Предыстория

План поехать в Бирму возник случайно, после того, как моя спутница по вольному путешествию по Турции, размышляя о том, в какое интересное место поехать в следующий раз, почему-то сказала, что, уж если ехать за экзотикой, то в Бирму. На тот момент у меня почти никакой, кроме общей политической (тоталитарный режим) и экономической (очень бедная), информации об этой стране, ее культуре, истории и природе не было. К сведениям о Бирме из газет я могла добавить только собственные знания и впечатления, полученные во время краткого посещения небольшого местечка в Таиланде с непроизносимым названием недалеко от границы с Бирмой в районе известного пограничного перехода под названием Три Пагоды. Переход знаменит только тем, что там часто бывают стычки с контрабандистами, поэтому до Трех Пагод я не доехала. В самом местечке и его окрестностях были поселения бирманских беженцев из племен монов и каренов, а в нашей гостинице можно было прочитать тексты заявлений их лидеров о геноциде этих племен, политику которого проводят власти Бирмы.

Любознательность привела меня в деревни того и другого народа в Таиланде.

Моны — довольно мирное и некриминализованное племя. Они живут в большой деревне рядом с тайским местечком в удивительных плетеных домах, которые являются одной из местных достопримечательностей. Проходя утром сквозь их поселок в поисках какого-нибудь ресторанчика, чтобы позавтракать (это было совершенно бессмысленно в этом месте), я увидела скопление местного народа и столы с едой. Когда я подошла, пытаясь узнать, что происходит, меня завели в дом, представили какому-то начальнику и пригласили разделить с ними коллективный завтрак, предварительно надо было внести благотворительный взнос, что я и сделала. Меня провели в комнату, где за столами сидело много монов разного возраста, и усадили за один из них рядом с симпатичной сморщенной старушкой. Народ в комнате смотрел на меня с любопытством, но очень дружелюбно, и все старались меня угостить, подставляя миски с разными кушаньями. Честно говоря, еда была не самая вкусная и аппетитная. Я рискнула поесть в основном отварной рис и немного какой-то тушеной зелени и грибов, запив все это глотком какого-то напитка малинового цвета. Зато память об этом коллективном завтраке и дружелюбии монов остались навсегда.

До деревни каренов пришлось ехать минут 30-40 на микроавтобусе. Она растянулась вдоль дороги прямо среди рощи из пальм и иных деревьев. Карены тоже живут в плетеных домах, но известны своей склонностью к криминальной деятельности: бутлегерству и контрабанде. Возле большинства из их домов в деревне открыто идет активное производство и торговля самогоном из сахарного тростника, которым злоупотребляют и сами карены. Несмотря на неурочное время мне даже попалась на глаза небольшая группа молодых мужчин и женщин, предававшаяся обильным возлияниям, а один из них был совершенно непотребно пьян и буен.

Но это все было в Таиланде и не стало импульсом для поездки в Бирму. Все же после слов приятельницы я решила выяснить, стоит ли ехать в Бирму. Быстро выяснилось, что стоит, причем не откладывая до тех пор, когда туда устремятся толпы и все испортят. Дело в том, что до недавнего времени иностранные туристы могли в Бирме останавливаться только в дорогих государственных гостиницах и пользоваться услугами государственных турагентств. Кроме того, большая часть территории была вообще закрыта для доступа иностранцев. Ситуация стала меняться с конца 1990 годов: частному бизнесу разрешили заниматься туризмом, открылось множество гостиниц и ресторанов, появились индивидуальные проводники, улучшилась ситуация со свободой перемещения и доступностью различных частей страны, хотя далеко не всех. К тому времени, когда мы стали собираться в дорогу, как раз вышел свежий томик Лоунли Пленет про Бирму, а тамошние власти отменили идиотское правило, заставлявшее иностранцев по приезде менять 200 долларов на особые чеки по плохому курсу, которые к тому же не все в Бирме готовы были принимать к оплате.

Краткая культурно-политико-географическая справка. Бирма – самая западная страна Юго-Восточной Азии, граничащая с Бангладеш, Индией, Китаем и Таиландом. С юга омывается морями и заливами Индийского океана. Страна довольно большая по территории и населению. Хотя подавляющая часть населения буддисты, история страны полна войн и конфликтов как с внешними врагами, так и между многочисленными племенами, населяющими страну. Внутренние конфликты не улажены до сих пор. Бирма при всех ее природных богатствах – рубины, тиковое дерево и пр. — относится к беднейшим странам мира. Правит страной хунта, демократические институты под запретом.

Подготовка к поездке

Первым делом был разработан маршрут. Основным информационным источником для его разработки был, естественно, путеводитель ЛП, определенный прок был и от форума сайта ЛП и рассказов российских и западных индивидуальных путешественников, опубликованных в Интернете. На разработку ушло некоторое время, но потрачено оно было не зря. Я постаралась охватить основные интересные места, а именно: Рангун, Калау, озеро Инле, Мандалай, Баган, Нгапали, Золотой камень, причем почти везде предполагались вылазки в окрестности. В Бирме большие расстояния, допотопный транспорт и плохие дороги, поэтому чтобы успеть посмотреть все эти места, не носясь как сумасшедшие, и хотя бы пару дней отдохнуть на море, потребуется около трех недель. Сразу замечу, что почти все произошло именно так, как было запланировано, мы везде успели побывать и почти все посмотреть, что хотели.

Ехать в Бирму выгоднее втроем. В целом ряде случаев там стоит пользоваться индивидуальными, а не общественными средствами передвижения: машинами, лодками, упряжками и даже рикшами. Ну, и номер на нос выходит немного дешевле. Пришлось взять еще одну попутчицу, что стоило, конечно, некоторых психологических издержек.

Виза в Бирму получается в Москве почти без труда, быстро и без формальностей, единственная проблема – нужно заполнять 7 анкет, а ксерокса в консульстве нет.

Основная проблема въезда – билеты в Рангун. Туда в то время не было ни только прямого сообщения с Москвой, но, вообще, ни одна западная компания туда не летала, не говоря уж об Аэрофлоте. Летали туда обычно из Бангкока самолетами Тайских или других азиатских компаний. Поэтому приходится отдельно покупать билеты до Бангкока, а оттуда – до Рангуна. Бронировать последние непосредственно в компаниях-перевозчиках по Интернету сложно и дорого. Вместо этого нужно связываться с каким-нибудь надежным турагентством в Бангкоке, которое выкупит билет для вас. Естественно, что, если вы не собираетесь покупать билет по прилету в Бангкок, рискуя пробыть там несколько дней в ожидании рейса в Рангун, то для оплаты билетов необходима кредитная карта.

Ездят в Бирму в основном с ноября по март, когда не слишком жарко и не льют дожди. Сначала мы собирались поехать в самом конце декабря – начале января, но оказалось, что билеты в Бангкок у всех компаний в этот период очень дорогие. Пришлось смещать время поездки на середину января и лететь Туркменскими авиалиниями. Аэрофлот снижал тарифы только с февраля, когда я уже должна была быть в Москве, причем тариф на 3 недели был в любом случае не самый низкий.

И вот все приготовления позади, билеты в кармане, вещи собраны. Не забыты даже фонарики и кипятильники с кружками.

От Москвы до Рангуна

Середина января, и мы, наконец, отправляемся в путь. Встречаемся в Домодедово, регистрируемся на свой рейс, переодеваемся, оставляем теплые вещи в Москве у сына одной из участниц поездки, который привез ее в аэропорт, в расчете на то, что по возвращении он нас встретит с вещами. Это – наилучший способ решить проблему теплых вещей при зимних поездках по теплым странам.

Самолет вылетел вовремя и благополучно долетел до Ашхабада, но с вылетом в Бангкок случилась накладка – из-за тумана не смог вылететь из Алма-Аты стыковочный рейс — и нам пришлось проторчать в совершенно неприспособленном транзитном зале на неудобных холодных скамейках всю ночь. С большим трудом удалось выбить еду и горячее питье. Замечу, что перелета Туркменскими авиалиниями и пребывания в аэропорту достаточно, чтобы понять до какого бредового уровня доведен культ Туркменбаши в стране. И самолеты летают только благодаря ему, и на всех бутылках с алкоголем снаружи или внутри красуется его портрет! Задержка в Ашхабаде была единственной крупной накладкой в нашей поездке, из-за нее мои спутницы лишились половины времени, отведенного по нашим планам на осмотр Бангкока.

Наконец, прилетели наши попутчики из Алма-Аты и наш самолет направился в Таиланд. Приземлился в Бангкоке он уже, когда стемнело, а не в середине дня, как мы планировали изначально. Некоторое время ушло на получение визы, и вот мы выходим в теплый влажноватый шумный город, на такси по расцвеченным обильной рекламой улицам доезжаем до Каосан-роуд, устраиваемся в небольшой гостинице и у нас даже остаются время и силы, чтобы часок погулять по этому международному муравейнику и почувствовать, что отдых начался!

Наш рейс в Рангун вылетал на следующий день в 6 часов вечера. Но сначала надо было еще получить билеты на него в агентстве, которое находилось там же на Каосан-роуд. Процедура дистанционной покупки билетов через тайское агентство, интернет и факс до последнего момента оставляла у меня сомнения в ее реальности и надежности, хотя к ней многие прибегают и агентство мне рекомендовал человек, который через него заказывал билеты, но ведь и человек был виртуальным. Реальным фактом на тот момент было списание денег с моей карточки. Но почти все страхи оказались пустыми. Билеты меня ждали. Единственным опасением, которое сбылось, были ошибки в написании наших имен на билетах, по поводу которых у меня была упорная, но безрезультатная переписка с тайкой, оформлявшей билеты, но, слава богу, на них никто не обратил внимание при регистрации.

Короткий часовой перелет до Рангуна мы совершали на современном комфортабельном самолете элегантных Тайских авиалиний. Международный аэропорт в Рангуне маленький и примитивный, зато расположен недалеко от города. Паспортно-таможенные процедуры не заняли слишком много времени и ничем не запомнились. За дверями аэропорта царила темнота ночи, в которой различалась группа машин-такси, ждавших прилетевших пассажиров. Мы быстро сговорились за смешные деньги с одним из водителей и двинулись по темной дороге в город. Водитель оказался симпатичным и общительным членом общества любителей птиц, по-английски, впрочем, он говорил еле-еле. Гостиницу мы выбрали со второй попытки, но вполне удачно и по месту расположения – на небольшой улочке в центре — и по симпатичности и доброжелательности молодых ребят, которые там работали.

Рангун

Бросив вещи, мы отправились посмотреть ночной город. Да, это не Москва и не Бангкок. Слабое освещение только на больших улицах в центре, темные дома, туристов мало, местного народу тоже немного: в основном мы застали последних вечерних уличных торговцев всяким дешевым товаром и небольшие кучки мужчин, сидевших на низеньких табуреточках, куривших и распивавших из маленьких чашечек чай, разливая его из алюминиевых чайников. Все они были в длинных юбках с запахом и большим узлом на животе. Это редкий пример развивающейся страны, где мужчины до сих пор носят традиционную одежду. И в Индии, и в арабских и прочих мусульманских странах, где я бывала, ее носят только женщины, а мужчины поголовно перешли на брюки и рубашки, за естественным исключением священнослужителей и каких-либо других особых категорий граждан, у которых есть что-то вроде форменной одежды.

В Рангуне мы не собирались долго задерживаться. Судя по всем отчетам, там, кроме храмовых комплексов Шведагона и Суле, ничего выдающегося не было. Сам город тоже был довольно захудалой провинцией Британских колоний с соответствующей архитектурой, не чета Дели и Бомбею, а собственно бирманской исторической гражданской застройки в нем нет. Поэтому на осмотр Рангуна был всего один день, причем с утра нам надо было решить пару организационных вопросов: поменять деньги и купить билеты на ночной поезд в Тази. Это мы сделали в ближайшем турагентстве за полчаса и не торгуясь, к радости тамошних служащих, хотя потом поняли, что билеты без проблем и переплаты могли купить и сами, а обменный курс мог быть и лучше. Но это обычная для первого дня в стране история. Кстати, нам надо было и подтвердить обратный рейс в БКК, что мы и сделали позднее, дабы эта проблема не висела над душой в дальнейшем.

Итак, наш путь лежал в Шведагон – знаменитый комплекс с высоченной золотой пагодой в середине. По дороге мы зашли на главный рынок, где продавались самые разные товары от овощей и фруктов до тканей и ковровых, деревянных и лаковых сувениров. Зашли мы туда только, чтобы посмотреть, что и как выглядит и сколько стоит. Посмотрели и сориентировались на будущее.

Потом заглянули на минутку в небольшой, несколько запущенный монастырь около дороги с остатками декора на постройках, расположенный в тени деревьев. Там было тихо, сыровато и пустынно. Рядом с Шведагоном есть еще большой свеже покрашенный и ярко расписанный храмовый комплекс недавней постройки. В него мы тоже заглянули. Занятно.

И вот мы у входа в Шведагон, но еще толком его не видим. Нас внизу заставляют сдать обувь и по длинной крытой галерее с множеством торговых лавок по бокам мы направляемся по лестнице в святыню.

Святыня располагается на большой плоской площади на вершине холма. Она состоит из главной достопримечательности в виде одноименной позолоченной ступы и множества окружающих ее ступ, храмов и прочих построек.

Замечу для непосвященных, что ступа – это не храм, а буддистский реликварий, но реликвии скрыты, точнее, замурованы внутри нее и видеть их нельзя и даже опасно: могут начаться громы и молнии и прочие катаклизмы из-за подобного кощунства. Обычно в качестве реликвий выступают волосы, зубы и другие кусочки Будды. А тревожить их нельзя, так как они олицетворяют дух Будды, пребывающий в покое нирваны. Так гласят легенды. Честно признаюсь, что я эти тонкости не сразу поняла и, когда была в Таиланде за два года до Бирмы и заехала в городок под БКК посмотреть чуть ли не самую высокую ступу в ЮВА, то долго кружила вокруг нее, пытаясь найти вход внутрь. Как же смеялись надо мной и моим незнанием и непониманием таких очевидных вещей местные граждане, с трудом понявшие мои вопросы о входе в ступу и объяснившие мне мое заблуждение.

Итак, возвращаемся в Шведагон. Одна из его особенностей, характерная и для большинства других действующих сакральных мест в Бирме, состоит в том, что никто никогда не старался сохранить исторический вид этих зданий. Более того, принято было добавлять капсулы с реликвиями и надстраивать ступы. Ситуация усугубляется тем, что все они строились из не самых долговечных материалов (чаще всего это — кирпич, покрытый штукатуркой), неоднократно страдали от землетрясений и при восстановлении обычно перестраивались по-новому. И сегодня бирманские власти не соглашаются установить какой-либо профессиональный контроль за сохранением исторического облика действующих святынь. Аргументируется это тем, что народу нравятся свеже и ярко покрашенные святыни с обильной позолотой.

Эта любовь к аляповатости и декоративности буддистских святынь наблюдается не только в Бирме, но и в Таиланде, и она меня весьма удивляла своим противоречием сути и духу буддизма. Атмосфера, которая царит в большинстве таких популярных святынь, скорее праздничная и суетная, множество людей толпится на их территории, многие из них заняты не столько молитвой или медитацией, сколько размещением своих «заявок» на исполнение различных желаний и разрешение актуальных жизненных проблем. Часть таких комплексов непременно составляют торговые ряды.

Шведагон – один из самых ярких образцов подобного рода святынь. Мы провели там часа 2-2,5, прогуливаясь от одного сооружения к другому. Главная ступа вся покрыта позолотой, украшена наверху драгоценными камнями, сверкает на солнце ослепительно, многочисленные колокольчики на ее навершьи негромко позвякивают на ветру, что приятно. А чего там только нет вокруг центральной ступы! Мне понравились тиковые потолки в одном из храмов, декор в некоторых из них и маленький полуподвальный храмик с деревянными изображениями бодхисатв. Народу на территории всегда полно, но все заняты какими-то своими делами и ведут себя чинно и деликатно. Только в дальних уголках площадки было поменьше народу и тихо и можно было как-то почувствовать атмосферу уединения и покоя, необходимую для молитвы.

Не могу сказать, что Шведагон показался мне архитектурным шедевром (слишком много аляповатости и эклектики), не возникло у меня и чувство просветления или благоговения, как это бывает, например, в старинных готических храмах. Скорее мне было любопытно и занятно разглядывать там всех и вся.

Вернувшись на такси в центр города, мы пошли посмотреть на реку, широкую и мутную, погуляли по улицам с домами похоже еще британской постройки. На улицах много деревьев, вдоль торговых улиц множество лавок и мелких торговцев, разложивших свой товар прямо на тротуаре. Все достаточно бедно и примитивно.

Пагода Суле не идет ни в какое сравнение с Шведагоном и не оставила практически никакого впечатления.

Что нас порадовало в Рангуне, так это огромные и очень вкусные креветки, которые нам подали в недорогом дневном ресторане, куда мы зашли поесть ближе к вечеру. Мы были чуть ли не последние посетители, но никто нас не торопил и обслужили нас как полагается.

Переезд в Тази и Калау

В кромешной темноте, несмотря на не столь поздний час, мы отправились на вокзал, где заняли свои места в якобы особо комфортабельном вагоне ночного поезда в Тази, откуда мы собирались добраться до Калау. Это было одно из не самых удачных решений при выборе способа перемещения на дальнее расстояние. Да в вагоне были удобные кресла с откидывающимися спинками, но у меня оно было неисправно и спинка норовила все время вернуть меня в сидячее положение. Но главное, что половина окон в вагоне не закрывалась, а ночь была более чем прохладной, так что всю дорогу сквозь вагон сифонил пронизывающий сквозняк и мы не знали, что бы еще на себя натянуть, чтобы не окоченеть совсем. Опытные местные жители завернулись в теплые пледы и натянули теплые шапки на голову. Только через час после восхода солнца вагон немного прогрелся и мы слегка оттаяли к моменту, когда поезд прибыл на нашу станцию. Что-то не припомню, чтобы еще какие-нибудь белые люди вышли на ней, хотя в поезде они наблюдались. Но это уже было неважно. На улице было тепло, светило солнце, вокруг суетился местный люд. Мы быстро нашли место, где останавливаются автобусы в Калау и в ожидании очередного автобуса расположились за столиком в небольшой придорожной закусочной. Нас там покормили, напоили, дали умыться и все под пристальными, но дружелюбными взглядами окружающих.

Довольно быстро подкатил микроавтобус. Сразу скажу, что это не самое удобное транспортное средство с крышей, но с открытыми боками, с узкими скамьями, на которых в притирку размещаются пассажиры, а некоторые ухитряются еще висеть сбоку. Мы как-то втиснулись на одну из скамеек. Дорога оказалась вполне живописной, но более долгой, чем мы ожидали, очень пыльной и разбитой, как большинство дорог в Бирме, она карабкалась помаленьку вверх, петляла по горным долинам и берегам рек, вокруг все цвело и благоухало. К тому же наш автобус дважды ломался и мы минут сорок слонялись по окрестностям, изучая местную флору, пока ни подвезли и установили непонятно как нужную запчасть. Но все это нисколько не портило настроения. Это ведь часть приключения, не более того.

В конце концов мы приехали в Калау часов через 5-6. Прямо на остановке мы познакомились с молодым человеком, который оказался местным гидом. Он назвался мистером Биром (как пиво по-английски), проводил нас до намеченной гостиницы и мы договорились с ним отправиться на следующий день в поход по окрестным деревням и монастырям. Было еще светло, но рынок уже закрылся, так что мы еще успели погулять по городку. Калау – это небольшой сонный городок с парой улиц в долине среди невысоких гор с пестрым многоконфессиональным и многонациональным населением, в частности, с колониальных времен там осело много непальцев и индийцев, которые служили там в британских колониальных войсках. Хозяева гостиницы и ресторана, в который мы зашли поужинать, были индийцами, а гид — настоящим бамарцем.

Рано утром на следующий день, не успели мы позавтракать дежурным для Бирмы набором из яичницы, булки с джемом и маргарином с кофе и фруктом, как за нами зашел наш проводник и мы отправились в поход. Утром в горах прохладно и нам пришлось надеть свитера, но день обещал быть прекрасным, теплым и солнечным. Оказалось, что это был базарный день и из всех окрестных деревень на рынке собрались местные крестьяне. На рынок мы и отправились для начала. Здесь в первый раз мы увидели такое скопление людей, наряженных в красочные национальные костюмы, особенно забавны яркие головные уборы из ткани, похожей на махровые полотенца, замотанные на голове сложным образом наподобие чалмы у женщин с раскрашенными желтоватой пудрой лицами. И что там только ни продавали, от засушенных мальков каких-то рыбок и той же пудры, которую при вас делали на терке из какого-то дерева, до невиданных нами фруктов и овощей и, конечно, пакетиков бетеля. Наш гид еле утащил нас с этого пиршества.

Путь нам предстоял длинный. Сначала мы зашли в небольшой уединенный монастырь рядом с городом, где нас угостили чаем, а мы оставили немножко денег монахам. Оттуда по тропе, вьющейся вдоль склона горы и речки, среди густых зарослей тропических деревьев и кустов, мимо заросшего резервуара, который, видимо, регулировал сток в речке во время дождей, под щебетанье птиц мы двинулись к обзорному пункту, откуда открывались виды на живописные окрестности и где нас ждал перекус. Место, действительно, расположено высоко на выступе одной из гор и видно с него далеко во все стороны. Пейзаж не поражает воображение, но очень умиротворяющий: невысокие горы, поросшие кустарником, лоскутное одеяло полей на склонах и в долине, вдали деревушка, а еще дальше на горе монастырь. Сам пункт представлял собой что-то вроде приюта для путников. Там была кухня и домик с матрасами, где можно было остаться на ночь, вокруг был разбит сад-огород с яркими цветами и фруктовыми деревьями. Продукты наш гид частично принес с собой, а остальные были у хозяина этого места, и они вместе соорудили для нас и еще пары таких же трекеров нехитрый, но очень вкусный перекус с салатом, лепешками и горячим блюдом, который мы охотно поглотили, сидя в беседке и любуясь окружающими видами.

Стало довольно жарко и, скинув свитеры, мы направились к очередному монастырю. Запомнился он не столько своими постройками, сколько раскидистыми деревьями, а, главное, послушниками-подростами, которые лихо съезжали на примитивных самодельных деревянных санках на колесах по спуску, ведущему к входу в монастырь, поднимая тучи желтой пыли и бурно радуясь.

От монастыря мы направились к деревне, чтобы посетить так называемые длинные дома. Не успели мы войти в деревню, как на нас накинулась толпа детей, которые, видимо, поджидают захожих туристов, чтобы продать им какие-нибудь поделки. Выдержать их натиск оказалось невозможно и мы накупили у них сумки и прочую ерунду, а потом сфотографировались со всей этой гурьбой.

Длинный дом – это просто примитивный деревянный сарай с небольшими оконцами на сваях, внутри которого группками размещаются члены расширенной семьи, человек 20, от старых до младенцев, обычно почему-то очень сопливых. Сидят, едят и спят на подстилках, понятия мебели не существует, готовят еду на костре, но спокойны и доброжелательны, не выглядят несчастными и не чувствуют неловкости. Неловко чувствуем себя мы, белые инопланетяне.

Зашли мы и в школу в соседнем сарае и подарили десяток ручек, специально привезенных для раздачи. Учительница была очень приветлива и рада этой малости.

А день начал клониться к закату и мы двинулись к дому. Навстречу нам группа за группой тянулись местные жители, пешком и на повозках возвращавшиеся с рынка в Калау. Настроение было чудесным. Впереди нас еще ждал ужин в семье брата нашего проводника (за те же смешные деньги!). Об этом тоже стоит сказать несколько слов.

Через час после возвращения мистер Бир зашел за нами в гостиницу и повел в дом холостого брата ужинать. Он объяснил, что у него дома нет места. Брат тоже живет не в хоромах. Жилище состоит из небольшой комнаты, которая днем служит конторой их «фирмы», где за столом мы еле разместились вместе с хозяевами, а спят они на чердаке, куда заползают, поднявшись по приставной лестнице. Можно представить в какой конуре живет наш проводник с женой и 4 детьми! Но ужин прошел в дружеской обстановке, еда, приготовленная на керосинке, стоявшей тут же рядом, была вкусной и обильной, я даже переела слегка, о чем пришлось пожалеть на следующий день.

Надо сказать, что с гидом нам повезло. Он был безотказным, очень общительным и терпеливым: отвечал весь день на мои вопросы о жизни, о семье, о работе и пр. вечером сделал мне небольшой массаж спины и ног. Моей приятельнице он отдал свою рубашку. Ей очень понравился такой тип рубашки, но нигде на рынке, куда ее повел Бир, она не смогла найти ничего подобного, вот тогда, он и снял свою и отдал. И вся семья у него очень симпатичная и гостеприимная Вообще, это удивительно, но при всей бедности и безысходности жизни, эти люди, похоже, остались намного добрее, человечнее и бескорыстнее, чем мы.

Озеро Инле

Утром на следующий день мы загрузились в машину, нанятую накануне, и двинулись в сторону озера Инле – одной из жемчужин Бирмы. Правда, сначала мы поехали посмотреть знаменитую пещеру в Пиндайе с тысячами изображений Будды. Эта карстовая пещера находится внутри горы, до входа в нее, расположенного в середине склона, надо подниматься по длинной лестнице или на платном лифте. Внутри душно и влажно, везде полно народу. Будды разного размера от совсем миниатюрных до многометровых, разного цвета, много черных, в разной степени облепленных золотыми пластинками. Они плотно заполняют множество больших и малых полостей. В основном, эти скульптуры являются чьими-то приношениями. Эстетической ценности они не представляют, но как бизнес пещеры явно процветают. Впечатление все это оставляет странное и неоднозначное, почти сюрреалистичное, которое даже трудно сформулировать.

Из пещер мы заехали в мастерские по изготовлению бумажных зонтов и абажуров. Вот это действительно самобытно и декоративно, хотя и примитивно технически. Полотно для них делают из толченой-моченой деревянистой массы, весь процесс происходит на ваших глазах. Собственно зонты меня не очень заинтересовали, пользоваться ими невозможно. Больше всего мне понравился сам материал, напоминающий рыхлую, неровную бумагу розовато-бежеватого цвета с вкраплениями засушенных травинок и цветов. К сожалению, небольшими кусками его не продавали, а метровое полотно тащить по всей стране слишком неудобно.

Незадолго до заката солнца мы добрались до городка на берегу Инле. Остановились в гостинице на берегу канала. Это был очень удачный выбор, так как именно по этому каналу добирались до местного рынка рано утром продавцы разной снеди и тогда весь канал заполнялся их лодками с горами красных помидоров с плавучих огородов, зеленью и прочими дарами природы и плодами крестьянского труда. А вдоль канала было множество торговых точек и оптовых складов и до темноты бурлила жизнь. Особенно приятно было наблюдать все это, сидя утром на балконе нашей гостиницы во время завтрака.

Сразу договорились о лодке для поездки по озеру на следующий день и пошли изучать место. Городок ничего из себя не представляет, хотя в нем есть несколько монастырей и сильно разрушенных небольших старинных ступ. В центре — большой пестрый рынок.

Наутро после довольно раннего завтрака мы погрузились на лодку и двинулись к озеру. Лодка попалась нам не слишком шикарная, довольно обшарпанная, но мотор у нее был исправен, а сиденья чистые. Лодочник неопределенного возраста, в странном наряде давно утраченного цвета толком не понимал и не говорил по-английски, но, как обычно, это ничему не помешало.

Быстро проехали по каналу до «входа» в озеро, заплатили за въезд. И вот оно перед нами и наша лодка скользит по маслянисто блестящей зеркальной глади, вокруг виднеются декоративные лодки с особыми длинными конусообразными сетками для ловли рыбы. Управляют веслом на этих лодках ногами и стоя. Было подозрение, что они болтаются не для ловли рыбы, а для антуража. Озеро имеет вытянутую форму, так что дальнего конца не видно, по бокам его окружают горы, покрытые легкой дымкой. Розоватый утренний солнечный свет и голубизна неба, отражаясь в прозрачной воде, делают картину необыкновенно красочной. По сторонам тянутся плавучие огороды, в основном, в помидорами, из них торчат палки, которые их фиксируют. В воздухе разлиты тишина и покой.

Через некоторое время сворачиваем в один из боковых каналов-протоков, окружающих центральное водное зеркало, и направляемся по нему к одному из рынков, который работает в этот день. В протоке вода мутная, желто-коричневая, по бокам заросли тростника, а, главное, дома на сваях, каждый с причалом и лодками. Снуют лодки с их обитателями, кто-то стирает в этой же мутной воде, кто-то моет волосы, дети и взрослые приветственно машут нам, когда мы проезжаем мимо их домов и лодок.

Высадившись из лодки, устремляемся все дальше от озера к рынку вместе с остальной публикой. Вот, и рынок. Он не очень большой, как обычно, тесный и шумный, и ничего особенного собой не представляет. Запомнились две вещи. Первая, уголок азартных игр. Игры примитивные – куда-то надо попасть, что-то надо схватить, что-то надо угадать, на что-то делаются ставки, наверняка есть и элемент жульничества, но азарт участников и зевак огромный. Никакой буддизм не может пересилить природу человека.

Вторая, отдыхающие на берегу реки возчики и буйволы и их повозки. Они просто очень живописны.

Следующий пункт программы – посещение района плавучих рынков сувениров и лавок и мастерских местных умельцев. Канал здесь пошире и есть место для многочисленных лодок с торговками всяческими изделиями, которые атакуют нас со всех сторон. В лавках вам обязательно показывают процесс изготовления некоторых изделий, например, стеклянных и ювелирных. Продается в них весь дежурный набор бирманских сувениров. Но в одной лавке продавалась и местная экзотика – шарфы из лотоса. Их делают из полимеризующегося на воздухе сока из стеблей лотоса. Нам продемонстрировали, как вытягивается из вязкой и липкой жидкости нить, которая мгновенно приобретает хорошую прочность и которую затем красят и ткут из нее ткань. Больше я такого нигде не видела. Пришлось купить.

Еще одна дежурная местная достопримечательность – монастырь с прыгающими кошками. В общем, ничего особенного: много разношерстных кошек и они по очереди прыгают через кольца, которые держит монах, а вокруг сидят туристы, пьют чай и глазеют на это. Всем надо как-то выживать. В соседнем монастырском корпусе, куда меня занесло любопытство, за низкими столиками сидели бритоголовые мальчики-монахи и старательно делали уроки. Очень трогательное зрелище. Жаль, что у меня не было с собой ручек, чтобы им раздать.

Солнце неумолимо клонилось к закату и все вокруг снова стало покрываться золотисто-розовым налетом – самое время заехать в один из плавучих ресторанов посреди озера и подкрепиться. Уходить оттуда и расставаться с этим безмятежным покоем, висевшим над озером, было так трудно!

Вернулись мы в город, когда уже совсем смеркалось, и договорились на следующий день о походе с проводником. Проводник нам попался на этот раз грустный и озабоченный: у него 2 года назад умерла маленькая дочка, об утрате которой он не переставал горевать, а теперь они с женой снова ждали ребенка и им очень нужны были деньги, поэтому он брался за любую работу.

Об этом от него мы узнали уже в дороге. А пока мы бодро стартовали в сторону окрестных деревень. Дорога шла все выше среди полей и лугов с редкими раскидистыми деревьями. Редкие встречные непременно здоровались и перекидывались с нашим проводником парой фраз – он со всеми здесь знаком. Возле домов и вдоль дороги местами выстроились шеренги рождественских деревьев с их ярко красными верхними листьями и цветами. На других деревьях цветы были сиреневые и желтые. Весна, однако. Попадаются одиночные большие раскидистые деревья, под одним из которых мы устроили небольшой привал после длинного и довольно крутого подъема. Временами далеко в дымке мы видели краешек озера Инле и даже горы на другой стороне озера. А с другой стороны над пейзажем доминировал высокий утес, с которого вид, наверное, открывается потрясающий, но наш гид дороги туда не знал да и времени на то, чтобы до него добраться и тем более забраться на него у нас, увы, не было. В другой раз как-нибудь!

В здешних деревнях встречаются довольно красивые дома, украшенные резными карнизами. В одном из домов нам устроили перекус. Там мы обнаружили вделанные в пол необычные емкости для хранения

Так, от деревни к монастырю, от поля к полю, то вверх, то вниз, шел наш путь вдоль озера. Наконец, настало время спускаться к озеру, чтобы сесть на лодку и вернуться в город. Наш гид хотел было сократить дорогу и спуститься не по основной дороге, а по тропинке покруче, вьющейся по луговине, но не тут-то было. Каким-то чудом он заметил, что метрах в 5-и внизу в траве на нашем пути лежит змея, страшно испугался и наотрез отказался прогнать ее, кинув палку или камень. Мы, кстати, ее так толком и не разглядели. Пришлось идти по дороге, как все. Дорога пошла вниз по горному ущелью, которое по случаю сухого сезона было усыпано крупными лиловыми листьями деревьев, росшими по его склонам. Навстречу нам попалась группа женщин из местного племени в национальных одеждах (еще один вариант!), явно возвращавшихся из города с огромными тюками.

Внизу возле деревни мы зашли в приют для сирот, чтобы раздать детям припасенные для этой цели авторучки. Нас приняли очень дружелюбно, провели внутрь, показали, как дети живут – бедно, но чисто. Дети выглядели здоровыми и веселыми.

Вернулись в город мы, когда уже смеркалось, и прямо на пристани договорились с водителем машины о поездке в диковинное местечко Какку с тем, чтобы на обратном пути остановиться в городе, из которого ходит ночной автобус в Мандалай – следующий базовый пункт нашего путешествия.

В этот вечер у меня было небольшое индивидуальное приключение. После легкого ужина страшно усталые от длинного пешего путешествия мы пораньше легли спать, но в наступившей тишине стали отчетливо слышны звуки пения, похожего на молитву, где-то неподалеку от гостиницы. Любопытство взяло верх над усталостью, я оделась и вышла на улицу. Там была кромешная темнота южной ночи, но в одном из ближайших домов виден был свет и именно оттуда доносились звуки. Мимо этого дома мы проходили днем, в нем находился склад и велась оптовая торговля, в том числе помидорами с плавучих огородов, которыми нас даже угостили, так что его обитатели могли меня узнать. Бесцеремонно перебравшись через условную ограду, я подошла к дому, где в комнате увидела какого-то человека, у которого жестами попросила позволения войти внутрь, мне позволили подняться по лестнице на второй этаж и войти в комнату, в которой пели. Там сидело человек 10 – от младенцев до стариков. Меня, действительно, узнали, закивали приветственно и разрешили занять среди них место. Это было время молитвы, которую они и повторяли нараспев. У стены было подобие иконостаса, подсвеченное разноцветными лампочками. Я, конечно, немного мешала, отвлекая, особенно детей, от молитвы: они все время оборачивались, что-то друг другу шептали, посматривая в мою сторону. Потом молитва кончилась, все задвигались по комнате, заговорили, мне предложили чаю, а, вообще, к этому времени был готов ужин, но я сочла слишком неприличным остаться на него, тем более, что никакого подарка у меня не было, и сделав фото на прощание и тепло распрощавшись, вернулась спать.

Рано утром мы распрощались с зачарованным озером Инле и направились смотреть ступы в Какку. Просто так туда попасть нельзя. Эта территория принадлежит племени па-о и обязательно нужно получить от них разрешение на посещение вместе с гидом-сопровождающей из племени, естественно, за соответствующую плату. Поэтому сначала мы заехали в племенной офис, где нам выделили очень симпатичную девчушку в сложном национальном костюме и с диковинным сооружением из подобия махрового полотенца на голове. Вместе с ней мы направились дальше. Нам повезло. Не доезжая до Какку, мы наткнулись на массовое скопление людей этого племени, расположившихся на обширном пространстве среди деревьев. Тут был и рынок и прочие торговые точки, и концерт рок-группы (очень смешной, с примитивной техникой, но слушала и аплодировала им большая толпа с энтузиазмом), и народные танцы. Все женщины щеголяли своими яркими головными уборами, царило праздничное настроение. В общем, большое народное гулянье по случаю базарного дня. Потолкавшись минут сорок среди толп народа, чтобы проникнуться атмосферой праздника, мы направились в Какку.

Здесь царила совсем другая атмосфера. Надо сказать, что Какку – это уникальное в своей непохожести ни на что место. На сравнительно небольшой территории плотными рядами стоит не менее 2000 небольших, до 3-4 метров ступ. Построены они были из плохого кирпича, побелены и украшены сверху балдахинами с колокольчиками и подвесками. Состояние многих из ступ неважное, навершия покосились, побелка облетела, кирпичи вывалились, на некоторых выросли деревца. Культурно-исторической ценности ни одна из ступ не представляет, но все вместе образуют вполне сюрреалистическое явление. Первое ощущение при приближении – звон, тихий, шуршащий, завораживающий. Это звенят, колеблясь на ветру, бесчисленные колокольчики и подвески на ступах. Под этот тихий звон можно долго бродить по бурьяну между ступами. Вот такое место.

После Какку, перекусив очередными креветками и курятиной в местном ресторанчике, где, как обычно, мы были объектами живого интереса молоденькой обслуги, ночным автобусом мы перебрались в Мандалай. Это бывшая столица со следами своей роли. Сегодня именно он, похоже, является основным деловым центром страны, если считать такое понятие применимым к Бирме. Культурно-исторически особенно интересны окрестности города, но и в нем самом есть занятные места и уголки.

Автобус приехал в Мандалай задолго до рассвета, но его прибытия ждала уже группа таксистов, которые развезли нас, сонных и плохо соображающих по гостиницам в центре.

Мы посетили все дежурные места в Мандалае. Впечатление они произвели разное, в том смысле, что некоторые его произвели, а другие – нет.

Понравился бесконечный тиковый мост, правда, посмотреть закат с него мы опоздали, но и днем в этой странной прогулке над полувысохшим озером что-то было. В шоу с процессией с мисками и публичным приемом пищи монахами в монастыре в есть что-то забавное и немного глупое и бесстыдное, во всяком случае, для нас непосвященных. На самой горе нет ничего интересного, кроме панорамы окрестностей. Только на задах комплекса, где никого нет и царит тишина и покой, есть пещерный храм со старинными росписями, куда нам удалось с некоторым трудом (еле нашли монаха-проводника с ключами от входной двери, все впали в спячку к середине дня) попасть. Если бы за этой росписью хоть немного следили, берегли от сырости и копоти, сделали бы нормальное освещение!

А вот на острове Инва есть что посмотреть. Перемещаться, чтобы добраться до нескольких расположенных на нем на довольно приличном расстоянии храмов и прочих достопримечательностей, приходится по обсаженным деревьями аллеям на повозке, запряженной лошадкой. Такса фиксированная и торг неуместен. Особенно интересен тиковый храм из огромных толстых, темных от времени и дышащих теплом стволов, с множеством резных украшений. Попали мы туда, когда солнце уже клонилось в закату, в его свете серебрилась пыль внутри храма, тени вытянулись и стали густыми. Это был первый тиковый храм, который мы видели, и один из самых красивых. Остальные храмы на острове как-то стерлись из памяти, а тиковое чудо осталось.

Мингун. Это один из самых странных, иррациональных памятников. В 18-ом веке очередной правитель решил построить самую большую ступу (или зеди?), построили подход с реки и нижний куб с нишами, действительно, огромный, но деньги кончились и стройка умерла. Шло время, лились дожди, случались землетрясения, на остове образовались огромные трещины, выросли деревья и кусты, а сам он стал впечатляющим памятником нереальных планов, нелепых амбиций и гордыни человеческой. Но лазить по нему занятно и вид с него неплох.

Заехать, точнее заплыть через Иравади, туда можно только в первую половину дня, когда организуется массовый старт небольших моторных посудин для туристов, которые к обеду также дружно отплывают назад, в Мандалай. А чтобы было чем туристам заняться до отплытия после лазания по руинам, вдоль берега по бокам от дорожки разместилось сплошным чередом множество лавчонок и просто торговцев, ну и некоторое количество храмов и прочих святилищ, где можно приятно убить время. Например, большой колокол, под который можно залезть, и смешная статуя мужичка в очках.

Вторую половину дня мы провели в городе. Мы отправились на велорикшах посмотреть сначала небольшой монастырь с тиковым храмом, попроще, чем на Инве, а потом в очередной храмовый комплекс с черным Буддой. Это, действительно, большой комплекс из нескольких храмовых построек, беседок, дорожек, лужаек и деревьев и цветов, а также, как обычно в Бирме, прилегающих торговых галерей. Он очень популярен среди бирманцев, там полно народу. Архитектурно ничего не представляет. Но нам опять повезло. Мы в какой-то момент наткнулись на некую очень красочную церемонию. Центральными фигурами в ней были маленькие девчушки, очень ярко наряженные в специальные, традиционные туалеты и даже накрашенные. Вокруг них была толпа взрослых. Все они перемещались по территории и что-то такое совершали. Спросить, что это за церемония было не у кого. Так что смысла происходящего мы так и не поняли. Но смотрелось все это очень здорово.

Наблюдать закат направились на Мандалайский холм. Заодно зашли по дороге посмотреть на знаменитые 2 тысячи стелл с буддийскими текстами. Не впечатлили. А на холме хорошо: много религиозных заведений, в том числе с прикольными раскрашенными алебастровыми изображениями страшилок для грешников и вид неплохой, особенно на закате.

А на следующий день, задолго до рассвета мы погрузились на специальный пароход для иностранных туристов, который не спеша поплыл вниз по Иравади в Баган. Народу было довольно много, но никто никому не мешал, все как-то рассредоточились по палубам и кабинам. Ничегонеделание прерывалось съемками восхода солнца (Красивоо!), глазением по сторонам на берега и проплывающие туда-сюда суда да торгом и закупкой каких-то сувениров во время редких остановок. В общем, полный релакс.

И вот мы в Багане. Заплатили на пристани за въезд, наняли повозку, доехать до гостиницы, а заодно договорились с возницей, что он нас будет возить по Багану. Возница попался очень хороший, знающий все места, добросовестный и безотказный. Я узурпировала место рядом с ним, соответственно, лицом вперед и мы с ним болтали, шутили. В какой же бедности они все живут! И при этом ухитряются сохранять доброжелательность и изрядное простодушие.

Баган – место уникальное, с удивительной историей. Построенное по прихоти правителей более тысячи лет назад, потом заброшенное, забытое и затерянное на многие века. Сегодня это – музей под открытым небом с тысячами храмов-экспонатов, разбросанными на равнине с редкими деревьями и кустарником на площади в много километров. Храмы и прочие строения в основном в приемлемом состоянии и сохранности. По виду и устройству они различаются достаточно, чтобы выделить несколько стилей. Благодаря ЛП у нас было описание этих стилей и их особенностей и план размещения (в Багане никакой общедоступной информации нет), а также можно было сориентироваться, какие из них наиболее интересны, и сделать выбор. Все осмотреть практически невозможно за короткое время. С нашим возницей-гидом мы педантично объехали и облазили вдоль-поперек и вверх-вниз штук 20-30 из них за два дня. Конечно, посетили и пару мастерских, где делают мягкие и твердые лаковые изделия и прочую сувенирную продукцию. Полюбовались закатом над Иравади с макушки одного из храмов, куда нас завез наш возница. Неожиданно туда же вскарабкалась пара соотечественников, прилетевших в Бирму на пару дней из Таиланда. Замечу, что за все время в Бирме мы только дважды и оба раза в Багане столкнулись с соотечественниками. К сожалению, из-за собственной непредусмотрительности мы не попали в ресторан с кукольным представлением, где, как выяснилось, места надо бронировать заранее. Ну, значит, не судьба да и впечатлений без кукол хватало.

Под занавес наш возница привез нас в тиковый монастырь с чудной резьбой. Он, конечно, не такой старинный, но зато там никого не было, царила тишина и покой.

А мы двинулись к следующему пункту нашего маршрута – в Нгапали, где мы хотели отдохнуть и насладиться морем и купанием. Этот переезд стал самой авантюрной и почти кошмарной частью нашего путешествия. Добирались мы в Нгапали через Пью, куда мы прибыли на автобусе среди ночи. Вместе с нами в нем оказалась французская пара, направлявшаяся в то же место. Город спал, гостиницы тоже. И мы решили не останавливаться, а сразу взять машину и двинуть к вожделенному морю. Машину мы нашли сходу и быстро сторговались. Сотня долларов для бирманцев – сумасшедшие деньги! За них они поедут хоть на край света. Наш главный просчет был в том, что в этой машине в кабине с водителем мог сидеть только один человек, а остальные места были в крытом кузовке с четырьмя сидениями. И не то самое страшное, что в горах на перевалах и хребтах, по которым мы ехали, ночью был сущий колотун и даже натянув все, что можно, мы стучали зубами, пока не встало солнце и согрелся воздух. Главный кошмар – это пыль, мелкая, едкая и всепроникающая. Ее в огромном количестве поднимала наша машина, а ее колеса закручивали облако этой рыжей пыли и загоняли ее в наш кузовок, где она оседала на нас и наших вещах, забивалась во все отверстия наших бедных организмов, не давала нормально дышать. Смотреть на нас без ужаса пополам со смехом к концу пути было невозможно. И эта пытка продолжалась часов 12-13, на что мы никак не рассчитывали. Ведь судя по расстоянию, мы должны были доехать часов за 6-7. Куда там! Не те дороги и не те транспортные средства! Надо заметить, что места, по которым мы проезжали, были весьма живописны, но замечать эти красоты и тем более наслаждаться ими мы были не в состоянии. А жаль. Зато запомнится этот переезд навсегда.

В общем, добрались в Нгапали мы уже после обеда. И поняли, что страдания наши были не напрасны. Мы попали в рай! И чтобы ощутить райское блаженство, надо просто принять душ, надеть купальники, выйти на пляж, оглянуться вокруг на море, пальмы, песок и горы вдали, вдохнуть теплый пахнущий морем воздух, окунуться в его теплые ласковые волны. А все ужасы дороги в рай, да где они? От них не осталось и следа. Ветром сдуло и волной смыло.

Поселились мы в чудном бунгало, обшитом изнутри деревом, под пальмами прямо рядом с берегом. Так приятно было развалиться в креслах перед ним в тени пальм или под зонтом на пляже. Завтракали в отеле на веранде, а ужинать ходили в расположенные неподалеку небольшие ресторанчики с чудесными блюдами из свежайших даров моря.

Наслаждались мы этим райским местом два дня. Купались, плавали, ходили смотреть, как живут и что делают в соседних рыбацких деревушках, гуляли по окрестным горкам и бухтам. Деревушки страшно бедные, люди живут без электричества в плетеных хижинах на сваях, разбросанных среди пальмовой рощи, еду готовят в котелках на костре. Незадолго до заката мужчины на своих лодках отправляются в море за рыбой и ночью по всей линии горизонта тянется цепочка огоньков от их ламп, на свет которых они ловят рыбу. В первый вечер мы даже не поняли, что это, и подумали, что там какой-то городок вдали. Потом рыбу раскладывают на берегу на расстеленные сети для высушивания.

Нашу бухту защищал остров и два мыса по бокам. На второй день мы вместе с парой попутчиков наняли прогулочную лодку и отправились за остров. За ним есть еще острова и маленькие рифы с кораллами и рыбками и можно поплавать с маской. Вода чистая, но живности маловато плавает, к тому же ветер и волны посильнее, чем в бухте.

Еще одна занятная вещь в Нгапали – длинный каменный выступ в море, который обнажается только при отливе. Это — продолжение, такой стесанный кусок небольшой горы, выдающейся мысом в море. Поверхность его изрезана и вымыта водой весьма причудливым образом, а в щелях прячутся разные морские твари-осьминоги, которых местные вытаскивают оттуда специальными крюками.

Время в раю летит быстро и пора было возвращаться, точнее говоря, сначала через Рангун мы собирались съездить посмотреть золотой камень, чтобы потом туда вернуться и улететь через Бангкок домой. И опять мы промахнулись со средством передвижения. По книжке оттуда в Рангун должен был ходить ночной автобус. И он-таки ходил, но что это был за автобус и по какой пыльной немощеной дороге он ехал большую часть пути! А ночью опять холодрыга. В общем, путь из рая тоже был тернист.

Прибыли мы в Рангун затемно невыспавшиеся, запыленные и продрогшие, но за пару часов, пока ждали автобус в Чхатье отмылись слегка от пыли, подкрепились незамысловатой вокзальной, зато горячей едой и чаем. А когда разместились в автобусе, на этот раз вполне комфортном по бирманским меркам, то и соснули, убаюканные его мерным покачиванием при движении по асфальту дороги под негромкий гул голосов соседей, пока солнце не стало светить в глаза и припекать. Все было опять хорошо.

В Чхатье мы прибыли в середине дня. Прямо на остановке нас подхватил зазывала-паренек из отеля, поджидавший автобус, и отвел к группе домиков на возвышении. Цена комнаты (естественно, с душем и горячей водой) в облюбованном нами домике с верандой была совсем смехотворной – 3 доллара с носа. Почистив перышки после дороги и подкрепившись в ресторанчике, мы решили стартовать к золотому камню. Расчет был в том, чтобы попав наверх, успеть погулять и все посмотреть, а под конец еще застать там закат. С вершины горы его вид, говорили, очень живописен.

Но неожиданно мы столкнулись с проблемой. Грузовичок, который завозил на гору к камню, стоит фиксированную сумму, независимо от числа пассажиров. А потенциальных желающих оказалось раза в 2-3 меньше и кассир никаких скидок не хотел давать. Но, слава богу, все желающие уехать (западные туристы), кроме нас троих, согласились скинуться, чтобы оплатить полную сумму, а нам они же милостиво позволили внести долю по стандартному тарифу.

И вот мы разместились в кузове и по серпантину покатили вверх, болтаясь из стороны в сторону и цепляясь за что попало, чтобы не вылететь за борт. А надо было еще успевать вертеть головой, чтобы увидеть меняющийся при каждом повороте и по мере подъема горный пейзаж.

Потом еще порядка получаса пешком вверх по крутому петляющему подъему мимо многочисленных торговцев всем и вся и, наконец, купив билеты, мы оказываемся на хребте, вдоль которого шеренгой выстроились всякие святыни, центром притяжения и главным хитом которых и является золотой камень. Наверху дует сильный ветер и довольно прохладно, но виды отсюда хороши. Ну, а камень, действительно, уникален. Он не так уж велик, но, как он держится и как его ухитрились облепить золотыми бумажками, представить трудно. А в лучах заката горы и камень смотрятся особенно впечатляюще. Пробыли мы наверху что называется «до упора», еле успев добежать вниз до стоянки транспорта, чтобы в одном из последних забитых народом грузовичков в сумерках, а ниже так практически впотьмах, скатиться, охая от страха, по серпантину под визг тормозов на крутых поворотах.

Спали мы в эту ночь после всех безумных переездов и впечатлений как убитые. Утром погуляли по городку, кстати, оказалось, что неподалеку в пределах пешей досягаемости есть еще какие-то святыни, но на них уже не было времени и мы двинулись в обратный путь в Янгон.

Ну, вот, собственно, и пришло к концу наше незабываемое путешествие по удивительной стране Бирме. Хотелось бы туда еще вернуться что-то досмотреть, что-то посмотреть еще раз повнимательнее и не спеша. Но мир так велик и столько еще в нем непосещенных стран! И все они такие интересные и разные.