Начну с того, что это становится уже неприятной традицией — ездить одному. Поездку Финляндия-Швеция-Норвегия-Дания планировали многие, но как всегда бывает, кого-то не отпустило начальство, кого-то непредвиденные

домашние дела, вообщем вырваться в поездку получилось только у меня. Это не очень хорошо, т.к. пришлось доплачивать за «синглы» в номерах и каютах на паромах.

Сразу хочу сказать, что здесь вы не найдёте описания музеев или «что хорошего» в этом городе, а что в этом, что случилось в таком-то году в истории данной страны, что в таком-то. Для того на этом сервере есть масса, без сомнения, замечательных рассказов. Я, пожалуй, просто раскрою несколько путевых заметок о Скандзе, как в древности называлась Скандинавия, и о своих скромных впечатлениях.

Друзья мои, хм.., вот что бывает, когда сам Бог велел мне оставаться дома (не получилось у запланированных попутчиков — сиди и жди следующего раза); поездка незаладилась с самого начала.

От турфирмы N, я езжу уже не первый раз. Живя в подмосковном Королёве, взял билет на поезд Москва-Питер, с тем что бы уже в северной столице сесть, на обычный в таких путешествиях у N — автобус Neoplan и тронуться в путь.

Время — лето 2006 года.

В электричку, на которой я добирался до Ярославского вокзала в Москве — ударила молния. Встав на пол пути, я с грустью видел обгоняющие меня поезда.

За окном хлестал июльский ливень. Порядком вымокнув, выйдя из дома, в пустом тёмном вагоне, я пытался выжимать джинсы и пардон, носки. Зонтик меня не спас. Простояв 40 минут на одном месте, начал испытывать смутное чувство беспокойства. Благо вышел заранее, да и вокзалы Ярославский и Ленинградский располагаются бок о бок. Тем не менее, представьте такой форс-мажор: до отправления поезда уже 20 минут, если электричка тронется сейчас же — ехать до вокзалов 15 минут, и если опоздаю — билетов конечно же будет не достать, т.к. я брал их за 2 месяца и то с трудом. Соответственно автобус выедет без меня. Такое начало отпуска не предвещало ничего хорошего. Но слава Богу, электропоезд потихоньку начал делать попытки сдвинуться с места.

На вокзале, до состава пришлось бежать пулей, распихивая несчастных прохожих, обдавая брызгами луж. В купе, обнаружил, что паспорта и билеты, находящиеся во вроде бы непромокаемом немецком рюкзаке «Defender» вымокли от нашего русского дождя. Поехали.

Рано утром, в 6:30 должен быть в Питере.

Сбор был назначен в 7, отправление в 7:15. Просыпаюсь. Время 6. Напротив пара ленинградцев. Узнаю, что ехать — мама дорогая. Опять начинаю волноваться, особенно когда в памяти всплывает услышанное краем уха радио-сообщение о международном саммите и задержках в движении на подходах к Петербургу. Время ровно 6:30. Подхожу к проводнице и вежливо интересуюсь, значит, вы не знаете когда примерно прибывает состав. И если опаздывает (что уже очевидно) то на сколько? Она равнодушно пожимает плечами и спрашивает меня: А что поезд опаздывает? Твою мать. Ленинградцы начинают меня успокаивать, неискренне проговаривая: Уже скоро. Время 7. Всё едем. Вокруг дачные участки и огороды. Туч на небе уже нет, словно в насмешку ласково светит раннее солнце. Ленинградцы, теперь уже искренне сочувствуют, узнав что автобус отправляется в Норвегию, а пригород Питера.

Наконец ровно в 7:15 поезд останавливается. Под тревожные взгляды местных милиционеров, опять нездоровый галоп через площадь с рюкзаком за спиной. У гостиницы Октябрьская, где должен был состояться сбор и где всегда стоят вереницы автобусов моей турфирмы — ни одной машины, широкий тротуар пуст. Приехали. Подходит какая то женщина, стоявшая на углу: Вы из N? Да Да Да. А из-за саммита мы теперь паркуемся за углом. Бегите скорее. Завернув за корпус отеля вижу очередь автобусов. Ищу свой номер. Ну, как вы можете догадаться, мой полутораэтажный лайнер оказался самым последним. Это обязательно должно было случиться. Все ждут блин одного меня. Тревожный выкрик сопровождающей моей фамилии, укоризненно-смешливые взгляды сидящих — москвич припёрся. Я в салоне.

Дорогие путешествующие, заранее планируйте свои места в автобусе и очень педантично. Я заказал место по ходу движения, за столиком у окна, но оно было занято! Ну всё не так! Сидит какая то мадам в очках. Начался спор. На самих креслах номерков не было, они висели над ними, вместе, на одной табличке. Поди разбери. Говорю сопровождающей туристов — я заказывал у окна.

Она: Ой, ну сами разберитесь там. Подойдя в последствии к водителю спросил, как у вас правильно располагаются места. Так он отмахнулся от меня, как от назойливой мухи: Я то откуда знаю! — и убежал. Благо за время движения до Хельсинки мы нашли общий язык и сдружились.

Ирина ехела с парой питерцев — Александром и Таней, вместе сидели за столиком, и наше движение далее превратилось в приятное время провождение.

Мы вместе оказались отличной и развесёлой кампанией. Это несколько сгладило мои несчастья вначале. Однако в будущем, я всё же пережил несколько неприятных моментов.

После нескольких кордонов, подъезжаем наконец к первой границе, Торфяновка-Vaalimaa. Московского циклона нет и в помине. Ясное небо, прекрасный полдень, травка зеленеет, солнышко блестит. Автобус встаёт в очередь на досмотр. Люди разбрелись по окрестным лавкам. Уже много вывесок на финском. На контроле девушка обращает внимание на мой подмоченный загранпаспорт: А что у вас с документами? Да вы знаете, вот, такие дела, под дождь попал. Где это вы дождь видели? В Москве. В Москве дождь, будь он…

Она улыбается. Значит первый «круг» прошёл. Далее остановка у дьютика, на якобы нейтральной полосе, но в российской таможенной зоне. Водители потащили упаковки пива. Далее — финская граница. Опять стоим. Через панорамное окно спереди, со смешанным чувством беспокойства и интереса, наблюдаем, как пассажиров впереди стоявшего автобуса заставили вытаскивать сумки из багажного отделения. Досмотр с пристрастием финны устраивают не всем, это случайная выборка. После такого обыска, досматривать нас — нет никакого желания. Мы проходим свободно. Штамп и вы в евросоюзе.

Хельсинки — город, который открывается не сразу и не каждому. Да конечно, это не Барселона и уж тем более не Париж, в нём нет изысканной архитектуры, имперскости и претензий на культурный центр Европы. Наши инфантильные туристы демонстративно указывают на то, что финская столица скучна, постна и в ней ничего особенного. Сами евросоюзники, финнов считают увальнями и деревенщиной, а их скромную страну задворками Европы. Но чтобы понять Суоми и Хельсинки нужно терпение и даже приличное время. Почувствовать очарование, дух города, или хотя бы близко подойти к этому, можно побродив по его районам Катаянокка, Пасила, Шорнанйнен, Каллио, Тёёлё. И только когда в предзакатной фиолетовой дымке вы устало присядете на скамейку одинокого старого парка и под крики чаек, высматривающих добычу на рыбном рынке, всмотритесь в силуэты шпилей над гаванью — возможно тогда и почувствуете особую атмосферу. Момент, когда Хельсинки превращается в Хельсингфорс, всегда ускользнёт от напыщенного торопыги, равнодушно смотрящего сквозь автобусное стекло.

Там же, в Хельсинки, в этом году — я пережил пожалуй самое сильное неприятное потрясение. На этот раз, целиком по моей вине. Только автобус выехал на центральную площадь перед вокзалом, группа разделилась. Те, кто первый раз поехали на обзорную экскурсию по городу, я же решил съездить в Итякескус. Договорились встретиться на этом же месте, ровно в 16:00.

Сопровождающая несколько раз повторила, что опоздавших ни в коем случае не ждём, что правильно. Семеро одно не ждут и не срывают график отправки парома из Турку (куда должен был состояться переезд из Хельсинки для отбытия в Швецию). Итякескус — это громадный универмаг, одна из «современных достопримечательностей» столицы, также как ГУМ, ЦУМ или Гостинный двор. Ехать на метро — 15 минут. Это почти местный спальный район. Зайдя на вокзал купил Хельсинг-кард, дающую право проезда на любом виде транспорта + вход в музеи. Сам билет на метро покупать гиблое дело. Автоматы для продажи такие хитромудрые, что даже спустя какое-то время найдя англоязычное меню — ничего нельзя разобрать. Думая, что всё ОК, я подошёл к турникетам. Но карточка не сработала. Зелёный индикатор молчал. Был большой соблазн пройти так, турникеты не имеют препонов, всё открыто, но зная, что внутри, внизу, иногда ходят контролёры и берут немаленькие штрафы (разумеется в евро) нарушать закон не хотелось тем более. Времени разбираться с продавцом, особенно при моём корявом английском было жалко. Я поехал на такси. Такси сплошь мерины.

Путь до универмага занял минут 8-мь. Отдал 18 евро. Приехал на пустынную остановку, такси быстро уехало. Площадка с фонтаном перед входом в Итякескус дала почувствовать себя в неком подобии гетто. Кругом валялся мусор, что не характерно для вылизанной Финляндии, стаи громко гыкающих негров, какие-то тёмные личности, эмоциональное напряжение. Внутри всё было хорошо. Все магазины обойти невозможно. Много ярусов. Пообедал в каком-то кафе в стиле МакДоналдс, девушка Лаура с грусным видом подала мне набор. Очень популярная быстрая еда во всей Скандинавии. В прозрачную пластиковую упаковку входят креветки, листья салата, петрушка, булочка, ложки, вилки, пакетик с соусом, куча всего ещё и всё это недорого. В туалете случайно зашёл в женскую комнату. На дверях не было привычных картинок! Финские слова! Глянув на время — опомнился, до 4-х часов оставалось 25 минут. Метро мне заказано, значитопять извоз. Но не тут то было. Вышел — опять пустая площадка. Вот тут и начались очередные «приятные» моменты. Подождав некоторое время — решилвыйти на тротуар. Но тротуара не было. Трасса проходившая вдоль Итякескуса — была загнана в бетонную ограду. Становилось ясным, что на этом скоростном участке не останавливаются ни автобусы, ни такси. Ускорив шаг, направился к противоположному входу, надеясь на какую-либо стоянку общественного транспорта. Но оказалось здесь только въезд в подземный паркинг. Смотрю на время — 15 минут до отправления автобуса. Уже бегу обратно, надеясь там поймать хоть кого-то быстрее, чем здесь. При этом бегу по проезжей части, предназначенной для передвижения паркующихся машин, поскольку тротуара нет — сразу за капотами начинается газон и далее стена. Впереди из полицейского джипа маячат физиономии. Ага. Только это мне и не хватало. Документов нет, особых денег нет, сотового нет (а если б был — свой номер сопровождающая -дать отказалась) — всё осталось в автобусе, который вот вот уедет бросив меня без всего на окраине иностранного города… И не то что бы мне было жалко упущенные впереди 3 страны, просто тогда бы возникала целая головная боль, что очевидно, мучительного возвращения, что не очевидно, домой без денег. И по делом такой бестолочи, как я… Из соседней машины выходит папа с двумя девочками. Спрашиваю, где здесь хоть нормальная стоянка такси? Финн улыбается, глядя на мою взмыленную славянскую рожу, отчаяние в голосе, и сладко произносит: «Никогда о такой не слышал». Тьфу его, бегом по лестнице вверх, на залитую солнцем площадь перед главным входом. О, счастье… о, вот оно. Издали показалась машина такси, но… я не успеваю добежать. Её перехватывает ближняя тётька. Время без десяти. Наконец вижу ещё одну машину, араба на мерине, объясняю куда мне. Он довёз меня минута в минуту.

Отдал двадцатник. Вам весело? И мне тоже весело, сейчас.

Турку — древний шведский Або. Самый шведский город Финляндии. Имеет своё очарование и жителей затаивших до сих пор не проходящую обиду на Хельсинки, за перенос столицы. Помимо старинных укреплений, из достопримечательностей имеет морской порт. Сюда мы вечером и прибыли, для посадки на паром.

Терминал напоминал потревоженный улей. Поднявшись на второй ярус мы встали в очередь к турникетам. Около них стоял высоченный молодой финн с лицом ребёнка, пытавшийся сохранять самообладание и дежурно улыбаться в галдящих людских волнах. Показав билеты, мы с трудом втиснулись в переполненный зал. Сквозь прозрачный купол терминала, был виден огромный пришвартованный бело-синий паром компании Силья. Случился видимо какой-то сбой в расписании, т.к. мы прождали час с лишним, прежде чем открыли трап.

Надобно мне запоздало сказать, что весной Силью-лайн купили эстонцы, возможно именно этим объясняется неразбериха в графике отплытия. Хотя возможно, это еду я:) Уставшие люди висли на перилах, сидели на лестнице, полностью блокировав её и взирали как с соседнего терминала в море уходит пунктуальный бело-красный Викинг, основной конкурент Сильи (он должен был в веренице кораблей идти вслед за нами).

На самом пароме также не обошлось без нескольких неприятных минут. Моя каюта располагалась на второй палубе, находящейся под уровнем моря. Преодолев жуткую толчею, я наконец нашёл её. Поскольку каюта была двухместная, максимум плохого что я ожидал это шведского наркомана в соседи. Однако не успев попасть в нужный мне внутренний коридор, я обнаружил, что ключ от каюты — пластиковая карточка — не открывает дверь. Такое со мной случилось в первый раз. Промучившись минут двадцать, услышав русскую речь, я попросил попробовать соседей. Но и они не смогли помочь мне в этом деле. Между тем паром тронулся, а я решил дождаться соседа, лишив себя тем самым обозревать красивые прибрежные виды. Прождав ещё минут пятнадцать, я плюнул на это неблагодарное занятие и решил искать команду. В то время когда многие пассажиры уже возвращались с ужина, я со своим рюкзаком поднимался на пятую палубу, где судя по указателям должна была находиться стойка информации. Наконец, я поймал на какой-то лестнице одного рослого финна из персонала и попросил помочь. Он мне не поверил. Мы снова спустились к моей каюте. Убедившись, что факт действительно имеет место быть мы поехали наверх, на пятую палубу. Всё это время морской офицер, или как его там, был нетороплив и спокоен как удав. Поменяв ключ, я наконец попал в каюту. Напоминает купе. Столик, тумбочка и зеркало с подсветкой. В узком «предбаннике» — дверь в а-ля душевая-туалет. Наконец-то могу оставить вещи. Приятным утешением моих злоключений явилось отсутствие незнакомых соседей. Ура. Как я в последствии узнал — русских не селят с гражданами Евросоюза. Только с другими русскими или СНГ-шниками. Максимум, что возможно, когда совсем нет мест — это подселение русских женщин к шведкам или финкам.

Обед на Сильи. На это, доложу я вам стоит сходить. Огромный зал с множеством столиков. В центре столы со снедью. Чего там только не было. Одних морепродуктов видов двадцать. До десерта никто не дожил. Советую пробовать именно морепродукты, поскольку только что выловленные (в чистых по сравнению с нашими водах) сразу же доставляются на борт в ближайшем порту.

Виды на острова и островки с борта Сильи потрясающие. В сумерках маяки на них перемигиваются огнями. Там же на десятой или двенадцатой палубе я впервые узнал что такое морской ветер. Когда вокруг стало темно, на верхней открытой палубе гуляющих чуть не сбивало с ног постоянным порывом. Без куртки можно не выходить. Холодно. И это при несносной июльской жаре, которая была днём. А ведь мы переплывали только Ботнический залив, лужу можно сказать.


В duty-free я не пошёл, поскольку планировал сделать беспошлинные покупки на обратном пути. Мы разбрелись гулять по кораблю, по интересам. На корме, гремел дансинг. Под скандинавские шлягеры 80-х, местные беззаботные бабушки и дедушки отплясывали и выкидывали такие номера, что подобное зрелище для среднестатистического россиянина уже само по себе представление. Я например, не могу представить какую-нибудь тверскую 70-летнюю бабульку из деревни Максатиха, уехавшую прожигать пенсию на морских международных круизах. С такими мыслями я лёг спать.

Утром наступила Швеция. Теперь Силья швартуется прямо в Стокгольме. Очень удобно. Раньше паромы вставали в маленьком Капельшере, в 90 км. от столицы. Для нашей группы больше не существовало никаких границ. Пройдя по телетрапу в терминал, видел только эмблему евросоюза в виде синего флага и жёлтыми звёздами кругом, надпись Welcome to Sweden на стене и детекторы металла. Погода стояла такая же солнечная, от горизонта до горизонта — ни облачка. Настроение отличное. Когда по лестнице спускались из терминала на портовую площадку, многие снимали подъехавшие местных извозчиков. Это такие серебристые и чёрные универсалы Volvo с надписями на дверцах Taxi Stockholm.

Из ближней вышел средних лет водитель в фирменной жилетке и фуражке как у швейцара и улыбаясь, с удовольствием позировал. Пока на стоянке дожидались «наших», замешкавшихся в толпах выходящих, между автобусами бегал какой-то парень и на русском всех спрашивал не привёз ли кто русских сигарет. Мы с Ириной постоянно менялись местами, так что обид — кому сидеть у окна — больше не было. В парке у порта нами были замечены резвящиеся на газонах чёрные кролики, на что Саша заметил, что будь такое дело в Петербурге, бомжи их тут же задрали бы на мясо.

Мы проехали более 550 километров на запад, по дороге Е18, направляясь в Норвегию. Пейзажи за окном отдельная тема. Иддилию описывать долго. Сельская Швеция слишком не похожа на аналогичную Россию. Слишком идеальна. Всё вокруг было настолько сказочно и ярко, как будто сошло с глянцевых туристических журналов. Игрушечные пряничные домики у опушки леса. Игрушечные колокольни лютеранских церквей. Бесконечные, ухоженные жёлтые поля злаков и аккуратные дорожки между ними. Не особо широкие, но гладкие шоссейные дороги. Сельские речки между полями, с большими кувшинками. Деревянные постройки ферм, выкрашенные в красное. Водитель ещё включил скандинавские шлягеры ABBA и беззаботные песни типа «Yellow River», которые очень подходят компанейскому путешествию именно по Швеции в яркий солнечный день. Если окажетесь в подобной ситуации — непременно проделайте тоже самое, очень рекомендую.

К сожалению не покидало чувство, что эта замечательная страна переживает свой закат. Дело в том, что к этим трудолюбивым людям едет довольно много мигрантов из северной Африки, ближнего и среднего Востока, которые устраиваясь — тянут к себе всю семью, а то весь род. К тому же шведы, к сожалению, вымирающая нация, в то время как «новоприбывшие» плодятся, в буквальном смысле, стремительно. Потребляя огромные суммы выделяемые правительством на пособия — они не хотят работать. Даже наш гид, рассказывая о стране, не смогла не сказать, что сейчас шведский налогоплательщик просто изнемогает под таким тяжким бременем. А я смотря на пролетающие за окном радужные пейзажи, думал о том кому они будут принадлежать лет через пятьдесят.

В середине дня остановились пообедать в придорожном кемпинге. Вокруг полно также путешествующих скандинавов с прицепами-трейлерами. В этих странах, на дорогах, это вообще распространённое явление. Рядом со стоянкой пара кафе, закусочная Бургер-Кинг, магазинчики и сувенирная лавка. Щит с картой округи и надписью «вы — здесь». Туалеты бесплатные, с горячей водой. Вдоль пути были замечены оленёнок и несколько лосей. К пяти вечера, когда равнины стали плавно переткать в холмы, добрались до норвежской границы. Встали перед ней на санитарную остановку. В очередной сувенирной лавке поменяли деньги. Вообще очень неудобное дело — в Швеции, Норвегии и Дании — в каждой стране свои кроны и естественно свой курс по отношению к евро. Дальше пересекли открытый шлагбаум и въехали в Норвегию.

Дорога сразу нырнула в низину. Справа открылось большое и длинное озеро Орье, впереди ждал очередной подъём и резкий поворот, перед возникшей горной грядой. Кругом сосны, озёра и снова яркое солнце. Изменение в уровне жизни весьма заметное. Сельские дома — из пряничных домиков превратились в просторные коттеджи и особняки. Важно отметить легендарную разницу между особняками «а-ля новые русские» и стоящими в норвежской провинции. Никакой красной кирпичной кладки, колонн или двухметровых заборов посреди парков. Вместо этого, двух-трёх этажные дома из дерева тёмно-коричневого цвета на открытом пространстве; первый этаж выложен большими камнями, я бы сказал даже валунами. Позади, к дому примыкает большая деревянная пристройка типа амбара, метров десяти высотой. У коттеджей, фронтальная часть обращённая к шоссе застроена открытыми мансандрами. Уровень пола — почти на уровне земли.

Рядом, на газоне надувные детские домики, перевёрнутые лодки и/или спутниковые тарелки на треногах. Заборов не видел как класса. Максимум ограды — гг. в стиле ретро, в превосходном состоянии.

Горы становятся всё выше. Путь лежит в Осло, наконец после нескольких туннелей, мы «вынырнули» на трассу проходящую вдоль Осло-Фьорда. Отблескивающая на солнце водная гладь испещрена множеством лодок, катеров и яхт. Конец рабочего дня, солнце уже клонится к горизонту, жара, а берега — пусты. Прекрасные места для отдыха, покрытые густой травой, склоняющимися к самой воде густыми деревьями, а людей нет. У нас, любое такое место было бы облеплено людьми жарящими шашлык, моющими машины, кругом валялся бы мусор.

Удивительно. Впрочем, возможно такие чистые берега являлись частной собственностью. Но опять же никаких заборов, максимум — сетчатая ограда. Но вот при подъезде к норвежской столице встретился общественный пляж. Норвежцы загорали и купались. Ни мусора, ни мытья своих помоек, ни кавказских шашлыков замечено не было:)

Город имеет сложную структуру. В центре множество длинных туннелей и подземных развязок, пригороды карабкаются в горы, сам Осло огибает берега одноимённого фьорда и занимает несколько островов. Можно по разному трактовать любовь норвежцев рыть подземные шоссе, заботой о чистоте воздуха, нехваткой места, но скорее всего это объясняется не желанием граждан разрушать древние строения. Мы остановились в самом центре Осло, возле ратуши. Там же узнали, что отель находиться «не совсем в центре». В переводе со сленга турфирмы это означало, что ночевать мы будем в южном городе-спутнике Драммене. Ехали до него час. Планы погулять по вечерней столице пошли прахом. В путеводном листе, разумеется было указано, что замена гостиницы целиком внутреннее дело фирмы. Никаких точных привязок к заранее намеченному отелю не было. Но я не думал, что ночлег будет настолько далеко. В принципе драменнский Рика-отель оказался очень не плох, с просторными номерами и хорошим шведским столом, но хотелось конечно ночных впечатлений. Зажат между горными хребтами. Ничего особенного. Рано утром из номера открылся красивый вид на реку Драмменселва. На противоположном берегу стоял ультрасовременный жилой комплекс с собственным причалом. Над крышами начинался пустившийся с гор туман, который «съел» домики налепленные на покрытых лесным покровом скалах. Встав рано утром, не оставалось иных развлечений, как за дополнительную оплату ехать на весь день на экскурсию на Согнефьорд.

Поездка к фьордам — это самая красивая, главная и отдельная программа для любой турфирмы. В основном люди едут в Норвегию только за этим. Если выбирать самый укороченный, наименее насыщенный маршрут из всех предлагаемых — поездка займёт весь день, с раннего утра до позднего вечера.

Было 6 утра или даже ранее, когда наш автобус взял курс на север. Солнце уже растопило туманы, но чем ближе мы подходили к настоящим горам, тем больше клубилась облачность. В мире Ходит легендарный анекдот про Берген, бывшую столицу Норвегии, расположенный на атлантическом побережье, посреди самых красивых фьордов. Турист приезжает в Берген и поселяется в гостинице. Кругом мрачное небо и льёт проливной дождь. День сидит, два сидит. Проходит неделя, дождь продолжает лить. Наконец турист делает вылазку на улицу и видит пробегающего мальчика. Скажи, когда же кончится этот чёртов дождь, — спрашивает турист. – Не знаю, мне всего семь лет, — отвечает мальчик. Эта ироничная история хорошо иллюстрирует климат в этом регионе страны. Где-то на середине пути, сделав очередную санитарную остановку, нам на головы заморосил дождик. Как в насмешку, то слева, то справа по борту автобуса начали мелькать красивые виды, которые в ясную погоды могли бы украсить фотоальбом любого путешественника. Машина начала петлять по мокрым серпантинам, а люди то и дело охали и ахали обозревая горную норвежскую провинцию. Некоторые одиночные домики располагались очень высоко, на почти отвесных скалах, да ещё меж водопадов. Насколько я помню, моим соседям не давал покоя вопрос, как горцы туда добираются, поскольку ни дорог ни тропинок видно не было. Всеобщий восторг вызвал увиденный, благодаря широкой долине, на вершинах гор снег. Скоро начались совсем уникальные пейзажи.

После нескольких туннелей, мы выехали к ответвлению одного из фьордов, который в свою очередь впадал в Согнефьорд. Автобус резко затормозил на повороте, а его «голова» начала плавно опускаться. Достигнув пика перевала, мы начали спуск к воде. Представьте себе такое: мокрая узкая дорога, только одна полоса в одну сторону; слева, глубоко в пропасти видна лазурная гладь фьорда зажатая 2-х километровыми — нет не горами — скалами, справа почти отвесная каменная плита, на которой умудряются расти какие-то ягоды, а между ней и нами откуда-то с дикой высоты рыча низвергаются потоки ледяной кристально чистой воды образующие все вместе флосс, водопад, исчезающий под дорожным полотном. При всём при этом полутораэтажный лайнер раскачивается, как маятник, готовый свалиться в эту страшную бездну в любую минуту. А над всем этим, из расселины за нами наблюдает огромный безобразный горный тролль, единовластный хозяин этой доисторической и таинственной земли. Но это конечно уже шутка;) Впереди смотровая площадка, мы останавливаемся.

Далеко внизу, вдоль кромки берега видна волнистая лента, выходящая из пещеры, а по ней едет еле заметная светлая точка — это ещё один автобус с туристами. Нам нужно спуститься на его место и крутой спуск будет проходить в очередном туннеле. Излишне говорить, что вся группа в священном трепете.

Простите за своё неумение рассказывать и скудоумие, но я чувствую, что не выразил и половину той уникальной красоты, которая нас окружала.

Интересно отметить, что многие туннели, в т.ч. и на популярных туристических трассах имеют только одну полосу для движения и чтобы не было столкновений, перед въездом повешены светофоры. Соответственно, когда внутри пусто, светоэлементы «говорят» светофору зажечь зелёный. Кроме того, внутри самих туннелей очень часто встречаются «карманы». Не лишне отметить, и что сама поездка по скользким норвежским серпантинам, особенно в такой «каланче» как туристический автобус противопоказана людям со слабыми нервами и сердцем. Но вертье мне, тех кто побывал в этой сказке — неумолимо, словно магнитом, тянет приехать ещё.

Так петляя серпантинами мы пробрались во Флом. Знаменитый городок, из которого отходят круизные катера по Согнефьорду, а также железная дорога Фломсбан, везущая пассажиров в короткий 20-километровый горный круиз, с остановкой на площадке очередного водопада. Про железную дорогу, в откликах, я слышал много не лестного и решил проверить сам. В конце концов, во Фломе морось опять переросла дождь и я ничего не терял, т.к. пока ждали подачи поезда обсмотрел почти все нехитрые достопримечательности. После возвращение с железки мы все должны были грузиться на корабль и плыть по фьорду до Гудвангена, откуда прибывшим туда без нас автобусом должны были отправиться в обратный путь в Драммен.

Да, действительно, виды из вагончиков открываются ничем не лучше чем из автобуса. Те же бесчисленные водопады, перекаты горных речек и суровые домики таинственных норвежских горцев. Водопад же посредине пути представляет собой реально впечатляющее зрелище, но исключительно из-за своей ширины. Его высоту мы оценить не могли. Думаю она не столь велика, как виденные нами ранее. Где-то за камнями стоят колонки, усиливающие песни горных девушек-волшебниц-фей. Такая девушка называется хильдра. Они возникали то слева, то справа за валунами, внутри водопада и пели свои арии.

Очень мило. Повезёт тем кто будет сим наслаждаться в редкую ясную погоду. Наслушавшись работниц министерства туризма Норвегии, мы залезли в поезд и потащились до конечной остановки, слегка поднимаясь над уровнем моря, благодаря специальным механизмам и 16 видам тормозов. Перепад высот составил 900 метров при среднем уклоне в 5,5 %. Наверху, в местечке Мюрдал, где я не видел ничего кроме железнодорожных сараев, низких провинциальных платформ, гравия и снежных макушек гор, часть иностранных туристов, в виде французских пенсионеров, слезла и отправилась пересаживаться на поезд в Берген. Мы же постояв минут десять, поехали обратно.

Теперь о самом поезде. Вообщем приятное впечатление. Симпатичные зелёные вагончики в стиле ретро. Внутри каждый вагон разделён перегородкой. Обстановка в своём большинстве отделана лакированным деревом, включая потолки. Окна немного открываются, что будет полезно для любителей съёмки. На каждой половине вагона размещают по группе. Нам в соседи, за перегородкой, достались немцы. Как наши группы реагировали на пейзажи за окном — это вообще отдельная история. именно в ней показано насколько мы дисциплинированы и приучены к порядку и уважению прав других людей, хотя бы даже на отдыхе. Как только поезд тронулся и станция скрылась в дождливом тумане — начались расселины, причудливые скальные нагромождения, светлые следы высохших водопадов, ручьи бегущие вдоль горных домиков и прочие гроты.

Тут многие наши повскакивали с мест, прилипли к окнам и давай разглядывать всё это таким образом. У окон встали рядом сидящие и самые бойкие мужички.

Тут же от них охи ахи, съёмка на видео, съёмка на фото и т.д. и т.п. Зрелище напоминало прибытие послов варваров в Рим, перед его покорением. Да, но что же оставалось делать остальным довольно многочисленным туристам? Бедные девушки скромно сидевшие у прохода, в центре вагона, как ни пытались смотреть в окно, всё время утыкались взглядом на массивные зады и наглые рожи. Даже те кто сидел рядом с местами у окон, но всё же не считал возможным такое циничное поведение, довольствовались лишь обрывками видов, не имея никакого желания вступать в споры с тупорылыми свиньями и портить себе и настроение и отдых. В довершение всего, наши бойкие товарищи бегали от одного края вагона до другого через проход. а также закупорили своими телами его полностью, вообще лишив возможности спокойно наслаждаться какой бы то ни было панорамой. Очень интересно отметить поведение немцев. На другой стороне вагона, в это время царил образцовый порядок и спокойствие.

Все немцы сидели на своих местах, благодаря чему из любой точки их вагонного отделения весь путь и панорамы были видны в мельчайших подробностях. Все всё видели, никто не испытывал дискомфорта, все были в равных условиях. Контраст был настолько силён, что я невольно поёжился и принялся успокаивать группу, объясняя что остальным де из-за вас ничего не видно. К концу подъёма, где отправляется назад во Флом, все успокоились. Тем не менее, один бравый усач, теперь всё норовил встать посредь прохода у немцев, чем те встретили его брезгливыми презрительными взглядами, и тот быстро ретировался. Но этот пример оказался заразителен в стане самих немцев! Одна ихняя туристка, на обратном пути, также поднялась и попыталась что-то снимать, но видя неудовольствие её соотечественников, зашла к нам за перегородку и попросила по-русски подойти к окну. Она оказалась из восточной Германии, а ехала с группой западных немцев. Выйдя замуж за одного из них, переехала в западные земли и в месте с мужем отправилась в Норвегию. Муж в это время, стоял вблизи и держался за перегородку, стесняясь ступить на нашу территорию.

Возвратившись во Флом, у нас был час на поход по магазинам. Что можно купить в Norge и только 100% норвежское. Ну конечно знаменитые овечьи свитера. Во Фломе есть специализированный магазин. Там свитеров моделей 200, не меньше. На любой вкус и моду. Греют как печка. Ещё великолепная кожгалантерея. Там я купил в подарок женский кошелёк из оленьей кожи.

Приятный бежевый кисет со множеством отделений, выпуклым рисунком лучистого солнца, оленя и надписью Norway. Что то около 600 крон (по моему 40-50 евро). Далее конечно сувениры, вроде чашек, тарелок с норвежской символикой и фигурки, и куклы хвостатых троллей. Трикотаж почти весь китайский или индийский, правда очень хорошего качества. По поводу местной обуви ничего не могу сказать, потому что в Осло, в спорттоварах я купил китайские сланцы, которые уже в Дании так натёрли ноги, что на пути назад, промучившись до

Стокгольма я их выбросил в корзину, купив взамен отличные шведские «Nelson».

Также во Фломе, продают хорошие непромокаемые бейсболки, разумеется с норвежской символикой. В этом гибриде магазина, туристического центра и ресторана нерезидентам ЕЭС совсем не обязательно показывать свой паспорт, чтобы получить товары с талоном tax-free. Русских узнают по рожам и манере держаться, так как произошло со мной. Я удивился этому и мы вместе с продавцом посмеялись его сметливости. А Саше этот араб пытался всучить какие-то безделушки, хватая его за рукав уже несколько бесцеремонно, что того разозлило.

Наконец прибыл наш катер. Опять зарядил дождь, температура упала до 15 градусов. Пока шли до причала, нас перегнала местная девочка и с разбегу плюхнулась купаться. Добавлю, что во фьордах вода и без того ледяная. Сама по себе водная прогулка позиционируется как «круиз по Согнефьорду», но если посмотреть на карту, то мы переплыли только из одного его рукава в другой, в Нейрё-фьорд. Он же впадает в Аурландс-фьорд, который в свою очередь вливается в сам, его величество, Согнефьорд, до которого мы конечно не доплыли. Вот так «разводят» невежд. Сам Согнефьорд довольно широк, более километров, не говоря уже о его длине, равной ширине Голландии или Калининградской области.

Проливной дождь загнал большинство посетителей корабля в его недра, в товремя как на второй, открытой палубе собралась всего-лишь горстка мёрзнущих на промозглом ветру. Зонты выворачивало наизнанку, в связи с чем, пятеро немцев жались к стене над которой возвышался небольшой навес. На закрытой первой палубе все столики оказались занятыми также немцами и небольшим количеством наших, среди которых, с самого Питера, путешествовала семья южных корейцев, совершенно непонятно как затесавшаяся среди нас. Неизвестно как, но им всегда удавалось занимать самые лучшие места на протяжении всего тура, несмотря на то, что они всегда скромно плелись в конце всех, что и было нами иронично подмечено. С борта катера также открывались достойные виды. Очень повезёт опять же тем, кто попадёт в тёплую ясную погоду. Гудваген был нам не особенно виден. После того, как причалили, отправились стразу есть в ресторан на пирсе. После погрузились в автобус и через самый длинный туннель мира (11,5 км.), двинулись домой, в Драммен. По мере движения на юг, удаляясь от царства фьордов, дождь постепенно перетёк в морось, а потом и та совсем исчезла. Проезжая через очередную красивейшую долину с вытянутым в ней озером, за макушками гор блеснуло ясное небо.

Воистину анекдот про Берген актуальней некуда. Уставший автобус наполовину задремал. Для остальных водила включил фильм Гайдая «Кавказская пленница», который очень гармонировал приключениями в горах с наших переездом. Закат в горах блистал всеми возможными красками. Облака представляли уже отдельные фиолетовые кучевые нагромождения повиснув в розово-оранжевой палитре. Ночью, усталые но довольные, в отеле, мы плюхнулись в глубокий сон. Интересно отметить, что в первый вечер, по приезду в отель, я по своему обыкновению, перед сном, вскипятил кружку чая. Для этого я всегда вожу с собой, небольшой кипятильник. Это позволяет ни от кого не зависеть, не надо никуда вставать и бежать искать горячие напитки, подчас весьма дорогие. Налил из под крана экологической водопроводной воды, которую в Европе можно пить не кипятив вообще и положил в чашку пакетик Дилма. Я пил так и на пароме Силья, у

финов, вообще везде. Во второй же вечер, в Рика-отель мне отключили все

розетки. Думаю, что экономные администраторы пожалели киловаты неоплаченные в стандартном проживании. Хотел воткнуть в телевизионный разъём, но телевизор работал от какого то экзотического гнезда. Вот так.

Утром мы выехали в Осло. Там, от ратуши, большинство туристов поехало на экскурсию на полуостров Бюгдой, в музеи кораблей викингов, Тура Хеердала, Кон Тики, Фрам и прочих. Я использовал такое редкое свободное время для прогулок по городу. Часа в четыре мы собрались там же у ратуши и поехали в терминал, садиться на паром отходящий в Данию. По поводу полуострова.

Преподноситься так, что он де находиться далече. Однако. До него от центральной пристани перед ратушой, с пирса №3, отходят прогулочные кораблики с интервалом в 20 минут. Сам полуостров — один из районов Осло.

При желании можно вообще дойти пешком. Он даже виден с набережной. Я было хотел приехать к нашим, но тогда был бы лишён времени погулять по местному Арбату — Karl Johans gate, такой же пешеходной улице, начинающейся от парка королевского дворца и идущей до вокзала. Советую там погулять, интересные бывают уличные костюмированные представления. Если хотите сфотографироваться с местным солдатиком, поднимитесь на холм с крепостью Ахеркус. Возле неё стоит часовой в полном красочном оперении. Фоткаться в метре от него можно и нужно. По поводу переходов улиц на красный цвет. Да, люди останавливаются пред запрещающим сигналом светофора, даже если нет машин, совсем как в «правильной Финляндии», но только сами жители Осло. Подавляющая масса разноязыких гуляк, убедившись, что машинами и не пахнет, прут как танки. Ещё в отличие от других скандинавских городов на улицах Осло было замечено очень много англичан, что не удивительно. Британцы высаживаются на норвежский

берег целыми морскими лайнерами, туманный Альбион совсем близко и цены там выше.

Паром «Корона Скандинавии» компании DFDS Seaways. Огромная бело-голубая громада. Мне даже показалось что больше Викинга и Сильи. Эмблема — голубой крест, начертанием похожий на знак отличия у гитлеровцев, носимый под шеей или смахивающий на мальтийский крест. В отличие от судов Сильи-Лайн (обычных транспортников), паромы DFDS курсирующие на линии Осло-Копенгаген, имеют серьёзную претензию на статус круизного судна. Этот корабль понравился всем. Разница чувствовалась начиная от палуб и магазинов duty-free до обстановки кают и сантехнки в душевых. Наша группа погрузилась одной из последних, что проявилось в уже давно занятых столиках на открытых, а также закрытых палубах. Над Осло витало предвечернее марево. Солнце нещадно нагревало металлический пол. Разморенные евросоюзники потягивали которую порцию коктейля и загорали в одних шортах. Они расслаблялись видимо уже который час, прибыв задолго до отхода судна. В отличие от Сильи, Корона и Жемужина Скандинавии стоят в порту чуть ли не пол дня. Насколько я мог судить нашим не досталось ни одного места… кроме вездесущих корейцев. С верхней палубы, с большой высоты, открывался поистине потрясающий вид на Осло. Залив, яхты внизу, центр норвежской столицы, горы с еле видимыми фуникулёрами, ясное голубое небо, чайки, солнце, ласковый ветерок. Ущепните меня. Наши забыли про упущенные места, растаяли как мороженное и тут же принялись фотографироваться на данном живописном фоне. Ещё одно отличие от паромов ползающих между Финляндией и Швецией, — массовое отсутствие россиян. На данном, по мимо нас была только одна русская группа от конкурирующей туркомпании. По соглашению об опубликовании материалов с сервером «100 дорог», я не имею права называть имена турфирм, из-за возможной рекламы и антирекламы, но поверьте — эти два монстра, наша и конкурент — ведущие игроки на российском туристическом рынке.

Возвращаясь к кораблю. Неоспоримый плюс DFDS — пункт возврата денег tax-free. На борту он находиться по моему на 4 или 5 палубе. Несчастные наши туристы, нерезиденты ЕЭС, купившие товары в еврозоне планировали маяться до пункта возврата евро-налогов, до финско-русской границы. У них чесались руки достать, примерить, показать попутчикам, но они не могли вскрыть упаковки.

Всем известно, что в таком случае повреждается контрольная лента. Однако просмотрев план корабля мы с радостью обнаружили данный пункт. Возможно всё дело в том, что Норвегия хоть и член Шенгена, но не входит в Евросоюз.

Соответственно Норвежско-Датский маршрут это переход между Евросоюзом и полностью суверенной страной, из-за чего паром является пограничной территорией. Получив таким образом некоторые дополнительные деньги многие ринулись в магазины. Одна пара из Казани, две девушки, провели в duty-free вообще весь остаток дня до самого сна. В данном супермаркете помимо традиционных вина, шоколада, табака, духов к услугам пассажиров были представлены стойки с одеждой и игрушками. На борту также полно фирменных кафе и ресторанов не похожих друг на друга, Latitude Bake`n Cafe, Marco Polo Gourment Restaurant, Blue Riband A la Carte и прочих.

На корме, почти на каждой палубе находился бассейн или круглые общественные джакузи с водопадом. Уже выйдя в море, я вышел на корму моей палубы покурить. Не видя ни одного курящего, я решил спросить об этом смотрителя, потому что во всех скандинавских странах существует запрет на курение в общественных местах. Видимо этот член экипажа отвечал за чистоту и порядок на этом уголке корабля. Седобородый мужик наблюдал за всем происходящим в его владениях из приоткрытой двери служебного помещения. Он сказал, что курить можно, но пройдите пожалуйста в сторону от его маленького бассейна, возьмите вот эту пепельницу с собой и стул если будете садиться.

Ряд пластиковых стульев воткнутых один в один стоял тут же, рядом с ограждением балкона на корме этого ярусе. Рядом с этой круглой ванной стояли и столики. Я отошёл к краю, сел под лестницей ведущей на следующий ярус и вытянув ноги уставился на морской горизонт. Тут на площадку с гамом завалились русские той самой, параллельной группы. Заплывшие, небритые мужики в потных майках. Ну точь в точь персонажи за секунду перенесённые из пригородных огородов. Они сели за столик возле бассейна где купались дети и принялись глушить пиво Балтика, принесённое с собой и самое главное довезённое до такой дали! После первых трёх бутылок, запели и заревели «Врагу не сдаётся наш гордый варяг» и в том же репертуаре, после чего скандинавы забрали из бассейна детей. Иностранцы как-то все поисчезали.

Мужики закурили и задымили, оставляя бычки на бортике бассейна! Тут у них случился конфликт с тем сухощавым бородатым служителем. Я оборачивался на звук ругани и увидел как мужики посылая члена экипажа, загнали его в его сторожку, из которой он более боялся выйти! Мне вдруг смертельно захотелось подойти и разбить нос главному совхознику. Только этого мне и нехватало.

Только вышел подышать морским воздухом. Сейчас прибежит охрана и очистит от русских всю корму. Я хотел чтоб все они просто провалились на месте. Даже какая-то наша тётка невыдержала и подошла пытаясь усовестить разбуянившихся.

Ребята, — вопрошала она, ну вы видели здесь хоть одного пьяного. Ей отвечали что всё нормально, полёт нормальный, здесь де и бомжи свои есть и помойки.

Всё нормально. В конце концов, они посадили её к себе и налили пиво, после чего тётенька угомонилась и даже начала тихонько подпевать. Тут на нашем балконе появилась молодая немецкая чета. Гуляя по кораблю, они с любопытством осматривали его уголки. Но быстро умолкли и встали как вкопанные. Сделали для верности ещё пару шагов и развернулись обратно. При этом, не замечая меня за лестницей, молодой человек произнёс: «Руссише швайне», девушка сморщилась и кивнула: «Швайне, Яа». И честно сказать, я их за это не осуждаю.

Относительно кают. Поднимаясь на борт я думал, что уж здесь то мне в попутчики точно достанеться какой-нибудь крендель. Однако и здесь меня ждала приятная неожиданность — никаких незнакомцев в двухместной каюте. Для русских продают каюты только внутренних секций, без окон. Само собой всегда присутствует душ-туалет. Турфирма объясняет это бронью евросоюзников, которые скупают все комнаты с видом море, с окнами и личными балконами, а также чуть ли не ненавистью к русским. Однако, я не склонен этому верить. На сайте DFDS в открытую бронируются любые места. Скорее всего турфирмам так проще расчитывать стоимость тура, которая резко возрастает предложи они каюты более высокого класса. Тут у них и так путаница с различным классом кают на Силье, этим подавай то, тем это, а ещё о DFDS голова будет болеть!

Вечером достал кипятильник и засунул его в местную сеть. Вдруг раздался хлопок и вилка почернела. Розетка также слегка обуглилась. Конец моему кипятильнику. Конец чаепитию. А впереди ещё датский отель. Сеть что-ли с другим напряжением:(Неприятный момент. После принятия душа обнаружил шикарное фирменное темно-синее полотенце с эмблемой DFDS. Был большой соблазн взять его с собой. Но я не хотел чтобы о всех русских думали что они быдло, пьяницы и воры. Проголодался. На ужин не пошёл. Достал очередной набор в пластиковой упаковке. Еда здесь на борту чуть дороже чем на Силье. Перед сном вышел на верхнюю палубу. Сумерки. От жары не осталось ни следа. Сильный ветер, но всё же не такой пронизывающий как на Силье. Наши разбрелись по кораблю. В пустынном коридоре безобразничал подросток араб. У лифтов мыла пол скромная скандинавка. Проходя мимо неё араб дико заревел, желая видимо напугать совершенно незнакомую ему женщину и ушёл дальше.

Скандинавка не поднимая головы вздрогнула и молча продолжила тереть щёткой. Когда совсем стемнело, часов в 11, небо усеялось густой россыпью звёзд.

Красиво. С тонкой кромки невидимой во мраке суши мигали маяки. Палуба пуста. Холодно. Затянул молнию куртки, одел кепку, взял стул, вытянул ноги на перила и задремал. В половине двенадцатого пришли норвежские дети, разделись и стали плескаться в открытом бассейне.

Утро выдалось таким же ясным и солнечным. На верхних палубах полно народу загорают на стульях. Скоро, в проливе Эресунд показался знаменитый парк ветряных мельниц выстроенных полукругом. Каждый ветряк был высотой с 30-ти этажный дом. Поэтому он так хорошо виден издали. В утренней морской дымке был виден также не менее знаменитый 8-ми километровый подвесной мост связывающий две страны. С одной стороны Копенгаген, с другой шведский

Мальмё.

Дания встретила нас несносной жарой за 30 и девушкой, расхаживающей на площадке морского терминала между прибывшими. Она раздавала рекламные буклеты зазывающие в музей Эротики. И огромным количеством велосипедистов на улицах. Как и в остальных скандинавских городах, в Копенгагене для них отведены специальные дорожки вдоль улиц, но количество вело-народа просто удивляло, словно находишься во Вьетнаме или Лаосе. В пограничной зоне порта — снова никакого контроля, никаких штампов.

Копенгаген дал почувствовать настоящий дух старой Европы. Пожалуй, самый впечатляющий город из всех которые я посетил. Возникают аналогии с Амстердамом, Флоренцией, древним Бременом. Исторический центр города занимает огромную территорию. Целые районы целиком состоят из многосотлетних улиц в бюргерском стиле. Настоящая сказка сошедшая с рукописных листов Ганса Христиана Андерсона. Живая иллюстрация под открытым небом к сказке о снежной королеве. Вот домик Кая, а напротив через средневековый переулок домик Герды. Толпы туристов бродящих по Амегерторв Сторгет, двухкилометровой пешеходной торговой улице. Водовороты людей, словно в московском метро. И конечно каналы с непременными турами на широких плоскодонных катерах. Излюбленное место отдыха датчан и гостей набережная Нюхавн. Сквозь мачты стоящих на приколе средневековых парусников — красивейшие 200-сот летние; особняки с черепичными крышами. Площади, усеянные зонтиками переполненных кафе. Центром города считается площадь ратуши перед высоким дворцом с башней, собственно ратушой. Рядом памятник Андерсону. Напротив парк аттракционов Тиволи и восковой музей. За Тиволи расположен вокзал, где мы обменяли евро и остававшиеся норвежские кроны на датские. Там находился обменный пункт с выгодным курсом. Там же, на вокзале в кафе напротив обменника, я попробовал самую вкусную за всю свою свою жизнь выпечку.

Банальная вокзальная копенгагенская ватрушка дала почувствовать себя, простите, королём. Изнемогая от жары, мы собрались в душном автобусе (кондиционер работал только при включённом двигателе) и узнали что сейчас отправляемся устраиваться в отель, и ночевать опять будем загородом. Было 5 часов и вечер снова бесцельно пропадал, нам снова не было суждено гулять по вечернему городу. Посмотрев разводку караула в Амалиенборге, резиденции короля Кристиана VIII, сфотографировавшись с заново встретившейся длинноногой блондинкой раздающей буклеты музея Эротики, по дороге заехали к Русалочке.

Вокруг собралось очень много народа, все друг-друга толкали пытаясь прорваться к камням у которых возвышался монумент. Очень редко удавалось сфоткаться, не взяв в кадр кого-то ещё.

Также довольно приличный, добротный 3-х звёздный отель располагался в далёком пригороде Копенгагена. В окраинном районе таунхаузов начала века из бурого кирпича, у дороги стояли два то ли пакистанца, то ли аравийца с большими чёрными бородами. Увидев русское письмо на борту автобуса, один стремительно показал на нас пальцем другому. Пока ехали вдоль побережья Эресунда, между шоссе и водой мелькали пляжи. Один из них, самый большой, был занят сплошь мусульманскими гражданами Дании. Кругом сидели женщины в чадрах и хиджабах, дети на ковриках расстеленных на траве, молодёжь играющая в волейбол и разумеется смуглые отцы семейств. Пляж за окнами автобуса никак не хотел кончаться, а в округе не было ни одного европейца. Автобус охнул и заново воскресил пересуды о том, куда нас везут. Гостиница оказалась в спокойном «белом» районе, рядом с пляжем. Поскольку многие из нас за день вымокли, так что рубашка прилипала к спине, то пошли купаться. Песчаный берег перемежался с галькой. На маленьком местном пирсе оказалось полно датчан с детьми. Они весело ныряли в эту холодную воду. Эресунд соединяет Северное и Балтийское море, поэтому сами понимаете, температура воды несколько отличается от коралловых зарослей Красного моря или Средиземноморья. Тем не менее я с удовольствием поплавал в чистейшей, ставшей под конец тёплой, воде. Здорово. Напротив вместо морского горизонта — виден шведский берег с домами. Вокруг отеля, равно как и во всей сельской местности, в тени вьюнов и кипарисов, дремали красивые виллы и коттеджи. В Дании уровень жизни был ещё выше чем в Норвегии, что подтверждалось и более высоким уровнем цен. Мы не видели ни деревянных сараев, ни скромных домиков, характерных для остальной Скандзы. У прибрежного кафе посидели на именной скамейке, откуда открывался безмятежный вид на пролив. На табличке было указано, что скамья англичанина Джона Маккензи, умершего от лейкемии и любившего это место.

Утром часть группы поехала на экскурсию по замкам в окрестностях Копенгагена. Я отправился посмотреть Кристианию. Считается что это государство в государстве, с безнаказанной продажей наркотиков и своими законами. Кристиания лежит на островках района Кристианхавн. Станция метро Christianhavns. Довольно непонятный мир. Например, на островке Holmen, аккурат через канал Sydhaven напротив Амалиенборга, находится большое современное здание Оперы. А берега узких каналов разрезающих Кристианию усеяны весьма не дешёвыми яхтами. На борту одной из них, поскольку было утро, на корме, за столиком, вполне пристойно, завтракали тинэйджеры.

Прогуливавшаяся по набережной немецкая пара, увидев германский флаг на данной яхте, подошли к ребятам и завели, вполне адекватный, весёлый разговор. Побродив по старинным набережным, я так и не заметил ничего слишком необычного или альтернативного. Впрочем, конечно, обойти всю Кристианию я не успел.

Был на экскурсии в пивоварне Карсберг. Она находиться в городе. Туда можно доехать по Vesterbrogade, идущей от площади ратуши, направляясь на юго-запад. Карлсбергу принадлежит также и марка Туборг. Перед музеем выставлены грузовики развозившие пиво конца 19 века. В музее рассказывается об истории пивоварения Карсберга, о эволюции форм бутылок и этикеток, выставлены бутылки всех сортов пива мира. В конюшне можно посмотреть на громадных лошадей-тяжеловозов. Под конец экскурсии билет давал право на посещение дегустации с правом выбора двух сортов. Остальное за доп. плату. Представлено около 30 разливных сортов. Места в зале были забиты пьющими немцами и американцами. Потыкавшись в поисках лавок мы отошли за простые стойки. Саша обратил внимание на корейцев. Те разумеется уже сидели, заняв две лавки. Это уже становилось анекдотом, поскольку они как всегда плелись в самом конце группы. Тут Шурик вытащил из под полы, чудом сохранённую до Дании… вяленую воблу. И тут мне никакого покоя, я вообще пиво не пью, но хотел в кой веки раз попробовать свежего датского разливного. Хоть узнать что это такое… в тихой спокойной обстановке. Неизвестно откуда, перед нами вырос высокий датчанин и на весь зал, так что все обернулись, начал объяснять, что еду с собой проносить нельзя.

Музей Эротики плавно перетёк в музей порнографии. Ничего особенного, если не считать восковых фигур в откровенных позах изображающих дам 18 века и мужчин с ошейниками, кнутами и плётками. В пустом тёмном зале крутят 9 порнофильмов с 9-ти телевизоров. Фотографии ретро и индийские фрески с камасутрой. При входе, над билетершами, висит телевизор запрятанный в огромную вульву. Извините. Но лучше правду:) Короче, всё по теме. Гулять по городу можно до бесконечности. Благо даже на самых оживлённых улицах, во время прбок, воздух всегда свежий. Как и во всех скандинавских городах – автомобильные выхлопы почти не чувствуются. Поэтому ароматы этих городов нам так непривычны и даже чужды. Отсутствует гарь, копоть, выхлопы солярки и отработанного бензина. В центре можно дышать полной грудью и наслаждаться запахами шоколада из кафе, французских духов от проходящих женщин и цветущих бульваров. Максимум, что может быть в воздухе это выхлоп от туравтобуса с российскими номерами или пыль, поднятая ветром с булыжной мостовой. Никогда не забуду сцену, которую увидел из окна туравтобуса в Хельсинки, два года назад. На идеально чистом тротуаре, в синем комбинезоне без единого пятна, стоял муниципальный служащий, лицо которого давало понять о наличии как минимум двух дипломов о высшем образовании, и в совок на длинной палке старательно заметал щёткой, внезапно упавший с дерева жёлтый листик.

К часу нужно было уезжать домой. Путь опять лежал через Швецию, ночь в Стокгольме, далее посадка на паром Силья-лайн, ночь на пароме до финского

Турку и финальный переезд в Питер. Из Дании в Швецию мы переправились на небольшом пароме в Эльсиноре. О если бы мы переехали прямо по знаменитому мосту. Сразу из Копенгагена в Мальмё. Увидели бы всю красоту Эресунда, посмотрели бы довольно крупный Мальмё. С экономили бы время, увеличив тем самым свободную его часть. Но видимо фирма решила в свою очередь с экономить на проезде по мосту. Дело в том, что он платный, 34 евро за легковую машину и 117 за автобус. По этому мы ехали до небольшого приморского городка Эльсинора, где пролив Эресунд имеет свою самую узкую часть, тем самым сделав большой крюк и по Дании и по Швеции.

Двухпалубные паромы Scandlines отходили каждые 20 минут. Первая нижняя палуба для автотранспорта, вторая — пассажирская. Паром причаливает аккурат напротив, в порту такого же провинциального шведского Хельсигборга и очень популярен у местных жителей. Поскольку уровень жизни в Дании выше, многие датчане предпочитают жить в Швеции, а на родину ездить только на работу.

Если вы захотите перекусить на этом пароме, делайте это быстро. Так как 20 минут летят очень быстро и незаметно. За пять минут до прибытия, автоматические двери транспортной деки блокируются, а для простых пассажиров в морском терминале Хельсингборга существует отдельный выход. На запутанной площадке порта они располагаются так далеко от друга, что замешкавшийся путешественник, особенно кто едет в первый раз запросто рискует потеряться.

А группе при всём желании, будет практически невозможно найти его. Так случилось с одним нашим туристом, который, когда его нашли, был в шоке. После этого случая все турфирмы России, использующие этот переезд стали предупреждать своих подопечных взрослых детей о важности отслеживания времени. Отсюда мораль — лучше сидеть в машинах.

Преодолев более 500 километров на север, к сумеркам мы оказались под Стокгольмом. Два обстоятельства огорчили меня. Первое — мы не заехали на озеро Венерн, самое большое в Европе, хотя ехали почти вдоль его берегов и ночёвка в который раз оказалась в городском предместье. Отель Скандик, четыре звезды. Чистенький, вкусный завтрак и очень (не просто вежливый) доброжелательный персонал. Обстановка скромная, но всё для отдыха. Из окна открывался хороший вид на холмы-горки на фоне заката и огней столичного пригорода. Утро выдалось прохладным, а серые облака источали мелкий дождик, от которого мы уже отвыкли. Вспомнилась Россия.

В Стокгольме распогодилось. Мы подъехали к городской ратуше, такому бурому же дворцу с высокой башней как в Копенгагене. Советую, подняться на её смотровую площадку, на самую верхотуру, оттуда открывается потрясающий вид на город и его центральную старую часть — Гамла Стан с королевским дворцом — остров посреди Стокгольмского архипелага. У меня не было времени на долгий подъём из-за беглой экскурсии. Сам Гамла Стан классическая иллюстрация к сказке про Карлсона с петляющими улочками, самая узкая из которых шириной 60 сантиметров. Сами шведы живущие на этих переулках гордятся своим местом жительства, несмотря на невозможность парковки личного автотранспорта и бродящие стада туристов. Вообще же существует легендарное соперничество между шведами и финнами за право называться настоящими скандинавами. Это хорошо иллюстрирует ответ одного шведа, когда русская туристка, впечатлённая любовью финнов к выпивке (финны единственная нация в мире которые могут перепить русских) заметила, что до этого считала только русских как любителей напиваться до бессознательного состояния. Швед хмыкнул и снисходительно с улыбкой произнёс: «Финны, ха…, они всего лишь наши младшие братья».

Музеев в Стокгольме масса, но я выделю самый запоминающийся — обязательно сходите в музей корабля Васа. Он находиться напротив резиденции шведской королевской семьи, через бухту, в здании, сквозь крышу которого торчат три высокие мачты. Это настоящие мачты большого средневекового парусника, основная часть которого накрыта павильоном. Древний деревянный корабль с резными скульптурами на корме, словно сошёл со страниц эпической саги о соперничестве испанцев и англичан за власть над Атлантикой. Кажется что вот вот на борту мелькнёт одноногий Сильвер на пару с самим Флинтом, а над парусами разовьётся «весёлый Роджер». Музей имеет несколько ярусов, поднимаясь на балконы которых можно хорошо рассмотреть сию каравеллу.

Не в пример музею Васа, воздержитесь от похода в примостившийся рядом аквариум, экономьте деньги. Обычные стеклянные водяные боксы с экзотическими обитателями. Такое есть в зоопарке любого большое российского города. В рекламных буклетах сказано, что вы можете пройти по коридору стены которого дадут почувствовать себя «на дне морском». В реальности это узкий и низкий проём в полу, длинной 5 метров, над которым идут какие-то трубы. Передвижение по нему взрослого возможно согнувшись в три погибели, при условии если тот влезет в дырку для спуска, где довольно темновато и грязновато. Есть в Стокгольме и своя телебашня. И если вы обладаете временем, можно подняться на её смотровую площадку и пообедать в ресторане, наслаждаясь панорамой озера Меларен, на котором стоит город. Также в Стокгольме есть масса огромных многоэтажных магазинов вместе с подземными торговыми центрами, где можно легко заблудиться. Есть свой Арбат и свои спальные районы, далеко заходить в которые — не рекомендую. Если вы приехали сюда сразу после Финляндии, в которой абсолютная безопасность и честность финнов расслабляет, то в шведской имперской столице лучше находиться в центре и то приглядывая за своими сумками.

Вдоволь нагулявшись и накупив сувениров со шведской символикой мы погрузились на корабль. За эти дни я настолько привык к пустым номерам и каютам, где чувствовал себя королём, что воспринимал это как должное и внезапное подселение в мою каюту на пароме застигло меня в врасплох. В проходе между кроватями копошился здоровенный мужик. Оказался болгарином, зовут Марио. Пока располагались, то он поглядывал на меня, то я на него, испытывая взаимное, но скрываемое из вежливости, недоверие. Боясь за вещи, мы медлили зайти наконец в душевую. В конце концов, я, оплатив ужин, уведомив Марио, ушёл в ресторан на встречу с группой, а сосед спокойно отправился в душ. За столиком, встретившись с Татьяной Сашой и Ириной, я поведал о текущем положении. Ребята меня успокоили и «взяли к себе», в 4-х местную каюту. Хвала добрым людям. После ужина, я собрал вещи и обрадовал Марио о своём переезде, соврав что иду на всю ночь играть в преферанс с друзьями.

Рассказывать об обратном переезде по Финляндии наверное не имеет смысла. Ничего не произошло, разве что заезжали в аквапарк Серена, в котором многие из вас конечно уже были. В Серену я не поехал, опять использовав время для уже не спешных прогулок по Хельсинки. Искушать судьбу ещё один раз, как в случае с Итякескусом, не было никакого желания. P.S. В километре от финско-русской границы, обязательно посетите финскую рыбокоптильню. Очень вкусная и свежая рыба из экологических озёр Суоми. Сиг, Форель, Окунь и др., много сортов. Продавцы уже выучили русский язык и принимают к оплате рубли.

Рекомендую особенно для питерцев. Я бы и сам себе набрал, но до Москвы рыба портится.

Вот и всё. Приехав в своё любимое Подмосковье, и с тоской отсчитывая последние дни отпуска, я с грустью взирал на серое небо и 13-градусный холод на улицах. Всё когда-то кончается. Но с другой стороны ещё столько суждено испытать и увидеть. Ведь нет ничего лучше чем пробовать новое.

Простите за ошибки и неровность стиля и нескучных вам отпусков, дорогие мои.