Часть первая — Сальвадор

Что можно считать символом Бразилии ? Государственный гимн, флаг, герб?

Да, конечно. Все это так, но уж слишком официально.

Может быть сказочно красивая природа, футбол, криминал, самба, красочные карнавалы? В какой – то мере тоже. Но эти символы сами по себе не столь однородны для всей страны и, в зависимости от штата, имеют свою, местную, специфику.

Наши представления о Бразилии покрыты сильным налетом романтики и очень далеки от реальности. Что нам, в сущности, известно об этой латиноамериканской стране?

Все наши знания основываются, преимущественно, на литературных источниках, авторы которых, Даниил Хармс или Ильф с Петровым, в Бразилии никогда не были. Начитавшись рассказов о том, как Колька Панкин и Петька Ершов хотели слетать в Бразилию, большинство наших русскоязычных сограждан мечтают о том же самом. Нет, до сих пор не дает нам все-таки покоя одиозная фигура Остапа Бендера, который, надо сказать, внес самый большой вклад в дело великой бразильской мечты.

Лично мне Бразилия, сейчас, после возвращения оттуда, представляется в виде большого, большого пирога, состоящего из слоев, каждый из которых совершенно иной – по вкусу, цвету, материалу и, наконец, по личному визуальному восприятию. При этом наибольшее удовольствие можно получить лишь попробовав все слои вместе.

Есть страны *удобные* для путешествий, в том числе и самостоятельных.

В них имеется все что требуется для туриста – устоявшийся сервис, необходимый набор достопримечательностей, каждая из которых лежит на определенной *полке*, соответственно запросам приезжих, то есть их ментальности и карману.

Об этих странах известно почти все — из любимых с детства книг, теле и радиопередач, а сейчас и из интернета. Обычно, там кто – то уже до нас побывал – родственники, знакомые, знакомые знакомых и так до бесконечности

А есть страны не очень *удобные* для туризма, даже организованного. Это, скорее, для тех, кто любит что – то экстремальное, необычное, например экзотические города, неосвоенные уголки природы и тому подобное. Выбор таких стран тоже достаточно богатый. А информация о них, наоборот, весьма скудная.

Есть страны, где *любят* туристов, вернее их кошелек.

А существуют и такие где просто любят гостей, любят открыто и искренне.

По – моему все сказанное очень подходит для такой, далекой от нас, страны как Бразилия — сложите вместе все эти характеристики – и получите тот самый *пирог*, попробовать который я и поехал в самом начале веснытам, в южном полушарии.

И отправился в путь как всегда, индивидуально, что в данном, бразильском, случае вариант своего рода экстремальный. Эта довольно рискованная, в плане личной безопасности, поездка частично объясняется моей недостаточной информированностью о некоторых особенностях Бразилии, а, частично, излишней самоуверенностью.

И все – таки, мои одиночные скитания по просторам огромной, пятой по площади, страны, оставили в памяти массу впечатлений, приятных и не очень, но главное – это желание вернуться несмотря ни на что, хотя бы еще раз, а, по возможности, и побольше.

Планета Бразилия

С легкой подачи Остапа Бендера для большинства людей, выросших в *великом и могучем* Советском Союзе, город Рио – де – Жанейро символизировал всю Бразилию и представлялся прекрасной мечтой, чем – то нереальным, неземным.

А настоящий Рио — огромный современный мегаполис и живет там целых семнадцать миллионов человек. Это не только многокилометровые набережные и пляжи Копакабана и Ипотанема, с многочисленными отелями, ресторанами, уличными кафе и толпами праздных туристов, но и один из крупнейших в мире комплексов хай – тек — высоких технологий, южноамериканская *силиконовая долина*.

Но Бразилия – это не только Рио – де – Жанейро.

Сан – Пауло – третий в мире после Токио и Мехико мегаполис – официально двадцать миллионов жителей, неофициально – двадцать пять, а сколько на самом деле – никто не знает, да и не стремиться узнать. Этот город, рекордсмен по количеству убийств на душу населения, в то же время, один из крупнейших мировых центров высокой моды, город банков и инвестиционных компаний, крупнейший промышленный центр Южной Америки. Только одна автомобилестроительная отрасль Сан — Пауло выпускает почти для половины планеты машины таких престижных марок как Форд, Фольксваген, Хонда.

Сальвадор – третий по размеру и самый колоритный город в Бразилии. Здесь все еще витает дух тех времен, когда он был столицей страны. Конечно, прошлого величия давно уже нет, но атмосфера старой колониальной Бразилии чувствуется в старом городе на каждой его улочке.

Бразилия слишком велика, чтобы с первого раза можно было ее понять, хотя бы частично. Да и страной в нашем понимании ее назвать трудно. Это планета, вобравшая в себя различные культуры — индейские, европейские, африканские, имеющая несколько климатических и природных зон, страна вечнозеленых тропических лесов, огромных рек и горячей смеси казалось бы несовместимых народов, образующих единую бразильскую нацию.

В этих моих впечатлениях вы не встретите рассказа ни о Рио – де – Жанейро, ни о дебрях амазонской дельты, ни о*золотом треугольнике*.

Этот тур был экстремальным не только по форме, но и по содержанию – места, которые я посетил, только начинают осваивать русскоязычные туристы, но процесс этот пошел и в последнее время очень интенсивно.

Сальвадор – де – Баия – первый взгляд по дороге из аэропорта

Во время подготовки к этой поездке, мне попалась информация о том, что в бразильском штате Баия практически незнакомы с русскоязычными туристами. Верилось с трудом.

Действительно, до последнего времени, этот штат не был приоритетным в бразильских турах, как для российских, так и для русскоязычных туристов из Израиля, Германии, США и других стран. Интересно, но многие из моих

тамошних собеседников не знали, что вообще в мире есть такая страна – Россия. Германию, Израиль, Австралию знали, а при вопросе о России, удивленно смотрели и качали головой.

Отношение бразильцев к Израилю тоже неоднозначное. Местная пресса, как и везде, благодаря нашим доблестным высокооплачиваемым работникам МИДа, естесственно перекошена в арабскую сторону. Что же касается моих собеседников,то они относятся к Израилю с большей симпатией, чем газетчики, зависящие от прихоти спонсоров.

Перелет в другое полушарие – одна из не самых приятных сторон подобных поездок. Полеты продолжительные по времени и,поэтому, многое зависит от перевозчика.

Авиакомпания мне попалась небольшая и самолет соответственный – расслабить мышцы и вытянуть ноги в течении всего рейса почти не удалось.

Продолжительность полета до Сальвадора – пятнадцать часов.

Завершив над океаном вчерашний день, мы вернулись в него обратно – разница во времени с московским семь часов.

Посадка в Сальвадоре бразильском – прошу не путать с Эль – Сальвадором, столицей одноименной центральноамериканской страны. Ночь. Местное время — три часа.

Зал прилета почти пуст. Работают только обменные пункты — два киоска рядом, через стенку, в обоих курс одинаковый, как впоследствии оказалось – самый выгодный, только фирмы разные – кому какая понравится. В стороне несколько полицейских внимательно следят за происходящим. Рядом с ними представители службы безопастности в штатском, увидев — не ошибешься.

Только сейчас, спустившись с небес на землю, вспоминаю, что занесло меня в страну с очень высоким уровнем преступности. Но, при подготовке к поездке, этот факт воспринимался довольно абстрактно. Теперь же, увидев взгляды полицейских в полупустом зале аэропорта, мне стало немного не по себе. Но что сделано, то сделано.

У выхода из терминала — большая стоянка такси. Все шоферы в одинаковой аккуратной форме, достаточно вежливые и не такие назойливые, как например в Париже или Риме.

В стороне, ближе к другой двери, пара автомобилей с теми же символами такси, водители которых выглядят несколько подозрительно, как и их далеко не новые машины. Однако они мирно беседуют с полицейским, правда кто его знает, что здесь за полиция. Один из этих таксистов, высокий толстый негр, очень вежливо предложил свои услуги. Так как общественного транспорта в это время не предвиделось, пришлось рискнуть. По дороге выяснилось, что мой водитель имеет какие – то проблемы с дорожной полицией, поэтому мы ехали из аэропорта не по главному скоростному шоссе, а по другому, альтернативному, вдоль берега Атлантического океана, через пригородные поселки, мимо каких — то складов, мастерских и старых неухоженных строений – мой первый взгляд на Бразилию получился не слишком приятный.

За те тридцать минут езды до отеля по совершенно пустым ночным улицам нам встретилось, а я специально считал, всего пять человек, да и те довольно подозрительного вида. Зато соборов было намного больше и почти у каждого мой шофер притормаживал и крестился так неистово, словно не вел автомобиль, а спокойно молился в церкви.

По мере продвижения вглубь города, улицы стали приобретать более приличный вид и вскоре мы подъехали к отелю, заказанному заранее, еще из дома.

Сальвадор — отель номер один и отель дополнительный

Одетый с иголочки афробразилец за стойкой регистрации, показав на часы, а было четыре часа утра, на прекрасном английском языке, заявил, что мой номер можно получить только через десять часов, то есть в 14 – 00 — таков общепринятый международный стандарт. Конечно, сказал он, можно было бы поселить меня прямо сейчас, но, к сожалению, все номера до утра заняты, свободных мест пока нет и он приносит свои извинения.

Так начинался один из главных бразильских *аттракционов* — раскрутка туристов, вымогательство там, где только можно. К счастью или нет, но в этом вопросе я был достаточно информирован при подготовке к этой поездке.

Посожалев о том, что мне придется ждать еще целых десять часов, регистратор сообщил, что есть *альтернативный*, вариант.

Он куда – то позвонил, если вообще позвонил, и тут же предложил провести остаток этой ночи, всего за сорок долларов в прекрасном отеле, совсем рядом, а тот – же негр – таксист, который все это время ждал в холле, стоя немного в стороне, вызвался меня туда отвезти, причем бесплатно.

Согласованность действий всех персонажей этого спектакля была очевидна.

Но возразить было нечем.

После пятнадцати часов полета, сидеть еще десять в лобби отеля или гулять по ночному незнакомому городу — это было бы уже слишком. И, согласившись на предложенные условия, потом абсолютно об этом не пожалел.

Тот же таксист привез меня в великолепный отель международного классса, расположенный прямо на берегу океана, в окружении кокосовых пальм, рядом еще несколько высотных отелей. Вокруг идеальная чистота. Так, вместо одного, заказанного отеля, получился еще один, дополнительный, по это стоило того.

Гостиница *номер один*, заказанная заранее, совсем новая, ей всего два года. Много обслуживающего персонала, вышколенного, услужливого, одетого с иголочки, готового выполнить любое желанее гостя, правда в пределах своей должности, и не более.

Лобби, сверкающее отполированным гранитом, компьютер для самостоятельного поиска необходимой информации о городе, штате Баия и о всей стране.

Специальный лифт спускается к бассейну и тренажерному залу. Там же, рядом, и бар.

Над бассейном, на этаж выше – огромный балкон – променад, выходящий прямо на океан и соединяющийся с небольшим залом, обставленным

мебелью с белой кожанной обивкой.

Вид из окна номера великолепный. Внизу раскинулся огромный современный город с уходящими вдаль кварталами новых многоэтажных зданий разной высоты, формы и внешнего вида. В их наружной отделке, преобладает белый цвет, хотя встречаются и другие оттенки.

Вместо старинного патриархального городка, мне преподнесли нечто совсем другое.

Что – ж, будем осваивать то, что есть.

Что такое Сальвадор

Говоря о штате Баия, мне вспоминается… школьный курс геометрии.

В основе этой науки – аксиомы, на них базируются первичные теоремы а далее по нарастающей, вплоть до высшей геометрии.

Так и штат Баия мне хочется сравнить с аксиомой, тем самым первичным основанием, от которого родилась и продолжает развиваться страна Бразилия. Сан-Сальвадор-да-Баия-ди-Тоду, таково полное название столицы штата, и сегодня остается самым *бразильским местом* страны. Именно этот город был первой столицей и именно в этом районе, немного ниже по побережью, впервые высадился отважный Педро Кабрал — человек, открывший Бразилию для португальцев. Поэтому эта единственная страна континента, где и сегодня государственным языком является португальский.

Вскоре Сальвадор превратился в первоклассную, для своего времени, военно-морскую базу и самый неприступный бастион Португалии в Новом свете. Во многом этому способствовали удачное географическое положение и ступенчатое строение побережья в этом месте. Сальвадор построен на высоком склоне залива Всех Святых. А потому, как тогда, так и сейчас в историческом центре – старом городе — существует два Сальвадора — верхний и нижний. Верхний город, или Сидаде Альта, и, в первую очередь, его самый старый квартал — *Пеллорино*, всегда считался местом государственной, административной и духовной жизни. Здесь находилась резиденция губернатора, расположен кафедральный собор и тут же жили самые известные аристократические семьи Бразилии. Если вы хотите узнать настоящую Бразилию, Бразилию времен расцвета работорговли и сахарного бума, то лучшего места для этого не найти. Не случайно один из основателей магического реализма и классик бразильской литературы Жоржи Амаду закручивал на этих улочках драматическое действие большинства своих романов.

В самом центре *Пеллорино* находится дом, подаренный ему бразильским правительством. Именно в этих местах один из персонажей Жоржи Амаду, донья Флор ходила к колдунье, которая совершала таинственные обряды

кандобле. Уже много лет Сальвадор считается родиной этой малоизвестной религии, вывезенной рабами из Африки. Смешавшись с христианством и местными индейскими верованиями, она приняла самые фантастические черты.

Нижний город, или Сидаде Байша, стал передовой линией обороны всей Баии, то есть собственно Бразилии в тогдашних ее границах, и местом жительства *низших* сословий и простолюдинов. Здесь находились многочисленные рынки и торговые ряды, доки, казармы и портовые сооружения. Но главное, была построена цепь хорошо укрепленных фортов, прекрасно сохранившихся до наших дней. Они делали Сальвадор практически неприступным для атаки с моря, потому что растянулись по золотому Атлантическому побережью на многие километры и находились во всех стратегически важных местах. Чтобы преодолеть 50 метров разницы между верхним и нижним городами построен специальный подъемник – лифт – *Ласерда*.

Сегодня Сальвадор считается одним из самых колоритнейших городов страны. Говорят, что только побывав в этом месте, можно понять психологию бразильского общества и многие особенности его менталитета.

Сальвадор — это модель, социальный срез всего общества, наш первый кусок *бразильского пирога*.

Сальвадор из окна автомобиля

Общение на английском языке с местными жителями это большая проблема – они его или не знают совсем, или почти не знают. Например, наш разговор с гидом – таксистом состоял, в основном, из жестов и пары английских и испанских фраз. Но, ничего, договаривались.

Вдоль берега Атлантического океана на многие километры тянутся великолепные песчаные пляжи, а за ними, районы современных многоэтажных зданий для *среднего* и *чуть выше среднего* класса.

Панорама, представшая передо мной при взгляде из окна отеля – один из таких районов – Ондина. Начиная от старинного маяка Барра, попадаешь в иной город, как – бы в другой слой *пирога* — район Кампо гранде.

Улицы здесь теннистые, много особняков и красивых старинных зданий начала прошлого века. Центр Кампо гранде, да и, до недавнего времени, всего штата – это, конечно, Plasa de Bahia – площадь Баия, с прекрасным парком, окруженном очень красивыми литыми решетками. Здесь, в старинных зданиях, до недавнего времени располагалась вся местная власть. Сейчас управление штатом Баия сосредоточено в новом футуристическом административном центре, недавно построенном рядом со скоростным шоссе, ведущим в международный аэропорт.

Кампо гранде, в то же время, и центр культурной жизни Сальвадора. Здесь расположены почти все городские театры, а их пятнадцать, не считая различных студий, а также несколько городских музеев и парков.

По мере спуска из Кампо гранде вниз, к морю, пейзаж опять изменяется. От старого порта собственно и начинается исторический центр Сальвадора.

Нижний город, Сидаде Байша, с прежних времен так и остался скоплением старых многоэтажных запущенных зданий, складов, заводиков и прочего припортового барахла.

Отсюда пассажирским лифтом *Ласерда* можно подняться на *Пеллорино*. Но если продолжить движение вдоль побережья залива Всех Святых, то оказываешься на авенида де Оскар Пуэндес. Она и еще две параллельные улицы образуют коммерческий центр Сальвадора – здесь и здания банков, различных компаний и, здесь же и гордость горожан – Институт и музей какао — штат Баия еще с восемнадцатого века считается самым крупным в мире экспортером какао.

Миновав коммерческий центр опять оказываешься в другом слое *пирога*, в районе железнодородного вокзала *Калькада*, внутрь которого мне настоятельно советовали не заходить и не искать приключений на свою голову.

Судя по внешнему виду здания, его построили еще во времена расцвета работорговли, но то ли так и не закончили, а, может быть, просто с тех пор не ремонтировали.

Соответственно и привокзальные районы – Марес и Рома – имеют такой – же обшарпанный вид вид. Какие дома – такие и жители. Это хорошо видно на близлежащем рынке – одной из резиденций местного криминала. Следующий по маршруту – неожиданно — очень приличный старинный район Монте Серрат.

Здесь два интересных места – сам старинный маяк Монте Серрат и собор стиле барокко Бонфим, один из 365 соборов Сальвадора, по одному на каждый день года.

Верхняя станция пассажирскогой лифта *Ласерда* расположена в сердце исторического центра города, в его ядре *Пеллорино*.

Внешне с восемнадцатого века этот район почти не изменился.

Но внутренне… В старинных, отреставрированных зданиях живет сегодня не колониальный высший свет, а довольно разношерстная публика, в основном *свободных* профессий. Среди них, говорят, попадаются и потомки португальских знатных родов того еще, старого, Сальвадора, наследники домов и, в большинстве своем, прокученных состояний.

Сам *Пеллорино*, из – за большого притока туристов, смотрится относительно прилично – старые дома отреставрированы, выкрашены в яркие цвета, каждый дом в свой, хотя в целом это все напоминает оперение попугая. Но здесь так принято.

Однако, в том же историческом центре, чуть выйдя за границы *Пеллорино*, попадаешь в районы старинных зданий того же времени, но неухоженных, частично развалившихся, без окон и дверей, однако с признаками жизни внутри – не знаю только люди какого слоя общества там обитают, так как изучение этого вопроса небезопасно.

Старый город плавно переходит в кварталы Сальвадора современного. Граница между ними весьма условна — скорее всего это вытянутое в длину озеро Тороро, в центре которого из воды бьет фонтан и возвышаются несколько скульптур, представляющих современное бразильское искусство. К озеру примыкает огромный стадион *Форте Нова* — обязательная принадлежность бразильских городов, так же как арена для корриды в Испании.

Футбол в Бразилии – дело общественное. Кроме огромных стадионов, таких как например *Марокана* в Рио – де – Жанейро, вмещающий около 300 тысяч человек, футбольные площадки есть везде, даже в самых невообразимых местах. Прекрасные песчаные пляжи побережья Атлантического океана – это футбольные поля, переходящие одно в другое. Так и в Сальвадоре, так и на

сорокакилометровой ленте пляжей Копакобана и Ипотанема в Рио, так и по всей Бразилии.

За озером Тороро открывается вид на новый, современный город, лес многоэтажных домов, которые, однако, тоже выглядят соответственно *слою*, к которому относятся их обитатели. Вот пример одного из таких *слоев*.

Между моим отелем и авенидой Океаника находился *микрорайон* престижных домов для класса немного выше среднего.

Здания невысокие, этажей по шесть, каждое построено по индивидуальному проекту, с, отличным от соседнего, цветом наружной отделки и обязательным бассейном на крыше, в пентхаузе.

Тут действует своя, полностью автономная, система безопасности. Каждое здание огорожено по периметру высокими металлическими заборами. Идешь по улице, а домов не видишь, только выставку оград. При каждом здании — ворота со шлагбаумом и охранником – здоровенным африканцем. Но это только для въезда автомобилей в подземный гараж.

Для людей же имеется специальный вход, очень напоминающий проходную большого завода, с другим, тоже черным, охранником, а порой и не одним.

Никаких звонков, переговорных устройств и прочей техники. Только здоровенные негры и телекамеры, установленные поверх ограды и перекрывающие своим полем обзора все возможные и невозможные подходы к зданию. Не так просто, зато надежно. Хоть сейчас занимай круговую оборону.

Так защищен каждый более не менее приличный многоэтажный дом, а о виллах я уже и не говорю.

Весь этот, уходящий вдаль, лес домов прорезают отличные скоростные магистрали, то пересекающие друг друга на разных уровнях, то ныряющие в тоннели, то переходящие в широкие авениды, с обязательной разделительной полосой в центре.

В штате Баия есть свой парламент с депутатами, министерства и, естесственно, масса государственных служащих.

По моему мнению, в подобных странах люди, занимающиеся политикой, поставили себя, а затем и стали в глазах простого народа, особой кастой. Это постоянно подчеркивается, вбивается в голову и воспринимается простыми людьми как данность, как часть их жизни.

Сальвадорский международный аэропорт назван именем Депутата (вот так, с большой буквы) Луиса Эдуардо Магалхаеса.

Большинство прорезающих город проспектов тоже названы именами депутатов как местного, так и федерального парламента. По всему Сальвадору установлены огромные стеллы, что – то вроде военных мемориалов, только не хватает *вечного огня*. Каждый такой монумент — это памятник определенному депутату.

Мне стало очень любопытно, что такого великого они сделали для города, для страны.

Вопрос так и остался без ответа. Кроме того, что *депутато муэрте*, как сказал мой гид, никакого другого объяснения получить не удалось.

В центре залива Всех Святых – Тодос ос Сантос протянулся остров Итапарика, имеющий важное стратегическое положение при входе в сальвадорский морской порт.

Говорят, сюда стоит приехать, чтобы увидеть настоящую сельскую Баию. Однако, те поселки на Итапарике, которые показывают на экскурсиях, скорее напоминают туристские аттракции с уклоном на народные промыслы – бусы,

ракушки и, конечно, множество изделий из разноцветных камней – основные бразильские сувениры.

Продавцы, пристающие к туристам на набережной Сальвадора или в *Пеллорино*, упорно подчеркивают, что продаваемые ими изделия сделаны на острове Итапарика.

О фавеллах и сальвадорском карнавале

Панорама Сальвадора была бы неполной, если не рассказать о разбросанных по всему городу фавеллах – чисто бразильской реальности.

Фавеллы можно встретить в самых разных районах Сальвадора, даже в относительно богатых. Официально — это самострой, группа домов, возведенных на занятых самовольно участках земли, обычно на какой – либо возвышенности, поблизости от большого строительства, часть материалов которого и идет на постройки домов в фавеллах.

На самом же деле все несколько сложнее.

Бразильская фавелла не просто поселок – это образ жизни, государство в государстве.

Посторонний человек свободно не пройдет там и шага, однако многие местные туристические фирмы организуют экскурсии по фавеллам.

Происходит это так. *Наружный* гид подвозит вас к входу и передает *внутреннему*, который и проводит сам тур, а потом *возвращает* туда, откуда взял. При таком условии можно дать стопроцентную гарантию вашей безопастности.

В фавеллах своя, обычно криминальная, власть, которая совсем не заинтересована в потере доходов от туризма. В большинстве этих поселков есть свое внутреннее и спутниковое телевидение, не говоря уже о таких благах цивилизации как электричество, водопровод и канализация. Похуже, правда, с благоустройством. Дороги здесь, в основном, грунтовые, но попадается и асфальт.

Фавеллы есть в каждом крупном городе Бразилии. Даже столица, город, построенный в шестидесятые годы на новом месте, в глухом районе Амазонии, по четкому проекту Оскара Нимейера, с жестким, до метра, делением между жилой и административной частями, город с высоким уровнем безопасности, в последнее время уже тоже обзавелся фавеллами.

Глядя на фавелу со стороны, видишь что – то похожее на арабскую деревню.

На холме расположен ряд, относительно приличных, двух – трехэтажных домов, примерно одного стиля, довольно капитальных и совсем не похожих на развалины старого города, порта и района вокзала. Здесь все выглядит куда солиднее. Потом, по дороге домой, пролетая на самолете над городом, я увидел сверху, какие огромные площади занимают эти поселки.

Стоимость съема однокомнатной, самой простой, квартиры в фавелле сейчас доходит до двухсот долларов в месяц. Однако, это выход для многих горожан, даже имеющих приличную работу, но при этом не в состоянии снять или купить квартиру в *нормальном* районе из – за непомерно высоких цен на жилье.

Сегодня в фавеллах живут и студенты, и инженеры, и творческая интеллигенция, и квалифицированные рабочие – то — есть люди, не имеющие никакого отношения к местной криминальной элите. При этом можно даже выбрать район проживания – центр, парковая зона, приморская набережная – эти поселки есть повсюду.

Сегодня фавеллы это неотъемлимая часть бразильского образа жизни, его гордость, беда, а для кого — то источник дохода. Говоря о Сальвадоре нельзя не вспомнить и знаменитые бразильские карнавалы. Попав на здешнюю тропическую почву несколько веков назад, карнавал стал для бразильцев не просто праздником, а образом жизни. В мире наиболее известен карнавал в Рио – де – Жанейро.

Однако одновременно их проводится не один, а целых три, в разных городах, при этом самый большой из них в Сальвадоре, а уж затем в Рио и Ресифе.

Если вы хотите посетить карнавал поспокойнее – то вам в Рио или Ресифе, а если нужно что – то экстремальное, необычное – тогда добро пожаловать в Сальвадор – де – Баия.

Из всех карнавалов, проводимых обычно в конце февраля, начале марта, сальвадорский считается самым большим в мире. В это время цены в гостиницах поднимаются примерно раза в два, а для местного криминала наступает самое напряженное время, так же, как и для полиции.

Прогулки туриста – одиночки

Несмотря на то, что в Сальвадоре преобладает афробразильское население, в районах, расположенных вдоль берега Атлантического океана, в том числе Ондина, где я жил, публика несколько иная. В первый вечер, выйдя на Океанский проспект, протянувшийся по побережью, я увидел такую картину. Тротуары заполняла толпа людей в майках и шортах, занимающихся спортивной ходьбой.

Публика почти на сто процентов европейского вида, если иногда и попадались афробразильцы, то только спортсмены. Начало и конец этой ленты скрывались в далях проспекта. Это хождение постепенно ослабевало к ночи, а с утра возобновлялось снова. Я же отправился за первыми вечерними впечатлениями.

В руках карта города, на плече сумка с фотоаппаратом и видеокамерой – типичный вид туриста, что означает для местного криминала, особенно в вечернее время, самый подходящий объект.

Кстати о карте города. В сувенирном магазине при отеле ее не нашлось..Других же магазинов, даже продуктовых, во всей округе мне не попадалось, почему — то только одни отделения банков да несколько бутиков, торгующих аксессуарами из крокодиловой кожи по заоблачным ценам.Пришлось, извините, выдрать план города из телефонной книги, которых у меня в номере было три. В первых двух уже кто – то постарался, а из третьей мне досталась только половина района Ондина.

Кстати, примерно на четвертый день нашелся план города и в магазине при отеле. Он просто лежал под картой штата и продавщица немного про него забыла. Покупателей мало, где уж тут все помнить.

Прокладывая свой маршрут на первую прогулку, я обнаружил большой торговый центр – шоппинг Барра – и, судя по плану, совсем близко, если идти напрямую, переулками. Свернув с ярко освещенного, заполненного *ходоками*, Океанского проспекта, я двинулся по темным улочкам к своей цели. В голове и мысли не было, что прогулка здесь вечером да еще в таком вызывающем виде – это наглость и чистой воды экстрим, который может закончиться и не очень хорошо.

По карте – близко, а в действительности не очень. В конце концов в полутьме переулов показались яркие огни проспекта Сентенарио, с потоком машин, автобусными остановками полными людей, переходными пешеходными мостами и, наконец, целью этого похода — торговым центром Барра. Здесь уже была охрана, кстати запретившая мне снимать внутри видеокамерой и фотоаппаратом, по причине нарушения права частной собственности. Что ж, везде есть свои странные законы.

Зато на улице, перед главным входом, мне удалось запечатлеть входящую и выходящую публику. Снимал просто так, а смотреть потом оказалось интересно – зимний вечер обычного рабочего дня, на улице тридцать градусов тепла, влажность где – то процентов под девяносто и нарядные люди, гуляющие, целующиеся, смеющиеся, жующие – в общем как везде. Правда на другой стороне Земли. Но и это относительно – что считать той, а что другой стороной.

Пора было возвращаться в отель. Судя по карте, проспект Сентенарио выходил на авенида Океаника. Путь этот более дальний, но безопасней вечерних прогулок по полутемным пустым переулкам. Так я и шел по ярко освещенной авенида Сентенарио, но в том месте, где, судя по карте, должно было быть искомое пересечение, его не оказалось. Широченный проспект вдруг закончился, как – то сразу, словно растворился в

темноте, так же внезапно пропал поток автомобилей – они расползлись в разные стороны по соседним улочкам.

Впереди были какие – то полутемные подозрительные переулки. Но выбора не было. Что вперед, что назад.

Пройдя метров триста по этим улочкам, где изредка попадались забегаловки, по иному их не назовешь, с африканцами, публикой абсолютно непохожей на только – что заснятую совсем рядом праздную толпу у Барры, я увидел впереди яркие огни. Это показалась долгожданная авенида Океаника, заполненная спортолюбивой европейского типа публикой.

В Бразилии, даже гуляя в вечернее время вдоль побережья, даже по ярко освещенным проспектам, нельзя расслабляться. И, главное, несмотря на то,

что океан совсем рядом, только пересечь пляж, не рекомендуется сходить с тротуара. Попав на пляж, оказываетесь уже в другом мире, где вашу безопастность, по крайней мере сохранность вашего имущества, уже никто не гарантирует.

В этот вечер я вернулся в отель без приключений. И успокоился, перестав думать о бдительности, забыв где нахожусь. И был за это наказан.

*Боевое крещение*

На следующий день, с утра, взяв ту же карту половины района Ондина и все свои фото – видео принадлежности, я снова отправился в поход по Сальвадору, в полной уверенности после вчерашней вечерней прогулки, сейчас, днем, на улице совершенно безопасно. Прошел огромный кампус университета, одного из крупнейших в Бразилии и продолжил движение вдоль широкой авениды Аденар ле Баррос. На ее пересечении с проспектом Гаррибальди, у очередного памятника *депутату*, *зона действия* моей карты закончилась. Но на каждой автобусной остановке висел довольно приличный план города. Так я шел и шел от одной остановки к другой, сверяясь время от времени с этими планами.

И, из – за своей самоуверенности, не заметил, что окружающий пейзаж как — то изменился.

Остались широкие дороги, но пропали тротуары. С проезжающих мимо автобусов и автомобилей на меня как – то странно на смотрели их пассажиры. Остановки стали попадаться намного реже и карт на них уже не было. И шел я один, решив двигаться только вперед, самоуверенно считая, что держу правильное направление.

Примерно через полчаса наконец я понял, что заблудился и, кажется, попал в район фавелл, конечно не внутрь их, но близко.

Мимо проехал на велосипеде парень *латинос*, развернулся и подъехав ко мне, поздоровался за руку и что – то спросил. Продолжая улыбаться, он сорвал у меня с шеи золотую цепочку и, вежливо поблагодарив, поехал дальше. Так было пройдено пройдено первое бразильское *боевое крещение*. Я еще легко отделался, ведь в сумке у меня лежали фотоаппарат, видео камера, паспорт, билеты и деньги – и надо было постараться сберечь оставшееся, поэтому, остановив такси, я вернулся в отель, который, кстати, оказался совсем рядом.

Несмотря на вчерашнее приключение,на следующее утро, в воскресенье, я снова отправился на прогулку вдоль сальвадорской набережной.

Небо было затянуто тучами, температура воздуха – тридцать градусов, время от времени шел мелкий дождик и влажность поднялась почти до ста процентов. Но, несмотря на погоду, жизнь на набережной кипела.

Все также было тесно на тротуарах от любителей спортивной ходьбы – количество их еще увеличилось по сравнению с обычным днем.

На вдающемся в океан мысе, у огромной беломраморной статуи Христа, поменьше, чем в Рио, было полно спортсменов.

Тут же, на набережной, памятник писателю Стефану Цвейгу, который перебрался в Сальвадор после захвата фашистами его родной Австрии. Интересно, что после победы над Германией, те же нацистские преступники сбежали сюда же, в Бразилию и здесь потомки палачей и их жертв, ассимилировавшись, тоже добавили свои специи в *многослойный пирог*.

Все футбольные площадки на пляжах, а они тянутся вдоль всей набережной, переходя из одной в другую, заполнены чернокожими игроками. Очень много полиции. На каждом перекрестке по несколько патрульных машин. Кроме того, полицейские в штатском постоянно находятся в толпе на набережной.

Миновав форт Барра, я стал подниматься по узкой старинной улочке, ведущей в сторону исторического центра.

Слева показался парк, а в глубине его собор, как и все в Сальвадоре в стиле барокко. Слева от входа – скульптурная композиция *Рождение Христа*, заполненная цветами и свечами.

Я зашел в церковь. Она небольшая и в этот воскресный день там было всего две семьи – одна европейская, другая афробразильская.

Молитва уже закончилась, но люди не расходились.

В храме было так хорошо и спокойно, что забывалось все — и то, что сейчас происходит на набережной, и о полиции там, на каждом углу, и о местном криминале, и, вообще, обо всех проблемах, в том числе и о своих собственных.

Так, в последний день, Сальвадор повернулся ко мне еще одним лицом – лицом толерантности, спокойствия и умиротворения.

Часть вторая — Игуасу

Дорога на юг – в *холодные края*

Далее мой путь лежал на юго – запад, в самое сердце Южной Америки, в точку, находящуюся в месте встречи Бразилии, Аргентины и Парагвая.

Размеры Бразилии и слаборазвитое железнодорожное сообщение, не оставляли иного варианта, кроме воздушного, хотя хотелось посмотреть страну из окна не поезда, так автобуса, сервис которых здесь поставлен на очень высокий уровень. Но, время…

В Бразилии есть множество авиакомпаний, часть из которых действует только в пределах одного – двух соседних штатов, а наиболее крупные,*Вариг* и *Таам*, летают по всей стране и за границу.

Полет из Сальвадора в Рио – де – Жанейро, а потом продолжение до города Фосс – де – Игуасу, в ту самую точку, в сердце континента.

Сальвадорский аэропорт, как и все бразильские – голый серый бетон, масса сувенирных магазинов и обязательные ювелирные *H. Stern*.

На электронном табло у выхода на посадку время отправления рейса на Рио 12-10. Все в порядке, по расписанию. Но потом начался балаган.

Где – то в час дня с неба *свалился* Боинг – 737. Именно *свалился*, резко и неожиданно. Самолет приземлился и, почти не замедляя хода, сделал крутой вираж по летному полю, как заправский лихач на шоссе и подкатил прямо к переходному рукаву. Полчаса, и мы так же лихо взлетели.

В Рио – де – Жанейро шел мелкий, моросящий, похожий на осенний европейский, дождь. Температура – десять градусов, хорошо что хоть плюс.

Вот вам и Южная Америка, теплые края.

По времени мой самолет до Фосс – де – Игуасу уже час назад как улетел.

Но, пройдя переходной трап, я прямо попал к стойке с номером своего рейса. У выхода никого не было, кроме работника аэропорта, который махал мне рукой, сигнализируя, как я понял вначале, что меня все ждут.

Войдя в самолет и увидев совершенно пустой салон, я сначала растерялся, подумав, что ошибся и сел на другой рейс. Но все было правльно.

Минут через двадцать салон быстро заполнился пассажирами и мы взлетели.

На этот раз самолет был больше – Боинг – 757, изменился и состав пассажиров. Здесь были в основном иностранные туристы и, как – обычно, очень много немцев. В салонах идеальная чистота, самолеты новые. В общем лететь приятно, несмотря на балаган с временем вылетов. Но знающие люди говорят,что в Бразилии это норма. А куда торопиться?

В Фосс – де – Игуасу шел сильный дождь. У выхода из самолета каждому пвссажиру вручили зонтик, а при входе в терминал – забрали обратно.

Мы находимся в глубине южноамериканского континента, температура воздуха все та же – десять градусов. Вот вам и обещанные *холодные края* в дебрях субтропиков.

Фосс – де – Игуасу – город и люди

Внеся в комнату мой чемодан и получив чаевые, коридорный не уходил, а продолжал стоять у двери, пытаясь что – то сказать. Уже имея некоторый опыт, я догадывался, что начинается обычная бразильская раскрутка, правда на этот раз не прямо у стойки регистрации, сразу по приезду, а немного позже, в

номере. На этот раз предлагался набор стандартный набор экскурсий – водопады Игуасу, плотина Итайпу и шоппинг в Парагвае.

Все это было бы хорошо, но не хватало наличных денег, а расплачиваться кредитной карточкой в подобных случаях нежелательно, тем более в Бразилии.

Еще в Сальвадоре, в течении нескольких дней, я пытался получить деньги, причем в разных местных банках, включая самый солидный Bank of Brazil. Но безуспешно. Кредитка выбрасывалась из банкоматов, хорошо еще, что хоть ими не проглатывалась.

Отделения банков, особенно залы банкоматов, требуют особого описания.

На улицах, на наружных стенах зданий, эти автоматы, говорят, когда – то, видимо очень давно, все – таки были.

Но местный криминал решил вопрос очень просто и изящно.

К месту установки банкомата подъезжал грузовик, аппарат прикрепряли к машине толстым тросом, грузовик спокойно трогался с места, увозя вырванный из стены банкомат, полный наличных денег, в неизвестном направлении.

С тех пор разработана целая система безопасности при получении наличных.

Все банкоматы переведены в специальные закрытые помещения. Здесь

обязательно присутствуют два здоровенных охранника с оружием, а у входа, с наружной стороны обязательный попрошайка, словно вывеска банка.

Внутри во всех возможных и неозможных местах развешаны плакаты о вероятности подсматривания секретного номера кредитки, опастности ее воровства и т. д. Между собственно банком и залом банкоматов – стена из пуленепробиваемого стекла, дверь с каким – то сложным замком и внутренний охранник, на вид, еще круче наружных.

В одном из отделений, увидев за стеклом служащего банка, я попытался получить у него консультацию, но внутренний *шкаф* даже и разговаривать не стал, а после повторной просьбы, по его виду и поднятому дулу автомата. я понял, что надо быстрее уносить отсюда ноги.

Точно та же картина повторилась и в Фосс – де – Игуасу.

Обойдя несколько банков, я уже совсем было отчаялся и решил прекратить эти эксперименты, пока еще хоть кредитка не проглочена бразильской финансовой системой. Случайно попалась на глаза вывеска гонконгского банка HTSB, который выдал наличные деньги без проблем. И здесь тоже была охрана, причем каждый банкомат располагался как – бы в отдельном отсеке, а из – за разделительных стенок выглядывал человек подсматривающий секретный номер. Это фотография в полный рост, наклеенная на картон, но такая натуральная, что, даже зная о ней, я невольно вздрогнул, получив деньги и пряча их поглубже.

Теперь, имея в кармане определенную сумму, можно продолжать разговор об экскурсиях, а, вернее, самый настоящий базарный торг.

Фосс – де – Игуасу расположен в самой глубине Бразилии, в штате Парана.

По местным меркам городок небольшой — *каких – нибудь* триста тысяч человек, и живут они, в основном, с доходов от туризма.

Здесь, на стыке границ трех стран — Бразилии, Аргентины и Парагвая, находится туристская жемчужина континента – самые большие в мире водопады.

Представьте себе широкую полноводную реку Игуаса, впадающую в еще более мощную Парана, которая, пройдя половину Южной Америки и, сливаясь с Рио де ла Плата, впадает в Атлантический океан в районе Буэнос – Айреса и Монтевидео. Река Игуасу служит естесственной границей Бразилии и Аргентины, а Парана отделяет эти страны от Парагвая.

Сами же водопады Парагваю не достались, но там не растерялись и придумали, как повернуть поток туристов к себе.

Так, на этом небольшом, относительно размеров окружающих его стран, клочке земли, возникли три города с почти одинаковыми названиями – Фосс – де – Игуасу, Пуэрто Игуасу в Аргентине и Сиудад – дель – Есте в Парагвае – это почти один город, разделенный Т – образным перекрестком при слиянии двух великих рек.

Получился своего рода туристский мегаполис с двумя международными аэропортами по обе стороны реки Игуасу, причем каждый из них располагается между водопадами и одноименным городом так, что, прилетев в Аргентину, можно посмотреть водопады со стороны Бразилии и наоборот, практически за один день побывать сразу в трех странах.

День в Парагвае

Как я уже говорил, основная аттракция – водопады Игуасу, Парагваю недостались. А туристы, то есть их деньги, совсем рядом. И тогда была придумана новая, местная, достопримечательность – шоппинг, своего рода дьюти – фри, однако с отнюдь не низкими ценами.

Город Сиудад – дель – Есте – часть туристского мегаполиса района Игуасу – это название получил сравнительно недавно, вернее не получил, а вернул себе прежнее.

Во времена правления военно – фашистской диктатуры город носил имя президента страны, генерала Стресснера – Сиудад – дель – Стресснер.

В Парагвае, после окончания второй мировой войны, обосновалось большое количество, сбежавших от победитлей, нацистских военных преступников, многие из которых до сих пор находятся в розыске. Пожалуй их эдесь самый высокий процент по отношению к другим странам континента.

Для местных жителей, в основном потомков индейцев, новоявленные гости были что – то вроде инопланетян. Страна бедная, находится в глубине континента и весьма замкнутая на своих проблемах.

Однако Парагвай тоже воевал, и воевал много. Особенно кровопролитной была война с Боливией в начале тридцатых годов прошлого века – за пустынный район Чако, где и сейчас живет только два процента и без того малонаселенной страны. Военные в Парагвае – это особая элита. В городах названия многих главных улиц так или иначе связаны с местными войнами и их героями – военными.

То есть в стране создана идеальная почва для военной диктатуры. И даже сегодня, после падения коррупционного, впрочем как и все предыдущие и последующие, режима Стреснера, многие парагвайцы мечтают о возвращении того времени, справедливо считая, что старая власть уже достаточно наворовала и есть надежда, что и народу что – нибудь перепадет.

У новых же карманы пока недостаточно заполнены, то есть надежды хоть на какое – то улучшение пока не предвидится.

Но жизнь продолжается и в этой, одной из беднейших стран континента.

И, конечно, с тем же криминальным уклоном, как и у соседей.

Например город, куда я направлялся – Сиудад – дель – Эсте – считается основным южноамериканским центром по перевалке краденного, особенно частных автомобилей.

По мере приближения к границе стало попадаться больше машин с парагвайскими номерами, в основном старых, неухоженных, наполненных каким – то барахлом.

На той стороне, сразу за пограничным постом, появились ряды торговых палаток, слепленные из всего, что попадалось под руку – листов жести, досок, дырявого брезента. По обеим сторонам шоссе, под проливным дождем, шли люди с огромными клетчатыми китайскими баулами, похожие на русских *челноков* начала девяностых годов.

Дождь смазывал их очертания и казалось, что это не люди, а тени, много теней, бредущих неизвестно куда.

Между машинами, кидаясь прямо под колеса, сновали мальчишки, продающие какую – то ерунду, раздающие рекламу и просто попрошайки.

Мой гид — водитель велел спрятать всю фото и видеоаппаратуру, несмотря на запертые замки нашего автомобиля.

Вскоре въехали в Сиудад – дель – Эсте.

Многоэтажные дома, стоящие очень близко друг к другу, их нижние этажи это беспрерывная лента магазинов. На тротуарах – тоже идет бойкая торговля, но прямо из рук. В общем – один сплошной базар. Для кого – то очередное

туристское развлечение, а для кого – то ежедневный труд, борьба за выживание.

Мы остановились у большого торгового центра *Американа*. В этом четырехэтажном здании напрочь отсутствовал лоск, присущий подобного рода заведениям — грязная выщербленная лестница и голые кирпичные стены.

Зато на каждом этаже стоял вооруженный охранник и это придавало своего рода уверенность в личной безопасности.

Множество магазинов, в основном электроника. Цены четырех – пятизначные – в местной валюте, правда берут и бразильские реалы и американские доллары, однако к евро отношение настороженное, могут и не принять. При переводе оказывается, что товары отнюдь не дешевые, при этом 99,9 % из того, что здесь продается в лучшем случае китайского производства, а, возможно, сделанные здесь же, за углом.

И что интересно. Несмотря на ярко выраженный индейские черты местного населения, все продавцы, которых я видел в магазинах и даже охранники – типичные европейцы.

Говорят, что в южной часть Бразилии и на севере Парагвая живет много потомков эмигрантов из Европы. По дороге *домой* мы проехали через сам город Сиудад – дель – Эсте. За пределами торговой зоны он, на удивление, довольно чистый и ухоженный.

У самой границы мы попали в огромную пробку. Заперли все двери, закрыли окна, то есть полностью блокировали машину.

Вокруг толпились мальчишки – продавцы всякого хлама, а по мосту через реку Парана, в Бразилию и обратно, так же шли и шли одинаковые люди с теми же одинаковыми клетчатыми сумками, набитыми разными товарами для продажи.

А дождь все шел и шел.

Итайпу

Говорить о том, что все главные достопримечательности района достались только Бразилии и Аргентине, будет не совсем правильно.

Парагвай тоже кое — что получил. Здесь реализован совместный бразильско – парагвайский проект – гидроэлектростанция *Итайпу*, которая половину вырабатываемой энергии отдает Парагваю, покрывая почти весь его расход, а половину – Бразилии.

Самое интересное сооружение комплекса – крупнейшая в мире плотина. Она в шесть раз больше Асуанской в Египте, по крайней мере, так написано во всех путеводителях.

Не знаю, ту я не видел, но здесь сооружение действительно огромное.

Плотина перекрывает реку Парана, ширина которой в этом месте достигает восьми километров.

Экскурсии на плотину организованы только с бразильской стороны.

После просмотра небольшого фильма о станции, туристы рассаживаются в одно и двухэтажные автобусы и вся кавалькада заезжает на территорию ГЭС. Вся дорога от посадки до первой остановки проходит через великолепный парк с разбросанными то тут, то там скульптурами. Газоны тщательно подстрижены. В эту дождливую погоду они сверкают, словно своеобразная радуга, всеми оттенками изумрудного цвета.

Первая остановка – панорамный вид на плотину. В вечернее время это сооружение великолепно подсвечено с этой смотровой площадки открывается фантастическая картина.

Затем кавалькада автобусов двинулась дальше вокруг гидросооружений. То здание, которое на фоне плотины выглядело игрушечным, вблизи оказалось огромным восьмиэтажным корпусом управления станцией, построенным так, что граница между двумя странами делит его точно пополам.

Во внутренних помещениях этот раздел обозначен нарисованной на полу желтой линией.

В завершении экскурсии автобусы проезжают по верхнему гребню плотины.

Отсюда открываеся великолепный вид на реку Парана и всю панораму этого комплекса.

Завершается экскурсия посещением экологического музея, название которого говорит само за себя.

Нет слов!

Вот и наступил день самой главной экскурсии – посещение водопадов Игуасу.

Как и было обещано по прогнозу, дождь перестал, стояла чудесная погода.

Мы выехали из города в направлении аргентинской границы, которая проходит по реке Игуасу.

Вдруг мой гид остановил машину точно посередине моста и приоткрыл окно.

Здесь оказалась еще одна местная рукотворная достопримечательность, как бы приложение к главной.

Бордюрный камень, разделяющий проезжую часть моста и тротуар был выкрашен до середины в зеленый цвет бразильского государственного флага, а далее – в желто – голубой – цвет флага аргентинского.

Здесь, в центре южноамериканского континента, на стыке двух его крупнейших стран и была наша первая остановка.

Аргентинский пограничный пункт выглядел еще серьезней парагвайского и чем – то напоминал въезд в страны социалистического содружества из Западной Европы, в те давние времена противостояния двух политических лагерей. Сегодня такие сооружения остались там в том же виде, но служат для несколько иных целей, в чвстности для ограничения потока массовой эмиграции из восточноевропейских стран на благополучный Запад.

Для чего возведено подобное здесь, в глубине Южной Америки, между странами с примерно одинаковым уровнем экономики? Может быть это связано с перевозкой незаконных грузов, как в случае с Парагваем.

На аргентинской стороне внешне что – то изменилось. И не только дорожные указатели на испанском языке.

По обеим сторонам шоссе тянулся густой лес, более густой и ухоженный, чем в Бразилии. И, отнюдь, не тропический, а настоящий сосновый, словно где – нибудь в Подмосковье. Это ощущение дополнялось также сырой прохладной погодой и затянутым облаками небом.

По дороге попалось несколько военных мемориалов, сделанных в виде орудий на постаментах.

В лесу прятались бесчисленные небольшие отельчики, кемпинги, мотели – их реклама, установленная на обочинах была такой же густой, как и прилегающий к шоссе лес.

Мы въехали на большую площадь с установленным в центре аргентинским флагом. Мой гид сделал круг и остановился у главного входа в национальный парк *Игуасу*.

Войдя внутрь, вместе с потоком многочисленных туристов, я направился, по их примеру, к станции внутренней железной дороги — Естасио Централ.

Подошедший поезд более походил на игрушечный, вагончики без окон, разделенные на кабинки со скамейками. Не верилось, что вся эта толпа, полностью заполнившая платформу, может поместиться в эту игрушку. Но тут появилась бригада *утрамбовщиков* и в один миг перрон был пуст.

Публика в поезде, в основном, испаноязычная, чисто европейского вида, много пожилых. Перед самым отправлением нас еще дополнительно *утрамбовали* группой подошедших позже туристов. И все поместились.

На следующей станции, *Катаратас* — по испански водопады, никто из пассажиров не вышел. Все ехали до следующей, конечной остановки.

Здесь, на большой ухоженной *привокзальной* площади, располагались несколько ресторанчиков и магазинов, в основном сувенирных. Отсюда начиналась дорога, мощеная цветным камнем и уходящая в лес. Все направились туда.

Вскоре дорога перешла в широкий мост, перекинутый над рекой, разделенной многочисленными островами. Идти пришлось довольно долго, мосту словно не было конца. Вначале он пересекал широченную реку Игуасу поперек, потом повернул вдоль течения. Во многих местах на мосту устроены уголки отдыха с несколькими скамейками и, кое – где даже телефонами.

Река несла свои воды по совершенно плоской долине и невозможно было представить, что где – то, поблизости может быть крупнейшие в мире водопады, так ровно и спокойно все выглядело.

Вдруг впереди, посередине русла, появилась как – бы яма в виде треугольника. При этом окружаюший пейзаж продолжал оставаться таким – же ровным и пасторальным.

Мост резко повернул влево и внезапно закончился смотровой площадкой, обращенной в сторону… Нет слов!

Та треугольная яма оказалась верхним краем водопада. Водопады Игуасу в переводе с языка индейского племени *гуарани* — *большая вода* — настоящее чудо света. Они представляют из себя впечатляющее зрелище низвергающихся с высоты 72 метров каскадов воды (1800 куб. м. в секунду, ширина потока до 3 км.). Поблизости, с бразильской стороны, расположен Птичий парк. Он был открыт в 1994 г. и насчитывает 150 разновидностей птиц. Здесь можно увидеть различных попугаев, несколько разновидностей туканов.

В центре водопада давление воды увеличивается, и вниз несется поток пены. Земля слегка гудит и подрагивает от грохота, который слышен за 20-25

километров. Фантастически красивое зрелище дополняется разноцветной радугой над сверкающей водяной пылью и пышной тропической растительностью по берегам.

Вода низвергалась с огромной высоты, превращаясь внизу в поток пены. Мелкие брызги, игравшие на внезапно появившемся солнце всеми цветами радуги, как – бы окружали это действо волшебным покрывалом.

Трудно было представить себе, какой силы и мощи может достигать водный поток. Земля дрожала, из – за шума невозможно было говорить. Да никто и не говорил.

Все молчали, пораженные увиденным и лишь потом, придя в себя, начинали лихорадочно снимать это невиданное зрелище.

В мире есть несколько подобных водопадов – Ниагарский в Северной Америке и Виктория в Африке. Игуасу считается крупнейшим из всех.

Согласно официальным источникам, он на двадцать метров выше Ниагары.

Но не столь важна эта разница в размерах, сколько ощущение от встречи с чудом.

Именно в таком месте начинаешь реально понимать насколько слаб человек перед силами природы и насколько он велик и силен, покоряя ее.

Назад все шли немного подавленные, но, подходя к станции, понемногу приходили в себя и в поезде уже было шумно и весело.

На станции Катаратас вышли почти все, и я за ними.

И здесь опять площадь, магазинчики, кафе, ресторанчики и дорога, уходящая вглубь леса.

Но на этот раз, мост шел не над водой, а среди деревьев, над глубокими ущельями. Потом начались бесчисленные лестницы, спуски куда – то вглубь, кроны деревьев сомкнулись над головой, стало темно и сыро.

И тут началось другое чудо – царство небольших водопадов, спутников главного.

Они низвергались и справа, и слева, под мостом и над ним и, казалось, им не будет конца.

Но лестницы вели все ниже и ниже вглубь леса и, неожиданно, я оказался прямо перед тем самым большим водопадом, в нижней его части, почти рядом с ним.

Мы возвращались *домой*, в Бразилию, а желто – голубой аргентинский флаг колыхался на ветру, провожая нас.

*Золотой треугольник*

Вот и попробовали еще один кусочек *бразильского пирога*.

Он оказался таким же сочным и приятным, как и первый, но совершенно другого вкуса. И водопады Игуасу — это тоже Бразилия, но словно совсем другая страна – иная природа, иной климат, иные люди.

Наступало грустное время — путешествие близилось к своему завершению.

С одной стороны очень тянуло домой, а с другой – хотелось еще и еще.

Опять аэропорт. Тот самый, где раздавали зонтики. Терминал небольшой, но очень уютный.

Те аэропорты Бразилии, где я побывал – это голый бетон – мода шестидесяых – семидесятых годов прошлого века. Серый холодный цвет давит и нагнетает тоску. А, может быть, так и задумано.

Пассажирский терминал аэропорта Фоллс – де – Игуасу выполнен в бежевых теплых тонах, скрашивающих грусть от расставания с этим прекрасным местом.

Последний внутренний перелет той же авиакомпании.

На этот раз самолет вылетел строго по расписанию и уже через два часа я оказался в Сан – Пауло, в международном аэропорту *Гуарулхос*.

Мой завершающий рейс – полет домой — завтра рано утром, поэтому отель бвл заказан поближе к пассажирскому терминалу.

От зала прибытия ходит бесплатный шаттл – регулярный автобусный рейс, проходящий через все отели в районе аэропорта *Гуарулхос*, самого большого из четырех, имеющихся в этом городе – гиганте.

Отель оказался совсем новый, огромный, с холлом на всю высоту двадцати этажей, перекрытым стеклянной крышей. В холле, при входе – подсвеченные разноцветными огнями, фонтаны и искусственные пальмы.

Моя цель в этом отеле была только одна — отдохнуть перед восемнадцатичасовым изнурительным полетом.

Но, поднявшись к себе в номер и взглянув с высоты двенадцатого этажа

11

на расстилающийся внизу город, я понял, что отдых на сегодня отменяется.

Сан – Пауло – третий по размеру мегаполис мира, после Токио и Мехико.

Вместе с Рио – де – Жанейро и Бело – Оризонте, он образует так называемый *золотой треугольник* — место, где проживает шестьдесят процентов населения Бразилии, где сосрелоточено семьдесят процентов предприятий страны, почти все банки и крупнейшие фирмы.

Фантастическая цифра – двадцать пять миллионов человек в одном городе.

Как же я мог упустить такой шанс и, хоть краем глаза, посмотреть на этого монстра, имя которому Сан – Пауло.

Из окна моего номера открывалась панорама пригородного городка Гуарулхос, давшего свое имя международному аэропорту.

В наступающих сумерках можно было различить уходящее за горизонт скопление старых, в основном двухэтажных, обшарпанных домов, тускло

освещенные улицы, редкие неоновые вывески, в большинстве секс – шопов и *массажных* кабинетов и маленький сквер внизу, у входа в отель.

То тут, то там, словно горные вершины, поднимались над этой убогой, низкорослой застройкой высотные здания отелей.

А в стороне текла беспрерывная автомобильная река – это была скоростная магистраль, соединяющая аэропорт с центром Сан – Пауло.

Она притягивала как магнит и, устав бороться с собой, я спустился вниз и заказал тур по городу.

Городок Гуарулхос входит в зону большого Сан – Пауло. Однако мне повезло, так как центральная часть мегаполиса смещена на северо – запад, то есть в нашу сторону, поэтому дорога до площади Се, центра города, оказалась относительно недолгой.

Когда мы выехали на скоростное шоссе, то стало понятно, что здесь уже настоящий столичный город.

В Сальвадоре тоже было много торговых центров, и довольно больших, но здесь, в Сан – Пауло, совсем другой размах.

По обеим сторонам дороги, один за другим, расположились гигантские моллы – шоппинги, по размерам похожие больше на ангары для самолетов. Почти на всех светились две огромные, видимые издалека, цифры *24*, которые тем самым сообщали, что торговля здесь ведется днем и ночью, без перерыва.

Сан – Пауло – город не для праздных туристов – это не официальная, а фактически финансовая и промышленная столица страны, город, половину территории которого занимают заводы — главным образом автомобилестроительные.

Развитие города началось тогда, когда земли в окрестностях Рио-де-Жанейро стали истощаться. Регион Сан Пауло отличался особыми красными почвами, способствовавшими бурному развитию здесь плантаций кофе. Волны иммиграций следовали одна за другой. В Сан-Пауло переселились приблизительно один миллион итальянцев, один миллион испанцев, огромное количество выходцев из России, Германии и Армении, и даже из Японии. В этом

городе можно найти японский квартал Либердаде, итальянский — Белла Виста, арабский — Бом Ретиро. Некоторые из эмигрантов заменили на плантациях рабов, освобожденных в 1888 г.

Как любой мегаполис, Сан – Пауло предлагает бесчисленное число аттракций на все вкусы.

Сегодня это один из признанных мировых центров высокой моды, город искусства, науки, высоких технологий и, наконец, одна из финансовых столиц

мира. Чтобы хоть немного понять их характер, в такие города нужно приезжать специально и, по возможности, на более или менее длительный срок.

Но моя поездка имела совсем другую цель.

Те же, кто хочет прочитать о Рио – де — Жанейро, Сан – Пауло, о дебрях Амазонии, о футуристической столице страны – городе Бразилиа, пусть немного подождут до моей следующей поездки, а, если нет терпения, советую обратиться к другим источникам — информации об этих местах предостаточно.

Мой неожиданный тур по Сан – Пауло – это своебразный бонус, что – то похожее на телевизионный клуб кинопутешестий, где вместо экрана – окно автомобиля, а вместо Сенкевича — бразильский водитель такси.

Посмотрели исторический центр города – площадь Се с ярко освещенным кафедральным собором, небольшим, более подходящим для какого – нибудь провинциального городка, чем для центра огромного мегаполиса. Проехали по

авениде Паулиста, состоящей из одних небоскребов, в которых размещены банки и инвестиционные фирмы, побывали на улицах, заполненых магазинами престижнейших фирм, с толпами нарядно одетых людей, проехали по пустым площадям с какими – то бродягами, роящимися в мусорных баках.

Конечно центр Сан – Пауло производит впечатление.

Небоскребы самых разных архитектурных стилей и возраста – от первой половины прошлого и до начала нынешнего века, мосты, разязки, тоннели.

По дороге обратно мой гид решил добавить небольшое путешествие по своему родному городу – Гуарулхосу, поэтому при подъезде к нему, съехал с главного шоссе и углубился в лабиринт грязных, мрачных, узких улочек с редкими пешеходами подозрительного вида.

Ближе к центру города улицы становились поприличнее.

Наконец мой гид с гордостью показал новый городской парк. Им оказался тот самый скверик прямо напротив входа в мой отель. Мы уже *дома*.

Хватит, нагулялись

Снова тот же самолет, стюардессы, пассажиры и та же теснота.

Мы взлетели в шесть часов утра. Было еще темно – сентябрь здесь ранняя весна.

Самолет полетел на север, обогнув Сан – Пауло. Так что панораму ночного мегаполиса увидеть не довелось.

Через два часа показался ярко освещенный солнцем Сальвадор. Там было так же тепло и влажно, как и неделю назад.

Снова взлетаем и наш самолет берет курс в сторону дома через Канарские острова. Мы попробовали два больших куска *бразильского пирога* и немного отщипнули от третьего. На сегодня достаточно – сладости в больших количествах вредны для организма.

Продолжим нашу дегустацию в другой раз.

Хочется думать, что скоро.