После путешествия по городам так называемой «Классической Индии» (Дели, Агра, Джайпур, Каджурахо, Варанаси), у нас оставалось время до вылета в Москву, и мы приняли решение поехать в Ришикеш. Олег из Кайлаша, наш гид в Индии, купил билеты на рейсовый автобус, и, рано утром, мы выехали из Дели. Автобус был более менее приличный, с мягкими сидениями, и, соответственно, люди, кто в нем ехал, были не самые бедные. Ехали мы каким-то замысловатым путем, видимо, по трем штатам (Уттар Прадеш, Харьяна, Уттаранчал). Петляли по каким-то деревням, одновременно знакомясь из окна автобуса с местным бытом. Кончилось тем, что автобус остановился на берегу неизвестной нам реки, а пассажиры, особенно женщины солидного возраста в сари, стали кричать на водителя, эмоционально жестикулируя при этом. Из всей этой перепалки мы поняли одно — что водитель сбился с дороги. В конце концов, мы все-таки доехали до Харидвара. Автобус остановился, водитель попросил всех выйти и вытащил наши сумки из багажного отсека. Мы были немало удивлены, так как покупали билеты прямо до Ришикеша. После очередной перебранки, уже нашей с водителем, он передал нас «с рук на руки» рикше, сообщив, что дальше мы поедем на нем, а билет уже оплачен в стоимости билета за автобус. Моторикша, транспортное средство, на котором мы должны были ехать дальше, больше, чем маленькие рикши, которые снуют в городах. Это что-то типа наших маршруток, и функция у них примерно такая же. Мы насчитали 8 мест, а так как мы сели первыми, нам пришлось ждать, когда будут заняты все остальные места. Ждали мы довольно долго, «маршрутка» заполнилась, но мы все еще не двигались с места, а водитель на улице разговаривал со своими коллегами. Наконец, мы спросили, чего же ждем. Ответ нас поразил, оказалось, мы ждем еще пассажиров! Такие общественные виды транспорта, как многоместные рикши, городские автобусы, электрички в Индии обычно вмещают в себя такое количество людей, что это сложно представить: люди сидят почти друг на друге на сиденьях, на полу, на крыше, висят на подножках, окнах, дверях… Нас такое положение дел не устраивало, и мы настояли, чтоб водитель поехал.

Добрались мы в Ришикеш уже к вечеру. Городок расположен на берегу Ганги, окруженный холмами (Гималаями), в месте, где она сливается с Чандрабхаги, здесь начинается паломнический маршрут, который ведет в Ганготри. Ришикеш как бы разделен на две части, мы пешком дошли до верхней, где было поспокойней и сосредоточены в основном все ашрамы и храмы, как сказал Олег, который не раз бывал в этих местах.

Оказавшись в Ришикеше на берегу Ганги, в предгорьях Гималаев, сразу чувствуешь, что попал в несколько иной, более умиротворенный мир. Даже Харидвар, довольно большой город, производит не такое впечатление. Узкие улочки, многочисленные ашрамы и храмы, тихий звон колокольчиков, звуки медитативной музыки из палаток, где продают диски и кассеты, колоритные садху и гуру, неторопливо сопровождающие иностранцев, приехавших сюда на курсы йоги, подвесные мосты над Гангой Рама (Шивананд) и Лакшман, по которым бегают обезьяны с нахальными мордами (так и норовят что-нибудь вырвать из рук) – все это Ришикеш…

В гостинице, где мы хотели остановиться, не было мест. Что ж, это и к лучшему, как оказалось. Мы сняли комнаты в небольшом гэст хаузе на западном берегу. Наша дверь выходила на террасу, а терраса «висела» над Гангом, недалеко от моста Шивананд. На другом берегу Ганги находится множество храмов, за которыми возвышаются Гималаи, первые, самые низкие хребты. С нашей террасы мы наблюдали за жизнью на Ганге. Вечером здесь очень красиво. В приглушенном закатом воздухе, на ступенях храма ашрама Пармартх Никетан проводят вечерний обряд, который заканчивается спуском на воду зажженных светильников.

На закате мы обошли почти весь противоположный берег, спустились к воде у храма, где проходила церемония со светильниками. У храмов обычно собираются нищие, которым выдают прасад – бесплатную еду. Ночуют люди вдоль дорог, стен, на мостах, на каменных узких бордюрах, где кажется, места едва хватило бы для собаки. Завернутых с головой в какое-то тряпье, вытянутых в струнку, их не сразу принимаешь за живых людей. Больше похожи на какие-то тюки, или коконы…

Днем мы прогулялись за пределы города, по дороге вдоль Ганги. С одной стороны дороги река торопливо несет свои бирюзовые воды, отливающие на солнце то серебром, то золотом, с другой стороны — поросший лесом склон горы. На другом берегу тоже горы. И впереди горы. Дорога постепенно идет по наклонной вверх. Иногда мимо проезжают джипы по направлению к храму Нилкантха Махадев (синегорлого Шивы), дальше в горах. На повороте, прямо на дороге натыкаемся на пару буйволов, жующих свою жвачку. Они смотрят на нас, как на непрошенных гостей. Мы осторожно проходим мимо.

Спускаемся к берегу, чтобы прикоснуться к воде, умыться. Песок здесь серебрится на солнце, видимо в нем много слюды. Совсем у воды много маленьких камней и камушков, белых, округлых. Я нахожу камень с серебристыми вкраплениями на разломе – сувенир. Идем дальше. На другом берегу находится лагерь и школа каякеров. Здесь удобно проходить пороги.

Возвращаемся на дорогу и идем дальше. Где-то здесь на склоне есть водопады. Уточняем дорогу у владельца небольшого кафе и, выпив традиционного чаю с молоком, углубляемся в лес вверх по склону.

Нашли. Небольшую лесную речку, не больше метра шириной, которая порогами спускается вниз, впечатляет, впрочем, как и сам лес. Воздух, как в весеннем хвойном лесу в России. Да, именно такие ощущения возникли. Хотя здесь еще запахи цветов и каких-то незнакомых растений…

>

В Ришикеше, «мировой столице йоги», много ашрамов. Сварг,Шивананд, Йога Никетан и Пармартх Никетан одни из известных. Иностранцы приезжают сюда надолго, нашими соседками по террасе оказались две девушки из Голландии, которые жили здесь уже полгода. Каждый день они ходили на какие-то свои курсы, занятия йогой, медитацией и изучение древних наук Индии. Часто можно было видеть кого-нибудь из них на террасе в позе лотоса, в глубокой медитации.

Уезжали мы из Ришикеша ночью на обычном рейсовом автобусе, уже не таком комфортабельном, с жесткими длинными сиденьями. Пассажиры были простыми людьми, садились на сиденье по трое, по четверо. Водитель на этот раз попал просто ас. Гнал всю ночь в тумане, как будто знал дорогу вслепую, мастерски объезжал все встречные и попутные машины…

Даже сейчас, если мне приходится оказаться утром в весеннем лесу, я чувствую воздух Ришикеша.