен в землю на 18 метров, три из которых "закреплены" в скальном основании. Каждый из отсеков (их авторы и проектировщики по старой привычке, оставшейся от скульптуры, называют "кубами") состоит из пяти этажей плюс промежуточный этаж под каждым из "кубов" – всего 54 этажа, которые составляют 190 метров головокружительной башни. Сейчас это второе по высоте жилое здание в Европе (оно уступает только комплексу "Триумф-Палас" в Москве). Нижние два блока отведены под офисные помещения. В отсеках, находящихся выше — 147 жилых квартир. Верхние два этажа последнего "куба" отведены под роскошные конференц-залы. Подробнее о проекте можно прочитать на www.turningtorso.com.
На нас Мальмо произвел впечатление симпатичного города и в целом он нам очень понравился. И если на Мальмехус смотреть особо не стоит, то церковь Св. Петра в центре, вокзал с огромными стоянками велосипедов, утопающие в майской зелени городские парки произвели впечатление мира и спокойствия. В городе милая рыночная площадь, на которой мы нашли ресторанчик для обеда. В Мальмо подают к блюдам кортошку удивительного ярко-желтого цвета. Пробыв 3 часа в 15:00 мы выехали в Копенгаген.
В 2000 году через пролив Эресунд (Oresund), разделяющий Мальмо и Копенгаген был построен уникальный мост, соединивший Швецию и Данию. Длина дороги составляет 16 км, из них 8 км по мосту и 3 км в тоннеле. Подробнее о сооружении можно прочитать на сайте . В 2006 году стоимость проезда по мосту для 1 машины составляла 290 шведских крон. Помните, что пересекая этот мост вы пересекаете границу двух государств. В настоящее время дополнительной визы Вам не требуется, но следует помнить, что с другой стороны Вас могут досмотреть, хотя это исключения из правил.
В Дании действует своя валюта – Датская крона (DKK). Перед выездом посмотрите на www.rbc.ru курс рубля к датской кроне и запомните коэффициент. Потом Вам будет легче переводить цены в магазинах и оценивать целесообразность покупки. В поездке с нами всегда были кредитные карточки. Они очень полезны в Скандинавии, так как принимают их даже в любом сельском магазине. При этом вы не теряете на комиссии при обмене денег. Но немного наличной валюты иметь при себе все же стоит, об этом чуть позже. Мы же приняли возможно и верное решение – Датскую крону не менять, так как покупать в магазинах мы ничего не планировали, а шоколадки и бензин продают на карточки.
Копенгаген как обычно встретил нас суетой. Уезжая с севера на юг Швеции постепенно начинаешь замечать суету, которая царит вокруг. Копенгаген в этом отношении вообще не уступает Москве. В городе проживает около 1,5 млн. человек (вместе с пригородами). Это самый крупный город в Дании. Мы оставили машину в самом центре и пошли от Ратушной площади, где находится статуя трубачей, по Стрегет - длинной пешеходной улице, ужасно суетной, с многочисленными небольшими кафе и магазинами, притягивающими достижениями датского дизайна. Улица Стрегет выходит на самую красивую площадь Конгенс Нюторв, которой уже более 300 лет, где находится Королевский театр и дворец Шарлоттенборг. К Королевской площади подходит живописный канал Нюхавн (1673). Отсюда можно совершить увлекательную прогулку по гавани и каналам. Пройдя по набережной до порта можно увидеть знаменитую скульптуру Русалочки - символ города. Парк Амалиенхавн отделяет пешеходную зону от дворца Амалиенборг, резиденция королевской семьи. Мраморный мост ведет через канал к острову Слотхольм. Во дворце Кристианборг размещается Парламент. Круглая башня (Rundetårn, Købmagergade, 52), Авт № 5, 7E, 14, 16. Башня построена королем Христианом IV в 1642 году как астрономическая обсерватория. Наверх ведет 210-метровая спиральная рампа. Петр I в 1716 г. поднялся по ней па лошади. Особо надо отметить наличие в городе района, где царят свои законы и он населен всевозможными хиппи и неформалами. Христиания (Christiania). «Свободный город» основан в 1971 г. сквотерами, занявшими пустующие военные бараки. До сих пор здесь можно встретить художников, хиппи, бродяг со всего света. Почти открыто продаются гашиш и марихуана (в районе улицы Pusher). Центр района — церковь Vor Frelsers Kirke (XVII, Sankt Annæ Gade, от Hovedbanegården авт № 8). С ее 95-метровой башни (400 ступеней, ежед. 9.00-16.30, 20 крон) открывается панорамный вид города Заходить туда побаивается даже полиция.
Город произвел на всех без исключения гнетущее впечатление, т.е. не понравился. После ужина в 20:00 мы двинулись на юг по шоссе Е20 в сторону города Оденсе, расположенного на острове Фюн. Острова Зеландия и Фюн соединены мостом длиной 6 км, мост платный, стоимость проезда 220 датских крон. К 21:30 мы добрались до города Оденсе и забронированного отеля Scandic Odense. Пробег за день составил 420 км.
4 мая в 9:00 мы выехали в направлении города Колдинг (Kolding) по дороге Е20, с которой затем съехали на дорогу 28. Целью нашей поездки был парк Леголенд в городе Биллунд (Legoland, Billund). В 10:30 мы были на месте. Поверьте, здесь есть на что посмотреть. На огромной площади сооружены целые города, скалы, здания, и все – из маленьких кубиков Лего. Цена входного билета на день – 190 датских крон. Довольны были не только дети, но и все взрослые. Кроме действующей инфраструктуры из Лего в парке масса увлекательных аттракционов. В 14:00 довольные мы отправились в обратную дорогу к городу Оденсе. На острове Ютландия, на котором находится Биллунд, есть еще ряд достопримечательностей среди них город Орхус (Arhus). Орхус - второй по величине город Дании - расположен в Восточной Ютландии. Орхус был основан более чем 1000 лет назад как поселение викингов в устье реки. Но развиваться город начал приблизительно в 1900 году, когда индустриальный рост привлек сельских жителей в город. До реформации это был крупный католический центр. Во многих кварталах еще можно видеть соборы, церкви, монастырь кармелитов и различные католические учреждения. Об этом городе датчане говорят, что он "самый маленький из больших городов мира". В Орхусе, в своем поместье, королева Маргрете II проводит летние месяцы; в Орхусе чистейшие, красивейшие пляжи.
Мы же приняли решили что лишние 200 км не стоят того, что мы там увидим. Поэтому мы направились к Оденсе чтобы оттуда попасть в замок Эгесков. В 15:00 мы были на месте.
Замок Эгесков (Egeskov slott) [19] относится к эпохе Ренессанса. Замок построен в 1554 году посреди озера. В фундамет замка вертикально забиты тысячи дубовых стволов (отсюда и название Эгесков, что в буквальном переводе означает «дубовый лес»). Первоначально единственно возможным способом подобраться к замку был подъемный мост. Замок состоит из двух зданий, соединенных толстой двойной стеной, позволявшей когда-то защитникам в случае нападения покидать одну башню и продолжать сражаться с другой стороны. На территории обширного парка, раскинувшегося вокруг замка, можно увидеть разгуливающих павлинов, полюбоваться столетней живой изгородью из фигурно подстриженных кустов и тщательно ухоженными английскими лужайками. Интерьер замка включает старинную меблировку и живопись, а также множество охотничьих трофеев. Те, кому нравятся лабиринты, могут прогуляться по лабиринту, построенному из бамбука 200 лет тому назад. На территории замка находится музей, в котором собрано около 300 экспонатов старинных автомобилей, мотоциклов, самолетов. На вековых деревьях сооружены «воздушные дороги» - переходы из подвесных мостов, которые закреплены на деревьях, очень увлекательно! Подробнее можно прочитать на
Дороги в Дании отличаются от Шведских дорог несколько худшим качеством дорожного покрытия. При этом на многих участках скорость движения ограничена 110 км/ч, а в некоторых местах ограничений максимальной скорости нет (вот тут уж все отрываются!). Что отметили все – так это специфический «фермерский» запах, сопровождающий Вас на протяжении всего путешествия, иногда надоедает. По краям дорог Дании раскинулись многочисленные поля разных цветов, ветряные мельницы, ветряки электростанций. Все это создает гармоничный пейзаж. Еще в мае растительность в Дании заметно активней растительности в Швеции, где листьев почти не было. На юге Швеции и в Дании на второстепенных дорогах перед населенными пунктами часто попадались знаки, совмещенные с экранами-радарами, показывающими Вашу скорость. Если у вас превышение менее чем на 10 км/ч, знак мигает одним фонарем, если больше – двумя. Стоят они здесь не для фиксирования Вас, как нарушителя, а для самоконтроля водителя, если он вдруг забылся. По населенным пунктам ехать быстрее 50 км/ч нельзя.
На обратном пути из парка мы заправились в Дании первый раз, бензин Очень дорогой, лучше заправляйтесь по самому минимуму, чтобы дотянуть до Швеции. К 17:00 мы были уже в городе Оденсе.
Оденсе (Odense) – университетский городок со средневековым кафедральным собором, велосипедными дорожками и пешеходными улочками, Третий по величине датский город известен, как родина писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена. Ему посвящено несколько музеев, а площади и парки украшают скульптуры, изображающие героев андерсеновских сказок. Оденсе чем-то похож на Упсалу в Швеции.
В центре города находится Кафедральный собор Святого Кнуда (XIII) с прекрасным алтарем (1520) и стеклянным саркофагом со скелетом короля Кнуда Второго. На юге от центра города, в 4 км находится музей Фюнская деревня (интересно), в музее собраны старинные здания, имитирующие настоящую средневековую датскую деревню.
На вокзале находится Железнодорожный музей (Jernbanemuseet), где собрана коллекция локомотивов и подвижного состава XIX века. Много старинных зданий можно найти в восточной части старого города, особенно на покрытых булыжной мостовой Nedergade и Overgade. Там же находятся церковь Vor Frue Kirke (XIII). Городок всем очень понравился. Погуляв по нему с большим удовольствием мы устроились в уютном ресторанчике в исторической части. К нашему сожалению люди там оказались не совсем добрые. После того как мы вкусно поели, мы начали оплачивать счет карточкой. Но тетя с хитрым прищуром сказала, что они берут только датские карточки. Попытки всунуть ей карточки разных русских банков разных систем и форм обслуживания вплоть до Gold не увенчались успехом – тетя их уносила и возвращалась говоря NO. Так как датский все же отличается от шведского, понять ее я мог с большим трудом. Было видно, что тетя просто дуркует. Ни Евро, ни доллары, ни шведские кроны брать она не желала. В какой-то момент мы даже решили просто уйти, ну не хочет тетя денег. Но тут видимо сказалось воспитание и гордость за свою страну. Пусть хоть здесь не говорят, что русские свиньи. Мы нашли банкомат, обналичили нужную сумму кронами и отдали ей. На сдачу тетя дала нам около 12 крон. Оказалось, что монетки в Дании с дырочками. Мы наменяли 12 монеток по 1 кроне и в итоге у каждого оказался такой сувенир. Настроение было подпорчено все же, и его пришлось исправлять в баре отеля, куда мы вернулись около 21:00. Настроение было исправлено. Датчане в целом очень веселый народ и в неторопливой беседе с барменом мы обменивались информацией – он о Дании, а мы о России. В Европе до сих пор считают, что у нас по улицам ходят медведи.
Выбирая наш маршрут я старался увести его от самых популярных маршрутов русских, потому как бывать в тех же гостиницах, куда возят автобусы с русскими, ходить по тем же улицам и ресторанам, где есть наши, часто бывает просто стыдно. Оденсе в этом отношении просто идеален. А про неприветливую тетю мы решили, что она сама найдет себе приключений. Пробег за день составил 330 км.
5 мая в 8 утра мы выдвинулись в обратный путь. В 42 км к югу от Копенгагена находится город Коге (Koge). В 7 км от него находится Замок Валлё (Vallo slott) [18] впервые упоминается как владение Эскильда Краге (Eskild Krage) в 1330 году. Найдены остатки строений XIII века. В XV веке замок был разделён на западную и восточную части. В 1586 году замок приобрёл свой сегодняшний облик. До 1708 года замок Валлё находился в частном владении, а затем был выкуплен королём Фредериком IV для своей второй жены. В 1738 году по желанию Софи Магдалены, жены Христиана VI, замок стал «Домом старых дев благородного происхождения», где за казённый счет проживали не состоящие в браке престарелые дворянки. В замке проживали аббатисса, мать-настоятельница и не более 12 несостоящих в браке дворянок. Аббатиссой должна была быть принцесса или другая женщина из королевского рода. Матерью-настоятельницей — вдова из высшего сословия. Мужчинам было запрещено оставаться в замке ночью.После пожара 1893 года замок Валлё был перестроен, а правила проживания ослаблены. С 1976 года в замке было позволено жить обычным женщинам, даже вдовам и разведённым. В него мы не поехали.
По дорогам Е20 и Е47 мы держали путь в город Хиллеред (Hillerod), в котором разместился один из самых красивых замков Дании Фредериксборг (Frederiksborg slott) [20]. В 10:30 мы были на месте. Дворец Фредериксборг, который, как и многие другие монументальные постройки эпохи Ренессанса, относится ко времени Кристиана IV, после случившегося в 1859 году пожара был отстроен при финансовой поддержке династии пивоваров Якобсенов. Замок очень красив как снаружи, так и внутри. Впечатляет орган и домовая церковь, модель мира, залы с лепниной, гербы на стенах – замок показался всем нам самым богатым на впечатления внутри из всех, что мы посетили. Поверьте, он даже лучше Эрмитажа. С удовольствием проведя в замке 1,5 часа мы выдвинулись в город Эльсинор (Helsingor), где расположился замок Кронборг (Kronborg slott) [21] – замок принца Гамлета. В Интернете вы найдете много богатых рассказов об этом замке и городе Хельсингер. В реальности на замок не стоит закладывать и часа пребывания. На осмотр замка у нас ушло примерно полчаса, так как после впечатлений из Хиллереда он нам показался серым и убогим. В 14:00 мы были уже на пароме из Дании в Шведский Хельсинборг (Helsinborg). Паром для одной машины обошелся в 270 датских крон. Мы решили поехать в центр города. Посмотрев на Данию с панорамной площадки мы выдвинулись в 16:00 в Гетеборг (Goteborg). Дорога заняла 2,5 часа. Сил на осмотр города уже практически не было, побродив немного по старой части города мы вышли в порт. Город портовый, и следовательно очень суетной. Много трамвайных линий и они там как основной вид транспорта. Город в целом понравился, но если сравнивать его с тем, что мы уже посмотрели за эти дни, то особого впечатления он не произвел. Можно сказать что мы там побывали для галочки. Но если верить описаниям в туристических справочниках, то мы все самое интересное видели. Пробыв в городе максимум час мы поехали дальше, наметив для ночевки город Скара (Skara). В Скаре мы быстро отыскали отель, хотя для ночевки были и более бюджетные варианты.
Скара – небольшой городок, находящийся в 20 км от города Лидкопинг (Lidkoping). Как любой небольшой городок в южной Швеции, Скара очень чист и опрятен. В городе есть большой лютеранский собор, около которого стоит забавный памятник местному диакону, библиотека и узкоколейная железная дорога, которая возит туристов до санаториев побережья озера Венерн – крупнейшего озера в Швеции.
6 мая. Погуляв по утреннему городу мы выдвинулись к замку Лэке (Lacko slott) [22], расположенному в 20 км от города Лидкопинг в живописном месте на берегу озера. Замок приобрел нынешний вид 17 веке. Все комнаты замка выдержаны в стиле барокко: большой рыцарский зал с богатой коллекцией оружия, зал живописи Нобелхол. Замок стоит на каменистом утесе, уходящем в озеро и утопает в спокойствии и тишине, очень красивое место. Осмотрев замок мы выдвинулись в направлении Стокгольма. Наша поездка подходила к концу. По дороге мы заехали в город Эребро. С одной стороны – чтобы пообедать. С другой – осмотреть дворец Эребро (Orebro slott). В замке короновался в 1611 году король Густав II Адольф. Замок перестраивался за свою историю много раз, чтобы приспособить его под текущие нужны: он использовался как королевская резиденция, форт, тюрьма. Сейчас в замке находятся служебные помещения администрации, музей и даже ресторан с пабом. Замок окружен со всех сторон водой и очень красив. В городе Эребро есть ряд интересных в архитектурном плане сооружений, заезжайте – не пожалеете. На все у нас ушел час.
Далее по плану стоял Замок Грипсхольм (Gripsholms slott) [9]. Он находится на берегу озера Маларен (Malaren) у небольшого города Мариефреда (Mariefred) с замечательной музейной узкоколейной железной дорогой и сохранился лучше всего из всех шведских замков. 1530-х гг. Уникальность замка Грипсхольм среди других подобных дворцов Европы заключается в том, что в нем не стерлись следы ни одной из пережитых им четырех эпох. Ренессансные интерьеры XVI в. в Грипсхольме - сохранены лучше, чем в других дворцах Швеции. Убранство XVII в. полностью сохранено в так называемом "крыле Королевы", принадлежавшем Ядвиге Элеоноре. От эпохи Густава III остался один из лучших театров XVIII в. и некоторые залы, а также множество портретов. В Грипсхольме есть и комнаты, переделанные уже в XIX в. В это время, когда замок рассматривается как исторический памятник, туда свозятся мебель и произведения искусства из всех дворцов страны, что превратило замок в своего рода музей шведского интерьера XVI-XIX вв. В Шведской Национальной портретной галерее, основанной в 1822 г., выставлены великолепные изображения наиболее выдающихся деятелей шведской истории, начиная от Густава Вазы. Замок открыт круглогодично с мая по август, ежедневно с 10 - 16 часов в сентябре ежедневно, кроме понедельника, с 10 - 15 часов, с октября по апрель только по субботам и воскресеньям с 12 - 15 часов.
Полученный культурный шок от всей поездке видимо уже сказывался. Мы банально пропустили поворот на замок, а когда поняли, что сбились с курса, то ехать в обратный путь не было никакого желания. Но замок очень стоящий и я рекомендую на него посмотреть. Мы же благополучно вернулись в Стокгольм, разместились в отеле Nordic Sea Hotel в самом центре и пошли побродить по вечернему городу. Получив отличный ужин в Старом городе на обратном пути мы фотографировали вечерний город – он великолепен!
Пробег за день – 340 км.
7 мая перед паромами был отдан на шопинг. В воскресение магазины открываются в 11-12 часов дня и работают до 15-16. Народу – тьма. Но если приходит к открытию, то есть шанс быть в очереди к кассе 10м. В Стокгольме изумительный шопинг. Цены тут ниже Московских в 1,5-2 раза и вещи очень приличные. Шанс, что в точно такой же вещи придет Ваш коллега равен нулю. :) Сдав отель мы выдвинулись к терминалу Викинга. Посмотрев на то, как причаливает махина – паром с оландских островов – в 17 мы уже отплывали в Хельсинки. Вечер прошел за неторопливым ужином и обсуждением всего путешествия. Было ясно одно – все больны Швецией и уверен, они туда приедут еще раз. Пусть не в этом же году, как все это планировали, пусть самолетом – так быстрее, но побывавший однажды в Швеции обязательно вернется в нее.
Следующий день 8 мая прошел в быстром передвижении к России. Паром причалил только в 11 часов по Финскому времени, часы, подаренные нам Швецией начали у нас отбираться. Границу мы прошли быстро и в 16 были уже в России, отобравшей у нас снова час вперед. В 18-00 мы преодолели Санкт-Петербург, к 2-00 9 мая мы были на МКАД. Мы снова умышленно допускали ошибку пути туда – проехали Питер без остановки, но мы не рискнули оставить путь на 9 мая. В этот день повсеместно проводимые митинги могли создать нам серьезные помехи и растянуть поездку на весь день. За все время было пройдено около 5000 км. Машины не подвели, был получен ценнейший опыт автопробегов, который я и постарался донести до вас, уважаемый читатель. Из поездки было привезено 10 кг макулатуры в виде брошюр и 1500 фотографий в виде файлов. Буду рад ответить на ваши вопросы – , фотографии есть на .
Май 2006 года, Каменский Александр.
В тексте используются ссылки вида [Х], где Х - номер указанный на .
Выбирая Скандинавию в качестве места отдыха, мы ставили цель сэкономить. Скажем честно – не получилось :))). Но я ни в коем случае не хочу разрушить хрупкую правду о том, что отдыхать в Швеции и Финляндии автодикарями дешево. Это действительно так. Но в силу определенных обстоятельств мы выбирали в качестве мест для ночевки отели, а в качестве мест для обедов и ужинов – рестораны. Поэтому отдых не получился таким дешевым, как мы рассчитывали, но получился в 2 раза интересней, чем это было запланировано.
Так как я был в Швеции не один раз и знаю шведский, то я автоматически превращался в гида-экскурсовода не только в Стокгольме, но и почти во всех районах Швеции. В качестве основы для маршрута была выбрана Южная Швеция и Дания. Выбор объяснялся просто – в мае именно в этой местности уже достаточно тепло, дороги не горные и можно преодолевать большие расстояние, шанс что кого-то укачает минимален. В качестве опорных точек были выбраны Стокгольм, Виммербю – сказочная деревня Астрид Линдгрен, остров Эланд, Царство стекла, Копенгаген, Леголенд, замки Дании Эгесков, Фредериксборг, Фьюнская деревня, Гетеборг, замки Восточной Швеции, Стокгольм. Для составления маршрута была приобретена программа Microsoft Autoroute и я рекомендую ее использование всем в обязательном порядке при подготовке таких поездок. Итак, основной маршрут был намечен и рассчитан на 12 дней. В Москве мы заказали:
• визы в Финляндию
• паром Хельсинки – Стокгольм – Хельсинки
• гостиница на две ночи на окраине Стокгольма
• гостиница на две ночи в городе Оденсе, Дания
• гостиница на одну ночь в центре Стокгольма.
Ночевки на остальное время мы планировали выбирать сами из разряда наиболее дешевых. В Швеции насчитывается примерно 750 кемпингов. На дорогах они отмечены сине-белым значком с изображением палатки. Все они аттестованы и классифицированы по трем категориям в зависимости от набора предоставляемых услуг. В кемпингах могут быть в наличии ресторан, закусочная, прачечная, сауна, мини-гольф, теннисный корт, телевидение, аренда лодок, каноэ, велосипедов. Стоимость составляет от 90 до 165 крон. Каталоги кемпингов выпускаются ежегодно; издания можно найти в Информационной службе Стокгольма или в газетных киосках Швеции. Актуальная информация о ценах и хостелах всегда есть на сайте
28 апреля в 17-00 был дан низкий старт в сторону Финской границы на автомобиле импортного производства. Это было первой ошибкой. 28 выпало на пятницу перед 1 мая, мы попали во все пробки Москвы и в Питере оказались только в 4 утра (пробег 700 км). Времени отсыпаться нам уже не осталось и усталые, но довольные мы выехали в сторону Выборга и к 7-00 мы были на пограничном посту Торфяновка (200 км от Питера). Таможню нужно проходить утром, именно это избавит Вас от нудного стояния в очереди. Через 40 минут мы уже мчались по Евросоюзу.
29 мая к 10 часам утра мы были в Хельсинки. Поставив машину на стоянку (и с недосыпа оплатив сразу ее на день – 24 евро) прямо в центре города, мы пошли гулять. Прогулка не клеилась, кроме сильного холодного ветра нам мешал недосып. В итоге все «набродились» уже к часу дня, а до погрузки на паром оставалось еще 3 часа. Их мы провели в машине, пытаясь получить сон, сорванный ночью. Поэтому не повторяйте нашей ошибки, выезжать в Питер надо с расчетом на дорогу в 10 часов и ночевку в Питере, чтобы утром выехать к границе. 13-00 – примерное время для оптимального старта из Москвы, будет еще время и Санкт-Петербург посмотреть.
Хельсинки симпатичный город, но смотреть там особо нечего и 1 дня хватит за глаза. Мое мнение разделили все: и кто посетил его впервые, и кто уже бывал в столицы страны Суоми. Мило, но мало!
Достопримечательности.
На паром мы приехали с большим запасом. В этот раз мы шли Викинг Лайном. Субъективно паромы Викинга более аскетичные в смысле развлечений, но и более экономичные. Мне они понравились больше Сильи Лайн. Паромы отправляются практически одновременно и красиво идут по предместьям Большого Хельсинки предоставляя любоваться отличными видам. Из Москвы мы забронировали каюты без окна на 2 палубе (кто не знает, то это сразу под автомобилями ниже ватерлинии, а значит не только без окна, но и еще под водой!). Для человека впечатлительного, смотревшего разные фильмы про море и изучившего все новостные ленты 97 года про паром Эстония это будет испытанием. Поэтому при выборе каюты зайдите в темную комнату и представьте что она под водой. Если спать вы там не сможете, берите каюту с окном. От отдыха надо получать удовольствие, а не лежать всю ночь со своими страхами. К сожалению провести всю ночь в баре не получится. Тем не менее на паромах этой категории безопасности уделено ОЧЕНЬ много внимания. Кроме неприятного все остальное на пароме – сплошное удовольствие. Ужин и завтрак – объедаловка, сходите обязательно. Виды из окон и верхней палубы – захватывает дух в прямом и переносном смысле. Находясь на пароме одной компании вы почти всегда сможете наблюдать паром другой компании. Ночью паромы зайдут на Оландские острава в порт Мариехэм.
Вариант Хельсинки – Стокгольм – Хельсинки не единственный. Есть еще Турку – Стокгольм – Турку. С одной стороны Турку находится дальше и кроме столицы есть шанс посмотреть еще и древний шведский город Обу (он же Турку). Но из Турку паром уходит поздно вечером и уже рано утром (6 утра в Швеции) он в Стокгольме. Делать в городе в это время нечего совсем и если вы не планируете в тот же день уехать куда-то дальше шведской Столицы, мой Вам совет – езжайте через Хельсинки.
30 апреля утром паром благополучно причалил в центре Стокгольма (кстати, это еще одно преимущество перед Сильей лайн, у нее паромы швартуются далеко от центра) мы пошли менять каюту на обратную дорогу. В дороге сменить тип каюты дороже в 6 раз, проверено нами и Паромным центром, в котором нам советовали трижды подумать про каюты ниже ватерлинии.
Поменяв деньги на центральном вокзале (а в Швеции ходят только кроны местного производства) мы выдвинулись на север, в город Упсала. Выбор прост – заселение в гостиницах после 14-00 и ждать этого часа в городе бессмысленно, а вот осмотреть достопримечательность, находящуюся в часе езды – в самый раз. Но это не самая дальняя точка, которую стоит посетить на севере страны. Безусловно это город Гавле (Gävle). Старый деревянный квартал Galma Gefle, к югу от центра города, - пример того, как выглядел город до пожара 1869 года. В городе сохранились камни с руническими письменами, парусник "Герда" 18 века. В городе ставят уникального рождественского козла, которого сжигают на Рождество. В городе есть Шведский железнодорожный музей (Järnvägsmuseet, Rälsgatan, вт-вс, 30 крон, тел. 14 46 15) в 2 км к югу от центра с одной из лучших в мире коллекций паровозов, локомотивов и вагонов.
Уппсала же находится в 71 км на север от Стокгольма. Это - четвертый по величине город Швеции, население которого составляет 180 тыс. жителей. Город стоит на реке Fyris при впадении ее в озеро Меларен. Уппсала - один из древнейших городов Скандинавии; наиболее ранние захоронения, обнаруженные на территории города, датируются концом V в. Уппсала - политический и религиозный центр свейского королевства - после покорения свеями других местных племен стал центром формирующегося шведского государства. После утверждения в Швеции христианства, когда в 1164 г. был назначен первый архиепископ Швеции, он обосновал свою резиденцию в Уппсале.
Город известен первым в Скандинавии университетом, с которым к тому же связана вся жизнь и научная деятельность ученого-естествоиспытателя Карла Линнея. В Уппсале сохраняется его летняя усадьба, дом-музей и сад. Университет, остающийся крупнейшим в Скандинавии, и сегодня определяет лицо Уппсалы: каждый шестой из ее жителей - студент. Это отражается на жизненном укладе и атмосфере города.
Уппсала дала Швеции немало известных личностей: человек разносторонних талантов, медик и математик, ректор Уппсальского университета Олаф Рудбек, астроном Андерс Цельсий, химик Карл Вильгельм Шееле, ботаник Карл Линней, драматург и режиссер Ингмар Бергман.
Старой Уппсалой называют самую древнюю, северную часть города. Первые постройки возникли здесь в V в. Город рос и развивался, и к началу XIII в. его торговый центр переместился в более удобное место на несколько километров вверх по течению реки Fyris, получив название Ostra Aros. Когда в 1245 г. Уппсала сгорела, Ostra Aros унаследовал вместе с погорельцами и название прежнего города. От древней Уппсалы до наших дней осталась церковь XIII в. и могильные холмы IV - XII вв. Эта территория принадлежит государству и охраняется Шведским Центральным Советом национальных ценностей. В заповедной зоне устроен также музей под открытым небом "Disagarden".В летнее время в город приезжает большое количество туристов со всей Европы, поскольку Уппсала является визитной карточкой средневековой Швеции.
30 апреля – праздник Вальпургиевой ночи в Швеции. Толпы студентов из университетских городков по этому случаю вывалили на газоны и мирно уплетали еду из корзинок, пиво из банок, готовили еду на газовых горелках и общались. Особо напразновавшихся полиция уговаривала проехать с ними, как говорится – для выяснения. Но без рвения. Все тихо, мирно. Город очень понравился, рекомендуем!
В городке Мелардален (Melardalen), в 2 км от Упсалы расположен замок Викс (Wiks slott) [2]. Замок со своими шпилями и башенками, производит впечатление настоящего сказочного замка. Замок был построен в XV веке в подражании архитектуре XIII века по образцам замков Нормандии. Замок окружен рвом с водой и был не приступен. Замок несколько раз частично перестраивался. Сегодняшний облик замок Вик приобрел уже после другой реконструкции, которая проводилась в 1858 - 1860 годах. В настоящее время это отель, предлагаются услуги по проведению конференций, свадеб и помолвок, открыт ресторан. Чуть дальше находится замок Хакеберга (Hackeberga slott) [3], история которого началась еще в XIV веке, расположен на одном из семи островов на озере Hackeberga. Замок неоднократно упоминается в произведениях шведского ботаника и путешественника Карла Линнея. Современное здание замка было построено в 1875 году. Замок так же работает как отель. Западнее на побережье озера Малерен находятся: Энгсо (Engso slott) [4], открыт для посещения с 1 мая по 31 августа. В экспозиции музея представлены интерьеры, отображающие различные эпохи, предметы быта, народные промыслы и живопись; замок Стромсхольм (Stromsholms slott) [5] на маленьком острове в быстром течении реки Колбак (Kolback), состоит из массивного центрального здания, обрамленного четырьмя квадратными башнями. Доминирующая центральная башня с большим куполообразным козырьком. Название Стромсхольм ассоциируется с лошадями. Здесь во время Густава Васы уже были конюшни. В замке работает своя пекарня, в которой пекут хлеб, булочки и вафли. Завтраки и обеды нужно заказывать заранее. Также работает магазин сувениров и подарков. Также стоит отметить великолепный парк в Английском стиле, который окружает замок; замок Гронсе (Gronsoo slott) [6] был построен на берегу озера Маларен в 1611 году. Здание построено в стиле Ренессанс из серого камня и кирпича. По углам замка возвышаются четыре квадратных башни. Замки возможны как варианты при наличии свободного времени. Специального посещения они не заслуживают по моему мнению.
После осмотра Упсалы мы выдвинулись в обратный путь по дороге было запланировано посещение города Сигтуна. Он расположен рядом с Арландой, где находится международный стокгольмский аэропорт (половина пути от Упсалы до Стокгольма).
Сигтуна - оживленный небольшой городок с 6500 жителями, который основан в 980 г.н.э. королем Эриком Победоносным. Таким образом, Сигтуна является самым старым из существующих поныне городов Швеция. До сего дня сохранилась большая часть изначального плана города, включая главную улицу Стура гатан (Stora gatan), начала которой теперь скрыты 3-4 метрами культурных слоев.
Музей Сигтуны расположен на старом королевском месте, прямо в центре города. Частые археологические раскопки открыли изначальную улицу, где чеканились первые шведские монеты в правление короля Улофа Сборщика Налогов, сына Эрика в 995 г.н.э.
Сигтуна была основана как первый христианский город в Швеции, центр новой религии. За средневековье богатыми горожанами и торговыми гильдиями были возведены целых семь больших каменных церквей.
Сегодня можно увидеть только руины трех из них: собора Cв. Петра, Св. Лаврентия и Св. Олафа (по-шведски: Санкт Пер, Санкт Ларс, Санкт Улоф). Доминиканские монахи построили первую кирпичную церковь, Св. Марии, в середине XIII века, что делает ее одним из старейших кирпичных зданий в долине озера Меларен (Melaren). До роспуска монастырей и последующей протестантской Реформации в начале XVI века она была частью мужского монастыря, а впоследствии стала приходской церковью Сигтуны.
Ни в одном другом городе нет столько рунических камней, как в Сигтуне. В центре города имеется более десяти цельных рунических памятников, а также множество фрагментов камней, и еще 150 рунических камней насчитывается по округе. Они были установлены в XI веке нашей эры в качестве памятных знаков выдающимся членам общества. Говорят, что ратуша Сигтуны - самая маленькая в Швеции, возможно, и во всей Европе и была построена в 1744 году.
Но это еще не все: Здесь есть Культурный центр дворца Стенинге (Steninge slott) [1] с театром под открытым небом и выставками изделий кустарного промысла, а также расположенный соседний королевский дворец Русерсберг (Rosersberg) XVII века. Расположенный на берегу озера Мэларен, дворец был построен архитектором Королевского дворца в Стокгольме Никодимусом Тессином (Nicodemus Tessin) в 1705 году. История здания тесно связана с такими историческими личностями, как королева Хедвиг Элеонора, шведский король Карл XII, французская королева Мария-Антуанетта, французский король Людовиг XVI и шведский Густав III. Подробнее история дворца на сайте: www.steningeslott.com
К сожалению мы решили не заезжать в этот милый город, но я вам настоятельно рекомендую это сделать, есть чем впечатлиться!
На подъезде к Стокгольму находится дворец Розерзберг (Rosersbergs Slott) [7]. Дворец Розерзберг – дворец 17-го века с хорошо сохранившимся интерьерам с 1795-1825. Дворец имеет большой Причудливый парк и Английские сады. Дворец открыт с июня по август ежедневно, кроме понедельника с 12 до 15. Из центра города можно доехать со станции Т-Centralen на электричке (J) до станции Розерзберг (Rosersberg). Время в пути – 40 минут.
Время неумолимо шло к закату и мы отправились на поиски нашего ночлега.
Без труда отыскали пригород Стокгольма Бромма, где и располагался наш отель Scandic Bromma, арендованный на 2 дня. Отели в городе и в пригородах существенно отличаются по ценам, иногда в 2 раза, на этом можно экономить. Бромма в этом отношении еще и примечательна тем, что там есть станция стокгольмского метро и в 3 км от нее находится Дроттнингхольм (Drottningholm slott) [8] – действующая резиденция Короля Швеции, где он и проживает со своей семьей постоянно с 1981 года, когда Королевский дворец в Стокгольме был отдан по действующий и поныне музей. Название дворца переводится как Остров Королевы, так как на этом острове еще в 16 веке король Юхан III построил замок для своей жены-королевы, который вскоре сгорел. Новый дворец был построен шведской династией архитекторов Тессин в 1744 году. Во дворце бывал весь свет, среди них Карл Линней – выдающийся ботаник, посвятивший немало времени дворцовым паркам. Сейчас это уникальное сохранившееся наглядное пособие садово-паркового искусства, сочетающееся с многочисленными скульптурами из бронзы, прибывшими сюда из дворца Фредериксборг в Дании. Дворец открыт с мая по август ежедневно с 10 до 16.30, в сентябре ежедневно с 12 до 15.30. С октября по апрель - по субботам и воскресеньям с 12 до 15.30. Если вы хотите посмотреть дворец Дроттнингхольм и поселились в Стокгольме, то вы можете доехать до станции Броммаплан (Brommaplan) на зеленой ветке метро и от нее пешком (2-3 км, если ветер или непогода, то лучше не рисковать, идти по берегу) или 3 остановки на 317 автобусе. Время в пути – 40 минут.
На территории большого Стокгольма находится еще один дворец – Ульриксдал (Ulriksdal slott). Дворец был построен в 1644. Последними, кто им пользовался, были король Густав VI Адольф и королева Луиза в период с 1923 по 1973 годы. Посетите их апартаменты, полностью обставленные великолепными памятниками древности. Прекрасные сады и парк. В дворцовый ансамбль входят Часовня (1860) в стиле Голландского Ренессанса. Посвящена супруге Карла XV – королеве Ловисе (Lovisa), которая была родом из Голландии. Алтарь часовни сохранился с XVI-го века, витражи относятся к различным периодам времени, кафедра проповедника - начала XVII-го века. Часовня дворца и сегодня все еще используется по назначению, в ней проводятся пышные церемонии основном в связи с помолвками, крещениями и свадьбами; Оранжерея для выращивания экзотических растений (XVIII век) Использовалась по назначению до 1973 г., до смерти Густава VI. Когда планировалось открыть дворец для публики, встал вопрос о реконструкции оранжереи, но, в ней был открыт филиал Национального музея Шведской скульптуры. Музей в Оранжерее Ульрикслаля открылся в 1988 г. В нем выставлены скульптуры начала XVIII-го - начала XX-го века, включая работы Юхана (Джохана) Тобиаса Сергеля (Johan Tobias Sergel), Юхана Никласа Бистрома или Бистрёма (Johan Niclas Bystrоm), Бенгта Эрланда Фогельберга (Bengt Erland Fogelberg) и многих других.
Парк Ульриксдаля подвергся большим переделкам за время своего существования. В нем были фонтаны, скульптуры, беседки и грот (внутри грот был отделан перламутровыми раковинами). В конце парка была естественная скала (которая сохранилась до наших дней) со скульптурой Персея на лошади, и с другой стороны Андромедой и драконом.
Дворец открыт ежедневно кроме понедельника с июня по август, экскурсии начинаются в 12, 13, 14 и 15 часов. Добраться из центра города можно по красной линии метро до станции Бергшамра (Bergshamra) и далее автобусом 503. Время в пути – 1 час.
Полезная информация: Сделаю небольшую ремарку про общественный транспорт. Общественный транспорт в городе очень дорог, если покупать разовые купоны. Поездка в одной тарифной зоне обойдется примерно в 150 рублей на наши деньги (3 купона по 15 крон). Но так поступают только не грамотные туристы. На любой станции метро в кассе вы можете купить Forkopta enkelbiljetter за 180 крон или ее же но в салоне автобуса (часто не бывает в наличии) за 200 крон. Это абонементные купоны. Для проезда 1 человека нужен всего 1 такой купон. При заходе в метро или автобус вам этот купон штампуют, проставляя время прохода. С этого момента вы можете пользоваться любым видом транспорта 1 час. Учитывайте это при планировании маршрутов и спокойно предъявляйте водителям в автобусах или контролерам в метро купоны, которые были проштампованы менее часа назад для прохода. Не стоит платить лишнего.
Вечер был закончен в уютном итальянском ресторане в Бромме, в котором нашей большой компании не хотел уступать большой стол один упрямый старый швед. Самое интересное, русскую речь, содержащую упоминания о его родственниках и их неблагополучии он понял как любой русский человек и быстро освободил столик. Конфликт был задушен в зародыше, шведы – милые и отзывчивые люди!
Стокгольм (Stockholm)
1 мая в Швеции один из крупнейших национальных праздников. По этому поводу в 10 утра отряды неформалов и прочих личностей начинают маршировать по улицам города. Город как правило наводнен тучами полицейских, которые этих неформалов пасут. Страшно? Ну им до нас еще очень далеко. 1 мая закрыты почти все магазины и открыты все музеи. Именно поэтому день идеален для осмотра города. Старт был дан в 7 утра (напомню, в Москве уже 9, поэтому это совершенно не напряжно даже для самых отъявленных сонь!). До Стокгольма – станции Медборгарплатз (Medborgarplatsen) – поезд домчал нас всего за 20 минут. В Стокгольме фантастическое метро, есть очень красивые станции и в нем стоит прокатиться, даже если вы не планируете никуда конкретно ехать.
Мы прошли по южному Седермальму (Sodermalm) мимо церкви Анны (а не здесь ли на крышах и жилы Карлсон! Смотрите внимательнее!) до смотровой площадки, откуда открывается потрясающий вид на город. Со смотровой площадки удобный спуск к шлюзам, соединяющим море и озеро и к Старому городу. Утром он тих и безлюден. Рыцарский остров (Ridarholmen) тоже встретил тихим безмолвием, но как прекрасен Стокгольм в эти часы! В 10 утра мы прошли на экскурсию в Ратушу (Stadshus), куда почему-то никогда не водят наших туристов. В ней проходят банкеты по случаю вручения Нобелевских премий, сидит стокгольмский градоначальник и по субботам ведется роспись молодоженов. Сочетаться браком в Ратуше не только бесплатно, но и очень почетно! Запись идет на многие месяцы вперед. Свидетельство о браке вручают обычно замы мэра, а самая длинная церемония идет менее 3 минут, столько там желающих. Экскурсии идут на шведском и английском, но у входа можно взять брошюру на русском с описанием всего, что вы будете проходить по ходу экскурсии. В 12 мы были уже у Королевского дворца, где частенько по случаю 1 мая бывает Король и смена караула в особой торжественной форме. Начинается чуть позже обычного, с участием парадных оркестров, конников и т.п. Нередко церемонию посещает сам Король. Интересно. Я видел короля дважды, но в этот раз нам не повезло и из первых лиц был только премьер-министр Швеции (фактически же именно он – первое лицо в стране).
К обязательному посещению рекомендую: Старый город, Скансен, Корабль Васа (Vasa – главный шведский корабль), Музей естественной истории с уникальными экспонатами флоры и фауны; в этом же музее – кинотеатр Космонова (находится на станции метро Университет, кинотеатр уникален тем, что в нем купольный экран и картинка вокруг Вас, демонстрируют фильмы о природе с фантастическими видами, восторг обеспечен и детям, и любому взрослому), Парламент и Дроттнингатан (торговая пешеходная улица), Серглес торг, церковь Риддархольм (XIII в.). Так же можно посмотреть: Национальный музей; Музей современного искусства; Музей науки и техники; Морской музей; церковь Св. Николая (XIII в.).
Советую просто побродить по городу и попытаться понять его жизнь. На улицах Стокгольма встречается масса удивительных скульптурных изваяний. Много полезной информации о городе можно найти на сайте .
Вечером 1 мая количество пьяных на улицах достигает годового апогея, ходить не опасно, но лучше вечером забраться в уютный ресторан и отведать, например, оленины с брусничным варением. У шведов великолепная кухня!
2 мая в 8:30 наша экспедиция выехала из Стокгольма в направлении города Никопинг (Nykoping) по дороге E4. Дорога пролегает через живописные районы Швеции, это очень увлекательно и ничуть не утомительно.
Около города Тросе (Trosa) находится дворец Тульгарн (Tullgarns slott) [10]. В современном виде дворец появился в конце 18 века. Дворец окружает "Английский Парк" с петляющими пешеходными дорожками вокруг водоемов. Территория Туллгарна представляет научный интерес, здесь есть станции исследования для биологов и зоологов из Стокгольмского университета. В замок мы не стали заезжать, так как информацию о нем прочитали уже после того, как вернулись домой. Думаю его стоит посетить!
Примерно через полтора часа пути от столицы мы проезжали указатель Кольморден (Kolmorden park) [11]. Это природный парк с территорией в 250 га, в живописном экологически чистом лесу, на берегу Балтийского моря, в котором собрано около тысячи животных и птиц со всего мира. Кроме этого в парке есть сафари-парк. Зоопарк открыт с мая по сентябрь. Экспозиция, безусловно, интересная, но на просмотр парка нужно убить день минимум. День в Швеции убить на посещение зоопарка или джип-сафари, по моему личному мнению – не разумно, в этой прекрасной стране есть и более интересные вещи! А попасть в зоосад можно в любом городе мира, в Берлине например, или в Москве.
В городе Линкопинг (Linkoping) мы повернули на дорогу 34. Если продолжить путь до магистрали, то можно добраться до одной из значимых достопримечательностей Швеции – города и замка Вадстена [12].
Город Вадстена (Vadstena), расположенный на берегу озера Веттерн, получил свое название от замка. Замок был построен в 1545 -1599 годах архитектором Пьером де ла Рошем (Pierre de la Roche) в стиле Ренессанс. За образец для подражания при постройке послужил замок Мальмо, построенный на несколько лет раньше. Замок Вадстена полностью окружен водой, он стоит на берегу озера, обнесенный рвом с водой со стороны берега. С берегом замок соединен подъемным цепным мостом. Также недалеко от Вадстены стоит посетить действующий монастырь, который был основан в 1346 году Святой Биргиттой, очень почитаемой в Швеции святой. Мы решили не ехать в Вадстену, хотя по рассказам бывалых – там есть на что посмотреть.
Мы же ехали по дороге 34 и к 13:00 мы въехали в Виммербю (Vimmerby) [13]. На большой территории шведы воссоздали мир, который тетушка Астрид описывала в своих книгах. Здесь вы обнаружите те кварталы, где мог красться, выслеживая свих подозреваемых, сыщик Кале Блумквист (Kalle Blomqvist), и ту веранду, на торой Мадикен танцевала со своим папой. Здесь все еще сохранились ландшафты, как будто сошедшие со страниц таких книг "Мы все из Бюллербю" (Alla vi Barn i Bullerbyn) или "Эмиль из Лённеберги" ("Emil i Lonneberga"). Фильмы по "Мы все из Бюллербю" и "Эмилю из Лённеберги", которые показывали в России в середине 90-х, снимались в этих местах. В настоящем Бюллербю, которое в действительности называется "Севедсторп" (Sevedstorp) вырос отец Астрид Линдгрен - Самуэль Аугуст (Samuel August). Астрид Линдгрен провела свое детство в Нэсе (Nas) в Виммербю, по соседству с бывшей усадьбюй священника, где можно увидеть "лимонадное дерево" ПеппиДлинныйчулок. Хозяевами мастерской "Буа" (Boa) в Нэсе, которая послужила примером "столярной", куда постоянно отправляли Эмиля, сейчас являются родственники Астрид Линдгрен.
"Мир Астрид Линдгрен" (Astrid Lindgrens Varld), привлекающий посетителей со всей Европы, расположен в центре Виммербю. Прямо там, где Астрид Линдгрен ребенком играла со своими родственниками и друзьями.
К нашему сожалению на входе парка висел большой плакат, где на чистом Шведском было написано, что парк в этом сезоне закрыт на реконструкцию, но рядом с парком есть сад Астрид Линдгрен, в котором мы так же можем ознакомится с жизнью великой писательницы. В домике около этого самого сада я и обнаружил дверь в парк. Беспрепятственно попав на его территорию, мы обошли его весь и остались очень довольны. Посещать такие парки гораздо приятней, когда там никого нет – одно удовольствие, да еще и бесплатное, так как ни одной кассы мы не нашли (Вообще вход для взрослого стоит 80 крон, для ребенка 55). Пообедав в кафе около парка мы выдвинулись в Кальмар (Kalmar).
Если в начале пути нам сопутствовал дождь, к Виммербю он прекратился, а Кальмар встретил нас солнечной погодой. В город мы прибыли к 17:00. Кальмар довольно милый городок, рассеченный каналами, в котором жизнь течет размеренно. Почти все местные жители не утратили навыков мореходов и в каждой семье есть минимум одна байдарка. Крепость Кальмархаус (XII в.) мы нашли довольно быстро. Информацию о нем можно посмотреть на www.kalmar.se.
После его осмотра мы выдвинулись на остров Еланд (Oland) по дороге №137. Остров, длиной 137 км, с сотнями старинных ветряных мельниц, древними руинами и руническими камнями, с фортами железного века, связан с Кальмаром 6-километровым мостом Ölandsbron. С крайней южной до крайней северной оконечности острова преимущественно вдоль западного побережья мимо целого ряда кемпингов проходит шоссе №136. Южнее Färjestaden на пути от Mörbylånga до Degerhamn можно увидеть стоящие камни и древние захоронения, включая Mysinge hög. В 6 км к северо-востоку от Гренхеген (Grönhögen) восстановлен старинный форт (Eketorp). Открыт с мая – по середину сентября, вход 50 крон.
Столица острова Боргхольм (Borgholm) [14] находится на западном берегу. В городе сохранился замок (Borgholm slot), а в 2.5 км к югу находится бывший летний Королевский дворец Сульлиден (Solliden) с парком. Остров очень живописен. Еще это кладезь для наблюдения за птицами. Их тут просто мириады.
Время шло к ночевке и мы озадачились этой проблемой. Из дешевых ночевок на острове можно попробовать:
Хостел (STF). В особняке Rosenfor. Тел. 10756. 1.5-15.9. 100-120 крон за двоих.
Отель Borgholm. Trädgårdsgatan 15. тел. 77060. 1/2местный номер 430/520 крон.
Хостел (STF) Ölands Skogsby. 38395. 3 км к юго-востоку от центра. 80 крон за двоих.
Информацию об острове можно найти на сайте www.olandsturist.se
Мы приняли решение пройти в этот день максимальное расстояние в сторону города Мальмо (Malmo) по шоссе Е22 и заночевать в городе Карлскрона (Karlskrona), куда мы и добрались к 20:00.
Немного в стороне от дороги Е22 находится уникальный регион Швеции, называемый Царство Стекла (Glasriket) [15]. На небольшой площади расположено 11 стеклодувных посёлков, каждый с его собственными традициями и его собственной атмосферой. Вас будут рады видеть в стеклодувных цехах круглый год, чтобы вы смогли проследить за увлекательным процессом, когда опытные стеклодувы превращают раскаленное докрасна стекло в прекрасную хрустальную посуду и красочные произведения искусства.
Фирменные стекольные лавки полны уцененными из-за небольших изъянов изделиями, которые предлагаются по исключительно умеренным ценам. Выдуваемое вручную стекло никогда не бывает абсолютно одинаковым, однако же выставленная на полки стеклянная посуда несет знак качества стекольных заводов. На выставках и в заводских музеях новые и интригующие проекты демонстрируются бок о бок с уникальными коллекциями старинного стекла. Королевство хрусталя, предлагающее посетителям широкий ассортимент привлекательных достопримечательностей, а также дающее возможность покупок в подлинно историческом окружении, является одним из самых популярных туристических объектов Швеции. Glaskonst ("Искусство стекла") - самая обширная шведская выставка художественного стекла. Все лето на всех наших стекольных заводах будут идти выставки. Подробную информацию на русском можно получить на сайте www.glasriket.se.
Карлскрона (Karlskrona) очаровательный маленький городок с удивительной железной дорогой, проходящей до порта через весь город в тоннелях, деревянной церковью прошлых веков, потрясающей гаванью, фортом (крупнейшая военно-морская база) и уютными ресторанами в историческом центре. Из вариантов для ночевки:
Хостел (STF) Vandrarhem Trossö. Drottinggatan 39, 115 крон. Отель Siesta. Borgmästaregatan 5. номер 950 крон. Выбор был сделан в пользу последнего. На мой взгляд не разумно. Информация о городе www.karlskronalive.com
Пробег за день 570 км.
Утром 3 мая в 8:30 мы продолжили путь в сторону Мальмо (Malmo) по шоссе Е22. Если отвернуть чуть-чуть в сторону и поехать по побережью, то можно посетить два интересных места:
Замок Глименге (Glimmengehus) [16] построен в 15 веке, тогда, когда еще эта земля была под датской юрисдикцией. Для постройки замка Глиммингехус был приглашен немецкий архитектор Адам ван Дюрен (Adam van Duren), который был известен как строитель кафедрального собора в Лунде и Линдчепинге, а также еще несколькими зданиями. В архитектурном плане здание представляет из себя прямоугольное строение - башню. В подвале замка располагаются кухня, помещения для запасов провианта и оружия, других запасов. Особо стоит отметить своеобразное центральное отопление замка. От печей на кухне идут расположенные в стенах вертикальные каналы, доставляющие теплый воздух на верхние этажи. Следующие два этажа были жилыми. В 1935 году была проведена реконструкция внутри замка.
Замок Сванехольм (Svanenholms slott) [17] расположен в 26 км. от города Мальмо (Мальмё). Он стоит на небольшом острове озера Сване. Замок был построен в Готическом стиле в 16 веке Замок много раз перестраивался.
Немного напутав с дорогами в 12:00 мы приехали в третий по величине город Швеции.
История города берет начало в 13 веке, когда Мальмо имел другое название - Мальмхаугер. Здесь издавна процветало рыболовство, поэтому в течение многих веков местные жители занимались экспортом соленой сельди. Долгое время город находился под властью Дании и немецкого ганзейского союза. В 16 веке это был второй по величине город в Дании, он боролся с Копенгагеном за лидерство в области экономики и культуры. Напоминаниями о том периоде служат Замок Мальмехус, Ратуша, рыночная площадь Стурторьет и несколько домов богатых жителей города. В 1658 г, в конце кровопролитной войны между Данией и Швецией был подписан Ротшильдский мирный договор, и Мальмё был наконец присоединен к Швеции.
Мальмё сохранил свой исторический шарм в старой части, где находится также множество маленьких магазинчиков. Основной достопримечательностью Мальмё без тени сомнения является Мальмехус, самый древний в Скандинавии городской замок в стиле Ренессанс. Построенный в 15 веке, раньше он служил крепостью и тюрьмой. Датские короли останавливались здесь во время своего визита в Мальмё, и именно в нем в течение пяти лет находился под стражей безрассудно смелый граф Джеймс Бофуэлл, третий муж Марии Стюарт. Готическая церковь Санкт-Петричюрка создана в 14 веке по образцу Церкви Святой Марии в Любеке (Германия), когда Мальмё был под контролем Ганзейского союза. Рыночная площадь Стурторьет была самой большой в 16 веке, и даже сегодня она внушает величественное впечатление своей статуей короля Карла Х Густафа, воздвигнутой в честь присоединения Сконе к Швеции в 1658 г. Над площадью возвышается Ратуша, сохранившаяся с тех же времен. Неподалеку лежит самая красивая площадь в Мальмё - Lilla Torg, вымощенная булыжником и окруженная множеством полудеревянных зданий, построенных в 16-18 веках. О городе найдете информацию на www.malmo.se
В 2002 году в Мальмо было построено уникальное здание Turning Torso (Поворачивающееся туловище). Здание составлено из набора блоков-призм, каждая из которых немного повёрнута относительно соседей. Центральная несущая конструкция сделана из железобетона. Внутри неё расположены лифты, лестницы, коммуникации. Также для большей устойчивости у здания есть каркас – но только он расположился не внутри, а снаружи. Устойчивость фундамента обеспечивается в первую очередь за счёт того, что он углублен в землю на 18 метров, три из которых "закреплены" в скальном основании. Каждый из отсеков (их авторы и проектировщики по старой привычке, оставшейся от скульптуры, называют "кубами") состоит из пяти этажей плюс промежуточный этаж под каждым из "кубов" – всего 54 этажа, которые составляют 190 метров головокружительной башни. Сейчас это второе по высоте жилое здание в Европе (оно уступает только комплексу "Триумф-Палас" в Москве). Нижние два блока отведены под офисные помещения. В отсеках, находящихся выше — 147 жилых квартир. Верхние два этажа последнего "куба" отведены под роскошные конференц-залы. Подробнее о проекте можно прочитать на www.turningtorso.com.
На нас Мальмо произвел впечатление симпатичного города и в целом он нам очень понравился. И если на Мальмехус смотреть особо не стоит, то церковь Св. Петра в центре, вокзал с огромными стоянками велосипедов, утопающие в майской зелени городские парки произвели впечатление мира и спокойствия. В городе милая рыночная площадь, на которой мы нашли ресторанчик для обеда. В Мальмо подают к блюдам кортошку удивительного ярко-желтого цвета. Пробыв 3 часа в 15:00 мы выехали в Копенгаген.
В 2000 году через пролив Эресунд (Oresund), разделяющий Мальмо и Копенгаген был построен уникальный мост, соединивший Швецию и Данию. Длина дороги составляет 16 км, из них 8 км по мосту и 3 км в тоннеле. Подробнее о сооружении можно прочитать на сайте . В 2006 году стоимость проезда по мосту для 1 машины составляла 290 шведских крон. Помните, что пересекая этот мост вы пересекаете границу двух государств. В настоящее время дополнительной визы Вам не требуется, но следует помнить, что с другой стороны Вас могут досмотреть, хотя это исключения из правил.
В Дании действует своя валюта – Датская крона (DKK). Перед выездом посмотрите на www.rbc.ru курс рубля к датской кроне и запомните коэффициент. Потом Вам будет легче переводить цены в магазинах и оценивать целесообразность покупки. В поездке с нами всегда были кредитные карточки. Они очень полезны в Скандинавии, так как принимают их даже в любом сельском магазине. При этом вы не теряете на комиссии при обмене денег. Но немного наличной валюты иметь при себе все же стоит, об этом чуть позже. Мы же приняли возможно и верное решение – Датскую крону не менять, так как покупать в магазинах мы ничего не планировали, а шоколадки и бензин продают на карточки.
Копенгаген как обычно встретил нас суетой. Уезжая с севера на юг Швеции постепенно начинаешь замечать суету, которая царит вокруг. Копенгаген в этом отношении вообще не уступает Москве. В городе проживает около 1,5 млн. человек (вместе с пригородами). Это самый крупный город в Дании. Мы оставили машину в самом центре и пошли от Ратушной площади, где находится статуя трубачей, по Стрегет - длинной пешеходной улице, ужасно суетной, с многочисленными небольшими кафе и магазинами, притягивающими достижениями датского дизайна. Улица Стрегет выходит на самую красивую площадь Конгенс Нюторв, которой уже более 300 лет, где находится Королевский театр и дворец Шарлоттенборг. К Королевской площади подходит живописный канал Нюхавн (1673). Отсюда можно совершить увлекательную прогулку по гавани и каналам. Пройдя по набережной до порта можно увидеть знаменитую скульптуру Русалочки - символ города. Парк Амалиенхавн отделяет пешеходную зону от дворца Амалиенборг, резиденция королевской семьи. Мраморный мост ведет через канал к острову Слотхольм. Во дворце Кристианборг размещается Парламент. Круглая башня (Rundetårn, Købmagergade, 52), Авт № 5, 7E, 14, 16. Башня построена королем Христианом IV в 1642 году как астрономическая обсерватория. Наверх ведет 210-метровая спиральная рампа. Петр I в 1716 г. поднялся по ней па лошади. Особо надо отметить наличие в городе района, где царят свои законы и он населен всевозможными хиппи и неформалами. Христиания (Christiania). «Свободный город» основан в 1971 г. сквотерами, занявшими пустующие военные бараки. До сих пор здесь можно встретить художников, хиппи, бродяг со всего света. Почти открыто продаются гашиш и марихуана (в районе улицы Pusher). Центр района — церковь Vor Frelsers Kirke (XVII, Sankt Annæ Gade, от Hovedbanegården авт № 8). С ее 95-метровой башни (400 ступеней, ежед. 9.00-16.30, 20 крон) открывается панорамный вид города Заходить туда побаивается даже полиция.
Город произвел на всех без исключения гнетущее впечатление, т.е. не понравился. После ужина в 20:00 мы двинулись на юг по шоссе Е20 в сторону города Оденсе, расположенного на острове Фюн. Острова Зеландия и Фюн соединены мостом длиной 6 км, мост платный, стоимость проезда 220 датских крон. К 21:30 мы добрались до города Оденсе и забронированного отеля Scandic Odense. Пробег за день составил 420 км.
4 мая в 9:00 мы выехали в направлении города Колдинг (Kolding) по дороге Е20, с которой затем съехали на дорогу 28. Целью нашей поездки был парк Леголенд в городе Биллунд (Legoland, Billund). В 10:30 мы были на месте. Поверьте, здесь есть на что посмотреть. На огромной площади сооружены целые города, скалы, здания, и все – из маленьких кубиков Лего. Цена входного билета на день – 190 датских крон. Довольны были не только дети, но и все взрослые. Кроме действующей инфраструктуры из Лего в парке масса увлекательных аттракционов. В 14:00 довольные мы отправились в обратную дорогу к городу Оденсе. На острове Ютландия, на котором находится Биллунд, есть еще ряд достопримечательностей среди них город Орхус (Arhus). Орхус - второй по величине город Дании - расположен в Восточной Ютландии. Орхус был основан более чем 1000 лет назад как поселение викингов в устье реки. Но развиваться город начал приблизительно в 1900 году, когда индустриальный рост привлек сельских жителей в город. До реформации это был крупный католический центр. Во многих кварталах еще можно видеть соборы, церкви, монастырь кармелитов и различные католические учреждения. Об этом городе датчане говорят, что он "самый маленький из больших городов мира". В Орхусе, в своем поместье, королева Маргрете II проводит летние месяцы; в Орхусе чистейшие, красивейшие пляжи.
Мы же приняли решили что лишние 200 км не стоят того, что мы там увидим. Поэтому мы направились к Оденсе чтобы оттуда попасть в замок Эгесков. В 15:00 мы были на месте.
Замок Эгесков (Egeskov slott) [19] относится к эпохе Ренессанса. Замок построен в 1554 году посреди озера. В фундамет замка вертикально забиты тысячи дубовых стволов (отсюда и название Эгесков, что в буквальном переводе означает «дубовый лес»). Первоначально единственно возможным способом подобраться к замку был подъемный мост. Замок состоит из двух зданий, соединенных толстой двойной стеной, позволявшей когда-то защитникам в случае нападения покидать одну башню и продолжать сражаться с другой стороны. На территории обширного парка, раскинувшегося вокруг замка, можно увидеть разгуливающих павлинов, полюбоваться столетней живой изгородью из фигурно подстриженных кустов и тщательно ухоженными английскими лужайками. Интерьер замка включает старинную меблировку и живопись, а также множество охотничьих трофеев. Те, кому нравятся лабиринты, могут прогуляться по лабиринту, построенному из бамбука 200 лет тому назад. На территории замка находится музей, в котором собрано около 300 экспонатов старинных автомобилей, мотоциклов, самолетов. На вековых деревьях сооружены «воздушные дороги» - переходы из подвесных мостов, которые закреплены на деревьях, очень увлекательно! Подробнее можно прочитать на
Дороги в Дании отличаются от Шведских дорог несколько худшим качеством дорожного покрытия. При этом на многих участках скорость движения ограничена 110 км/ч, а в некоторых местах ограничений максимальной скорости нет (вот тут уж все отрываются!). Что отметили все – так это специфический «фермерский» запах, сопровождающий Вас на протяжении всего путешествия, иногда надоедает. По краям дорог Дании раскинулись многочисленные поля разных цветов, ветряные мельницы, ветряки электростанций. Все это создает гармоничный пейзаж. Еще в мае растительность в Дании заметно активней растительности в Швеции, где листьев почти не было. На юге Швеции и в Дании на второстепенных дорогах перед населенными пунктами часто попадались знаки, совмещенные с экранами-радарами, показывающими Вашу скорость. Если у вас превышение менее чем на 10 км/ч, знак мигает одним фонарем, если больше – двумя. Стоят они здесь не для фиксирования Вас, как нарушителя, а для самоконтроля водителя, если он вдруг забылся. По населенным пунктам ехать быстрее 50 км/ч нельзя.
На обратном пути из парка мы заправились в Дании первый раз, бензин Очень дорогой, лучше заправляйтесь по самому минимуму, чтобы дотянуть до Швеции. К 17:00 мы были уже в городе Оденсе.
Оденсе (Odense) – университетский городок со средневековым кафедральным собором, велосипедными дорожками и пешеходными улочками, Третий по величине датский город известен, как родина писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена. Ему посвящено несколько музеев, а площади и парки украшают скульптуры, изображающие героев андерсеновских сказок. Оденсе чем-то похож на Упсалу в Швеции.
В центре города находится Кафедральный собор Святого Кнуда (XIII) с прекрасным алтарем (1520) и стеклянным саркофагом со скелетом короля Кнуда Второго. На юге от центра города, в 4 км находится музей Фюнская деревня (интересно), в музее собраны старинные здания, имитирующие настоящую средневековую датскую деревню.
На вокзале находится Железнодорожный музей (Jernbanemuseet), где собрана коллекция локомотивов и подвижного состава XIX века. Много старинных зданий можно найти в восточной части старого города, особенно на покрытых булыжной мостовой Nedergade и Overgade. Там же находятся церковь Vor Frue Kirke (XIII). Городок всем очень понравился. Погуляв по нему с большим удовольствием мы устроились в уютном ресторанчике в исторической части. К нашему сожалению люди там оказались не совсем добрые. После того как мы вкусно поели, мы начали оплачивать счет карточкой. Но тетя с хитрым прищуром сказала, что они берут только датские карточки. Попытки всунуть ей карточки разных русских банков разных систем и форм обслуживания вплоть до Gold не увенчались успехом – тетя их уносила и возвращалась говоря NO. Так как датский все же отличается от шведского, понять ее я мог с большим трудом. Было видно, что тетя просто дуркует. Ни Евро, ни доллары, ни шведские кроны брать она не желала. В какой-то момент мы даже решили просто уйти, ну не хочет тетя денег. Но тут видимо сказалось воспитание и гордость за свою страну. Пусть хоть здесь не говорят, что русские свиньи. Мы нашли банкомат, обналичили нужную сумму кронами и отдали ей. На сдачу тетя дала нам около 12 крон. Оказалось, что монетки в Дании с дырочками. Мы наменяли 12 монеток по 1 кроне и в итоге у каждого оказался такой сувенир. Настроение было подпорчено все же, и его пришлось исправлять в баре отеля, куда мы вернулись около 21:00. Настроение было исправлено. Датчане в целом очень веселый народ и в неторопливой беседе с барменом мы обменивались информацией – он о Дании, а мы о России. В Европе до сих пор считают, что у нас по улицам ходят медведи.
Выбирая наш маршрут я старался увести его от самых популярных маршрутов русских, потому как бывать в тех же гостиницах, куда возят автобусы с русскими, ходить по тем же улицам и ресторанам, где есть наши, часто бывает просто стыдно. Оденсе в этом отношении просто идеален. А про неприветливую тетю мы решили, что она сама найдет себе приключений. Пробег за день составил 330 км.
5 мая в 8 утра мы выдвинулись в обратный путь. В 42 км к югу от Копенгагена находится город Коге (Koge). В 7 км от него находится Замок Валлё (Vallo slott) [18] впервые упоминается как владение Эскильда Краге (Eskild Krage) в 1330 году. Найдены остатки строений XIII века. В XV веке замок был разделён на западную и восточную части. В 1586 году замок приобрёл свой сегодняшний облик. До 1708 года замок Валлё находился в частном владении, а затем был выкуплен королём Фредериком IV для своей второй жены. В 1738 году по желанию Софи Магдалены, жены Христиана VI, замок стал «Домом старых дев благородного происхождения», где за казённый счет проживали не состоящие в браке престарелые дворянки. В замке проживали аббатисса, мать-настоятельница и не более 12 несостоящих в браке дворянок. Аббатиссой должна была быть принцесса или другая женщина из королевского рода. Матерью-настоятельницей — вдова из высшего сословия. Мужчинам было запрещено оставаться в замке ночью.После пожара 1893 года замок Валлё был перестроен, а правила проживания ослаблены. С 1976 года в замке было позволено жить обычным женщинам, даже вдовам и разведённым. В него мы не поехали.
По дорогам Е20 и Е47 мы держали путь в город Хиллеред (Hillerod), в котором разместился один из самых красивых замков Дании Фредериксборг (Frederiksborg slott) [20]. В 10:30 мы были на месте. Дворец Фредериксборг, который, как и многие другие монументальные постройки эпохи Ренессанса, относится ко времени Кристиана IV, после случившегося в 1859 году пожара был отстроен при финансовой поддержке династии пивоваров Якобсенов. Замок очень красив как снаружи, так и внутри. Впечатляет орган и домовая церковь, модель мира, залы с лепниной, гербы на стенах – замок показался всем нам самым богатым на впечатления внутри из всех, что мы посетили. Поверьте, он даже лучше Эрмитажа. С удовольствием проведя в замке 1,5 часа мы выдвинулись в город Эльсинор (Helsingor), где расположился замок Кронборг (Kronborg slott) [21] – замок принца Гамлета. В Интернете вы найдете много богатых рассказов об этом замке и городе Хельсингер. В реальности на замок не стоит закладывать и часа пребывания. На осмотр замка у нас ушло примерно полчаса, так как после впечатлений из Хиллереда он нам показался серым и убогим. В 14:00 мы были уже на пароме из Дании в Шведский Хельсинборг (Helsinborg). Паром для одной машины обошелся в 270 датских крон. Мы решили поехать в центр города. Посмотрев на Данию с панорамной площадки мы выдвинулись в 16:00 в Гетеборг (Goteborg). Дорога заняла 2,5 часа. Сил на осмотр города уже практически не было, побродив немного по старой части города мы вышли в порт. Город портовый, и следовательно очень суетной. Много трамвайных линий и они там как основной вид транспорта. Город в целом понравился, но если сравнивать его с тем, что мы уже посмотрели за эти дни, то особого впечатления он не произвел. Можно сказать что мы там побывали для галочки. Но если верить описаниям в туристических справочниках, то мы все самое интересное видели. Пробыв в городе максимум час мы поехали дальше, наметив для ночевки город Скара (Skara). В Скаре мы быстро отыскали отель, хотя для ночевки были и более бюджетные варианты.
Скара – небольшой городок, находящийся в 20 км от города Лидкопинг (Lidkoping). Как любой небольшой городок в южной Швеции, Скара очень чист и опрятен. В городе есть большой лютеранский собор, около которого стоит забавный памятник местному диакону, библиотека и узкоколейная железная дорога, которая возит туристов до санаториев побережья озера Венерн – крупнейшего озера в Швеции.
6 мая. Погуляв по утреннему городу мы выдвинулись к замку Лэке (Lacko slott) [22], расположенному в 20 км от города Лидкопинг в живописном месте на берегу озера. Замок приобрел нынешний вид 17 веке. Все комнаты замка выдержаны в стиле барокко: большой рыцарский зал с богатой коллекцией оружия, зал живописи Нобелхол. Замок стоит на каменистом утесе, уходящем в озеро и утопает в спокойствии и тишине, очень красивое место. Осмотрев замок мы выдвинулись в направлении Стокгольма. Наша поездка подходила к концу. По дороге мы заехали в город Эребро. С одной стороны – чтобы пообедать. С другой – осмотреть дворец Эребро (Orebro slott). В замке короновался в 1611 году король Густав II Адольф. Замок перестраивался за свою историю много раз, чтобы приспособить его под текущие нужны: он использовался как королевская резиденция, форт, тюрьма. Сейчас в замке находятся служебные помещения администрации, музей и даже ресторан с пабом. Замок окружен со всех сторон водой и очень красив. В городе Эребро есть ряд интересных в архитектурном плане сооружений, заезжайте – не пожалеете. На все у нас ушел час.
Далее по плану стоял Замок Грипсхольм (Gripsholms slott) [9]. Он находится на берегу озера Маларен (Malaren) у небольшого города Мариефреда (Mariefred) с замечательной музейной узкоколейной железной дорогой и сохранился лучше всего из всех шведских замков. 1530-х гг. Уникальность замка Грипсхольм среди других подобных дворцов Европы заключается в том, что в нем не стерлись следы ни одной из пережитых им четырех эпох. Ренессансные интерьеры XVI в. в Грипсхольме - сохранены лучше, чем в других дворцах Швеции. Убранство XVII в. полностью сохранено в так называемом "крыле Королевы", принадлежавшем Ядвиге Элеоноре. От эпохи Густава III остался один из лучших театров XVIII в. и некоторые залы, а также множество портретов. В Грипсхольме есть и комнаты, переделанные уже в XIX в. В это время, когда замок рассматривается как исторический памятник, туда свозятся мебель и произведения искусства из всех дворцов страны, что превратило замок в своего рода музей шведского интерьера XVI-XIX вв. В Шведской Национальной портретной галерее, основанной в 1822 г., выставлены великолепные изображения наиболее выдающихся деятелей шведской истории, начиная от Густава Вазы. Замок открыт круглогодично с мая по август, ежедневно с 10 - 16 часов в сентябре ежедневно, кроме понедельника, с 10 - 15 часов, с октября по апрель только по субботам и воскресеньям с 12 - 15 часов.
Полученный культурный шок от всей поездке видимо уже сказывался. Мы банально пропустили поворот на замок, а когда поняли, что сбились с курса, то ехать в обратный путь не было никакого желания. Но замок очень стоящий и я рекомендую на него посмотреть. Мы же благополучно вернулись в Стокгольм, разместились в отеле Nordic Sea Hotel в самом центре и пошли побродить по вечернему городу. Получив отличный ужин в Старом городе на обратном пути мы фотографировали вечерний город – он великолепен!
Пробег за день – 340 км.
7 мая перед паромами был отдан на шопинг. В воскресение магазины открываются в 11-12 часов дня и работают до 15-16. Народу – тьма. Но если приходит к открытию, то есть шанс быть в очереди к кассе 10м. В Стокгольме изумительный шопинг. Цены тут ниже Московских в 1,5-2 раза и вещи очень приличные. Шанс, что в точно такой же вещи придет Ваш коллега равен нулю. :) Сдав отель мы выдвинулись к терминалу Викинга. Посмотрев на то, как причаливает махина – паром с оландских островов – в 17 мы уже отплывали в Хельсинки. Вечер прошел за неторопливым ужином и обсуждением всего путешествия. Было ясно одно – все больны Швецией и уверен, они туда приедут еще раз. Пусть не в этом же году, как все это планировали, пусть самолетом – так быстрее, но побывавший однажды в Швеции обязательно вернется в нее.
Следующий день 8 мая прошел в быстром передвижении к России. Паром причалил только в 11 часов по Финскому времени, часы, подаренные нам Швецией начали у нас отбираться. Границу мы прошли быстро и в 16 были уже в России, отобравшей у нас снова час вперед. В 18-00 мы преодолели Санкт-Петербург, к 2-00 9 мая мы были на МКАД. Мы снова умышленно допускали ошибку пути туда – проехали Питер без остановки, но мы не рискнули оставить путь на 9 мая. В этот день повсеместно проводимые митинги могли создать нам серьезные помехи и растянуть поездку на весь день. За все время было пройдено около 5000 км. Машины не подвели, был получен ценнейший опыт автопробегов, который я и постарался донести до вас, уважаемый читатель. Из поездки было привезено 10 кг макулатуры в виде брошюр и 1500 фотографий в виде файлов. Буду рад ответить на ваши вопросы – , фотографии есть на .
Май 2006 года, Каменский Александр.
Автор Каменский Александр
Страницы1
Об авторе /5 (8)
Без названия
спасибо, очень познавательно и по делу
к списку