Свою первую новогоднюю ночь в Америке мы провели традиционно — на Тайм Сквер (Time Square New York) в ожидании падающего хрустального яблока. Было это 16 лет тому назад, все нам было в диковинку, и мы поверили россказням, что американцы любят встречать Новый Год в толпе идиотов, пьющих пиво, курящих марихуану и справляющих естественные потребности здесь же, потому что выбраться из спрессованной толпы не представляется никакой возможности: после 6 часов вечера в предновогоднюю ночь все ходы-выходы перекрываются, и вы обречены стоять, зажатые со всех сторон толпой, до 12 часов в ожидании, пока огромный хрустальный шар опустится на крышу одного из близлежащих небоскребов. После этого толпа взвоет, с неба посыпятся конфетти и серпантин, послышится пулеметная очередь пробок шампанского, незнакомые люди бросятся вам на шею, сунут в одну руку бутылку, а в другую косячок, и вы поймете — жизнь пролетает мимо, и только что вы стали старше на целый год.

Кстати о возрасте. Если вы когда-нибудь услышите о том, что на Тайм Сквер Новый Год встречают одни пенсионеры, не верьте этим наветам. Эта клевета распространяется людьми, никогда не встречавшим Новый Год в Манхеттене. Ни один пенсионер просто не доживет до того момента, когда надо будет пригубить бутылку с шампанским. Его просто растопчет ликующая заранее толпа, состоящая, в основном, из аборигенов и гостей столицы, не достигших тридцатилетнего рубежа.

Народ еще долго будет веселиться, постепенно расходясь по близлежащим кабачкам и ресторанчикам, места в которых надо бронировать за полгода, а в некоторых и за год до праздника. Если вы не сделали этого заранее, забудьте о ресторанах и попытайтесь без потерь выбраться из окружения. Удается это, обычно, только под утро.

Вернувшись домой, вы дадите себе слово никогда больше не пытаться оригинальничать, а встречать все праздники по доброй старой традиции — в кругу семьи или, на худой конец, в какой-нибудь экзотической, но цивилизованной стране, где туалеты будут под боком, а шампанское в бокалах.

С тех пор прошло 16 лет, и мы ни разу не нарушили эту клятву.

Иногда я пытаюсь спровоцировать свою сильную и, безусловно более умную половину на какую-нибудь, подобнo встрече Нового года на Тайм Сквер, авантюру, a он укоризненно смотрит на меня и напоминает: скромнее надо быть, девушка, тебе уже не 20 лет, в этом возрасте неприлично мочиться в подъездах и стрелять чинарики у прохожих. И я, в конце концов, соглашаюсь, и мы едем туда, где встречают Новый год «приличные люди».

Обычно мы готовимся к этому заранее: планируем, где и с кем, покупаем билеты на самолет и заказываем гостиницу или приобретаем все вместе одним пакетом. Месяца за два до праздников начинаем получать рекламные буклеты и электронные письма с самыми заманчивыми предложениями.

Когда-то давно мы провели восхитительную неделю в Монте Карло: посмотрели ралли, проиграли все деньги в казино, встретили ночью возле Hotel de Paris наследника престола — принца Альберта, еще молодого и нелысого. И с тех самых пор в предверии всех без исключения праздников я получаю из Монако электронные послания с предложениями примерно следующего содержания: «Только для вас, нашего постоянного клиента, очень большие скидки в Hotel de Paris -лучшем отеле Средиземноморья, where you sleep well and pay less — всего 5000 евро за ночь. Торопитесь, места ограничены, осталось всего 2 за эту цену» и т.д.

Так случилось и в этом году: я получила несколько рекламных предложений по имейлу. Первое, как всегда, было из Монако. я с сожалением нажала «удалить» и открыла следующее письмо.

«Vegas, baby, Vegas» — игриво приглашал меня официальный вебсайт Лас- Вегаса. Ехать в Вегас не хотелось: мы уже были там несколько раз, в том числе и на встрече Нового Года.

Следующее предложение было неожиданным — Бермуды.

4 дня/3 ночи с 29 декабря по 1 января в гостиничном комплексе с длинным, напоминающим полное имя Остапа Бендера названием Grotto Bay Beach Resort Bermuda вместе с перелетом всего за $399 на человека.

Мысль показалась мне заманчивой. Новый Год на Бермудах… Розовые пески, белоснежные яхты, кладбища воздушных лайнеров и погибших кораблей…

Нанять яхту, заплыть на ней в самый центр «бермудского треугольника», попасть в шторм в новогоднюю ночь, еле избежать смерти, a по возвращении, рассказывая в компании друзей о чудесном спасении, на вопрос: Так что же всё-таки случилось с лодкой? — небрежно бросить: Она утонула.

Да…Это круто.

Решение было принято. Но неплохо для начала получить одобрение домочадцев.

— Бермьюда? — лениво переспросила дочь, не отрывая глаз от телевизора. — Траиангл? Ку-ул. Ицa риaл чалэнч. (Bermuda? Triangle? Cool. It`s a real challenge.)

Муж, безуспешно пытающийся собрать воедино купленный накануне и разобранный до основания лэптоп (каждый раз после сборки несколько деталей оказывались лишними), сказал, чтобы мы не отрывали его от дела всякой ерундой.

Таким образом, согласие семьи было получено, и я принялась за претворениe мечты в жизнь.

Не обошлось без традиционной для бермудских окрестностей мистики.

Ну, во первых, 399 долларов в процессе заказа билетов превратились в $799: Orbitz, как всегда, прибавил всевозможные налоги, проценты и взносы за услуги. К тому же после оплаты заказа выяснилось, что еда не входит в стоимость пакета. Значит пропитание придется добывать самостоятельно или доплачивать уже на месте.

Во-вторых, когда билеты были заказаны и оплачены, я обнаружила, что на обратную дорогу в самолете нет для нас мест.

Заказав билеты по Интернету, мы выбираем для себя места сами: просто отмечаем на плане самолета те, которые мы хотели бы занять. Как правило, номера кресел сразу же появляются на электронном билете. В нашем случае произошло невероятное: все места в самолете, на который мы купили билеты, были уже заняты! Если такое случается, то обычно рейс снимается с продажи, как укомплектованный. Но билеты на рейс 1443 из Гамильтона в нью-йоркский аэропорт Кеннеди на 1 января 2007 года продолжали продавать вплоть до вылета самолета из бермудского аэропорта. Несмотря на то, что ни одного свободного места на Боинге НЕ БЫЛО!

Предприняв несколько неудачных попыток заказать места, я решила посоветоваться с супругом, что же делать дальше. Муж, считающий себя экспертом абсолютно во всем, не удивился.

— Нам ведь думать некогда, мы романы пишем… Что ты еще заказала на этом сайте? — с издевкой спросил он.

— Ну, как обычно, гостиницу, поездки разные, экскурсии…

— Какие именно? — поинтересовался супруг.

Просмотрев весь список, он объяснил:

— А что тебе, собственно, не понятно? Ты решила встретить Новый Год в самом опасном месте мира, заказала пару экскурсий, таких, чтобы пoпадание было наверняка, и еще удивляешься, что тебе продали билеты в один конец. Зачем тебе билеты обратно?

— Тогда зачем плату взяли за оба конца? — спросила я.

— Вопрос, конечно, интересный, — согласился супруг.

Наша дочь, увлекавшаяся в последнее время учением Харе Кришна, посоветовала:

— Расслабьтесь и медитируйте. Случится что-нибудь плохое — вы будете уже подготовлены, ничего не случится — будет для вас приятным сюрпризом.

Примерно, через час после вылета из нью-йоркского аэропорта нас основательно тряхнуло. Мы переглянулись и посмотрели на монитор, указывающий траекторию курса самолета. Наш Боинг пролетал над Атлантическим океаном — как раз в том месте, где размещался, согласно Берлицу, «проклятый треугольник».

Когда нас тряхнуло во второй раз, и стюардесса, мило улыбаясь, попросила пристегнуть ремни, муж мрачно прокомментировал:»Кто не пристегнётся, будет размазан по самолету, пристегнувшиеся будут сидеть, как живые.»

Самолет приземлился без приключений ровно в назначенное время — 10:30 утра. Несмотря на то, что от аэропорта до нашей гостиницы было не больше ста метров, добраться до нее оказалось совсем не просто: аэропорт находился на краешке другого острова — под названием Сант Девис (Sant Davis) и соединялся с нашим островом — Гамильтон (Hamilton) — мостиком с трогательным названием Мост Длинной Птицы (Long Bird Bridge), на котором не были предусмотрены дорожки для пешеходов: эти 80-100 метров надо было проехать на такси или на автобусе. Мы воспользовались такси и, с шиком проехав по мостику, через две минуты оказались на территории ресорта. Я буду употреблять слово «ресорт», потому что его перевод — «курорт» звучит не совсем привычно. Cтоило это удовольствие по счетчику 5 долларов, но за три чемодана добавилось еще 3 доллара, ну, и чаевые, как же без них, $2. Одним словом, всего мы заплатили 10 долларов полноценными американскими деньгами: выяснилось, что несмотря на то, что Бермуды находятся под патронажем английской короны, деньги здесь ходят собственные бермудские и конвертируются один к одному к американским, которыe принимаются наравне с местной валютой. На местных долларах запечатлена королева Англии, и отличаются купюры разных достоинств только по цвету. Я сохранила несколько бермудских монеток, на которых с одной стороны изображена все та же Елизавета II, а с другой — рыбий силует. Что умиляет.

Было около 11 часов утра, а заезд в гостинице начинается в 3 пополудни. Мы приехали слишком рано. Оставив вещи в специальной комнате возле регистратуры, мы отправились на пляж. Ресорт имеет два собственныx пляжa, попасть на которыe можно только пройдя швейцарский контроль. Посторонних здесь не бывает. Погода стояла чудесная — около 25 градусов. Неплохо для 29 декабря, если учесть, что в Бермудах это не сезон. Но люди загорали и купались: температура воды была выше температуры воздуха, что нас удивило, но не расстроило. Вода была прозрачной, песок мягким и чистым, хотя и не розовым, как мы ожидали. Пляж был окружен рифами. Именно такие рифы стали причиной гибели тысяч кораблей, что давало право морякам называть Бермуды «островами Дьявола» вплоть до 17 века, когда команда адмирала Сомерса, тоже потерпевшая крушение на Бермудах, основала здесь первую (после Виржинии) английскую колонию.

В районе рифов несколько человек в масках разглядывали морское дно. Рыбы плавали здесь косяками. Среди них были довольно крупные необычного синего цвета. Чтобы их рассмотреть, маска была не нужна. Поэтому мы вычеркнули из своего плана снорклинг: в этом не было необходимости. Также после небольшой дискуссии была вычеркнута экскурсия на катере со стеклянным дном к месту погибших кораблей. Согласно рекламe, в этом месте корабли погибают чаще всего, люди исчезают бесследно, а самолеты падают, не успев взлететь.

— Я приехал сюда отдыхать, а не заниматься мазохизмом, — твердо заявил муж.- И я отдохну, чего бы это мне не стоило.

По заливу скользили небольшие лодочки под полосатыми парусами. Их можно было арендовать здесь же, на пляже.

Кроме этого, гостиничный сервис предлагал полное водолазное снаряжение, водные велосипеды, мотороллеры и лыжи. Для поездки в районы цивилизации (ресорт находится в 40 минутах езды от города Гамильтона и в 20 минутах от старейшего из английских колоний Сент Джоржа) можно было взять напрокат скутеры. Для этого не нужны были права. Заплатил 35 долларов в сутки и катайся. Но скутеры рассчитаны на двоих, а нас было трое. Один был лишним. Чтобы не травмировать себя выяснением, кто именно, мы решили от этой идеи отказаться и пользоваться общественным транспортом. Брать машины напрокат иностранцам запрещено. Кроме этого была еще одна причина: на Бермудах левосторорннее движение.

Общественный транспорт на Бермудских островах состоит из автобусов и катеров, называемых ферри (ferry). Практически все большие острова соединены между собой мостиками, лишенными пешеходных дорожек. Это неудобно для пешеходов, зато приносит доход муниципалитету, так как заставляет всех без исключения туристов пользоваться общественным транспортом или брать напрокат скутеры. Проезд в автобусах довольно дорог: чтобы переехать через мостик и попасть в аэропорт из Гротто Бея вы должны заплатить $2.50. Доехать до Гамильтона стоит уже $3.50, а до Докьярда $4.50. Поездка на катере будет вам стоить $4.00. Но, если вы купите проездной на один день, вы заплатите всего $12.00, а на два дня — $20.00. Проездной действителен и для автобусов и для водного транспорта. Выгода очевидна. Студентам, имеющим действительный студенческий билет, скидка более существенная -проезд стоит всего 50 центов на любом виде транспорта. Надо просто купить пакет из 15 билетов за $7.50. Неиспользованные билеты можно сдать перед отъездом. И купить и сдать назад билеты и проездные можно прямо в гостинице.

Мы решили, что первый день мы проведем, обследуя окрестности. Ресорт находится в удивительном месте — на окраине острова Гамильтон, рядом с девственными джунглями, носящими трогательное название «Джунгли Тома Мура» — Tom Moore`s Jungle. Названы леса были так потому, что ирландский поэт и экономист, друг Байрона и автор русской народной песни «Вечерний звон», около года жил в этих местах будучи регистратором адмиралтейства Бермуд. Здесь же им было написано несколько стихотворений на местную тематику. Жил поэт в тогдашней столице Бермуд, городе Сант Джордже (St. George), на постоялом дворе, который теперь называется Aunt Nea`s Inn (Трактир Тетушки Нэи) и является очень популярной среди туристов гостиницей благодаря романтической истории, которая приключилась с поэтом в его стенах.

Во времена Мура, в 1804 году, неподалеку, в доме своего отца, капитана Таккера, жила красивая девушка Нэя Таккер, невеста одного из самых уважаемых людей города. Поэт влюбился и часами, не отрываясь, смотрел на ее окна в надежде увидеть предмет своей страсти. Об этом узнал отец девушки, грозный капитан Таккер. Он запретил поэту появляться вблизи своего дома. Сердце Тома было окончательно разбито и он, понурив голову, пошел по тропинке, которая теперь называется аллеей Нэи — Nea`s Alley — к своему приятелю, по дороге сочиняя стихи, посвященные несостоявшейся возлюбленной.

Волею случая, друг поэта жил в доме, который сегодня носит название «Таверна Тома Мура» — Tom Moore`s Tavern (http://www.tommoores.com/index.html) и является самым изысканным рестораном на Бермудских островах. Дом был построен в 1652 году и принимал в своих стенах разных достойных людей, в том числе и Его Королевскоe Высочествo Принца Уэльского Чарльза. Хотя красавица и не ответила поэту взаимностью, практически все стихи, написанные Муром в Бермудах, посвящены ей. За исключением, конечно, тех, которые посвящены дереву calabash tree, растущему до сих пор примерно в 200 метрах от таверны и являющемуся местом паломничества любителей изящной словесности. Именно под ним были написаны любовные послания к Нэe. Местные жители называют его «деревом страсти». Русские словари переводят calabash tree как баобаб. Опошлить, к сожалению, можно все.

Томас Мур был не первым поэтом, прославившим Бермуды. За два века до него, в 1611 году, это сделал другой поэт — Вильям Шекспир. Хотя великий англичанин никогда не был на Бермудах, действие его трагикомедии «Буря» (The Tempest) происходит у берегов Бермундских островов. Именно там потерпел крушение корабль, на котором плыли герои сказки. Здесь Шекспир допустил географический ляп: каким-то образом, пересекая Средиземное море, корабль неаполитанского короля очутился у побережья Центральной Америки. С географией великий поэт был явно не владу.

Очевидно, что сюжет пьесы был подсказан Шекспиру действительными событиями, которые произошли за два года до этого, в 1609 году. Английская эскадрилья под командованием адмирала Сэра Джорджа Сомерса, направлявшаяся в Виржинию, потерпела крушение в районе Бермуд. Спастись удалось только благодаря тому, что команда смогла высадиться на один из безымянных Бермудских островов, усеянных рифами.

Вслед за Шекспиром и Муром многие другие известные и неизвестные писатели посещали острова и оставили о себе память в сердцах благодарных бермудян. Марку Твену, например, принадлежит заслуга в том, что Бермуды стали популярным туристическим направлением. Он первым назвал Бермудские острова «райским уголком», в отличии от своих предшественников, называвших Бермуды не иначе кaк «чёртовы острова». Позднее здесь отдыхали и работали Киплинг, Юджин О`Нил (тесть Чарли Чаплина и по совместительству ирландский драматург), Синклер Льюис и Джон О`Хара. А также другие литераторы помельче. В настоящее время местные жители гордятся тем, что их острова выбрала местом постоянного жительства звездная парочка — Майкл Дуглас и Катрин Зета-Джонс.

Обойдя окрестности, мы также были обрадованы тем, что наша гостиница находилась рядом со сталактитовыми и сталагмитовыми пещерами Кристал и Фантази ($21), и в десяти километрах от бермудского аквариума и зоопарка ($10). Но самое главное достоинство ресорта в том, что на его территории находятся собственные две сталактитовые пещеры, которые открыты бесплатно ежедневно, и в озерах которых, можно при желании купаться. У наc такое желание было, и после того, как мы обустроились в своем номере и пообедали в ресторане, еда в котором была самой отвратительной из всего, что я до сих пор ела, мы отправились на поиски пещер.

Далеко идти не пришлось: обе пещеры находились прямо под окнами нашего корпуса и носили экзотические названия Prospero`s и Cathedral (Собор). Просперо — так звали одного из героев «Бури» Шекспира, волшебника по специальности. Спустившись вниз по ступенькам, мы обнаружили довольно глубокие пещеры, которые находились одна возле другой и в которые можно было зайти свободно, хотя надпись над входом предупреждала, что в пещерах нет никакой охраны, за безопасность отвечают сами посетители, купаться в сталактитовых озерах может любой, но администрация не несет ответственности ни за утопающих, ни за уже утопших. Прочитав это, наша дочь моментально изъявила желание искупаться.

Мы спустились довольно глубоко вниз и обнаружили, что в пещерах есть люди: несколько человек сосредоточенно плескались в воде под нависшими шапками сталактитов. Было тихо, слышно было только постукивание падавших с сосулек капель. В воду вели деревянные ступени, довольно ветхие. К нашему удивлению, вода была не холодная и не теплая — температура не чувствовалась. Но зато тяжелая и соленая. Было глубоко, потому что дна нельзя было достать, даже ныряя, хотя вода была настолько чистая и прозрачная, что дно, с торчащими вверх сталагмитами, прекрасно просматривалось. Окружающие озерцо сталактиты были очень острые, и я порезалась, оттолкнувшись от стенки ногой. Интересно, что когда мы вышли из воды, то опять-таки не почувствовали смены температур — очевидно температура воды и воздуха была примерно одинакова. Мы, естественно, засняли наш подвиг на камеру, предъявили снимки в туристический отдел нашего ресорта и получили Certificate of Participation, в котором было написано, что мы проявили выдающуюся отвагу, плавая в сталактитовых пещерах. А администратор гостиницы назвал меня даже «brave lady», чем вызвал неудовольствие моего мужа, очевидно считавшего себя не менее brave.

Остаток дня мы провели в Фитнес Центре: я с дочкой — сидя в джакузи, а супруг — накачивая мышцы для завтрашнего отдыха.

Утром мы позавтракали в одном из ресторанов ресорта. Шведский стол был неплохой: очень много фруктов, варианты колбас, ветчины и выпечки. На горячее можно было заказать омлет или яичницу. Стоило все это $18 с человека. Так как еда не входила в наш пакет, мы расплатились тем, что назвали номер нашей комнаты. В ресорте было довольно много всевозможных услуг, не входящих в пакеты, ну, например, магазины сувениров, одежды, пляжных принадлежностей и т.д. А для нас еще и рестораны, включая пляжные закусочные. Во всех этих местах мы должны были просто назвать номер нашей комнаты. Если услуга входит в наш пакет, мы ничего не платим, а если нет, то нас ставят на счетчик и при выезде из гостиницы накопившуюся сумму нам добавляют в счет. Должна сознаться, что счетчик работает безукоризненно: за три дня за дополнительные услуги накапало около пятисот баксов.

Второй день пребывания на островах мы решили полностью посвятить местным достопримечательностям, объехав по возможности все острова. Купив проездные, мы сели на автобус, идущий в сторону Гамильтона и через полчаса были уже в столице Бермуд, ставшей главным городом страны только в 1815 году, заменив Сант-Джордж Таун (St.George Town). Собственно смотреть здесь нечего: церковь, муниципалитет, универмаги, парк королевы Виктории, никогда не используемый Форт Гамильтон, мемориал погибших в двух мировых войнах — вот, пожалуй и все. Что произвело на нас особое впечатление, так это полицейские в шортах и при галстуках. А также звоночки на светофорах. Если загорается зеленый свет, звучит музыка, и пешеходы, даже если они страдают дальтонизмом или безнадежно слепы, знают, что путь открыт. Мы пробежались по улочкам столицы, заглянули в магазинчики, ужаснулись ценам, прогулялись по Church street, где сосредоточены все городские церкви, и посетили форт, чтобы полюбоваться замечательным видом на город.

После этого с чистой совестью отправились дальше. Дойдя до набережной, мы сели на пароходик идущий в сторону Докьярда — Royal Naval Dockyard — крупнейшей крепости на Бермудах, построенной в 19 веке. Катерок шел примерно полчаса, и за это время мы вдоволь налюбовались прибрежными виллами и маленькими островками, мелькавшими на нашем пути: почти все они были частными владениями.

На Айреланд острове, где находится крепость, главной достопримечательностью является Морской музей (Maritime Museum), открытый королевой Англии Елизаветой II в 1975 году и Центр Искусств (Arts Center), открытый ее сестрой, принцессой Маргаритой, в 1984. Кроме этого здесь можно посмотреть дельфинарий и побывать в водном парке, где вас обучат нырять в маске и смотреть на разноцветных рыбок. В общем-то тоже ничего необычного. Все это можно увидеть и в других местах. Но вот что действительно было уникально, так это фабрика по изготовлению изделий из стекла — Dockyard Glassworks. Если верить рекламе, ни одно изделие стеклодувов на фабрике не дублируется, все работы уникальны и выполнены вручную местными умельцами-бермудянами. Вы можете заказать себе изделие индивидуально и проследить за его созданием. К сожалению, нам не пришлось самолично убедиться в том, насколько искусны местные стеклодувы: мастерская была закрыта в субботу. Но искусство мастеров мы увидели и оценили. Действительно, на витринах не было одинаковых работ. Цены тоже были на самом высоком уровне.

Кроме этого, на Докьярде мы обнаружили кондитерскую по изготовлению ромовых бабок — Rum Cake Company. В просторном зале были накрыты столы с образцами изделий, которые можно было попробовать. Кто бы мог подумать, что такое количество различных кексов можно приготовить из обыкновенной тростниковой браги. На дверях висел плакатик, в котором говорилось, что детям до восемнадцати лет употреблять в пищу ромовые изделия не рекомендуется из-за очень большого процента алкоголя. Это нас воодушевило настолько, что мы практически съели весь выставленный на пробу товар. Рома хозяева кондитерской действительно не пожалели, и мы вышли из магазина немного окосевшие. Что не помешало нам продолжить наше путешествие.

Я хотела пройти от Dockyard до Somerset village пешком, чтобы полюбоваться на острова, соединенные маленькими мостиками, среди которых самым старым был Somerset bridge, построенный в начале 1600х, — самый маленький в мире разводной мост: когда он открыт, через него еле проходит парусная лодка. Но муж воспротивился:

— Бежать, как заяц, впереди автобусов я не намерен, — заявил он, намекая на то, что дорога через все эти острова проходит одна, а пешеходные дорожки в Бермудах не предусмотрены.

— No-o-o, please, no-o-o, — вдогонку за мужем пропела дочь.

Так что пришлось нам опять сесть на автобус и проделать путь от Dockyard до Гамильтона через острова Северный Ирландский, Южный Ирландский, Боаз, Ватфорд и Сомерсет.

Не имевшая аналога дорога меняла свои названия в зависимости от населенного пунктa. Называвшаяся Pender Road на Северном Ирландском острове, она поменяла свое название сразу же после пересечения Grey мостика: мы въехали на Южный Ирландский, и дорога стала называться Malabar. На острове Сомерсет, сразу же после моста Watford, на указателях название поменялось на Somerset Road. После чего мы пересекли самый маленький в мире разводной мостик Сомерсет и очутились на самом большом бермудском острове Гамильтон на Middle Road. Дальше дорога раздвоилась: одна часть, по-прежнему Middle, протянулась по центру Гамильтона, другая — South — по южному побережью. Перед въездом в Сити дороги объединились и уже не расстaвались до самого терминала. Если вы имеете намерение посетить самые розовые в мире бесплатные городские пляжи — Horseshoe, Elbow, Chaplin, John Smith`s,- ваш путь лежит по Южной дороге (автобус 7). Ну, а если вы хотите приехать на автовокзал побыстрее — вам надо было сесть на автобус 8. Оба автобуса начинают и заканчивают свой путь вместе.

На автовокзале мы пересели на автобус, идущий в St. George — один из старейших городов Нового Света, который по решению ЮНЕСКО в 2000 был включен в список Всемирного наследия. То есть стал одним из 812 объектов, куда входят 125 стран: http://whc.unesco.org/en/list Интересно, что в этом списке город принадлежит не Бермудам, а Великобритании, так как до сих пор бермудские острова — английская колония.

История St. Georgе City начaлась, как я уже сказала, с кораблекрушения, которое потерпела команда адмирала Сомерса у бермудских берегов. Флот из 9 кораблей направлялся из Англии в недавно основанный в Вирджинии город Джеймстаун (Jamestown), чтобы доставить провизию и новых колонистов. Флагманский корабль «Sea Venture» попал в шторм и его выбросило на рифы недалеко от будущей столицы Бермуд.

Команда Сомерса прожила на острове 42 недели, а потом, построив из остатков «Sea Venture» и местного кедра два маленьких корабля, «Deliverance» и «Patience», отбыла в Джеймстаун, оставив на острове несколько человек — как доказательство принадлежности острова английской короне. Прибыв в Вирджинию, Сомер нашел колонию в ужасном состоянии. Большинство колонистов погибли от голода, болезней и набегов индейцев. Адмирал вынужден был вернуться на Бермуды за провиантом. Здесь он заболел и вскоре умер, завещав похоронить свое сердце на острове. Его воля была исполнена, сердце его было похоронено в St. George City, в парке, который носит его имя — Somers Garden, а тело было возвращено в Англию и предано там земле.

А еще через два года, в 1612 году, Бермуды официально были провозглашены английской территорией. Столицей новой колонии стал город St. George, названный так в честь Святого Георгия. Джоржем звали и Сомерса. Символом города является дракон. Город сохранил свой первоначальный вид и многие исторические здания до сих пор используются так же, как и 200-300 лет назад. Центральная площадь города носит название Королевской. Эта площадь была построена 200 лет назад, а во времена Сомерса на этом месте было болото. Сейчас на ней находится здание муниципалитета, вход в который доступен каждому желающему. Городское правительство выбирается на свободных выборах с 1805 года, состоит из 10 человек, включая мэра и собирается раз в месяц, чтобы обсудить городские дела. На стенах — портреты бермудских губернаторов, а на входе флаг, привезенный из родного города адмирала Сомерса Lyme Regis, графство Dorset в Англии.

Справа от здания муниципалитета стоит точная копия позорного столба и лобного местa, где казнили преступников в первые годы основания колонии. Преступления были самые разные. Закон на Бермудах был суров, и смертная казнь грозила за любое преступление: будь то убийство ребенка или наведение порчи на домашнюю скотину. Может быть, поэтому Бермуды — одна из самых безопасных стран в мире. Преступности здесь сейчас практически нет.

От Королевской площади проходим по небольшому мостику на Орднанс (Ordnance Island) — миниатюрный остров, где находится точная копия «Deliverance» — одного из кораблей, построенных Сомерсом для отплытия в Виржинию. Сейчас здесь музей. Недалеко от корабля стоит позорный стул, к которому привязывали женщин дурного поведения, ведьм и торговцев-мошенников. В небольшом парке, расположенном на берегу залива, стоит бронзовая статуя основателя города Сэрa Джорджa Сомерсa. Скульптор изобразил адмирала в тот самый момент, когда он видит открытую им землю: растрепанные волосы, рваная одежда, руки воздеты вверх.

Ordnance Island также служит причалом для круизных кораблей. Ежедневно тысячи туристов принимает маленький St. George в свои объятия. Но сейчас был декабрь, навигация давно закончилась, и улицы городка были пустынны. Что дало нам возможно спокойно прогуляться по старинным узеньким переулкам.

Возвращаемся назад на King`s Square. На берегу залива напротив правительственного домa стоит один из старейших ресторанов города — «White Horse Tavern». Построенное в 1815 году здание принадлежало галантерейщику Джону Давернпорту, после смерти которого в подвалах дома были обнаружены слитки серебра и золота на сумму свыше 75 тысяч фунтов стерлингов — бешеные деньги по тому времени. Потомки сквалыги открыли ресторан, который до сих пор пользуется популярностью у местных жителей и у туристов. Кухня здесь одна из лучших на острове. Особенно славится фаршированный бермудский омар — Bermuda stuffed lobster — и рыбный суп — Bermuda fish chowder. Мы отобедали в этом ресторане, убедились, что и омар, и суп действительно хороши, и зарезервировали место на вечер 31 декабря, потому что Королевская площадь — главное место встречи Нового Года для бермудян. Сюда в новогоднюю ночь приезжают жители всех бермудских островов и гости из разных стран мира.

Уже темнело, и мы просто решили прогуляться по вечерним улочкам одного из старейших городов Нового Света. Вдоль King Street мы дошли до Bridge Street, где находится бывшая резиденция губернаторов Бермуд. Дом был построен в 1690 году и до сих пор сохранил мебель и обстановку 18 века. Сейчас он называется Bridge House, и в нем располагается художественная выставка и сувенирный магазин.

Пройдя дальше по Королевской улице мы мы попали на улицу Принцесс (Princess Street) и обнаружили Old State House — самую старую каменную постройку на Бермудах: построено здание в 1620 году. Когда-то здесь располагался бермудский парламент и суд. Прямо отсюда тех, кто был признан виновным, вели на Королевскую площадь, где они встречали смерть на лобном месте или у позорного столба. До сих пор, c 1816 годa, по традиции Старый Дом, который принадлежит сейчас масонам, платит правительству годовой рент — «one peppercorn» — одно зернышко перца.

Дойдя до улицы Герцога Йорского — Duke of Yоrk Street — останавливаемся перед Садом Сомерса — здесь в окружении пальм, роз и экзотических цветов хибискус похоронено сердце основателя Бермуд Сэра Джорджа Сомерса. Его племянник, Matthew Somers, сопровождавший адмирала во всех походах, понимал, что суеверные моряки не захотят транспортировать мертвое тело назад в Англию. Тогда он удалил внутренние органы дяди, поместил их в гроб, и Сэр Сомерс был похоронен с воинскими почестями на острове, носящем сейчас его имя. Затем забальзамированное тело поместили в запечатанный ящик из кедра и тайно пронесли на корабль. Благодаря этой уловке, тело адмирала успешно прибыло в Англию.

На том месте, где похоронено сердце адмирала, поставили каменную стелу, а в 1920 году разбили сад по инициативе Принца Уэльского (он же король Эдуард VIII, он же Герцог Виндзорский, отказавшийся от трона ради счастья стать мужем простой американской женщины — миссис Симпсон).

Свернем с улицы Дюка Йоркского на улицу Дюка Кентского. Почти на самой окраине города стоит бермудский долгострой — мрачное здание в стиле лондонского Тауэра: начатый в 1874 году и так и неоконченный собор должен был заменить собой старейшую на островах церковь Святого Петра (возраст около 400 лет). В конце концов в 1894 году отцы города решили: вместо того, чтобы строить новую церковь, реставрировать старую. Так в городе появилась еще одна достопримечательность — Недостроенный Собор, пользующийся особой любовью туристов. Равнодушно пробегая мимо Старого Собора, построенного в 1600e, они с удовольствием фотографируют современный недострой. Cовременное здание St. Peter Church, фундамент которого заложен в 1610 году, построено в 1713 году, а башня пристроена спустя 100 лет — в 1814.

Недалеко от собора Святого Петра, на улице Королев — Queen Street, находится парфюмерная фабрика, одна из старейших (1928) в Новом Свет, производящая уникальную бермудскую парфюмерию. Здание, в котором располагается фабрика, построено в 18 веке. Запах духов цветочный, оригинальный. В основу букета положены местные специи и флора. Духи дорогие. Я купила крошечный флакончик туалетной воды Coral и заплатила 35 долларов.

Возвращаясь на автобусную остановку, мы проходим мимо дома одной из самых замечательных семей в Бермудах — семьи Таккер. Членами этого семейства в разные годы были губернатор острова, казначей Соединенных Штатов и известный уже нам капитан Таккер, отец красавицы Неи, разбившей сердце великого английского поэта. В настоящее время дом является музеем, в котором собрана коллекция уникальных старинных вещей, в том числе портреты членов семьи Таккеров, мебель из местного кедра и столовое серебро.

Не дожидаясь автобуса, мы сели на проходящее мимо такси и, заплатив 15 доллaров, через 20 минут были уже в гостинице.

Следующий день — 31 декабря мы начали с того, что, позавтракав, отправились на пляж и валялись там до двух часов. Потом мне пришла в голову мысль, что неплохо бы пообедать в «Таверне Тома Мура», тем более, что находится этот ресторан неподалеку от нашего ресорта. Мысль о том, что 31 декабря там может не быть мест, не пришла мне в голову. Мы наскоро собрались и отправились на поиски знаменитой таверны. Судя по карте, это место со всех сторон окружено джунглями и в нашу задачу входило не только определить точное местонахождение таверны, но и найти вход в лес. Мы пошли по проезжей дороге в сторону Гамильтона, уворачиваясь от скутеров и машин, и пытаясь определить место входа в джунгли, которые тянулись вдоль дороги слева от нас. Наградой нам был дорожный знак, показывающий направление в сторону ресторана. Зайдя в лес, мы очень быстро нашли таверну, знаменитое баобабовое дерево возле неё и выяснили, что ресторан закрыт до вечера, столы накрыты для встречи Нового Года, и зарезервировать место в ресторане можно только на март 2007 года.

Расстроенные, мы решили, чтобы не возвращаться назад, выйти к нашему ресорту с другой стороны джунглей. Ориентируясь по карте, мы прошли вглубь зарослей, всё время сворачивая налево, чтобы, если заблудимся, найти дорогу назад, сворачивая направо. Так следовало по логике вещей. Но бермудская логика, как видно, отличалась от логики здравого смысла, потому что, когда мы захотели вернуться назад, и начали сворачивать направо, выяснилось, что мы сворачиваем не туда. Тропинки, протоптанные туристами раньше нас, куда-то исчезли и нам приходилось продираться навстречу солнцу сквозь заросли какого-то чертополоха. Солнце закрылось ветками и стало темно, как ночью. Вокруг были какие-то мелкие водоёмы, обрывы и норы. Перспектива встретить 2007 год подобно поэту Тому Муру под бермудскими баобабами замаячила впереди.

— От судьбы не уйдешь, — подумала я. — Если суждено тебе погибнуть в бермудском треугольнике, так ты в нем и погибнешь. И не имеет значения, навернешься ли ты из самолета, утонешь ли вместе с лодкой или разорвут тебя дикие звери в бескрайних бермудских зарослях.

Предаваясь этим горьким мыслям, я не заметила, что мои спутники ушли далеко вперед и теперь весело переговариваются о чем-то с писателем Эрнестом Хэмингуэем, выглядевшим точно так же, как и на знаменитых фотографиях, то есть в бороде, бейсболке, бермудах и с кольцом лассо в руках. Я уже было подумала, что у меня начались предсмертные галюцинации, когда подошедший муж объяснил, что мы встретили местного жителя, готового помочь нам выбраться из чащобы.

Настоящее имя Хэмингуэя было Боб, был он уроженцем Бермуд и любителем бродить по джунглям, разыскивая новые пещеры. Он удивился тому, как мы могли попасть в эту сторону. Это было очень далеко и от нашего ресорта и от таверны. Он показал нам, где находятся сталактитовые пещеры, в которых никто никогда не бывает. Там нет ни ступенек, ни перил, ни подсветки. Боб подсвечивал фонариком. Выяснилось, что сталагмиты растут не только в пещерах, но и просто так, столбами из земли, и Боб обвязывал нас веревками, чтобы мы могли вытащить друг друга из ям.

Оказалось еще, что в бермудских джунглях растут деревья-специи. Боб срывал листья, мял их в ладонях и давал понюхать. Они пахли корицей, тмином, имбирем.

Мы вышли из леса рядом с дорогой, которая вела в аэропорт, и попрощались с Бобом. Смеркалось, надо было поторопиться, чтобы отдохнуть, переодеться и не опоздать в «Белую Лошадь», где у нас на 9 часов был заказан столик.

Когда мы подъехали к King`s Square, там уже шел концерт, горела ёлка, сверкал огнями муниципалитет, на площади продавали яркие, с бегущими огнями новогодние украшения: короны, цилиндры, очки, фужеры, кольца — всё сверакало, горело, переливалось. Мы зашли в ресторан и были удивлены: все, сидевшие за столиками мужчины, были в белых цилиндрах с блестящей надписью «Happy New Year», а женщины — в сверкающих коронах, украшенных белыми перьями. Такие же цилиндры и короны лежали на стульях свободных столиков. Каждый, кто занимал свободное место, надевал на голову свой убор. Наш столик стоял в центре зала. Мы сели, надели головные уборы и стали ждать заказанный еще вчера ужин. С одной стороны ресторанa была веранда, выходящая на залив, где сверкали огнями яхты, со стороны Королевской площади раздавалась музыка: концерт продолжался. Примерно в половине двенадцатого мы вышли на площадь и присоединились к танцующей толпе. На здании муниципалитета было прикреплено некоторое подобие луковицы. По традиции, ровно в 12 часов, когда наступит Новый Год, луковица должна упасть. Примерно без десяти двенадцать ведущий объявил выступление мэра города. На сцену вышла очень полная женщина, произнесла эмоциональную речь, основным мотивом которой был девиз » Бермуды для бермудян», взмахнула рукой, отсчитывая секунды, луковица плавно опустилась в стоящую на земле корзину, площадь взревела, послышался залп и над городом взметнулся сноп фейерверков. С балконов близлежащих зданий посыпалось конфетти. Снова грянула музыка в перемежку с залпами фейерверка. Народ опять пустился впляс. Наступил новый 2007 год.

Мы еще немного погуляли по площади, полюбовались фейерверками, которые будут продолжаться до утра и, поймав такси, отправились домой.

На следующее утро в 7 часов утра мы уже были в аэропорту в ожидании рейса. К нашему удивлению, никаких проблем с билетами у нас не было. Мы быстро получили места, правда, в разных рядах салона. Не дожидаясь отправления, я пристегнулась, подложила подушку под голову и уснула. Проснулась я, когда самолет уже приземлился. Когда на выходе мы встретились, я спросила у мужа:

— А как же бермудский треугольник? Значит всё это враньё?

На что он мне ответил:

— Мы, кажется, через три недели едем на Багамы? Надеюсь тебе известно, что Багамские острова — одна из вершин этого треугольника? У тебя есть ещё одна попытка.